Как часто менять цепь грм

16

Ремень или цепь ГРМ. Что менять, когда менять и менять ли?

Наверное каждый автолюбитель слышал хотя бы раз эту аббревиатуру — ГРМ… И большинство уверенно знает, что ремень ГРМ или цепь на его автомобиле рано или поздно нужно менять. Но рано или поздно? =) И периодически перед автолюбителями встает вопрос, а что менять ещё кроме самого ремня ГРМ, когда пришёл срок.

По порядку с начала…
ГРМ расшифровывается, как ГазоРаспределительный Механизм.
Это тот самый механизм, который связывает и передаёт вращение от коленчатого вала к распредвалу (или валам), который в свою очередь управляет открытием клапанов в ДВС. Механизм этот может быть шестерёнчатым (Шестеренки передают момент, чаще используется на больших ДВС), а так же ременным или цепным (В соответствии с наименованием, крутящий момент передает ремень или цепь).
Подавляющее большинство современных легковых автомобилей оснащается именно ременным или цепным приводом ГРМ и чем моложе авто, тем чаще встречается цепь. Почему? Надёжность, срок службы, а современные технологии позволяют сократить шум до уровня ременного привода (если конечно цепь в порядке =))

На большинстве японских автомобилей ремень ГРМ меняется раз в 100 тыс. км. Но у разных автопроизводителей (Европа, Америка, Россия и т.д.) это требование может разниться, чаще рекомендуемый пробег колеблется от 60 до 150 тыс. км.
Цепь ГРМ меняется обычно раз в 200 тыс. км. Но есть и исключения, обычно от 150 до 300 тыс. км. или по необходимости и рекомендуемый пробег вовсе отсутствует.

Зачем вообще его менять этот ремень или цепь? Может лучше не лезть лишний раз в работающий механизм? Да, иногда и такие вопросы можно встретить.
Дело в том, что при чрезмерном растяжении ремня или цепи ГРМ, натяжитель может не справиться с компенсацией этого самого растяжения и в камеры сгорания вашего драгоценного дрыгателя начнёт поступать неправильная смесь… или не вовремя… или всё вместе… что может нанести серьезный ущерб здоровью ДВС. И конечно, в случае обрыва ремня возможна встреча клапанов с поршнем, что означает дорогостоящий кап. ремонт или новый ДВС.

Обычно автопроизводитель просто указывает необходимость замены самого ремня или цепи ГРМ. Но почему же обычно в авто-сервисах предлагают замену ещё и натяжителя, всех роликов и сальников, а то и помпы охлаждающей жидкости… навязывают доп услуги? Навряд ли.
Дело в том, что действительно, для ременного ГРМ достаточно сменить только сам ремень, желательно натяжитель, а ролики и сальники менять только по необходимости в случае неисправности. Но если соотнести стоимость работ по снятию и установке ремня со стоимостью ролика или сальника, всё становится на свои места. Дешевле и спокойнее поменять все ролики и сальники, чем лазить под ремень или цепь ГРМ каждый раз отдельно. На легендарных продольных японских ДВС типа 1G-FE и 1JZ-GE этот процесс не трудоёмок, но на поперечно установленных, пусть и простых моторах… Про Субару с кучей роликов и сальников и одним из самых длинных ремней ГРМ упоминать наверное и вовсе не стоит.
Подводя итог в вопросе, что же менять, мы обычно советуем собраться с мыслями и средствами и заменить все ролики и сальники при замене ГРМ, тем более, что на сегодня есть множество очень достойных по качеству и приятных по цене аналогов, о них в конце статьи. Так же вы всегда можете приобрести интересующие детали ГРМ в интернет-магазине JDMsale.ru.
Отдельно стоит написать про водяную помпу (насос охлаждающей жидкости), точнее про её замену. Про её ресурс, как про ресурс роликов ГРМ и срок службы антифриза(да да, его тоже стоит периодически менять) идут долгие споры. Если в мануале прописан срок замены, то скорее всего вы увидите там рекомендуемый пробег в 200 тыс км. вне зависимости от типа привода ГРМ. Но если меняете ремень на 100 тыс. км. не поленитесь или попросите механика осмотреть её (помпу) на наличие люфтов, шумов или протечек, лишним не будет.

Да, конечно всё вышеизложенное касается прежде всего ременного привода ГРМ. Пишем про ролики, но какие к чёрту ролики в цепном ГРМ? Верно, нет их там. Там есть только шестерни, успокоители (иногда именуемые "башмаки") да гидро-натяжители. Что же менять там? Тем более, что процесс трудоёмкий и затратный по времени и детали обычно покупаются заранее. В идеале — менять желательно всё. Тем более, на сегодня есть приемлемые решения, например от OSK (отличные ремкомплекты цепных ГРМ японского качества по приемлемым ценам). Но если на ваш авто нет ремкомплекта, а только очень дорогие оригинальные детали и часто под заказ с ожиданием в пару недель или месяц, как же поступить? Тут есть 2 варианта: 1. заранее оценить износ шестерней и успокоителей без съёма цепи, 2. заказать цепь и натяжитель и докупить необходимое, если потребуется (лучше заранее озадачиться наличием шестерней и успокоителей без длительного ожидания). Приобрести новые запчасти вы всегда можете в интернет-сервисе JDMsale.ru.

Рекомендуемый пробег, это хорошо… Но мы живём в России и если автомобиль покупался "с рук" и пробег на одометре не достоверный. Как же можно оценить состояние ремня или цепи?
Нет, мы не будем писать про трещины на ремне, заусенцы, провис цепи (тем более последнее индивидуально для разных моторов) и прочее подобное… а дадим один простой и ценный совет или два…
Ценный совет: Друзья, если вас волнует данный вопрос (Как оценить состояние цепи или ремня ГРМ своего авто?), то у вас нет достаточного опыта, не лезьте сами и не оценивайте! Лучше оставьте это опытному механику в проверенном СТО.
Второй ценный совет: когда пора менять, но "ещё немножко поезжу". Если нет денег на немедленные ремонтные работы, лучше поставьте авто на стоянку, не рискуйте, этот риск не оправдан финансово и логически.
Оба ценных совета выработаны на основе достаточного количества чужого опыта, не учитесь на своих ошибках!

Иногда конструкторы применяли такое техническое решение, как балансирный вал и балансиры. В этом случае на автомобиле ставился отдельный зубчатый ремень вместе с ремнём ГРМ. Обычно ремень балансира в лУчшем состоянии, чем его бОльший коллега, но меняются они вместе и под ним так же лучше поменять сальник. Это конечно не касается истинных "хондаводов", у кого в автомобиле эта никчемная конструкция давно удалена =)))

Вот пожалуй и всё, что ("я могу рассказать вам про Вьетнам" =)) можно основное сказать про ГРМ для автолюбителя. Для кого то эта информация не нова, но в формате короткой статьи шире наверное не получится раскрыть тему. Далее перечислим бренды аналогов, на которые мы бы рекомендовали обратить внимание при покупке запчастей.

Gates — Ремни ГРМ, приводные ремни, ремкомплекты, термостаты и пр. Одно из лучших решений при выборе ремня. Проверенное европейское качество. Обычно стоят чуть дороже "середничка", но если выберете, не прогадаете!

PITWORK — Бренд принадлежащий Ниссану, создан для внутреннего японского рынка. Качество оригинальных деталей Ниссан. Качество на высоте, но часто цена стремится туда же. Не пугайтесь лэйблам "made in Korea" или даже "in China", производственные мощности Ниссан расположены по всему миру, главное покупайте в проверенном месте!

GMB — Крупная японская корпорация. Чаще всего — помпы, но есть в ассортименте и ремни и даже детали подвески. Цена часто пугающе низкая. Если берете не с рук на рынке, то не пугайтесь, это разумная экономия. Помпы и подшипники так же могут нести на себе лэйбл "made in Korea", часть производства находится вне Японии.

Contitech, Mitsuboshi, LYNXauto — Эти решения можно отметить, как средние по цене, но обычно достойное качество. Нет изысков технологий, но всегда соответствуют требованиям автопроизводителей.

Aisin — В контексте настоящей статьи, это прежде всего помпы. Подтверждённое качество. Aisin — всемирно известный производитель трансмиссий и сменных частей для авто, поставляющий свою продукцию на конвейеры по всему миру.

Koyo, NSK, NTN, Naichi — набор производителей подшипников. Ролики данных брендов всегда смело можно выбирать, если конечно уверены в поставщике.

NOK, Musashi, THO — это уже сальники. Все варианты — Япония с проверенным качеством.

Спасибо Вам, что уделили время, дочитав до конца. Искренне желаем хорошего настроения и беспроблемной эксплуатации ваших автомобилей! =)

Как часто нужно менять цепь грм

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

• вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
• из-за неисправности натяжителя;
• изношена либо оборвана успокоительная пластина;
• в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450—500 тыс. км, а то и более.

Однорядный цепной привод автомобилей Opel

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60—90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120—150 тыс. км.
2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

• набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
• домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
• ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
• слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
• ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

• зафиксировать авто противооткатными средствами;
• отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
• в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
• слить моторное масло;
• демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
• отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Схема ГРМ 8-клапанного мотора ВАЗ 2101–07

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101—07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Схема ГРМ 16-клапанного двигателя

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

1. Отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания и демонтировать крышку клапанов.
2. Домкрат подставить под двигатель с правой стороны (по ходу движения) и приподнять его. Открутить 2 кронштейна крепления эластичной опоры и саму подушку силового агрегата.
3. Ослабить натяжной ролик привода генератора и снять ремень. Демонтировать оба ролика — натяжной и паразитный, а также шкив с насоса гидроусилителя руля.
4. Открутить шкив водяного насоса, после чего снять помпу с двигателя. Теперь ничего не мешает раскрутить крепление генератора и убрать его в сторону.
5. Ослабить болт, удерживающий шкив коленчатого вала. Для этого нужно заклинить маховик с помощью отвёртки либо попросить помощника подержать педаль тормоза при включённой передаче. Снять шкив, не потеряв шпонки.
6. Открутить все болты крепления крышки механизма ГРМ и вытащить её.

Совмещение меток на шестеренках распредвалов

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

• сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
• поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

• прокладка под крышку ГРМ;
• прокладка для помпы;
• новые уплотнительные кольца из резины;
• новый гидронатяжитель;
• башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
• высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2—3 болтах (в зависимости от марки машины).

Метки желтого цвета надо совместить с рисками на шестеренках

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом. Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Гидравлические натяжители разных конструкций

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2—3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Комплект безопасности

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Запчасти для легковых прицепов: как выбрать, где купить

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет; ;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Зачем и когда менять цепь ГРМ: признаки неисправности

Цепной привод ГРМ осуществляет передачу вращательного усилия от коленчатого вала к распредвалу, размещенного в ГБЦ верхнеклапанных двигателей. Приводные цепи бывают роликовые и зубчатые. Вторые, на сегодняшний момент, считаются наиболее популярными.

Цепь зубчатая в отличие от роликовой, характеризуется повышенной плавностью, надежностью и невысоким уровнем шума при работающем двигателе. По показателям, применение зубчатой цепи приближает цепной привод к ременному.

В цепном приводе применяются однорядные и двухрядные цепи. В отличие от дешевых цепей, более дорогие в ходе работы не вытягиваются и не сжимаются. Основное требование — создание натяжения во время работы двигателя на разных передачах.

Натяжение цепи ГРМ происходит за счет гидронатяжителей, работающих с помощью машинного масла, подающегося из системы смазки ДВС. В соответствии с количеством распределительных валов, цепных натяжителей может быть от одного до трех.

Срок службы цепи ГРМ напрямую зависит, из какого материала произведена цепь и насколько качественно проводилась термообработка. Такие же требования относятся и к звездочкам ГРМ, которые непрерывно функционируют с цепью. Исправное состояние системы жидкой смазки двигателя и качество моторного масла также влияют на интервал замены. Если детали автомобиля изготавливались из качественных материалов, а при обслуживании осуществлялось нужное натяжение и своевременная смазка цепного привода, то менять ГРМ потребуется не чаще, чем сам мотор автомобиля.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что ресурс цепи ГРМ определяется тремя показателями:

• качество цепи ГРМ;
• правильная настройка натяжения цепи;
• обильная смазка цепного привода маслом.

Зачем менять цепь ГРМ

Слаженная работа ГРМ двигателя напрямую зависит от цепи газораспределительного механизма. Когда в работу включается ДВС, цепь ГРМ также функционирует, работает постоянно под большими нагрузками. Любая деталь, работающая длительное время под нагрузкой, изнашивается и выходит из строя. Что касается цепи, если например, отлетит хотя бы один зубец — случится проскальзывание. Из — за того, что цепь ГРМ в жесткой сцепке синхронизирует работу вращающихся элементов, даже проскальзывание на одно деление причинит неисправность системы.

В большинстве случаев, обрыв цепи ГРМ сопровождается неполадками клапанов ДВС, какие в итоге, придется заменить. В автомобилях с дизельным мотором, в случае обрыва, ломается распределительный вал. Тогда меняется цепь, распредвал, клапан и ГБЦ прокладка.

ГРМ цепь при несвоевременной замене, приводит к серьезным неисправностям мотора и последующему дорогому ремонту. Поэтому, важно проводить диагностику и в случае появления признаков износа, вовремя заменить деталь.

Обратите внимание! При покупке подержанного автомобиля, первым делом, осматривается цепной привод. Иначе, кроме затрат на покупку автомобиля, придется платить и за ремонт.

На каком пробеге меняется цепь ГРМ и о признаках замены — в разделе ниже.

Как определить износ цепи ГРМ

Чтобы не понадобилось делать дорогой ремонт, важно знать, когда пора менять цепь ГРМ и какие признаки износа свидетельствуют о поломках цепного привода.

Поменять цепь ГРМ нужно, если:

• наблюдается грубая и прерывистая работа мотора при запуске либо на холостом ходу;
• из двигателя доносятся странные звуки, которые отчетливо слышно на холостых оборотах, в то время, когда давление масла низкое;
• во время диагностики замечен максимальный выход натяжителя цепи, зубья звездочек сильно изношены.

Также, проверить цепь ГРМ и узнать, что пора менять, можно пройдя компьютерную диагностику машины в автосервисе.

Если говорить о том, через сколько менять ГРМ, то производители автомобилей твердят о бессрочной службе цепи. С этим можно согласиться, если учесть, что машина будет ездить в идеальных условиях, по ровным дорогам и регулярно проходить ТО. Что выполнить практически невозможно.

Постоянные вибрации на высоких оборотах, будут приводить к излишнему натяжению цепи ГРМ и в дальнейшем к разрушению.

О том, что цепь растянулась либо проскочила, можно понять по появлению металлического стука. Уже при появлении этого одного признака, обязательно нужно заменить ГРМ. Если чувствуется снижение мощности двигателя, появился густой дым, непонятные звуки в акустическом фильтре либо рабочая температура ДВС беспричинно повысилась — также срочно делается диагностика и замена цепи.

Большинство машин оснащены специальными индикаторами, которые оповещают об ошибках с ГРМ механизмом. Если так, следует не тратить время и сразу же поменять деталь. Растянутая ГРМ цепь, как говорилось ранее, перескакивает и портит ГБЦ. В лучшем варианте, погнутся только клапана, а в худшем — блок цилиндров выйдет из строя.

Определить, при каком пробеге менять цепь ГРМ, невозможно. Ресурс эксплуатации зависит от конкретной марки машины. Для большинства транспортных средств заводы — изготовители указывают ресурс до 400 тысяч километров. Однако, приблизительные цифры могут сильно отличаться от реальных, поэтому следует проводить диагностику на каждом плановом осмотре автомобиля.

В автосервисе опытные мастера легко выявляют растяжение и устраняют неполадку с помощью регулировки. Если обнаруживаются значительные отклонения детали от нормы либо обрыв — проводится последующая замена цепи ГРМ.