Болт крепления шкива коленвала
Продолжаю разбирать по косточкам случившуюся с лансером неприятность, описаную здесь.
Первопричина бед, случившихся с машиной — именно болт крепления шкива коленвала. По регламенту его положено менять при каждой замене ремня/ролика ГРМ, иначе болт вытягивает, он клинит в резьбе, и это ещё самая малая из бед, которые могут случиться.
В данном посте я буду рассказывать только про заклинивший болт.
Для того, чтобы добраться до шкива коленвала, потребуется снять правое переднее колесо и часть защиты под аркой (два болта с головкой на 10 и жменя разных пластиковых клипс). Должна получиться примерно такая картина. Не пугайтесь, фото уже с окончания процесса, с двухнедельной ржавчиной на диске )))).
Вид на шкив коленвала
Как в принципе открутить болт шкива коленвала, если он в норме? Самая главная задача — стронуть его. На ресурсах, посвящённых подобным вопросам, некоторые владельцы девятых лансеров писали, что не смогли открутить болт ни на сервисах, где им его крутили громадными рычагами, ни пневматическими ударными гайковёртами на шиномонтажках. Самый простой и доступный домашним автомеханикам способ стронуть болт — упереть вороток в рычаг подвески снизу и крутнуть стартером. Естественно, при этом нужно снять фишки с катушек зажигания, чтобы двигатель не стартанул, а головку использовать только шестигранную, с плотной посадкой.
В моём случае стронуть болт не было проблемой, его почти сразу удалось стронуть руками с использованием не слишком большого рычага (40-45 см). Однако далее все мои усилия были тщетными. На откручивание я потратил 7 часов. При этом были применены закручивание — откручивание, проливание немереным количеством WD-40, рычаги до 1,2 м. Как показало вскрытие трупа, за эти 7 часов я прошёл 4 нитки резьбы, после которых застопорился намертво и не мог провернуть рычагом ни в одну ни в другую сторону.
В инструкции по обслуживанию к лансеру от третьего рима откручивание полагается проводить, зафиксировав шкив коленвала старым ремнём генератора, стянутым плоскогубцами. Понятно, что если вы не можете открутить болт рычагом, вы явно не удержите шкив ремнём и плоскогубцами. Я фиксировал всю систему, поставив на 5 передачу (привет владельцам автоматов…) и расперев ступицу снятого колеса доской между двух болтов в землю. Конечно, нагрузка на коробку адская. Если вы дошли до такого в своих усилиях по снятию шкива — пора задуматься и остановиться. Пока болт ещё хоть как-то крутится в обратную сторону, поставить его в положение наиболее лёгкого кручения и приступить к высверливанию.
Я не услышал голос разума, и после 7 часов ушатывания себя и машины решил воспользоваться стартером. После двух подзарядок аккумулятора с третьей попытки я услышал победный КЛАЦ! и возрадовался: вот конец моим страданиям. Но это оказалось только начало… Под машиной я увидел половину болта, а вторая половина осталась в коленвале, на глубине начала резьбы — примерно 12 мм — и при этом совершенно не было ощущения, что видимая часть болта не монолитна с коленвалом.
Здесь начинается вторая серия — 5 вечеров после работы, в течение которых было сделано:
Кондуктор для высверливания болта.
Если есть возможность — идите к токарю и просите его выточить кондуктор по размеру отверстия в коленвале. Я же пошёл по пути дешёвого колхоза: купил болт на 14, накернил центр на шляпке и зажал болт в дрель.
Изготовление кондуктора для высверливания
Повезло, это максимальный размер, который можно было зажать в таком патроне. Сверло на 4 зажал в тисах и, ловя положение с минимальным биением, просверлил болт на глубину начала резьбы. Резьбу обрезал болгаркой. На выходе отверстие немного сместилось от центра.
Диаметр отверстия в коленвале до начала резьбы немного больше, чем диаметр болта, поэтому при вставке кондуктора я подкладывал проставки так, чтобы примерно поймать центр.
Кондуктор вставлен в коленвал
Далее будет реклама. В процессе сверления я убил несколько свёрел, пока в конце концов не купил DeWalt. Сверлом на 4 можно было до определённых пределов пользоваться как фрезой. Оно действительно стоит своих денег.
Высверлил в застрявшем болте отверстие на 4, при этом сверло прошло по центру несмотря на то, что уже были попытки сверлить со смещением.
Болт просверлен на 4
Далее рассверлил на 6,5, на 8 и на 10. При проходе на 10 возникли проблемы: на выходе сверло стало кромкой цеплять калёную внешнюю часть, сверлить пришлось долго, с использованием нескольких свёрел.
Большим диаметром сначала рассверливать побоялся: из-за смещения от центра можно загубить резьбу на коленвале. Для очистки совести попробовал использовать выкрутки (инструмент с конической левой резьбой), однако надежды на то, что будет толк, не было, поскольку пока болт был целым его не удалось провернуть рычагом более метра — что сможет выкрутка?
Далее стал протачивать трёхгранным надфилем канавки в 6 местах по окружности, вдоль оси болта, чтобы разделить обломыш на сегменты.
В обломыше проточены канавки
В процессе проточки была предпринята попытка провернуть обломыш, загнав по канавкам трёхгранный напильник и вращая его с помощью газового ключа. Результат — на фото.
Хрупкая калёная сталь 
Эта часть напильника вставлялась в обломыш
В итоге всё равно пришлось жертвовать частью резьбы, поскольку ни на какие уговоры обломыш не поддавался. Рассверлил на 11,2 мм до половины глубины, дальше не получилось из-за закалки болта. В двух местах углубил канавки настолько, что уже начал протачивать витки резьбы на коленвале. Периодически пытался острым концом надфиля отковырять сегмент резьбы, и раз в 20 — 30 минут это удавалось сделать: открашивались кусочки 2 — 3 мм длиной. После того, как первые два витка, сильно замятые и проточеные в двух местах, были пройдены, стал пытаться применять метчик М14х1,5 (там именно такая резьба), но безрезультатно: оставшуюся в глубине часть болта метчик не срезал, и под угрозой уничтожения первых витков я прекратил попытки. Пришлось снова точить и отколупывать сегменты. В конце концов произошло чудо: при попытке досверлить обломыш сверлом на 11,2 остаток разделился на 2 сегмента и прокрутился по резьбе.
Обломыш побеждён
После очистки резьбы от опилок и стружки прошёл метчиком М14х1,5
Прогоняем резьбу метчиком
Перед закручиванием нового болта резьбу восстановил "5-минутной" холодной сваркой 14600 PERMATEX и снова прогнал метчиком. Новый болт MR984523 — должен быть закручен при каждой смене ремня ГРМ! Затяжку необходимо производить с усилием 180-190 Н*м. Если у вас нет динамометрического ключа, то на помощь приходит школьный курс физики — безмен, прикреплённый к концу рычага длиной 1 метр, должен показать 18 — 19 кг (если до прикладывания усилия он показывал 0!).
Ну и напоследок — список погибших 🙂
Сломаный в процессе извлечения обломыша инструмент
Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f2eb3086fad3003 • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare
Как открутить шкив коленвала лансер 9
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 721d51875ecc78b1 • Your IP : 37.120.221.20 • Performance & security by Cloudflare
Самый простой способ открутить болт шкива коленвала при замене ремня ГРМ Mitsubishi Lancer
Возьмите старый ремень ГУРа,оденьте на шкив коленвала,стяните ремень пластиковым хомутом -стяжкой,другой конец ремня зацепите за болт крепления насоса компрессора кондиционера.Шкив фиксируется мёртво! Откручивается воротком за 3 сек.Все остальные способы,такие как-отворачивание при помощи стартера,отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны.
to stinger: Спасибо за описанный полезный опыт.
Ну почему же, очень эффективный способ. Просто тут надо вдвоем орудовать. А Ваш способ позволяет это делать в одиночку.
Не соглашусь! Откручивание с помощью стартера — весьма эффективный способ!
Но Вам спасибо за новый, интересный способ.
to vlad m: А вот тут я не соглашусь с вами.Во первых-это большая нагрузка на стартер,он может просто накрыться,во вторых-это разряд АКБ,в третьих-это травмоопасно,т.к. вороток может слететь,в четвёртых-такой удар в момент откручивания чреват поломкой инструмента,в частности головки.
to stinger: Очень эффективный и самый надежный способ(мое мнение) Я так все время делал,уже много лет.
все выше описанные способы конечно интересны но в моем случаи были бесполезны я доже взял у ребят в сервисе специальный отбойный пневмогайковерт и даже он не смог помочь мне. пришлось делать старым дедовским "вандальным способом" просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, я забил туда удленнитель длиной 100 мм так, чтобы он уперся в отбортовку крепления картера, далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт.
Тоже полезный опыт.Вот только при таком "вандальном" способе придётся потом менять сам шкив,болт его крепления и сальник коленвала.А для какой цели откручивали болт шкива?
А пластиковый кожух то зачем было дырявить?Там всё на пистонах и снимается элементарно.
Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6
Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.
Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить
Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).
Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.
Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):
- оригинальный Mitsubishi MD342154. Аналоги: MITSUBISHI 1145A051, CONTITECH CT1008, GATES 5535XS, DAYCO 94904, INA 530051810 и другие.
Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:
- оригинальный Mitsubishi MD356509. Аналоги: SKF VKM75625, INA 531067220, SNR NEP57008A6, TSN 6147 и другие.
Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.
Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.
Как поменять ремень ГРМ Лансер 9
Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.
- Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
- Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.
Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):
- болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
- болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
- болт крепления помпы — 13 Нм;
- болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.
«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.
Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.
Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.
Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.
Снимаем приводные ремни.
На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.
Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.
Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.
Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.
Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.
Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.
Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.
Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.
Опора двигателя снята.
С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.
Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.
Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.
Можно снимать ремень ГРМ.
Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.
Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.
Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.
Самый простой способ открутить болт шкива коленвала при замене ремня ГРМ Mitsubishi Lancer
Возьмите старый ремень ГУРа,оденьте на шкив коленвала,стяните ремень пластиковым хомутом -стяжкой,другой конец ремня зацепите за болт крепления насоса компрессора кондиционера.Шкив фиксируется мёртво! Откручивается воротком за 3 сек.Все остальные способы,такие как-отворачивание при помощи стартера,отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны.
to stinger: Спасибо за описанный полезный опыт.
Ну почему же, очень эффективный способ. Просто тут надо вдвоем орудовать. А Ваш способ позволяет это делать в одиночку.
Не соглашусь! Откручивание с помощью стартера — весьма эффективный способ!
Но Вам спасибо за новый, интересный способ.
to vlad m: А вот тут я не соглашусь с вами.Во первых-это большая нагрузка на стартер,он может просто накрыться,во вторых-это разряд АКБ,в третьих-это травмоопасно,т.к. вороток может слететь,в четвёртых-такой удар в момент откручивания чреват поломкой инструмента,в частности головки.
to stinger: Очень эффективный и самый надежный способ(мое мнение) Я так все время делал,уже много лет.
все выше описанные способы конечно интересны но в моем случаи были бесполезны я доже взял у ребят в сервисе специальный отбойный пневмогайковерт и даже он не смог помочь мне. пришлось делать старым дедовским "вандальным способом" просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, я забил туда удленнитель длиной 100 мм так, чтобы он уперся в отбортовку крепления картера, далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт.
Тоже полезный опыт.Вот только при таком "вандальном" способе придётся потом менять сам шкив,болт его крепления и сальник коленвала.А для какой цели откручивали болт шкива?
А пластиковый кожух то зачем было дырявить?Там всё на пистонах и снимается элементарно.