Снегоуборщик бензиновый энфилд 5562 как разобрать привод

Фрикционное кольцо снегоуборщика: неисправности, ремонт, изготовление своими руками

Фрикционное кольцо для снегоуборщика – функции элемента

Фрикционное кольцо – это один из самых важных элементов трансмиссии в колесном снегоуборщике. Эта деталь отвечает за синхронное вращение колес снегоочистителя на той скорости, которая установлена владельцем посредством рычага коробки передач.

В большинстве случае снегоуборочная техника оборудуется алюминиевыми фрикционными кольцами, однако иногда на рынке можно встретить модели, в комплектацию которых входят элементы, изготовленные из стали. И в первом, и в другом случае деталь обладает формой диска с надетым на него уплотнителем из резины.

При нормальной эксплуатации снегоуборщика фрикционное кольцо изнашивается достаточно медленно. При постоянном нарушении правил использования снегоочистителя или применения его в тяжелых для работы условиях кольцо выходит из строя гораздо быстрее.

Правила эксплуатации

Соблюдение рекомендаций, заявленных производителем, позволит увеличить ресурс машины, продлить сроки до плановой замены расходных материалов. В правилах эксплуатации приведены основные приёмы работы с аппаратом, ограничения и советы по организации безопасных условий труда. Невыполнение рекомендаций влечёт за собой увеличение вероятности поломки техники либо получения травмы оператором.

Даже снегоуборщикам известных фирм необходимо проводить вводное техобслуживание перед первым применением. На работу оператор потратит 1-2 часа, однако сможет обнаружить заводской брак и дефекты, допущенные при сборке. Кроме того, в процессе эксплуатации выполняют:

1. Обслуживание редуктора и шнекороторного механизма. Раз в неделю проверяют затяжку болтов, контролируют состояние рабочих поверхностей шнека, ротора.
2. Проверку работы мотора. На корпусе ДВС не должно быть следов смазки, а болтовые соединения плотно затянуты. Количество смазки в картере проверяют масляным щупом. Делать это необходимо постоянно, так как масло полностью израсходуется через 25 часов работы аппарата.
3. Очистку машины от снега. Наледь удаляют тёплой водой, затем все детали вытирают насухо.
4. Осмотр свечи зажигания и её замену (1-2 раза в сезон).
5. Контроль состояния приводных ремней и периферийных узлов.

К сведению! Для гусеничной снегоуборочной техники обязательно проверяют работу рычага, меняющего наклон ковша.

Причины износа фрикционного кольца снегоочистителя

Существует ряд факторов, из-за которых сроки эксплуатации фрикционного кольца снегоуборщика значительно уменьшаются. К ним относится:

• переключение передач без остановки снегоочистителя – в таких случаях первый удар на себя принимает резиновый уплотнитель, защищающий металлический диск. Уровень такой защиты достаточно низкий и кратковременный, так как резина плохо переносит трение и быстро поддается износу. После обрыва уплотнителя под действие попадает фрикционный диск, который также со временем разрушается, что приводит к остановке снегоочистителя;
• неправильное управление техникой – в больших сугробах или ямах снегоочиститель часто буксует. При этом колеса создают повышенное механическое давление, которое принимает на себя фрикционный диск. В результате этого на поверхности кольца образуются канавки, что приводит к ускоренному разрушению детали;
• сырость – это тот единственный фактор, которого нельзя избежать, так как снег и влага – постоянные спутники снегоуборочной техники. В результате воздействия сырости на поверхности диска появляется коррозия, которая постепенно разрушает деталь. Воздействию коррозии не подвержен только резиновый уплотнитель, однако он не в состоянии защитить кольцо от разрушения.

Конечно, фрикционное кольцо на снегоуборщике не удастся защитить от воздействия коррозии зимой. Однако для продления сроков эксплуатации детали технику следует хранить в сухом и теплом помещении, предварительно смазав диск средством для защиты от ржавчины.

Принцип работы

Принцип работы снегоуборочных машин, таких как Хускварна, forte qi jy 50, cmi 163, snow fox sf16353l, Чемпион 656, lux 163 очень прост. Но это только на первый взгляд. Если не вникать в особенности конструкции – то снег просто попадает внутрь и отбрасывается в сторону, очищая, таким образом, нужную поверхность.

Принцип работы

Но разница все-таки есть, и видна она будет уже в процессе эксплуатации – все недостатки и преимущества будут понятны только тогда. Для того, чтобы не пришлось столкнуться с определенными трудностями уже в работе со снегоочистителем ниже приведены примеры конструкций разных типов снегоуборщиков.

Одноступенчатый, или шнековый снегоуборщик загребает и отбрасывает снег только с помощью шнека. Такой прибор компактен – часто подобные модели состоят только из ковша со шнеком внутри и двигателя, который и делает всю работу.

Подробнее о работе шнекового снегоуборщика смотрите на видео:

Также существуют варианты, которые оснащены только лопастями, которые загребают снег, как метла.

Такие модели обычно имеют небольшой вес и размер. Часто на них установлены электрические приводы небольшой мощности – такие снегоуборщики предназначены для уборки снега толщиной не более, чем 11 сантиметров, но с поставленной задачей справляются прекрасно.

Одноступенчатые снегоуборщики также производятся и с бензиновыми двигателями, правда, они более шумные, чем электрические и требуют постоянного ухода. Перед использованием делать пробные пуски, очищать от грязи и пыли, но это уже по желанию, постоянно следить за уровнем масла.

Эти снегоочистители выпускаются в разных вариациях, с двухтактными и четырехтактными двигателями. Разница в стоимости и техобслуживании – опять же масло и топливо. Вид запуска одноступенчатого снегоочистителя с бензиновым двигателем – отдельная история.

На выбор представлены два варианта – запуск с помощью троса и электрического стартера.

Снегоуборщики не оснащены аккумуляторами, поэтому, для запуска от кнопки необходимо сначала подключить его к сети. Нужна розетка. А для большей эффективности электронный старт продублирован первым вариантом – в наличии имеется трос, на тот случай, если кнопка не срабатывает.

Двухступенчатый снегоуборщик принципиально не отличается от одноступенчатого, но все же имеет свои особенности. В них так же присутствует шнек, который загребает снег. Дальше он попадает на ротор с лопастями, который и выбрасывает его через желоб.

Основное отличие конструкций двухступенчатого очистителя и простого, у которого одна ступень, состоит в том, что шнек в этом случае не касается земли. Снег попадает сначала в ковш, и лишь потом на сам шнек.

Также, они оснащены колесами и мощной рамой, благодаря чему их можно использовать для уборки большой территории с минимальными затратами сил и времени. Все двухступенчатые снегоуборщики бывают трех классов. Потребительские, полупрофессиональные и профессиональные.

Потребительские отличаются хорошей ценой. Они доступны и продаются абсолютно во всех магазинах соответствующего профиля. Это самый массовый продукт – к ним всегда можно приобрести детали, которые вышли из строя. Полупрофессиональные снегоуборщики стоят дороже.

Но эта техника намного мощнее, чем потребительская, а материалы, из которых они изготовлены, лучше, чем у дешевых материалов. Такая техника ломается реже, а работает дольше. Капитальные ремонты, вообще редкость. Профессиональные снегоуборщики – редкий гость в магазинах.

Это сложная техника, которая стоит приличных денег. Но с работой такая техника справляется, лучше некуда. Снег она убирает очень быстро и очень чисто. В них предусмотрено абсолютно все, от старта в самую плохую погоду, до чуть ли не кофеварки для водителя.

Фрикционное кольцо на снегоуборщик – как заменить деталь?

Вернуть к жизни поврежденное фрикционное кольцо снегоуборщика практически нереально. В таком случае единственное, что остается – это поменять деталь. Сделать это довольно просто своими руками. Правильный порядок действий при этом выглядит следующим образом:

1. Для начала заглушите мотор снегоуборщика и дождитесь его полного остывания;
2. Извлеките из двигателя свечу зажигания снегоуборщика и слейте с топливного бака остатки горючего;
3. Демонтируйте все колеса снегоочистителя и снимите стопорные штифты;
4. После этого отверните винты и аккуратно снимите верхнюю часть коробки передач. После этого извлеките штифт из пружинного зажима;

Демонтируйте опорный фланец, после чего получите доступ к фрикционному механизму снегоуборщика. Его также потребуется снять;

Удалите из механизма оставшиеся части старого фрикционного диска, установите новое кольцо и соберите снегоуборщик в обратном направлении.

После выполнения всех действий нужно проверить новый фрикционный диск. Для этого залейте в бак снегоуборщика топливо, заведите двигатель и подождите 10 минут для его прогрева. После этого пройдитесь с машиной по участку, не убирая, при этом снег. О том, что вы все сделали правильно, можно судить по переключению скоростей снегоуборщика. Если во время этого вы не слышите посторонних звуков, значит, замена фрикционного диска была выполнена правильно.

Инструкция

Со временем все ломается. Любая техника имеет предел прочности и не работает вечно. Что же касается снегоуборщиков Патриот, Чемпион, Хонда, Прораб, то некоторые его узлы специально подготовлены для того чтобы в них произошла поломка специальных простых деталей.

Срезные болты

Благодаря этому можно сохранить в целости все важные части. Эта деталь срезные болты – второй расходник снегоуборщика, после бензина.

Срезные болты изготовлены таким образом, что бы самостоятельно отрываться в случае чрезмерной нагрузки на шнек. В таком случае останется целым редуктор, а болты нужно просто заменить. Но постоянно покупать их не подучится из соображений экономии.

Срезные болты

Стоимость комплекта хоть и не очень большая, но при большом расходе становится очень ощутимой. Поэтому стоит всерьез задуматься о том, как изготовить срезные болты для снегоуборщика своими руками.

Для этого нужно взять болты нужного диаметра, обязательно обратите внимание, что бы диаметр болта был одинаковым по всей длине это важно, и просто перенесите размеры родного срезного болта на заготовку. Дальше нужно просто сделать канавки в тех местах, где они есть на родных болтах

В принципе, не сложная операция, но полезная для кошелька.

Гусеницы

Насчет гусениц для снегоуборщиков МТД, Хутер, Крафтсман, Стига, здесь потребуется намного больше инструмента и расходных материалов. Но результат все же будет выше всяких похвал. Один из простых вариантов, это сделать гусеницы из старой покрышки.

Ее главное преимущество в том, что в результате получится закрытый контур, а значит долговечный и надежный.

В изготовлении она тоже достаточно проста – со старой покрышки нужного размера необходимо срезать край. Для этого подходит нож, смоченный в мыльном растворе, или электролобзик с насадкой с мелкими зубьями. После лобзика края лучше всего обработать, добиться большей гладкости, для избегания разрывов.

При необходимости можно вообще запаять. Единственный недостаток такой конструкции – фиксированный размер будущей гусеницы. Но при необходимости можно сделать больший срез, если нужна узкая гусеница, или связать вместе две, если нужна шире.

Редуктор

Что касается редуктора, то здесь все просто – срок его службы самый длительный из всех движущихся деталей. Редуктор передает движущий момент с двигателя на шнек, и размещается на оси шнека.

По сути, несколько шестеренок, при регулярной смазке, не вызовут особых проблем, тем более, что суммарное время использования снегоуборщика не превышает нескольких десятков часов.

В данном видео сборка редуктора снегоуборщика.

Фрикционный диск

Еще одна из деталей, которые часто ломаются – фрикционное кольцо. Слишком сильное усилие на колеса приводит к тому, что пара колесо – фрикционный диск пробуксовывает, из-за чего стирается, а потом и разрывается фрикционное кольцо.

В результате, фрикционное колесо, сделанное из стали, оставляет глубокие канавки в алюминиевом фрикционном диске. Но это не единственные проблемы. В процессе стираются ремни и полностью выходят из строя фрикционы.

А из-за того, что изготовить такое кольцо в домашних условиях фактически невозможно, лучше внимательно следить за ходом снегоуборщика и не пытаться на нем входить в занос.

На видео – замена фрикционного диска.

Цепи снегоуборщиков, это просто парад разнообразия. Здесь можно увидеть абсолютно все их виды, особенно, если он сделан своими руками. Для соединения двигателя и шнека подходит абсолютно все. В самодельных установках часто применяются велосипедные цепи, вместе с велосипедными звездочками.

Но такой вариант подходит только для маломощных агрегатов. Что касается защиты на колеса, то ее также можно заменить подручными средствами. Достаточно иметь в распоряжении кусок цепи, и в лучшем случае, сварочный аппарат.

Но если его нет, можно обойтись и простым заклепыванием молотком. Единственное условие для изготовления правильной цепи на колесо – она не должна быть слишком маленькой и слишком свободной. А самый оптимальный вариант – форма лесенки.

Правда, изготовить что-то подобное в домашних условиях можно, но к функционалу заводской детали такому изделию будет далеко. Здесь дешевизна очень уступает качеству.

Диск фрикционный для снегоуборщика – собственноручное изготовление детали

Покупка нового фрикционного диска на снегоуборщик не повлечет значительных финансовых затрат. Тем не менее, многие народные умельцы делают фрикционные диски из подручных средств. Сразу необходимо отметить, что самодельная деталь должна быть идеально ровной, чего удастся достичь только после длительной работы с напильником. Порядок действий при изготовлении фрикционного диска выглядит следующим образом:

1. Для начала найдите заготовку из алюминия или любого другого мягкого металла – такое изделие будет легче поддаваться обработке;
2. По наружному контуру старого фрикционного кольца из металлической заготовки вырежьте круг. Сделать это идеально ровно при помощи болгарки не удастся, поэтому все неровности придется обработать напильником;
3. Наиболее сложным этапом при изготовлении фрикционного кольца для снегоуборщика является проделывание внутри диска ровного отверстия. Для этого можно воспользоваться дрелью. Просверлите в центре заготовки тонким сверлом несколько маленьких отверстий, которые должны располагаться рядом друг с другом. Перемычки, которые остались между отверстиями, аккуратно срежьте при помощи зубила. Таким образом, лишние части диска отпадут, и у вас останется кольцо с большим количеством зубчатых заусениц, которые потребуется удалить посредством напильника.

После изготовления диска для снегоуборщика на его края понадобиться надеть резиновый уплотнитель. Найдите кольцо, имеющее соответствующий диаметр, и натяните его на готовое изделие. Чтобы уплотнитель прочно сел на диск, воспользуйтесь клеем «жидкие гвозди».

Монтаж и проверка самодельного фрикционного диска выполняется в том же порядке, что и в случае с заводским диском. Поупражнявшись с изготовлением дисков можно и дальше устанавливать на снегоуборщик самодельные детали, экономя, при этом, неплохую сумму.

Полезные советы и предупреждения

Для того, что бы работать было легко и приятно, а техника работала исправно и долго, стоит соблюдать некоторые правила эксплуатации. При должном внимании к простым вещам, они, взамен сделают жизнь легче:

• Для того, что в желоб попадало меньше камней и прочих предметов, которые могут повредить снегоуборщик, территорию для зачистки нужно внимательно проверить.
• Во время работы с подобной техникой всегда защищайте, в первую очередь, глаза. Также не желательно оставлять открытыми любые участки тела.
• На время работ по очистке лучше всего надеть спецодежду и не скользкую обувь. Никогда не начинайте работу, если у вас какая-нибудь часть одежды висит или болтается.
• Никогда не производите регулировки, либо прочие манипуляции с частями снегоуборщика при включенном двигателе.

Безопасная работа со снегоуборщиком

Что бы дольше сохранить снегоуборщик в целости, и тем более избежать не нужных ремонтов, в первую очередь стоит обратить внимание на незначительные детали:

Шестерня редуктора снегоуборщика – ремонт шнека ДШ-550 своими руками

Снегоуборочные машины бытового назначения применяются многими владельцами загородных домов и коттеджей, для очистки территории от выпавших снежных масс. Делать это вручную вряд ли кому-то хочется, поэтому и возникает спрос на подобные устройства.

Тем более, что на рынке спецтехники представлено достаточно много моделей снегоуборщиков, как отечественных, так и зарубежных производителей.

Однако, в процессе работы со снегоуборщиком может возникать целый ряд определенных проблем с ним. Речь идет о вероятных поломках, от которых не застрахован ни один владелец данных агрегатов. Одним из самых жизненно важных деталей для снегоуборщика является редуктор, который расположен неподалеку от двигателя.

Устройство и применение

Вращающий момент от двигателя снегоуборочной машины передается на рабочую систему посредством клиноременной передачи и вала отбора мощности, к которому присоединен шнековый механизм через редуктор, а также ротор. Сам редуктор делится на два вида:

• Обслуживаемый. Данный вид редукторов нужно периодически разбирать, чтобы заменить смазку. У таких редукторов более высокий эксплуатационный срок, потому что в составе смазки присутствуют компоненты бронзы, которые частично восстанавливают шестерню редуктора.
• Необслуживаемый. Такие редукторы не требует никакого ухода, но они и не подвергаются ремонту. В случае поломки, редуктор снимается, а на его место приобретается новая деталь.

Что касается шестерни, расположенной внутри редуктора, то она изготавливается из мягких металлов. В основном, материалом изготовления является бронза.

Это вполне объяснимо, потому что в случае заклинивания шнекового механизма, нужно не допустить повреждения двигателя, который является основным рабочим узлом снегоуборочной машины. Сами шнеки крепятся к валу при помощи срезных болтов, которые выполняют первоначальную защиту.

В случае какой-нибудь экстренной ситуации, данные болты срезаются, что позволяет избежать повреждения двигателя. Если же это не помогает, то редуктор возьмет на себя основной удар, защитив мотор снегоуборщика.

Очевидно, что ремонт или покупка нового редуктора выйдут значительно дешевле, чем приобретение нового двигателя. О том, как самостоятельно отремонтировать снегоуборочную машину – читайте тут.

В зависимости от классификации снегоуборщиков, точнее, сферы их применения, зависит и тип корпуса редуктора. У профессиональных моделей снегоуборочных машин, которые используются для уборки снежных масс с больших территорий, корпус редуктора будет состоять из чугуна.

В свою очередь, модели бытового уровня имеют в своем наличии редуктор, изготовленный из сплава кремния и алюминия. Сам же корпус представляет собой две половинки, которые соединены болтами.

Кроме того, редукторы могут отличаться и своими габаритными размерами, а также размерами шестерни, входящей в их устройство. Это напрямую зависит от размера ковша снегоуборщика – чем больше он, тем больше и размеры самого редуктора.

При покупке нужно обращать на это внимание, ведь у снегоуборочных машин различной мощности должны быть и разные редукторы. Если у представителей одного модельного ряда агрегатов различная мощность, но один тип редуктора, то вряд ли они будут до конца надежны.

Когда нужно перевести тяжелые грузы, помочь смогут только самоходные грузовые тележки.

Ручные гидравлические тележки, например Pfaff позволяют перевозить грузы весом до тонны.

Грузоподъемность же складной сумки тележки ограничивается 600кг.

Причины неисправностей и ремонт

Многие специалисты советуют выбирать снегоуборочные машины, в устройстве которых используется обслуживаемый редуктор. Безусловно, он требует определенного обращения с собой, но и прослужит он намного дольше, чем необслуживаемый редуктор.

Однако, у данного вопроса есть и вторая сторона – такие редукторы имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Рассмотрим на примере снегоуборщиков Патриот, Целина, Champion и Profi, какие могут быть поломки редукторов, а также методы их устранения.

• Наблюдаются резкие стуки в редукторе снегоуборочной машины Champion – наиболее вероятной причиной возникновения данной проблемы является повреждение витков червяка или подшипников. Выходом из ситуации будет регулировка или замена подшипников, а также покупка новой червячной пары.
• Если вы наблюдаете, что редуктор снегоуборщика Патриот излишне нагревается, то причинами данного явления могут быть несколько факторов. В частности, дело может быть в недостаточном количестве смазки, либо в изнашивании подшипников.
• В первом случае, нужно элементарно долить нужное количество смазки, а во втором – произвести регулировку подшипников, либо заменить на новые.
• Если редуктор снегоуборщика Profi очень сильно вибрирует, то вероятной причиной может быть несоосность валов и двигателя агрегата. Таким образом, ремонт редуктора снегоуборщика Profi своими руками производится путем устранения данной несоосности.

• Если из редуктора снегоуборщика Целина вытекает смазка, то вероятной причиной может быть засор дренажного отверстия в отдушине. Для исправления данной ситуации нужно промыть в керосине пробку-отдушину, а затем насухо вытереть её.
• Еще одной распространенной причиной является износ шестерни, входящей в конструкцию редуктора. Это вполне объяснимо, ведь изготавливается она, в основном, из бронзы, поэтому в ходе длительной эксплуатации, ее грани могут попросту стираться.
• Единственным выходом из данной ситуации является полная замена шестерни на новую.

В большинстве случаев, редукторы снегоуборочных машин поддаются ремонту, не требуя своей замены. Конечно, может потребоваться покупка отдельных комплектующих редуктора – сальника, шестерни и т.д. Однако, это не такие большие траты, как в случае покупки всего редуктора.

Кстати, стоимость комплектующих может быть различной. К примеру, шестерня редуктора шнека снегоуборщика 24 зуба будет стоить порядка 3 тысяч рублей. Кстати, шестерни разных видов редуктора могут иметь в своем наличии разное количество граней – в основном, это 20 зубов и 24 зуба, в зависимости от модели снегоуборочной машины.

Подробнее о ремонте редуктора смотрите на видео:

Как сделать самому

Самостоятельное изготовление редуктора подразумевает использование различных составляющих от другого оборудования. Дело в том, что редуктор сам по себе является довольно сложной деталью, поэтому изготовить его самостоятельно довольно проблематично.

Вообще, редуктор для снегоуборщика своими руками будет состоять из нескольких важных компонентов:

Корпус редуктора, состоящий из двух половинок

Изготовить его самостоятельно невозможно, поэтому нужно приобретать их отдельно. Благо, стоимость одной половинки корпуса составляет порядка 700 рублей, что довольно дешево.

Шестерня

Для их изготовления потребуется специальное металлорежущее оборудование, но оптимальным выходом будет также приобретение готовой запчасти (см. тут). К примеру, шестерня редуктора снегоуборщика Патриот, цена которой составляет порядка 3 тысяч рублей, будет оптимальным решением.

Сальники

Они используются в качестве уплотнения, чтобы смазка не просачивалась наружу. Стоят они порядка 100 рублей за штуку, поэтому их приобретение не ударит по вашему бюджету.

Болты

Срезные болты, расположенные на валу редуктора. Изготовить их можно из обычных болтов, выточив канавки при помощи болгарки.

Подшипники

Можно использовать роликовые подшипники закрытого типа.

Для этих целей прекрасно подойдет труба из стали марки 45, которая вполне устойчива к нагрузкам.

Как мы видим, большинство составляющих самодельного редуктора приобретается отдельно, т.к. нет технической возможности изготовить их самостоятельно. В любом случае, самостоятельная сборка обойдется намного дешевле, чем покупка готового редуктора.

Как правильно выполнить замену смазки – как смазывать

Многие задаются вопросом – как снять редуктор со снегоуборщика, чтобы произвести плановую замену смазки? Это не так просто, как кажется на первый взгляд, поэтому опишем поэтапно данный процесс:

• Отцепляем пластиковый кожух защиты ремней, а также трос приводного шнека.
• Откручиваем болты, которые расположены за улиткой выброса снежной массы.
• Далее нужно снять ремень приводного шнека со шкива.
• Далее нужно открутить болты, крепящие шнековый вал.
• Затем нужно повернуть улитку в естественное положение, после чего беремся за редуктор и вытаскиваем шнековый механизм с крыльчаткой.
• Убираем срезные болты, крепящие шнек к валу, после чего разбираем его.
• Сам же редуктор нужно разобрать на две составляющие.

Как разобрать редуктор снегоуборщика своими руками – схема

Возникает резонный вопрос – как разобрать редуктор снегоуборщика? Последовательность действий будет следующая:

• Зажимаем в тисках одну из частей вала, на котором располагается редуктор.
• На редукторе присутствует шесть болтов, которые соединяют две половинки корпуса. Их нужно открутить.
• Берем молоток и немного простукиваем корпус редуктора, чтобы было легче разделить его на две половины.

Разобранные части редуктора очищаются в бензине, чтобы смыть остатки старой смазки.

Если у вас имеется снегоуборщик, купленный в специализированном магазине, то вопроса, чем смазать редуктор, у вас не должно возникать. Вся информация прописана в инструкции по эксплуатации к конкретной модели, там же написано и какой тип смазки рекомендуется применять для конкретного редуктора.

Однако, бывает такое, что найти её достаточно сложно. В таких случаях, используется трансмиссионная смазка для редуктора снегоуборщика нескольких производителей – Multifak, Литол, Циатим и др.

Чтобы дополнить определенное количество смазки в редуктор нужно сделать следующие действия:

• Зачистить редуктор и штуцер от имеющейся грязи.
• Выкрутить штуцер, а затем закачать с помощью шприца необходимое количество смазки.
• Закрутить штуцер обратно.
• Важно понимать, что наличие смазки в редукторе – это обязательное условие качественной работы всего снегоуборщика. Поэтому, нужно осуществлять её замену перед каждым новым сезоном.

Кстати, некоторые компании заранее предупреждают владельца снегоуборочной машины о том, что редуктор не до конца заполнен смазкой, поэтому её необходимо залить после первых десяти часов работы агрегата.
Редуктор своими руками, смотрите на видео:

Заключение

Довольно сложно переоценить роль редуктора в устройстве снегоуборщика. Наверно, это второй по значимости компонент в системе, после самого двигателя. Тем неприятнее момент, когда возникают какие-либо поломки данной детали, делающие невозможным дальнейшую работу со снегоуборочной машиной.

Чтобы этого избежать, нужно следовать тем рекомендациям, которые прямо прописаны в инструкции по эксплуатации. Ведь большинство поломок редукторов возникают на фоне неправильной работы с агрегатом, а также несоблюдения элементарных норм профилактики.

Поэтому, перед работой нужно внимательным образом изучить обрабатываемую поверхность на предмет наличия посторонних предметов, которые могут попасть внутрь снегоуборщика и повредить редуктор.

Нельзя забывать и о регулярном смазывании редуктора, что позволяет существенно продлить эксплуатационный срок устройства.

Чтобы увеличить срок эксплуатации снегоуборочной техники, владельцу нужно знать, какое масло лучше использовать. Об этом прочитайте в этой статье.

Как отремонтирвоать снегоуборщик своими руками

Живя вдали от основных путей сообщения, зимой приходится долго ждать, когда коммунальная техника расчистит подъездные дороги от снега. В сельской местности и удалённом частном секторе рассчитывать стоит на собственные силы. Однако в случае поломки ремонт снегоуборщиков выполняют также своими руками. Пошаговая инструкция с фото и видео подскажет, как определить причины, почему очиститель не выкидывает снег, и устранить неисправность.

Принцип действия

С наступлением зимы владельцы частных подворий подготавливают инструменты для уборки снега. Основной из них – широкая лопата, однако орудовать ею тяжело физически и долго. Хорошо справляется со снежными наносами на больших площадях роторная уборочная машина с приводом от бензинового или дизельного двигателя. Она захватывает снег вращающимся шнеком, а затем отбрасывает его в сторону на расстояние до 5 м.

Снегоуборочная машина – сложная самоходная техника со множеством узлов, имеющих своё назначение. Основа аппарата – двигатель внутреннего сгорания. От него приводятся в движение шнек, ротор и трансмиссия машины. Первый захватывает снежную массу, измельчает смёрзшиеся глыбы, направляет материал дальше. Проходя через накопительный бункер, снег попадает на лопасти вращающегося ротора. Центробежная сила выталкивает материал далеко от зоны действия машины. Движение машины вперед или назад обеспечивает редуктор или коробка скоростей, приводящие во вращение приводные колёса или гусеницы.

Читайте также

Конструкция снегоуборщика

Для уборки снега в машине объединили ряд механизмов, совокупность которых позволяет легко очистить территорию. Кроме основных узлов (двигателя, редуктора, трансмиссии), в снегоуборщике есть второстепенные. Они нужны для управления аппаратом, выброса снега, передвижения машины. Нарушение взаимосвязи между ними становится причиной частых отказов.

Мотор

Снегоуборочные аппараты комплектуют 3 типами двигателей: электрическими, бензиновыми, дизельными. Их модификация зависит от объёма планируемых работ, доступности энергоресурсов. Как правило, электрические применяют для расчистки небольшой территории около дома или источника тока. В этом случае основное неудобство доставляют соединительные провода, которые протягивают от розетки к машине. Двигатели внутреннего сгорания лишены такого недостатка, но они гораздо сложнее, состоят из большего количества деталей, а поломка даже одной из них приводит к отказу.

Приёмный кожух

Направляющий аппарат в виде ковша экскаватора крепят в передней части снегоуборщика. Он необходим для захвата пласта снега определённой ширины. Кроме того, в нём выполнены крепления, в которых вращается винтовой шнек. Изготавливают ковш из стали или морозостойкого пластика. Последний применяют в маломощных моделях, предназначенных для очистки небольших территорий от только что выпавшего снега. Спрессованная масса и наледь легко могут повредить хрупкий материал. В мощных аппаратах применяют стальные кожухи.

Желоб

Так как принцип действия машины основан на заборе снега перед собой и откидывании его в сторону, желоб необходим для придания потоку материала нужного направления. Узел делают из тонкостенной трубы круглого или квадратного сечения. Конструкцию можно поворачивать в стороны или наклонять под разными углами. Такая подвижность позволяет выбрасывать снег в нужном направлении и на заданное расстояние. Делают жёлоб из пластика или металла. В первом случае возможно повреждение стенок, если вместе со снегом в аппарат попадут камни.

Один из основных компонентов снегоуборочной техники – винтовой вал. Делают его из изогнутых стальных пластин, приваренных к металлической оси. В машине применяют два разнонаправленных шнека. Они захватывают снег, направляют его в центральную часть аппарата, откуда рыхлая масса попадает на быстровращающийся ротор. Шнеки закрепляют на валу червячного редуктора специальными срезными болтами. Последние служат защитой приводного механизма – при критическом возрастании нагрузки произойдёт их разрушение, а не более сложных деталей.

Ротор

После шнеков снежная масса попадает в приёмный бункер, откуда под действием центростремительной силы выбрасывается далеко за пределы машины. Изготавливают ротор исключительно из металла. Боковые лопатки делают из легированных сталей, чтобы трение абразивного материала по их поверхности не привело к быстрому повреждению. Устанавливают механизм непосредственно на выходной вал двигателя – высокие обороты способствуют лучшему удалению снега из бункера.

Шасси

Для передвижения аппарата на приводную ось устанавливают пару колёс. Они имеют стандартный вариант исполнения. Металлический обод состоит из двух изогнутых дисков, соединённых между собой болтами. Между ними размещают камеру и покрышку. Протектор имеет высокий «зимний» рисунок для лучшего сцепления со скользкой поверхностью. Вращение колёсам передаёт от двигателя редуктор (если машина имеет одну скорость для движения вперёд) или коробка поступательных передач.

Гусеницы

Ходовую часть тяжёлых моделей делают в виде гусеничных траков. Такая конструкция привода повышает проходимость машины, делает её более устойчивой на неровной поверхности, крутых спусках, подъёмах. Однако система управления гусеничного аппарата сложнее, она чаще ломается. Опорные ходовые катки делают из холодостойкого пластика, а траки – из обрезиненного полимерного материала.

Органы управления

В зависимости от модификации, снегоуборщик может быть оборудован различными управляющими рукоятками. Они предназначены для приведения аппарата в движение, настройки скорости перемещения и режимов работы. В общем случае обязательно присутствуют рукоятка акселератора и кнопка выключения. Самоходные модели дополнительно комплектуют рычагами переключения скоростей и приводом сцепления.

Панель управления

Тяжёлые или средние модели снегоуборщиков оснащают полноценной приборной панелью. В пластиковом кожухе, закреплённом на опорных ручках органично совмещены все компоненты управления. На панель вынесены замок зажигания, рукоятки включения привода колёс или шнека. Кроме того, для удобства оператора там сосредоточены кнопки включения галогеновой фары, экстренной остановки двигателя.

Частые неисправности, их причины и устранение

Эксплуатация сложной техники сопряжена с вероятностью её отказа. Неисправность машины может стать следствием интенсивного применения, заводского брака и даже длительного простоя. Для безаварийной эксплуатации периодически меняют расходные компоненты и материалы. Выполнить плановое техническое обслуживание или ремонт неисправности снегоуборочных машин можно самостоятельно. Отказы бывают простые, которые пользователь способен устранить сам, и более сложные. В таких случаях ремонт снегоуборочной машины будет невозможен без помощи специалиста.

Двигатель не запускается

Из-за сезонности применения снегоуборочной техники, о ней вспоминают, когда необходимо пользоваться аппаратом. Часто после длительного хранения мотор невозможно запустить. Происходит это по ряду причин:

1. Низкий уровень масла в картере двигателя. При недостаточном количестве смазочного материала контрольный датчик не позволит запустить двигатель, чтобы избежать повреждения трущихся поверхностей. Уровень жидкости в картере проверяют масляным щупом. Если количество смазки в норме, проверяют сам датчик, коммутируя электрическую цепь в обход него. Удачный запуск мотора свидетельствует о неисправности сенсора, который подлежит замене.
2. «Молчание» стартера после нажатия кнопки запуска. За время летнего хранения могла полностью разрядится аккумуляторная батарея. На её порталах замеряют напряжение нагрузочной вилкой. При неудовлетворительных результатах аккумулятор заряжают до номинального значения. Кроме того, возможен отказ самого стартера или обрыв цепи питания. Проводку проверяют электронным тестером, затягивают клеммы и разъёмы. Диагностику стартера проводят путём запуска двигателя ручным приводом. Если мотор завёлся, делают полную ревизию узла с разборкой и очисткой.
3. Затруднённое вращение коленвала при пуске. Низкие обороты не могут создать высокой компрессии для гарантированного воспламенения топливной смеси. Происходит это из-за слишком густой смазки. Чтобы запустить двигатель, аппарат загоняют в отапливаемый бокс для прогрева мотора и пробуют завести снова через несколько часов.

Нельзя обогревать двигатель открытым огнём. Высокая температура и пламя могут повредить пластиковые детали или привести к возгоранию горючих материалов. Перед очередным вводом машины в эксплуатацию из бензобака, топливного фильтра, карбюратора сливают старое горючее и заливают новое. Если перечисленные попытки не принесли результата, проверяют системы зажигания, питания или механизм газораспределения.

Проверка свечи и зажигания

Часто проблемы с запуском двигателя возникают из-за повреждения свечи воспламенения. Отказ происходит по причине засорения электродов нагаром либо чрезмерном увлажнении топлива. Кроме того, может произойти деформация электродов или их замыкание. Осмотр и ревизия свечи:

1. Деталь выкручивают из головки двигателя. На внутренней поверхности не должно быть нагара или следов бензина, а цвет керамического сердечника – от белого до светло-коричневого.
2. Видимые дефекты устраняют механической очисткой или отмачиванием в растворителе. После свечу сушат, нагревая до температуры 200-250 °C на открытом огне или электрической плите.
3. Регулируют зазоры между электродами. Расстояние между контактными площадками должно быть 0,75 мм. Зазор выставляют тонким щупом соответствующего размера.
4. Проверяют качество воспламеняющего импульса. На свечу надевают высоковольтный провод. Металлическим корпусом касаются любой открытой части двигателя и проворачивают коленвал стартером или ручным пусковым устройством. При вращении между электродами проскакивает искра с характерным потрескиванием. Если разряд слабый, или он отклоняется в сторону, свечу необходимо заменить.
5. В случае, когда приведенные манипуляции не принесли результата, выполняют ревизию или настройку системы зажигания в целом.

Регулировка механизма газораспределения

Трудности с запуском двигателя могут возникнуть в результате изменения зазоров между клапанами и толкателями. Как правило, их настраивают на холодном моторе, но при комнатной температуре. На морозе зазоры могут меняться, влияя на плотность прилегания клапанов. В этой ситуации необходимо выполнить повторную регулировку клапанов:

1. Выкручивают свечу зажигания и снимают клапанную крышку.
2. Устанавливают поршень в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) при такте сжатия. Для этого в отверстие для свечи вставляют отвёртку и, проворачивая коленвал, ищут нужное положение поршня. При этом впускной и выпускной клапаны будут полностью закрыты, а коромысла иметь небольшой люфт.
3. Первым регулируют впускной клапан. При работе его охлаждают потоки воздуха, что позволяет установить тепловой зазор в пределах 0,1 мм. Для этого на коромысле ослабляют контргайку (меньшую). В зазор между клапаном и коромыслом вставляют щуп. Затем, проворачивая настроечную гайку, добиваются требуемого зазора. После получения удовлетворительного результата затягивают контрольное крепление.
4. Аналогично регулируют выпускной клапан. Исключение составляет только зазор. Ввиду высокой температурной нагрузки на клапан он увеличен до 0,15 мм.

Настройка системы питания

Неудовлетворительное качество топливной смеси приводит к перебоям в работе двигателя внутреннего сгорания. При этом мотор трудно заводится, глохнет или плохо держит обороты. Причина неисправности кроется в засорении топливопроводов, фильтров тонкой или грубой очистки, дозирующих жиклёров. Кроме того, препятствовать поступлению горючей смеси в камеру сгорания могут ледяные пробки. Последние образуются при замерзании в топливной системе воды, которая попала туда при заправке техники.

Система питания двигателя – сложный компонент машины. Однако обслуживать её следует постоянно. Масло, вода и твёрдые примеси засоряют проходные отверстия в фильтрах, карбюраторе, форсунках. Чтобы двигатель работал без перебоев, проводят очистку всех компонентов системы:

1. Сливают топливо из бензобака. Для этого откручивают выпускную пробку или снимают подводящую шлангу с фильтра.
2. Разбирают корпус фильтра-отстойника. В нижней части откручивают фиксирующий болт, вынимают стакан. Внутри него вычищают маслянистые отложения, всё тщательно протирают и сушают.
3. При сильных загрязнениях проводят полную очистку карбюратора. Узел для удобства снимают с двигателя.
4. В нижней части корпуса расположена поплавковая камера. В её центре расположен главный топливный жиклёр, который выкручивают отвёрткой. Под ним находится небольшая втулка, которую также извлекают. Чтобы снять поплавок с закрывающей иглой, пассатижами извлекают опорную ось.
5. Корпус карбюратора (с предварительно снятыми пластиковыми деталями) и жиклёры на сутки помещают в ацетон или уайт-спирит. Полимерные компоненты промывают чистым бензином, чистят мягкой щёткой, затем тщательно высушивают.
6. Отмокшие детали очищают от налёта ветошью, а дозирующие отверстия – тонкой иглой или проволокой.
7. Сборку карбюратора выполняют в обратном порядке.

Аппарат не движется, шнек не вращается

Снегоуборщик даже при работающем двигателе может перестать работать. После прогрева мотора аппарат не способен тронуться с места по нескольким причинам:

1. Обрыва (или ослабления) ремней, приводящих в движение саму машину либо винтовой шнек.
2. Разрушения защитных болтов.
3. Повреждения редукторов, понижающих частоту вращения.
4. Заедания приводного троса или тяги.

Замена приводных ремней

Вращение от выходного вала двигателя внутреннего сгорания к исполнительным узлам передаётся через клиноременную передачу. Это обеспечивает необходимую защиту двигателю от воздействия чрезмерных нагрузок. В снегоуборщике установлено 2 ремня: один приводит в движение первичный вал редуктора шнека, а второй – коробки скоростей. При их обрыве аппарат перестанет двигаться или откидывать снег.

Если при нажатии на рычаг включения привода колеса или шнеки у снегоуборщика не вращаются, то, как правило, это означает, что у него порвался ремень. Расположены детали рядом, значит, процедура замены у них одинаковая. Ход работ:

1. Ослабляют трос включения того механизма, ремень которого подлежит замене.
2. Демонтируют защитные кожухи и желоб.
3. Отсоединяют передний узел (снегозаборник) от основной части машины. Она стянута 6 болтами по периметру конструкции.
4. Когда снегозаборник отойдет ненамного, полностью отсоединяют трос привода шнека.
5. Меняют повреждённый или порванный ремень.
6. Устанавливают снегозаборник на приводной блок. Для этого понадобится сторонняя помощь. Переднюю часть подтягивают к основному корпусу, ремень надевают на приводной шкив, продевая через натяжной ролик. Закрепляют тросик управления включением механизма и затягивают соединительные болты.
7. Сборку кожухов и желоба выполняют в обратной последовательности.

Срезных болтов

Для защиты движущихся частей снегоуборщика в его конструкции предусмотрены слабые места – срезные болты или оси. Если происходит случайный наезд на препятствие либо попадание больших камней, разрушаются заведомо слабые элементы, сохраняя неповреждёнными сложные компоненты. В большей части случаев диагностировать отказ можно по вращению только одного из шнеков. Редко происходит одновременное разрушение разрезных элементов.

Ввиду того, что болты разработаны для защиты, их замена происходит быстро и прям на месте очистки снега. Главное – установить взамен такие же детали. Если поставить стандартные стальные болты или оси, при следующем попадании посторонних предметов может выйти из строя приводной редуктор. Порядок замены:

1. Очиститель устанавливают на ровной площадке, глушат мотор, очищают ковш от снега.
2. Совмещают крепёжные отверстия шнека с такими же на приводном валу. Выталкивают остатки срезных болтов.
3. Устанавливают новые детали, фиксируя их гайками или пружинными шплинтами.

Ремонт редуктора шнека

Несоблюдение рекомендаций изготовителя по своевременному обновлению смазки в приводе шнека либо применение жёсткой фиксации вращающихся деталей – частые причины разрушения червячной передачи. Неисправность редуктора можно определить при его включении. В этом случае будет вращаться ротор, который выбрасывает снег, а шнек останется неподвижен. Как правило, разрушается червячное колесо – оно выполнено из бронзы или латуни, что делает его менее прочным, по сравнению со стальным червяком.

Чтобы заменить деталь, необходимо полностью демонтировать снегоприёмник по описанной схеме. Ход работы:

1. Откручивают поддерживающие кронштейны вала привода шнека. Они закреплены на боковых поверхностях приёмного ковша.
2. Снимают опорные подшипники. Чтобы не повредить хрупкие компоненты, применяют инструмент для выпрессовки.
3. Демонтируют шнеки.
4. Разбирают корпус редуктора. Последний состоит из двух половинок, скреплённых между собой болтами.
5. Тщательно промывают все детали и осматривают повреждения. Изношенные компоненты меняют на новые.
6. Сборку производят в обратной последовательности.

Приводной редуктор шнека снегоуборочной машины – тяжело нагруженный узел, испытывающий истирающее воздействие. Применение червячной пары ограничивает ресурс передачи и подразумевает естественный износ колеса. Замена последнего – это нормальное явление при интенсивном использовании машины. Однако многие владельцы техники устанавливают только одно зубчатое колесо, оставляя другие детали для экономии.

Такой подход приведёт только к дополнительным расходам. Зубчатую пару следует менять полностью. Если определить, колесо вышло из строя можно визуально, отклонение геометрических размеров червяка выявить без точного измерительного инструмента не удастся. Сборка узла с дефектной деталью приведёт к интенсивному износу ответной пары. Кроме того, в редукторе желательно заменить все подшипники и наполнить его полости морозостойкой смазкой для червячных передач.

Читайте также

Троса включения привода

В снегоуборщике нет узла сцепления, который соединяет выходной вал двигателя с приводами шнека и колёс. Разъединение механизмов происходит за счёт трения, возникающего между клиновыми ремнями и шкивами мотора. В работу механизмы включаются при увеличении натяжения ременной передачи. Если тросик привода оборвётся, при нажатии на рукоятку, аппарат останется неподвижен. Для замены повреждённой детали отсоединяют снегоприёмник со шнеками. Один конец троса крепят к натяжному механизму, второй – к рычагу управления. Регулировочными винтами настраивают натяжение таким образом, чтобы в свободном положении вращение приводу не передавалось.

Снегоуборщик не развивает мощность

Даже исправная, на первый взгляд, машина может не работать. Происходит это из-за неполадок в самом моторе либо проблем с приводом. В последнем случае возможно проскальзывание клиновых ремней либо истирание фрикционного кольца. Неисправности силового агрегата:

1. Засорение воздушного фильтра.
2. Нарушение работы системы зажигания.
3. Неправильная регулировка клапанов.
4. Износ стенок цилиндра и поршневой группы.
5. Неправильная настройка карбюратора.

Замена фрикционного кольца

Чтобы обезопасить зубчатые передачи от воздействия чрезмерных нагрузок, на приводном валу трансмиссии установлен фрикцион, который передаёт крутящий момент. Узел сконструирован таким образом, что при наезде на препятствие или резких переключениях скоростей, пары трения будут проскальзывать относительно друг друга. При сильном износе фрикционного кольца крутящий момент на колёса не передаётся в полной мере. На начальном этапе деградации неисправность выражена замедлением хода машины на трудных участках (без пробуксовки колёс). В итоге снегоуборщик не сможет тронуться с места. Причины износа фрикционного кольца:

1. Переключение скоростей «на ходу». Если оператор не соблюдает рекомендации, указанные в руководстве по эксплуатации, кратковременные нагрузки при изменении частоты вращения приведут к постепенному износу детали.
2. Небрежное обращение. Пробуксовка колёс во время преодоления больших сугробов или при наезде на препятствия вызывает образование концентрических канавок и задиров на поверхностях кольца. Такие дефекты снижают сцепление во фрикционе вплоть до полного прекращения передачи крутящего момента.
3. Ненадлежащее хранение. Попадание влаги на рабочие поверхности фрикциона вызывает коррозию металла. На стальных кольцах образуются ржавчина и мелкие оспины, которые при работе машины интенсивно разрушают детали.

Фрикционное кольцо – деталь, которую относят к расходным материалам. Изначально конструкция узла предполагает постепенный износ детали и её периодическую замену. Однако продолжительность интервалов между ремонтами зависит от аккуратности эксплуатации и условий хранения машины. Ход работ:

1. Сливают топливо из бензобака.
2. Машину устанавливают в положение для техобслуживания (вертикально на ковш).
3. Снимают колёса и откручивают крышку картера.
4. Разбирают корпус фрикциона и опорные кронштейны.
5. Отодвигая в сторону приводной вал, извлекают узел. Все детали протирают ветошью и осматривают. При сильном износе может потребоваться полная замена всего фрикционного узла.
6. После установки новых деталей сборку выполняют в обратной последовательности.

Настройка системы зажигания

Неудовлетворительная работа силового агрегата, «плавающие» обороты, повышенная вибрация и недостаточная мощность – признаки необходимости регулирования электрозажигания. В нормальном режиме поджиг топливной смеси происходит, когда поршень находится в ВМТ при такте сжатия. Однако при работе машины возможно постепенное изменение оптимальных настроек. Регулирование угла зажигания:

1. Снимают защитный кожух магнетто, расположенный на фронтальной плоскости двигателя.
2. Откручивают индукционную катушку инициирования зажигания.
3. Все детали протирают чистой ветошью, осматривают, чтобы на них не было повреждений.
4. Устанавливают компоненты на место. Между сердечником катушки и магнетто размещают щуп толщиной 0,5 мм, затягивают крепёжные винты.
5. Остальную сборку выполняют в обратной последовательности.

Регулирование карбюратора

Состав топливной смеси непосредственно влияет на характер работы ДВС. Приготовление горючего происходит в дозирующем устройстве – карбюраторе, где бензин смешивается с воздухом в заданных пропорциях. Изменение соотношения приводит к снижению мощности мотора, появлению чёрного дыма из выхлопной трубы. Перед регулировкой желательно выполнить очистку карбюратора с полной его разборкой. Ход работ:

1. Прогревают двигатель до рабочей температуры.
2. При полностью открытой дроссельной заслонке регулировочным винтом выставляют стабильные обороты коленвала.
3. Краской или клеем фиксируют положение регулятора, чтобы он самопроизвольно не провернулся.

Чистка воздушного фильтра

Фильтрация поступающего в цилиндр воздуха – неотъемлемый процесс работы ДВС. Присутствие пыли или посторонних веществ приводит к интенсивному износу рабочих поверхностей мотора, загрязнению масла. По мере накопления грязи в фильтрующем элементе, двигатель будет чувствовать нехватку воздуха для работы в нормальном режиме. Особенно остро это ощущается на повышенных оборотах коленвала. Периодичность чистки зависит от запылённости воздуха и размеров самого фильтра. Как правило, производитель указывает оптимальные сроки выполнения работ. Чистка фильтра:

1. Откручивают крепление крышки корпуса и снимают её.
2. Извлекают фильтрующий элемент.
3. Промывают материал под проточной водой.
4. Полностью высушивают, чтобы на морозе замёрзшая вода не повредила корпус.
5. Собирают узел в обратной последовательности.

Регулировка клапанов

В процессе эксплуатации двигателя неминуемо происходит изменение геометрических размеров его деталей. Связано это с естественным износом компонентов. Большие зазоры между клапанами и коромыслами выражены повышенной шумностью мотора, «чиханием» из фильтра, низким крутящим моментом на выходном валу. Регулировку выполняют согласно приведенной методике либо, следуя руководству по обслуживанию данного силового агрегата.

Читайте также

Правила эксплуатации

Соблюдение рекомендаций, заявленных производителем, позволит увеличить ресурс машины, продлить сроки до плановой замены расходных материалов. В правилах эксплуатации приведены основные приёмы работы с аппаратом, ограничения и советы по организации безопасных условий труда. Невыполнение рекомендаций влечёт за собой увеличение вероятности поломки техники либо получения травмы оператором.

Даже снегоуборщикам известных фирм необходимо проводить вводное техобслуживание перед первым применением. На работу оператор потратит 1-2 часа, однако сможет обнаружить заводской брак и дефекты, допущенные при сборке. Кроме того, в процессе эксплуатации выполняют:

1. Обслуживание редуктора и шнекороторного механизма. Раз в неделю проверяют затяжку болтов, контролируют состояние рабочих поверхностей шнека, ротора.
2. Проверку работы мотора. На корпусе ДВС не должно быть следов смазки, а болтовые соединения плотно затянуты. Количество смазки в картере проверяют масляным щупом. Делать это необходимо постоянно, так как масло полностью израсходуется через 25 часов работы аппарата.
3. Очистку машины от снега. Наледь удаляют тёплой водой, затем все детали вытирают насухо.
4. Осмотр свечи зажигания и её замену (1-2 раза в сезон).
5. Контроль состояния приводных ремней и периферийных узлов.

Хранение

Снегоуборщик относят к технике сезонного действия. Он необходим для работы только зимой в период снегопада. Всё остальное время машину хранят в тёплом боксе или неотапливаемом сарае. Главное – складское помещение должно быть сухим, хорошо проветриваемым. Влажный воздух приведёт к интенсивной коррозии металла, а пары горючих материалов могут стать источником пожара.

Консервацию для летнего хранения проводят после последнего применения, когда осадки в виде снега уже не предвидятся. Перед отправкой аппарата на «летнюю стоянку» его очищают от грязи, внимательно осматривают на наличие дефектов и повреждений, сливают бензин. Болтовые соединения, неокрашенный метал покрывают тонким слоем консистентной смазки. На тросики наносят минеральное масло.

Отзывы

Евгений, 45 лет:

«Купил бензиновый снегоуборщик 2 года назад. Снег убирал как свежевыпавший, так и слежавшийся, а также сырой и тот, который сгребает грейдер с проезжей части. Со своей задачей машина справляется легко. Двор площадью 50 м² убирал за полчаса. Иногда колёса пробуксовывают, когда снег тяжёлый или слежавшийся, но не критично. Ремонт провожу всегда сам, расходники для замены беру в магазине садовой техники».

Владимир, 50 лет:

«Лень, недостаток времени и проходимость машины, способствовали тому, что каждую зиму я зарастал снегом. Несколько лет назад, обрушившийся на наш регион снегопад вынудил меня купить снегоуборщик. Неприхотливая техника теперь постоянно выручает после обильных осадков, а простую конструкцию легко ремонтировать самостоятельно».

Выполнение рекомендаций поможет оператору поддерживать свою бензиновую снегоуборочную машину в хорошем состоянии. Признаки неисправностей укажут пользователю на проблемные места, которым нужно уделить внимание в первую очередь.

Полезные рекомендации по ремонту снегоуборщиков

Снегоуборщик, как и любая другая техника, не может работать без поломок. Они случаются всегда, независимо от стоимости и марки модели.

С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, другие лучше доверить специалистам.

О том, какие неисправности встречаются чаще всего и как произвести ремонт снегоуборщика своими руками, читайте в статье.

Самые распространенные поломки и способы их устранения

Частой причиной поломки снегоуборщика становится его неправильная эксплуатация. Избежать проблем можно, если перед началом работы изучить инструкцию пользователя и соблюдать приведенные в ней рекомендации.

Машина не заводится

Есть несколько причин, которые препятствуют запуску двигателя. К ним относятся:

Отсутствие топлива, либо истекший срок его годности. Бензин не должен находиться в баке дольше месяца.

После этого в нем начинают распадаться присадки, запускаются окислительные процессы, формируется осадок.

Неисправность свечи зажигания

Чтобы проверить работоспособность свечи зажигания, выполняют следующие действия:

• надевают свечу на колпачок;
• прикасаются металлической гайкой к корпусу цилиндра ДВС;
• дергают за шнур ручного стартера;
• если появилась искра – свеча исправна, если она слабая или отсутствует вовсе, запчасть необходимо менять.

Перегоревшая свеча не позволит завести мотор. Когда на ней образуется нагар, либо засоряется ее посадочное место, двигатель работает, но нестабильно, плохо набирает обороты. Если нагар черный и маслянистый, то следует обратить внимание на состояние самого мотора.

Сломались срезные болты

Шпонки в снегоуборщиках изготавливают из мягкого металла. Их толщина редко превышает 6 мм, поэтому при попадании кусков льда, камней или при уборке снега на земляном покрытии они часто ломаются.

Заменить их несложно. Достаточно извлечь сломанный болт и вкрутить на его место новый.

Использовать лучше оригинальные детали, которые точно подогнаны под модель снегоуборщика.

Некоторые владельцы техники вкручивают обычные болты, так как при наезде на препятствие они не срезаются, шнек работает дольше, но такое сопротивление опасно поломкой мотора.

Износ ремней

Причины преждевременного износа приводных ремней:

1. Длительный цикл работы без остановки. При этом материалы сильно разогреваются, из-за чего быстрее растягиваются и рвутся.
2. Работа короткими сессиями. Многократные включения и выключения мотора приводят к износу не только ремней, но и самого мотора.
3. Несоблюдение правил хранения. Если машина простаивает под прямыми солнечными лучами, либо находится в помещении с высоким уровнем влажности, ремни быстрее портятся.
4. Неправильная сборка техники или чрезмерное натяжение ремня.

Если ремень растянулся, деформировался или порвался, его нужно заменить. Для этого снимают крышку корпуса, откручивают винты, фиксирующие неисправную деталь. На ее место устанавливают новый ремень, обеспечив нужное натяжение.

Повреждение фрикционного кольца

Фрикционное кольцо – это элемент трансмиссии, которое обеспечивает вращение колес на заданной скорости. Причины поломки:

• частое переключение скоростей;
• высокая скорость движения при попытке убрать большие сугробы;
• сырость, которая влечет за собой появление коррозии.

На повреждение фрикционного колеса указывает скрип, который раздается во время движения техники.

Чтобы заменить фрикционное кольцо, нужно выполнить следующие действия:

1. Открутить свечу зажигания.
2. Снять колеса и стопорные штифты.
3. Снять верхнюю крышку коробки передач, извлечь штифт из зажима.
4. Снять фланец опоры и фрикционное кольцо.
5. Установить на его место новую деталь.

Затем технику собирают, выполняя действия в обратном порядке, тестируют работу замененного механизма.

Инструкция по ремонту — в видео:

Засор воздушного фильтра

Воздушный фильтр на двигателе снегоуборщика чаще всего засоряется не из-за пыли и грязи, а по причине попадания на него влаги. Поры материала становятся уже, из-за чего воздух через него проходит хуже.

На сниженную пропускную способность указывают следующие признаки:

• затрудненный пуск мотора;
• снижение оборотов;
• нестабильная работа двигателя;
• потеря мощности;
• появление дыма;
• повышенное потребление масла.

Чтобы заменить или прочистить фильтр, нужно отвернуть барашек и снять крышку, под которой он скрывается. Затем откручивают гайку, удерживающую фильтрующий материал, извлекают и меняют его.

Обрыв или провисание троса привода шнека

Если приводной трос разорвался или растянулся, шнек не будет вращаться. Чтобы заменить его, выполняют следующие действия:

1. Снимают трос с ручки машины.
2. Отсоединяют его от прижимного ролика.
3. Монтируют новый трос.
4. Регулируют степень его натяжения.

Не всегда некачественная уборка снега связана с разрывом троса. Иногда причиной становится слабая фиксация прижимного ролика. Чтобы восстановить работоспособность техники, достаточно отрегулировать степень давления ролика на ремень.

Редуктор шнека

Редуктор отвечает за передачу крутящего момента на вал шнека. На его поломку указывает отсутствие вращения, либо рывки при попытке убрать снег на участке.

Чтобы выполнить замену редуктора шнека, выполняют следующие действия:

1. Снимают шнек и разбирают его.
2. Выкручивают болты, фиксирующие две части редуктора.
3. Извлекают шестеренку.
4. Меняют ее.
5. Собирают машину в обратном порядке.

Чтобы шестерня прослужила дольше, после установки на нее обильно наносят графитовую смазку.

Инструкция по ремонту — в видео:

Разрыв шнура ручного стартера

При неправильном обращении шнур ручного стартера может оборваться. Чтобы заменить его, потребуется выполнить следующие действия:

• раскрутить стартер;
• срезать старый шнур;
• просунуть через отверстия в барабане новый шнур;
• завязать узел для фиксации;
• протянуть шнур петлей и надеть его на выемку в барабане;
• выполнить несколько оборотов шнуром против часовой стрелки;
• потянуть за него, придерживая барабан и потихоньку отпустить;
• шнур намотается самостоятельно.

Если после последнего шага он провис, процедуру нужно повторить.

Двигатель

Поломка мотора относится к сложным неисправностям. Если после проверки всех вспомогательных деталей (свечи зажигания, ремней, фильтра и пр.), завести технику не удается, значит требуется ремонт самого двигателя.

Возможно, придется удалить обломки из цилиндров, поменять головки или поршни.

Самостоятельно справиться с ремонтом мотора сложно. Для этого потребуются знания и профессиональное оборудование. Поэтому при обнаружении такой неисправности следует обращаться в сервисный центр.

Как разобрать снегоуборочную технику и снять верхнюю крышку?

Полный разбор снегоуборщика требуется редко. Ремонт сводится к замене основных комплектующих, которые снимаются по отдельности, а именно:

• мотор — бензиновый или электрический;
• ковш;
• шнек;
• желоб выброса снега;
• колеса (гусеницы);
• рычаги управления;
• панель управления (есть не на всех моделях).

Что лучше: чинить самому или вызвать мастера?

Принимая решение о самостоятельном ремонте снегоуборщика, нужно учитывать сложность поломки. Если с заменой фильтра или свечи зажигания можно справиться своими силами, то разобрать мотор на дому не удастся.

Если аппарат на гарантии

На новую технику всегда имеется гарантия. Срок ее действия зависит от производителя.

Для большинства машин он составляет 1 год. Хотя встречаются модели, которые можно ремонтировать за счет сервисного центра на протяжении 2-3 лет.

Важным условием получения гарантийного обслуживания является соблюдение правил эксплуатации. Если поломка произошла по вине пользователя, то ремонтировать технику придется за свой счет.

Пока машина находится на гарантии, любые изменения в ее конструкции, в том числе, разбор базовых элементов, недопустим.

Плюсы и минусы самостоятельной починки

Преимущества ремонта снегоуборщика на дому:

1. Экономия на деталях и услугах мастера.
2. Высокая скорость выполнения работ.
3. 100% гарантия установки новых запчастей.
4. Отсутствие необходимости транспортировать габаритную технику до сервисного центра.

Недостатки:

1. Временные затраты.
2. Потеря гарантийного обслуживания.
3. Отсутствие возможности выполнить сложный ремонт.
4. Риск поломки оборудования.
5. Отсутствие нужных инструментов и деталей.

Достоинства и недостатки ремонта в сервисном центре

Преимущества ремонта в сервисном центре:

• работы будут выполнены профессионалом;
• нет необходимости приобретать инструмент и тратить время на покупку запчастей;
• экономия личного времени;
• возможность платной доставки до сервиса;
• гарантия на выполненный ремонт и замененные детали.

Недостатки:

• финансовые расходы;
• сроки ремонта зависят от загруженности сервисного центра;
• риск выполнения работ неквалифицированным мастером.

Стоимость ремонта снегоуборщика зависит от сложности поломки и расценок, установленных сервисным центром. Ориентировочные цены:

1. Замена свечи зажигания – 150 рублей.
2. Замена карбюратора – 1000 рублей.
3. Замена топливного бака – 500 рублей.
4. Ремонт стартера – 1500 рублей.
5. Ремонт двигателя – от 7000 рублей.
6. Замена ремней – 900 рублей.

Комплексный профилактический ремонт машины стоит около 8000 рублей.

Заключение

Ремонт и замену расходных запчастей на снегоуборщике можно выполнить своими силами. Сложные поломки требуют помощи специалиста. Если техника находится на гарантии, обращаются в сервисные центры, адреса которых должны быть указаны на талоне, выданном в торговой точке.