Как обучить педаль газа на ниссан х трейл т31

18

Обучение дроссельной заслонки и педали акселератора на Ниссан

Процедура обучения электронных дроссельных заслонок и педали акселератора на Ниссан должна быть выполнена каждый раз после того, как кабель датчика положения педали акселератора или электронный блок управления был разъединен.

• Двигатель и АКПП должны быть прогреты/температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучение не произойдет (вот это поймать трудно!)
• Если КПП автомат, поставить на Р
• Переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть — на габариты
• выключить печку и обогрев заднего стекла непосредственно перед обучением

1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек
3. В течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз
4. Через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(

10сек) и не загорится постоянно(

Операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЭБУ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

Слабая реакция на педаль газа ниссан х трейл т31

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером

Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Не реогирует на педаль газа двигатель QR20DE кузов NT30

Щас почистел контрактный дросель поставил жму на педаль он набирает до 2000 тысяч больше не хочет. Может быть такое что нужно обучать заслонку на дроселе и педаль газа?

Это значит, что дроссель вообще не работает, обучать его нет смысла. Надо с электрикой разбираться, постараюсь найти схему.

Это значит, что дроссель вообще не работает, обучать его нет смысла. Надо с электрикой разбираться, постараюсь найти схему.

Обязательно проверь массу, у дросселя она отдельная:

Обязательно проверь массу, у дросселя она отдельная:

Массы у меня вообще нету отдельной от датчика. По самой цепи еще не смотрел. Сейчас одна ошибка 1122.

Массы у меня вообще нету отдельной от датчика. По самой цепи еще не смотрел. Сейчас одна ошибка 1122.

C таким же симптомом скончался датчик массового расхода воздуха (MAF) — чек не горел, был выявлен путем замера напряжения, которое отличалось от номинала:
1) Зажигание включено, двигатель не работает — 1,00 — 1,03 В.;
2) ХХ — 1,1-1,5 В.;
3) 2500 об/мин — 1,6-2,0 В.

Странно, судя по схеме там один контакт «земля ESM» (114 контакт в колодке ESM), второй заземление экрана проводки.
Эти провода выходят из жгута, что сразу за маслозаливной горловиной.
Нашел вот фото:

C таким же симптомом скончался датчик массового расхода воздуха (MAF) — чек не горел, был выявлен путем замера напряжения, которое отличалось от номинала:
1) Зажигание включено, двигатель не работает — 1,00 — 1,03 В.;
2) ХХ — 1,1-1,5 В.;
3) 2500 об/мин — 1,6-2,0 В.

Симптомы абсолютно одинаковы, поскольку это аварийный режим отказоустойчивости. Включается когда МАФ или ДЗ совершенное не работают, его задача обеспечить доставку водителя до дома до семьи.

Симптомы абсолютно одинаковы, поскольку это аварийный режим отказоустойчивости. Включается когда МАФ или ДЗ совершенное не работают, его задача обеспечить доставку водителя до дома до семьи.

Странно, судя по схеме там один контакт «земля ESM» (114 контакт в колодке ESM), второй заземление экрана проводки.
Эти провода выходят из жгута, что сразу за маслозаливной горловиной.
Нашел вот фото:

Извиняюсь, выше я приводил схему и фото с QR25, оказывается есть небольшое отличие на QR20.
Вот схема для QR20DE

«Земля» должна выглядеть как-то так:

Проверь, не «закисли» ли контакты фишки ДЗ и до упора ли она вставлена (бывает и такое).
Вполне возможен и обрыв проводе или плохой контакт в самой колодке ESM, прозванивать надо. Контакты колодки, связанные с блоком ДЗ обозначены на схеме.

Вот табличка для прозвона проводки от фишки ДЗ до колодки ESM

Распиновка колодки ESM внизу рис. злектросхемы.

Вот табличка для прозвона проводки от фишки ДЗ до колодки ESM

Распиновка колодки ESM внизу рис. злектросхемы.

Суть такова нашли причину напряжение не доходит до предохранителя а точнее доходит только показывает 11.90 а по всей машине 12.56 а с него уже уходит на реле. Подали напряжение на прямую все заработало. Спасибо за схему очень выручила. Теперь надо искать где контакт пропал. На рисунке выделил где именно надо искать.

to mivesel: зашел на сайт через оперу все отлично отображается.

блин блинский. вот он траблище то какой. ну да Бог с ними, со смайлами.

to mivesel: Все должно работать, сделайте в браузере настройки по умолчанию, очистите кэш.

а может быть из-за форсунок такая проблема??

to dimarik: Может. Но Вы так и не описали состояние свечей.

У меня была такая хрень на счет газа. Убрал катализатор и всё пропало.

to maxrasp: Ну иногда проблема не решается. удалением катализатора.

свечи прошли 1000 всего думали что из-за свечей заменили ситуация не изменилась((просто со времени покупки он прошол 130 форсунки не промывали не чего серьёзного не делали кроме замены всех опорных подшипников. извените что так долго просто у нас в волгограде в районах интернет очень часто тупит а бывает и вообще связи нет(((

to dimarik: Вероятно, имеет смысл промыть форсунки. В вашем случае это единственный оставшийся вариант, похоже. Скорее всего, дело в этом.

to dimarik: После замены свечей.. после свечи сами проверяли? Какое их состояние ?

to dimarik: Вы очень невнимательны. Я не спрашивалсколько прошли свечи

Мне интересно, как они выглядят изнутри, чтобы примерно понять, какие процессы происходят в цилиндрах.

Так решилась проблема или нет, потому что у меня таже проблема- тупит при нажатии на газ на холодную, свечи менял , форсунки чистил , заслонку чистил. В чем дело не пойму?

to Donedial: Тогда и Вам тот же вопрос: опишите состояние свечей.

скорее всего дело все таки в катализаторе. Машина теряет тягу полностью.

Это диагностируется просто: отсоединяется катализатор.

Состояние свечей — как новые — нет не переобогощенного, не масляного нагара

Катализатор я выбил (зная о проблеме) — как купил а/м

+перебрал движок- кольца , поршни заменил -уже кстати +0,5-го размера стояли — но все промерил все в допусках

сейчас еще стучек(1-3с) при заводке появился — попробую натяжитель цепи поменять, хотя мастера французких авто погаваривают , что у них( французов) так муфты доварота вала стучат соответственно и авто не тянет- еще один повод для размышления

Мой автомобиль не тянет на холодную довольно выраженно. но на горячую тоже не ахти- до 100 не могу вложится в 15с (при 2,5 то моторе)

Да и чтоб откинуть систему питания топливом, в моем чуде еще стоит газ )) на нем также тянет (ну может быть чуть лучше). Но по механике ручаюсь — все клапанки самолично перепротер, зазоры отрегулировал.

Цепь не растянута- подключал паралельно асциолографы к ДПКВ и ДПРВ — все синхронно

Расходомер, лямбда зонд- все проверил

ну не должна машина так медленно разгоняться

Разговаривал с парнями которые разбираются в электрике в которой никто уже не может разобраться- говорят что проблема ниссанов в плохих массах- из-за этого и датчики ДПРВ ругаются и мозги горят- так что последняя надежда.

Люди помогите всю голову сломал потратил кучу денег а толку нет машина при резком нажатии на газ не набирает обороты сразу а сначала троит потом набирает если нажимать медленно то всё в порядке и при переключении передач на ходу или при сбросе газа на месте идут хлопки в глушитель поменял фильтр, проверил насос ,промыл форсунки поменял катушки ,свечи чек не горит ошибок нет

Или проблема с метками ГРМ, или переобогащается смесь.(мало воздуха, много бензина)

Фильтр какой заменили, топливный или воздушный??

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

to Авто(дед): оба фильтра поменял метки не трогал сами же они не могли сбиться цепь не гремит мотор контрактный полтора года как поменяли

Ещё как сбиваются, и шпонки срезает, и шкивы проворачивает. (полно случаев) Проверить не помешает. И насколько растянута цепь, тоже.

То что она не гремит ещё ни о чём не говорит.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

to Авто(дед): короче решил проблему наверно снял дрмв продул побрызгал одеколоном на провлоку просушил и вуаля заработал косоглазый сразу стал обороты набирать как положенно и стрелять вроде перестал а ведь инжекторщик сё в порядке завтра ещё спиртом помою для закрепления эфекта отпишусь если будет всё нормально так и знал что какая то мелочь мозг выносит

А вот этого делать не стоило, в одеколоне полно агрессивных составляющих.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

to Авто(дед): Одеколоном помыл только резистор ну эту титановую проволоку а сегодня промыл всё спиртом да машина стала хорошо набирать обороты но хлопки в глушак остались хоть и реже стали но всё равно проскакивают при сбросе газа ещё сегодня на светофоре заглохла блин где искать болячку диагносты разводят руками

Хлопки в глушак — либо сдвинута по времени искра, либо не герметичны или работают не в том режиме форсунки, либо пропуски рабочего хода.

При всём этом смесь догорает уже в глушителе.

Мытьё ДМРВ не всегда помогает, а что показывает замер напряжения на его сигнальном выводе??

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

В данной теме обсуждается только процедура обучения дроссельной заслонки.

Все стуки обсуждаются в других темах .

Внимательно читайте заголовки тем. Пользуйтесь поиском по форуму .

топливный фильтр находится в баке меняется отдельно от бензонасоса стоит примерно 850рублей

помогите кто может. почистил дроссель на y12, точнее мастер в сервисе, после чего обороты пипец с ума сошли и их по компу не смогли выставить, обороты плавают 1500-2500, сказали сам обучится, наверное, т.к. мастер сам уже не знал как его с аварийного режима снять. пока ехал домой, чек раза 3 загорал и тух, после остановки двигателя, обороты падали до 500 и педаль газа не отвечала — лечил прямо на дороге путем снятия клем акб. все выше указанные инструкции не увенчались успехом. если кто-то делал похожее или знает как сделать , помогите подскажите, заранее спасибо.

to anton Y12: Очень важно проводить процедуру обучения не на глаз, а при помощи секундомера. Это самая частая ошибка.

Спасибо ! Завтра буду попробовать . А то промыл заслонку и обороты поднялись до 1200-1400.

Пробовал обучить при собранном моторе раз 10 , не учится .

Отключил форсунки 1 , 4 ( к ним подход удобнее ) и снял шланг который стоит после заслонки ( читал где то такой вариант ) . Провел обучение подключая поочередно форсунки и шланг ( обучил , подключил , обучил , подключил и т.д. ) . Все получилось с первого раза. . Спасибо .

to Viking-is: И Вам спасибо за полезный опыт.

Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь .

Пробег 58000км. Х-Т 31 2008г.

Заменили свечи и масла, промыли заслонку.

До процедуры обороты 750.

После процедуры выросли до 980 и начали плавать с 800 до 1000.

Пробовали провести обучение — в пустую.

Проезди 2 дня. При остановке на N или P, обороты 750 с не значительным колебанием до 800.

После остановки двигателя и повторном запуске обороты 800 с колебанием до 950.

Подскажите, что сделать.

после чистки ДЗ обороты ХХ держатся не ниже 1000 об/мин. пытался обучить так как написано выше и вот что получается: после того как чек помигает и загорится снова запускаю двигатель,обороты стоят ровно на 2000 об/мин. и не падают. На педаль газа вообще ни какой реакции, загорается ,,чек,, и не гаснет. Потом глушу,вынимаю ключ,завожу снова-и опять 1000 об/мин. но на педальку уже реагирует ,да и ездить тоже можно. Пробовал отцеплял и клемы на сутки,и закарачивал их между собой — ничего не меняется. на СТО сказали, что ничего страшного, поезди так день-другой,сама обучится(поездил-не обучается) ПОМОГИТЕ.

X-Trail, 2001г, 2.0., QR20/

вчера съездил на ,,авторитетное,, СТО. Там они 4 часа колдовали над моим ДВС. Делали и диагностику и обучали ДЗ и перезагружали систему и даже делали процедуру самодиагностики (педалькой газа)-никакого результата. За нулевой результат взяли 1600 наших деревянных и АВТОРИТЕТНО заявили: ,,где-то у вас подсос воздуха,но это уже не по-нашей специальности, попробуйте обратится на другое СТО.

Так я вернулся домой с теми-же 1100 об/мин.

буду искать podSOS. SOS. SOS. SOS. SOS.

to алекс075: Вчера чистил дроссель сам,первый раз,после запуск и волосы встали дыбом 2000 об/мин.двигатель прогрелся спали до 1500 об/мин.Думал все,чему то кирдык пришел,скинул клейму подождал не помогло.Решил с утра тащиться на сервис и разводить там угадай мелодию.Пока вечер,интернет под рукой,по гуглил и вот куча ссылок про чистку и обучение заслонки и педали газа. Пришел с утра в гараж даже не прогревая двигатель,отсчет вел в уме,провел обучение.И вот чудо свершилось,обороты 700 об/мин (+,-50 об/мин).Вроде просто все,может ты что нибудь упустил.

всё делал как положено и не раз!

недавно снял ещё раз ДЗ,посадил всё на герметик ,проверил патрубки,шланги и их крепления,вообщем всё что мог. завёл,прогрел,попробовал обучить-всё по прежнему. ХХ 1000-1100об.

,,подсос,, исключен,а что ещё?

to алекс075: датчик потока(расхода) воздуха,в патрубке установлен не кантовал?

Чистка дроссельного узла + обучение

Всем привет.
Решил почистить дроссельный узел и оказалось что не зря. Для очистки использовал очиститель карбюратора HI-GEAR 3121 510мл синтетический 300р. Внутри было ужасно много каки)) Процесс снятия и установки дросселя расписывать не стану, т.к. полно информации в гугле.

Коллектор впускной снимать и чистить не стал, так сколько смог снаружи почистил.

Прокладка между дроссельным узлом и впуск. коллектором установил новую (16175-6N200) 100р. т.к. она стоит копейки и была в наличии, но можно было оставить и старую.

Ещё были обнаружены масленые пятна на "ускорительном вакууме". Так же почистил очистителем, посмотрим что дальше будет.

Ещё обнаружилась одна беда((
Месяц назад снимал чистил корпус воздушного фильтра
Сегодня снял крышку что б продуть фильтр воздушный. Там опять подобная картина(( на стенках пыль и песок(( откуда он там берется. Фильтр ставил JAKOBS AUTOTEILE (J1321008).

Что делать не знаю, но то что там пыль и песок это не есть хорошо. Кстати датчик ДМРВ чистый. Его просто продул воздухом.
Может кто решал такую проблему? Может фильтр плохого качества, на всякий случай сейчас сменил, поставил Sakura (A-1818) 250р. (с пропиткой).

Снимать датчик ДМРВ не стал т.к. не у меня нужного ключа, а портачить пассатижами не хочется.

Теперь насчет обучения дросселя. отдельное спасибо за помощь Zoomy , т.к. мне лень было искать в куче всякой информации про обучение заслонки. Он мне подсказал нужную информацию. Скажу сразу обучить мне получилось только с пятого раза. на третьем разе я уже за переживал, думал придется снова красить и колхозить что-н. с дросселем. Т.к. у меня уже был горький опыт чистки дросселя, я б сказал неудачный опыт. Даже пожалел, что туда вообще полез))) но потом все стало как надо.

Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:

— двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится (вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
— переключатель света на OFF, если нет "дневного" света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно обучением.

Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером, все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:

1) выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2) убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10сек) и не загорится постоянно (примерно 20 сек).
5) через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые.
Обучение дросселя

Из выше перечисленного я сделал по другому:
— Прогрел авто до рабочей температуры проехав от работы до дома (минут 15);
— После четвертой неудачной попытки, запустил двигатель и прошелся селектором по передачам, в конце постаял секунд 10 на "R". Заглушил и попробовал снова обучить.
В итоге всё получилось, обороты упали до 750. Может мне кажется, но авто стало реще разгоняться и быстрей реагировать на педаль газа)) После проведенной работы результатом был доволен на все 100%. Скоро сниму и проверю свечи зажигания. Ну об этом позже.

Как обучить педаль газа на ниссан х трейл т31

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

• Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
• Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
• Плавающие холостые обороты;
• Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
• Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Обучение не обучаемой дросельной заслонки!

Для просмотра нужна авторизация!

Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.

Итак. приехала ко мне Повозка с соседнего СТО а она же Nissan liberty c проблемой не обучаемый дросель. разводили руками рвали волосы на голове.. мол так и так не обучается и все . подумал что делают не правильно. решил обучить при помощи Ланча X431. все видит соединился быстро и хорошо. начинаю процесс обучения . и реакции ноль. оставлял обучать минут на десять хотя в меню заявлено 5 минут . но толку тоже не было . либо не хватало терпения я отменял обучение либо ланч писал что обучение не может быть окончино . обороты минимум падали до 1200 . после прогрева могли плясать от 2500 до 3000.
Решил забросить "приблуду" из поднебесия и вспомнить старый добрый способ обучения педалью и зажиганием.

Есть алгоритм. Точнее, алгоритм с вариациями. Основа его вот:
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
ВСЕ .

А вот и фиг вам. Не все. Делаем по этой схеме — эффекта ноль. Как плавали обороты, так и плавают. Нагрели машину дол карлсона, пофигу мороз. Короче полтора часа с этой х****й колупался.
С залихватским матом про*бываю около 2 часов своего времени и пары литров бензина. Так как алгоритм не дает нужного мне результата. НИ В КАКИХ вариациях, которые можно списать на кару божЪю.

А закончилось все просто. После очередного фейла, под радостную подгазовку машины с 1500 до 2100, сижу курю и играюсь автосветом, думаю, то бишь. Вспомнилось мне, как я свою восьмерк душил генератором а то есть музыкой авто-звуком мог даже заглушить двигатель . а под капотом ваз 21126.

Попробовал.
Хронология:
— ближний: обороты выше 2000 не скачут
— дальний:не выше 1900
— печка макс тепло + обогревы: 1800
— кондей: 1500
И тут машину осенило.
"Ипать колотить — я не глохну! Значит пятак, аля ДЗ, стоит неверно! Надо сброситься на заводские настройки, дадада!" С*чка.

Компрессор кондея в итоге победил. Подавив обороты до 1500, машина переобучила ДЗ на нормальные 800 об/мин без нагрузки.

Вот такая история были и танцы с бубном и шаманский костер . но история о этом будет умалчивать

Обучение дроссельной заслонки в Nissan

Если у вас возникли проблемы с тем, что после очищения дроссельной заслонки, перед вами появилась задача обучить ее, а вы понятия не имеете, как осуществить это самостоятельно, то не отчаивайтесь, ведь эта статья именно для вас!Изначально нужно провести следующие манипуляции:

• Напряжение АКБ должно соответствовать значению выше 12.9V в условии его отключения
• Температурный режим должен соответствовать значению 70-99 градусов
• Прогреть КПП
• При КПП автоматическом, лучше установить Р
• Установка руля на нейтральное положение
• Автомобиль установить в горизонтальном положении
• Электричество все должно быть на значениях «OFF»

Включает в себя процедура обучения на XX следующие процессы:

1. Необходимо выключить двигатель после нагревательных процедур хотя бы на 10 сек.
2. Отпустить педаль газа, после чего завести двигатель, необходимо установить ключ на положение ON, после чего подождать секунды 3. Далее необходимо нажать на педаль газа до упора, проделать такую процедуру 5 раз.
3. 4.по истечении 7 сек. Нажимаем снова педаль и удерживаем ее, чтобы загорелась лампочка CНЕСK ENGINE после чего начнет мигать. Дожидаемся, пока она не начнет просто гореть.
4. После чего педаль газа можно отпустить.
5. Заводим двигатель, потом ждём секунд 20 после запуска.
6. Далее проверяем работу мотора, для этого стоит газануть пару раз.

Первые пять пунктов выполнять необходимо на неработающем двигатели при включенном зажигании, а пункт 6 выполняться при заведённом моторе.

1. Процесс обучения педали акселератора в отпущенном положении.
2. Все это стоит провести для создания контролирующих функций сигналов датчика положения педали.
3. Такие процедуры необходимо провести в случаях разъединения кабелей датчика положения педали или ЕСМ. Для этого полностью необходимо отпустить педаль.
4. Для начала стоит провернуть ключ зажигания, чтобы он достиг положения ON, далее ждём секунды 2.
5. Далее отключаем зажигание, ждём секунд 10.
6. Далее проворачиваем ключ и устанавливаем на положение ON.
7. И снова отключаем зажигание, в случае если не выходить включить его, проезжает на авто хотя бы минут 10, обучив также заслонки закрытому и открытому состоянию. Для проведения такой процедуры можно найти на форумах в интернете.

Если в процессе вы запутались или что-то у вас пошло не так, не паникуйте и не спешите хвататься за мобильные телефоны, процедура не на столько сложная, чтобы обращаться к специалистам. Прочтите данную инструкцию еще раз и попробуйте заново, но также, для более точных подробностей просмотрите видеоинструкцию.