Почему не запускается двигатель на газ 69

9

Газ 69 плохо заводится на горячую

ISUZU BIGHORN 1996 г.в. 4JG2 АКПП. В последнее время плохо заводится на горячую — с каждым днем хуже и хуже. Холодный запускается моментально. Еще заметно хуже стал подрываться с места (думать стал). Зимой прогревал свечи пару, тройку раз — заводился с полоборота (хочу заметить — это на прогретом двигателе). С наступлением тепла тема с прогревом свечей не работает. Не хочется думать (пока) о ТНВД и о плунжерной паре, хочется с малого начать. Авто брал с пробегом. Поменял масло, ремни, сальники. Свечи не трогал. Все было нормально. Сам пробежал 15000 км. Турбина сухая, масло от замены до замены (расход масла не более 800 гр. на 5000 км) расход топлива при скорости на трассе: 80 км/ч — 8л/100км, 100 км/ч — 10л/100км в городе от 12 до 18л/100км. Не дымит ни белым ни черным даже если тапка в пол. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по проблеме.

• />
• Guests

Проверь топливный фильтр и если всё ок. Попробуй продуть ТНВД, а так готовиться к ремонту, но сеточки в самом ТНВД продуть надо. У меня зимой вывернуло топл. фильтр через одно место, почему сам не знаю, был новый.

ISUZU BIGHORN 1996 г.в. 4JG2 АКПП. В последнее время плохо заводится на горячую — с каждым днем хуже и хуже. Холодный запускается моментально. Еще заметно хуже стал подрываться с места (думать стал). Зимой прогревал свечи пару, тройку раз — заводился с полоборота (хочу заметить — это на прогретом двигателе). С наступлением тепла тема с прогревом свечей не работает. Не хочется думать (пока) о ТНВД и о плунжерной паре, хочется с малого начать. Авто брал с пробегом. Поменял масло, ремни, сальники. Свечи не трогал. Все было нормально. Сам пробежал 15000 км. Турбина сухая, масло от замены до замены (расход масла не более 800 гр. на 5000 км) расход топлива при скорости на трассе: 80 км/ч — 8л/100км, 100 км/ч — 10л/100км в городе от 12 до 18л/100км. Не дымит ни белым ни черным даже если тапка в пол. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по проблеме.

Неделю назад заправился солярой с эксковатора ХИТАЧИ по 10 рублей и счастливый поехал далеко. Через 100 км мой Биг отказался ехать. Посмотрев под капот увидел такую картину: в топливопровод перед главным топливным фильтром я поставил предварительный маленький бензиновый так он втянулся в себя, поняв в чем дело я его выкинул и машинка очень хорошо даже побежала. По приезду домой поменял все фильтра и опять поставил новый маленький фильтр. После замены топливных фильтров не могли долго заполнить фильтр топливом (качай ни качай а оно не поступает) в предыдущий раз все получилось оч хорошо: поменяли,покачали, запустили, а в этот раз только с помощью двигателя. Про фильтра вроде все. Выкину наверное маленький хотя отъездил на такой схеме всю зиму.Как продувают ТНВД? А может из за свечей быть такая проблема?

ISUZU BIGHORN 1996 г.в. 4JG2 АКПП. В последнее время плохо заводится на горячую — с каждым днем хуже и хуже. Холодный запускается моментально.

А почему это именно ТНВД, если хуже заводится на горячую? У меня тоже вот что-то похожее, точнее на холодную, после прогрева свечей заводится иногда с одного оборота буквально — а чуть теплый и уже 5-6 "чухов" нужно.Ремонт это что, замена ТНВД? Там потом требуется регулировка какая? И как вообще еще что можно проверить?

ISUZU BIGHORN 1996 г.в. 4JG2 АКПП. В последнее время плохо заводится на горячую — с каждым днем хуже и хуже. Холодный запускается моментально. Еще заметно хуже стал подрываться с места (думать стал). Зимой прогревал свечи пару, тройку раз — заводился с полоборота (хочу заметить — это на прогретом двигателе). С наступлением тепла тема с прогревом свечей не работает. Не хочется думать (пока) о ТНВД и о плунжерной паре, хочется с малого начать. Авто брал с пробегом. Поменял масло, ремни, сальники. Свечи не трогал. Все было нормально. Сам пробежал 15000 км. Турбина сухая, масло от замены до замены (расход масла не более 800 гр. на 5000 км) расход топлива при скорости на трассе: 80 км/ч — 8л/100км, 100 км/ч — 10л/100км в городе от 12 до 18л/100км. Не дымит ни белым ни черным даже если тапка в пол. Подскажите пожалуйста у кого какие мысли по проблеме.

Та же проблемка появилась, правда сам пробежал уже 110тыс.км. Пока тоже в раздумьях, что делать. Заметил, что если на горячую крутануть чуть-чуть, потом ещё раз прокалить свечи, то заводится полегче.

Не заводится газ 53 причины

Каков порядок зажигания на грузовом автомобиле ГАЗ-53: установка и регулировка СЗ своими руками

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

• источник питания – АКБ;
• коммутатор;
• провода;
• дополнительное реле;
• катушка;
• прерыватель-распределитель;
• указатель тока;
• резисторный элемент;
• замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

• мощная искра;
• соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
• отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

• АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
• выключатель, подающий питание в цепь;
• первичная обмотка;
• прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
• коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
• сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

• распределитель;
• провода для подачи высоковольтного тока;
• свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Фотогалерея

1. Схема контактной СЗ 2. Схема безконтактной СЗ ГАЗ-53 с коммутатором

Успешное искрообразование обеспечивается стабильной работой мотора и появлением достаточного напряжения на электродах. На мощность искры влияют размеры зазоров между электродами и величина поступающего напряжения.

При слабой искре или ее отсутствии увеличивается расход топлива, падает мощность двигателя.

Возможные неисправности СЗ: признаки и причины

Неисправности в СЗ отражаются на мощности силового агрегата, она снижается, и экономичном расходовании горючего.

Можно назвать следующие причины нестабильной работы СЗ на ГАЗ-53:

1. Перегрев коммутатора или выход его из строя. Когда коммутатор перегревается, исчезает искра и двигатель не запускается. Завести двигатель становится возможным только после того, как он остынет и появится искра. Катушка также подвержена перегреву.
2. Пробой в высоковольтных проводах. Это происходит, если провод держится недостаточно крепко в крышке трамблера: мотор будет работать нестабильно, с перебоями. Пробой проводов заметен в темноте — проскакивают искры голубого цвета.
3. Прогорела крышка на прерывателе-распределителе. Обнаружить неисправность можно при визуальном осмотре. Возможно подгорание в месте, где установлен уголок с пружиной. Крышка должна быть без дефектов, не должна иметь выбоин, трещин.
4. Могут подгореть контакты бегунка трамблера.
5. Пробой свечей.

Если на вакуумном регуляторе трамблера диафрагма делает пропуски, то наблюдается падение мощности мотора. При этом если резко газовать, то силовой агрегат будет захлебывается и может перегреться. Трамблер выходит из строя редко, чаще всего причиной его поломки является износ по причине выработанного ресурса.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

1. Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
2. Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
3. Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
4. Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
5. Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.

Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять аккумулятор на бмв х1

Заключение

Следует выполнять настройку зажигания до тех пор, пока при значительной нагрузке на силовой агрегат двигателя будет появляться лишь небольшая детонация. Если выставлено раннее зажигание, это грозит пробоем прокладки ГБЦ и прогоранием клапанов и поршней. Если искра проскакивает позже, то увеличивается расход горючего, и возможен перегрев мотора. Точная установка выполняется с помощью стробоскопа.

«Настройка зажигания по лампочке»

Как выставить зажигание по лампочке, демонстрирует следующий ролик (автор видео — Наиль Порошин).

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего. ● Начните с предохранителей. ● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки. ● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании. ● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически. ● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания. ● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените. ● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля. ● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления). ● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили. ● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься. Двигатель вообще не крутится стартером. ● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным. ● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма. ● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР». ● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему. ● Проверьте состояние дополнительного реле стартера. В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Читать также: Медсправка для водительских прав видное

Не заводится газ 53 — Авто-ремонт

Система зажигания играет важную роль для ДВС. От бесперебойной работы СЗ зависит своевременность и мощность образования искры и качественное сгорание топливно-горючей смеси. Как настроить правильно порядок зажигания ГАЗ-53, как устроена сама система, какие у нее основные неисправности – говорится в данной статье.

Для того, чтобы ремонтировать и настраивать СЗ на ГАЗ-53, необходимо знать, как она устроена.

На данных грузовиках установлена бесконтактная СЗ, которая состоит из следующих компонент:

• источник питания – АКБ;
• коммутатор;
• провода;
• дополнительное реле;
• катушка;
• прерыватель-распределитель;
• указатель тока;
• резисторный элемент;
• замок зажигания (выключатель).

Зная устройство СЗ, схему подключения ЗЗ и других ее компонентов, а также функции, которые выполняет каждый элемент, можно по признакам определить неполадки и устранить их причину. Все компоненты СЗ можно распределить на группы по выполняемым задачам.

Для нормальной работы ДВС необходимо выполнение следующих условий:

• мощная искра;
• соответствие между образованием искры и работой силового агрегата;
• отсутствие пропусков образования искры.

Вся система электронного зажигания представляет собой две цепи: первичную и вторичную.

В первичную входят такие элементы:

• АКБ с многожильными кабелями большого сечения;
• выключатель, подающий питание в цепь;
• первичная обмотка;
• прерыватель распределитель, находящийся в трамблере;
• коммутаторное устройство, обеспечивающее стабильность работы;
• сопротивление необходимое для успешного запуска двигателя и разгрузки КЗ, исключающее ее перегрев.

Вторичная цепь включает в себя:

• распределитель;
• провода для подачи высоковольтного тока;
• свечи.

Когда первичная цепь получает питание, в прерывателе возникает магнитное поле. Вращения трамблера прерывают ток в этом месте, что приводит к исчезновению магнитного поля. В этот момент на вторичной обмотке возникает сигнал, который переходит на цилиндры.

Не заводится газ 53

Что можно сделать? 417+к126 Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается. Помоему так было всегда, но ужас как надоело( Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз. Лечение: 1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару. 2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу. 3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО

Сначала мотор ел масло. Много масла.
При этом тянул хорошо и бензина ел как всегда умеренно.
Не дымил, так как масло хорошая синтетика.
На холодную заводился нормально
И длительное время плохо но стабильно заводился на горящую. Приходилось 10 секунд крутить стартером, после чего мотор выдавал облако с резким запахом бензина. Много бензина. То ли перелив, то ли недожог.
Потом мотор стал тупить и глохнуть в прогретом состоянии — я стал списывать это на маcляный нагар на свечах, да и вправду — после чистки свечей мотор каоке-то время ехал нормально.

Потом я поменял колечки и вкладыши, помаялся со стуком из-за криво поставленного коромысла, и теперь мотор работает ровно. Сколько масла жрёт — сказать сложно, так как проехал менее 100км. Компрессия на моем кривом компрессометре сразу после сборки 9, надеюсь после притирки увеличится, да и компрессометр сифонит из всех щелей).
Параллельно с перетряхиванием были помыты форсунки. В обозримом прошлом так же менялась крышка трамблера, ВВ провода и бегунок. Свечи, правда, уже не свежие.

Сначала мотор нормально заводился на горячую, потом стал как и прежде. При этом глохнуть и тупить не перестал, один раз аж заводитсья не хотел. Поменял фильтр. Вроде бы тупить стал меньше, не глохнет, но иногда все-равно подтупливает — ниже 2000 оборотов не тянет, выше 2000 иногда захлебывается, если активно газануть.

Помятуя о бензиновом облаке наобум предположил, что форсунка холодного пуска может не отключаться и лить всё время. Отключил сегодня форсунку — и несколько раз горячий мотор завелся моментально. Но вроде бы иногда все-таки тупит.

Пока здравая мысль только одна, особенно с учетом того, что помогла замена фильтра — померять давление топлива. Авось насос наедается. А регулятор давления может глючить? Ну и свечи поменяю.

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати, насколько для нашего бензонасоса губительна езда с пустым баком? а то я раздолбай — периодически забываю заправляться и еду досуха(

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

• Электрические
• Топливные
• Технические

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Двигатель плохо заводится на горячую? Разбиремся, что делать в таких случаях

Как правило, проблемы с двигателем возникают в осенне-зимний период, когда из густого масла мотору сложно сделать оборот, а топливо не может своевременно воспламениться в холодных цилиндрах. Однако в автомобильной практике часто встречаются случаи, когда двигатель начинает «выделываться» не при минусовой температуре, а на прогретом, только что работавшем двигателе.

Возможно и вы сталкивались с ситуацией, когда порядком горячий мотор после остановки не хочет заводиться. Большинство водителей сразу принимаются крутить стартером, разряжая аккумулятор, тщетно пытаясь завести горячий двигатель, который должен запускаться с полуоборота.

В чем причина плохого запуска горячего двигателя?

На самом деле, вопрос не приятный, но вполне решаемый. Дело в том, что когда двигатель работает через карбюратор проходит большое количество воздуха, тем самым серьезно охлаждая его. То же самое происходит и с бензином, который также проходит через карбюратор. В итоге выходит, что при работающем двигателе, температура карбюратора намного ниже температуры двигателя. Такое расхождение в температуре сохраняется лишь во время рабочего процесса, но как только мотор остановлен, карбюратор начинает интенсивно греться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку воздушного потока нет он нагревается до температуры двигателя за считанные минуты. При этом остатки бензина, которые остались в поплавковой камере, начинают интенсивно испаряться из-за очень высокой температуры, заполняя все пустоты, включая впускной коллектор, воздушный фильтр и сам карбюратор. Топливо постепенно испаряется и в поплавковой камере почти ничего не остается, при этом испарения нередко образуют газовые пробки в топливной системе.

Длительность этого процесса зависит от того, сколько вы собираетесь стоять после продолжительной поездки, а также температуры окружающей среды, примерно 5-30 минут. Если вы решите запустить мотор в этом промежутке — в камеры сгорания поступит переобогащенная парами топлива смесь, то есть консистенция нарушена, и топливом просто заливает свечи. Это главная причина плохого запуска.

Как сделать, чтобы на горячую двигатель хорошо заводился ?

В такой ситуации нужно действовать по определенному алгоритму, по такой себе инструкции. Главная задача — объединить смесь для того, чтобы позволить двигателю запуститься. Для этого, во время запуска горячего двигателя выжмите на половину педаль газа, можно даже полностью, зависит от ситуации и самого карбюратора. Если вы начнете часто нажимать на «газ» вы рискуете еще больше усугубить ситуацию, т. к. при каждом новом нажатии насос будет подавать в карбюратор новую порцию бензина, в результате вы просто «зальете» двигатель. Сделайте несколько попыток, после запуска несколько раз погазуйте и продолжите ваше движение.

Почему горячий двигатель глохнет?

Не менее неприятная ситуация, когда глохнет горячий двигатель во время движения автомобиля. Такое явление чаще всего наблюдается в летнюю пору, когда столбец термометра находится в верхней точке. Причина этого явления — газовые пробки в бензонасосе. Они не позволяют нормально функционировать топливному насосу, в итоге в поплавочной камере ничего не остается, т. к. в нее просто не поступает топливо. Решается данная проблема путем охлаждения бензонасоса. Делается это следующим образом, берете влажную тряпку и оборачиваете ею топливный насос. Однако этот способ актуален для полностью металлических бензонасосов, для моделей в которых использовано стекло он не подойдет, от перепада стекло просто лопнет. Если, после продолжительного охлаждения вы так и не смогли запустить горячий двигатель, вероятнее всего в автомобиле проблемы с бензонасосом.

Теперь когда вы знаете почему горячий двигатель плохо заводится, вы сможете самостоятельно решить эту проблему.

Мотор не заводится на горячую

Многие автомобилисты сталкивались с таким эффектом — не заводится прогретый двигатель. Для разных типов силовых агрегатов данная проблема будет классифицироваться по-разному, а также неисправность стоит искать в разных местах.

Карбюраторный мотор

Для начала разберем — почему карбюраторный двигатель не заводится на горячую. В этом случае причины достаточно просты, но не понятны многим владельцам таких транспортных средств. Если быть детальным, такой эффект возникает в основном в летние жаркие периоды.

Объясним — почему карбюраторный мотор может, не заводится при нагретом моторе. Поскольку карбюратор не имеет автономного охлаждения, то после прекращения работы силового агрегата узел начинает сильно нагреваться от раскаленного движка. Вследствие этого имеющееся горючее в поплавковой камере испаряется и образует воздушные пробки. Чтобы устранить неисправность стоит один раз нажать на педаль газа до упора. Это поможет выдавить воздух.

Второй причиной возникновения такого эффекта на карбюраторном двигателе становится заливка свечей зажигания. Так, чтобы зависти мотор многие автолюбители несколько раз нажимают на педаль газа, чтобы подать топливо. При этом никто не задумывается, что обогащается смесь, которая и без того богатая.

Зачастую, попросту бензин заливает свечи и воздушно-топливная смесь не может воспламениться из-за отсутствия искры.

Инжекторный силовой агрегат

С карбюраторным двигателем все предельно ясно, а вот в случае инжектора, то необходимо будет изрядно повозиться. В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

• Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
• Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
• Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.
• Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Дизель

Для дизельного мотора первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Как и для инжекторных моторов, так и для дизельного силового агрегата — неисправность блока управления двигателем нарушает работу всех систем. Для устранения проблемы придется подключиться к мотору и провести ремонтно-диагностические операции.

Вывод

Найти причину неисправности — двигатель не заводится на горячую, можно своими руками, а можно при обращении в автосервис. Достаточно просто сделать это на карбюраторном двигателе. Куда сложнее — для инжектора и дизеля. Устранить неисправность не всегда получается самостоятельно, поэтому рекомендовано обращение в автосервис к профессиональным специалистам.

Возможно и вы сталкивались с ситуацией, когда порядком горячий мотор после остановки не хочет заводиться. Большинство водителей сразу принимаются крутить стартером, разряжая аккумулятор, тщетно пытаясь завести горячий двигатель, который должен запускаться с полуоборота.

В чем причина плохого запуска горячего двигателя?

На самом деле, вопрос не приятный, но вполне решаемый. Дело в том, что когда двигатель работает через карбюратор проходит большое количество воздуха, тем самым серьезно охлаждая его. То же самое происходит и с бензином, который также проходит через карбюратор. В итоге выходит, что при работающем двигателе, температура карбюратора намного ниже температуры двигателя. Такое расхождение в температуре сохраняется лишь во время рабочего процесса, но как только мотор остановлен, карбюратор начинает интенсивно греться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку воздушного потока нет он нагревается до температуры двигателя за считанные минуты. При этом остатки бензина, которые остались в поплавковой камере, начинают интенсивно испаряться из-за очень высокой температуры, заполняя все пустоты, включая впускной коллектор, воздушный фильтр и сам карбюратор. Топливо постепенно испаряется и в поплавковой камере почти ничего не остается, при этом испарения нередко образуют газовые пробки в топливной системе.

Длительность этого процесса зависит от того, сколько вы собираетесь стоять после продолжительной поездки, а также температуры окружающей среды, примерно 5-30 минут. Если вы решите запустить мотор в этом промежутке — в камеры сгорания поступит переобогащенная парами топлива смесь, то есть консистенция нарушена, и топливом просто заливает свечи. Это главная причина плохого запуска.

Как сделать, чтобы на горячую двигатель хорошо заводился ?

Почему горячий двигатель глохнет?

Не менее неприятная ситуация, когда глохнет горячий двигатель во время движения автомобиля. Такое явление чаще всего наблюдается в летнюю пору, когда столбец термометра находится в верхней точке. Причина этого явления — газовые пробки в бензонасосе. Они не позволяют нормально функционировать топливному насосу, в итоге в поплавочной камере ничего не остается, т. к. в нее просто не поступает топливо. Решается данная проблема путем охлаждения бензонасоса. Делается это следующим образом, берете влажную тряпку и оборачиваете ею топливный насос. Однако этот способ актуален для полностью металлических бензонасосов, для моделей в которых использовано стекло он не подойдет, от перепада стекло просто лопнет. Если, после продолжительного охлаждения вы так и не смогли запустить горячий двигатель, вероятнее всего в автомобиле проблемы с бензонасосом.

Теперь когда вы знаете почему горячий двигатель плохо заводится, вы сможете самостоятельно решить эту проблему.

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

;
• датчики;
• дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему не запускается двигатель на газ 69

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель при запуске бъет в обратку — Форумы на www.gaz21.ru

Двигатель при запуске бъет в обратку Оценка:

#1 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#2 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#3 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#4 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#6 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#7 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#8 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Не совсем понятна эта фраза

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

Имеется ввиду установка распределителя ВАЗ? Или как?

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

Что конкретно Вы с ними делали? И как определили работоспособность?

Указанный выше глюк с обратными вспышками случается, когда канал связи вакуумного регулятора трамблера с карбом оказывается под разрежением во время пуска. Такого эффекта можно добиться подключив трамблер непосредственно к коллектору, или перепутав штуцера скажем на К-151 и подключив вместо положенной точке к штуцеру отбора вакуума для ЭПХХ или вентиляции картера. При пуске вакуумный регулятор может срабатывать в ранние углы с вытекающими последствиями.

Проверьте, на работающем моторе отключите шланг связи с трамблером от карба. Изменений в оборотах ХХ быть не должно, а в штуцере, к которому подключен шланг не должно быть разрежения. Оно должно появляться лишь при открытии дроссельной заслонки.

Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2012 — 18:26

#9 Тихий_Дон

• Группа: Временные модераторы
• Сообщений: 875
• Регистрация: 19 Апрель 09
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Украинская ССР, Винница/Киев
• Настоящее имя: Андрей
• Автомобиль: ГАЗ-21Л, октябрь 1962г., М-20 середина 1955г.
• Телефон: +38O6743O1O15
• Возраст: 45
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 29 Ноябрь 2012 — 19:12

#10 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Ну он же ясно написал

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

И ПОД НАГРУЗКОЙ.

Я ещё предполагаю, что при каком то неясном скрещивании БСЗ с каки мто неведомым распределителем, при коем пришлось ковырять ещё и привод, произошло смещение момента искрообразования от положения бегунка. Оч возможно что искра образуется в момент когда бегунок уже прошел соответствующий боковой контакт на крышке. При работе на оборотах ХХ и выше это особо не сказывается,да и вакумный автомат подтягивает момент искробразования ещё пораньше — поближе к нужному контакту. А вот на пусковых частотах, искра при таком раскладе ухитряется стукнуть в следующий по ходу контакт в крышке и дать обратную вспышку. Это лечится припаиванием хвостика на бегунок, а по хорошему надо проконтролировать положение бегунка в момент искрообразования.

Ну и ещё случается что при неких нестандартных совмещениях электронных систем, они становятся чувствительны к помехам. И при работе стартера могут выдавать неконтролируемые разряды, которые тоже могут вызывать обратные толчки.

Ну а сдвиг трамблера в позднее разумеется облегчает пуск при упомянутых проблемах, но потом на всех режимах зажигание оказывается существенно позднее требуемого.

Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2012 — 19:32

#11 PetrushkA

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 232
• Регистрация: 30 Январь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Н.Новгород
• Настоящее имя: Петр
• Автомобиль: ГАЗ-21Т 1969г/в, ВАЗ-21061
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#12 Vnukovskiy

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 501
• Регистрация: 24 Сентябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва,а-т Внуково
• Настоящее имя: Роман
• Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
• Телефон: LG Magna
• Возраст: 39
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Какое БСЗ, коммутатор и ДД есть? Что в инструкии написано?
Не надо ничего выставлять на слух и т.п, если БСЗ с коммутатором, как у 08 и тд, есть хороший приборчик МД-1, если коммутатор другого типа, с 3-мя проводками, то можно лампочкой. У меня АД5+ угол выставляется МД-1 + доворачиваешь 5 градусов. У меня при запуске, угол меняется и искра мощнее, для лучшего запуска, потом угол меняется, от показаний ДД.
Шестерни КВ и РВ стоят правильно?

Ещё раз перечитал, Трамблёр вкорячен от Классики?

Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 30 Ноябрь 2012 — 08:53

#13 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

Сообщение отредактировал yfghjkjv: 30 Ноябрь 2012 — 09:16

#14 Napalm

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 509
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
• Возраст: 30
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#15 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#16 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#17 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

yfghjkjv (30 Ноябрь 2012 — 10:12) писал:

Кошмар какой. Мне такая комбинация даже в страшном сне не привиделась бы. И наверное именно поэтому даже в голову не пришло.Это ж какое творение надо было вылепить, чтобы трамблер ВАЗ втюхать на мотор ГАЗ. И более всего мне не ясно . зачем. И даже при том что если по направлению и совпадает с М-20, то определенно не совпадут характеристики автоматов. Хотя мотор М-20 в состоянии переварить ещё и не такое.

Автомобиль ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Правила эксплуатации

Автомобиль ГАЗ-69 н ГАЗ-69А выпускаются Ульяновским автомобильным заводом специально для эксплуатации в сельской местности. Для того, чтобы использовать в полной мере все хорошие качества этих автомобилей, необходимо соблюдать правила, изложенные в заводской инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значитeльной мере определяет долговечную службу автомобилей.

Подготовка ГАЗ-69 к запуску

При получении автомобиля перед тем, как запустить двигатель, следует подготовить машину к эксплуатации. Если автомобиль был законсервирован, то произвести расконсервацию по инструкции. Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует тщательно очистить углубления в головке цилиндров для свечей от пыли и грязи, протерев их тряпкой и продув сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи ы залить в каждый цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя. Далее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало цилиндры. В противном случае при пуске двигателя возможен задир зеркала цилиндра. Свечи перед вывертыванием очистить от масла.

Проверить уровень электролита в каждом элементе батарек и долить, если необходимо, дистиллированной волы. Очистить клеммы батареи и смазать их и наконечники проводов вазелином. Подтянуть все соединения электропроводки. Проверить и, если необходимо, долить тормозной жидкости в главный цилиндр тормозов. Далее, при вводе автомобиля и эксплуатацию, следует поступать, как указано в инструкции. В случае, если автомобиль длительно бездействует, то его следует законсервировать.

Важная информация для водителя

1) Гайки головки цилиндров подтянуть па холодном двигателе. 2) Загрязненный элемент фильтра тонкой очистки масла заменить новым. 3) Слив волы из системы охлаждении производится обязательно через два краника. При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора. 4) Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем воды. Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вызывает порчу датчика температуры воды, помещенного в головке цилиндров. 5) Двигатель автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеет степень сжатия, равную 6,2-б,5, и для его работы требуется бензин с октановым числом 70. Допускается применение бензина с октановым числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажыгания работает уловлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже б6 требует установки настолько позднего зажыгания, что большая потеря мощности и перерасход горючего неизбежны. Высокая экономичность двигателя достигается только при правильной установке зажигания. Поэтому необходимо следить за правильностью установки зажигания.

Если топливо настолько плохо, что устранить детонацию установкой более позднего зажигания не удается, водитель может существенно уменьшить вред детонации применением правильных приемов езды. Детонация уменьшается или полностью исчезает при уменьшении открытия дроссельной заслонки и при повышении числа оборотов двигателя. Поэтому при возникновении детонации уменьшайте открытие дросселя (давайте меньше газа) и переходите на пониженные передачи. Кроме того, имейте в виду, что при слишком бедной смеси и при излишне высокой температуре охлаждаюшей воды (синие 90°С) склонность двигателя к детонации возрастает. Езда с сильной, постоянной детонацией совершенно недопустима — двигатель неизбежно будет выведен из строи. Возникновение детонации после длительной службы двигателя вызывается накоплением нагара на головке цилиндров, которую в этих случаях необходимо снять н очистить.

В случае применении этилированного бензина соблюдайте правила, приведенные в разделе «Расход топлива». Этилированный бензин при неумелом обращении вызывает тяжелые отравлении. Следите за правильностью открытия иглы главного жиклера карбюратора. Игла должна быть отвернута на 1-1 1/2 оборота. Обычно для нормальной работы открытие иглы должно составлять 1 З/4 оборота.

Между карбюратором и всасывающим коллектором на заводе ставится предохранительная дроссельная шайба. После обкатки ее следует снять. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса при пуске холодного двигателя следует производить очень умеренно во избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензина. Пользование подсосом при пуске горячего двигателя совершенно недопустимо. При прогреве двигатели после пуска кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного. В задней части всасывающей трубы снизу имеется ввертная пробка для удаления излишков бензина при пересосе. Имейте в виду, что после запуска холодного двигатели нельзя давать ему сразу большие обороты. Холодное загyстевшее масло доходит медленно до подшипников, и при больших оборотах они могут быть выплавлены.

Двигатель ГАЗ-69

Экономичность работы двигатели и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима работы двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды 80-90°С и не ездите с холодным или с непрогретым двигателем. Зимой применяйте теплый чехол и прикрывайте створки радиатора. Учитывайте, что благодаря наличию в двигателе термостата вода во время прогревания двигателя через радиатор не циркулирует и что поэтому радиатор может быть заморожен, хотя вода в рубашке двигатели будет горячей. Не открывайте люк отопителя раньше, чем вода достигнет температуры 60°С, иначе вы заморозите радиатор отопигеля.

Во время движения при полностью зараженной аккумуляторной батарее амперметр не показывает зарядки. Поэтому отсутствие показаний зарядки не является признаком неисправности генератора или реле-регулятора. Разборку и регулировку реле-регулятора должен производить только квалифицированный электрик.

Фары обладают большой силой света. Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей следите за правильностью установки фар и при разъездах переходите на «ближний свет с помощью ножного переключателя. Следите за исправностью ножного гидравлического тормоза. В систему гидротормозов заливайте только специальные жидкости. Во избежании выхода из строя резиновых деталей тормозной системы не допускайте попадания в нее минеральных масел даже в самых ничтожных количествах (за счет применения при заправке нечистой посуды).

Поддерживайте свободный ход педaли сцепления 38-45 мм., а педали тормоза 8-14 мм. Карданные шарниры имеют игольчатые подшипники, поэтому их необходимо смазывать жидким маслом. Применение для этого солидола недопустимо. Во время езды учитывайте, что двигатель ГАЗ-69 тянет и разгоняется лучше на повышенных оборотах. Поэтому своевременно переключайте с третьей на вторую передачу, прежде чем автомобиль значительно потеряет скорость.

Следует иметь в виду, что первая передача не имеет синхронизатора. Поэтому переключение со второй передачи на первую следует производить только после снижения скорости до 5-6 км/час (скорость пешехода) во избежание поломки шестерен.

Подвеска автомобиля

Рессорная подвеска автомобилей ГАЗ 69 и ГАЗ-69А и их устойчивость позволяют езду с большой скоростью как на хороших, так и на плохих дорогах. Не злоупотребляйте быстрой ездой — это приводит к увеличению расхода бензина и ускорению износа автомобиля. Высокая скорость движения на крутых поворотах приводит к быстрому износу шин. Наиболее экономичной является скорость З0-45 км/час. Учитывайте, что при увеличении скорости с 40 до 70 км/час расход бензина возрастает на 40%.

Выключайте передний мост при езде по сухим твердым дорогам. Этим вы уменьшите расход бензина и износ шин. Следите за правильным давлением в передних и задних шинах. Неправильное давление в шинах при включенном переднем мосте может вызвать большой износ шин и поломку автомобилей. Включать демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем болыие, чем с большей скоростью производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержку на нейтрали сделать слишком длительной, то правильного включения не будет. В этом случае следует включить сцепление, двигателя, акселератора (для увеличения оборотов двигателя), затем снова включить сцепление и включить передачу 1,15. В настоящее предупреждение включены только особо важные указания. Для успешной эксплуатации автомобиля водитель должен изучить всю инструкцию.

Почему не запускается двигатель на газ 69

Почитывая посты,заметил,что многие,в т.ч. ваш покорный слуга, страдают от затрудненного запуска горячего двигателя(402-го).Хочется верить,что мое мнение на нашем форуме не пустой звук,так вот,могу под присягой заявить,что карбюратор здесь не виноват(за исключением случаев прямого перелива).Поясню почему-замена исправного по этой части К-151 на новый и исправный 4178 НИЧЕГО не изменила.Вариации на тему б\насоса тоже,равно как и отвод фильтра на максимально возможное расстояние от двигателя.Заслонка в выпускном коллекторе в положении «лето».Давайте почешем репу вместе.
Дублирую эту тему в разделе «Топливо» с немного измененным заголовком

Свечи подбери И всё будет в ёлку. Я однажды сам попал подэту фишку нагревается и заглушив не завести, всё пересмотрел чуть с ума не сошол. А свечи поменял и всё поехало.

чешу репу: неужели еще есть люди, ездящие на бензине _постоянно_ ?

Я езжу постоянно на бензине. ГАЗ-31029 у Оли заводится с полоборота,зажигание штатное бесконтактное,комутатор-131.3734-01 без вариатора,бегунок от УАЗ без резистора.

чешу репу: неужели еще есть люди, ездящие на бензине _постоянно_ ?

Я постоянно езжу на бензине. И на 105-ой, и на УАЗьке, причём последнего в «говнах» прокормить сами знаете как.

Свечи подбери И всё будет в ёлку.
Дык,родимый,свечей немеряно сменил-и похолоднее ставил и погорячее и наши и буржуйские.Толку -то ноль.

Свечи подбери И всё будет в ёлку.

Действительно, свечи многое решают. Летом ставлю отечественные свечи по инструкции.

И ещё. Под карбюратором есть интересная прокладка — экран. Она прикрывает поплавковую камеру от коллектора. Однажды я её убрал. Оставил только маленькую. Двигатель сразу начал капризничать при горячем запуске. Вернул обратно и все встало на свои места.

Был такой случай: ГАЗ-3307 плохо заводился со стартера,а с пусковой рукоятки-с полтыка.Замерили напряжение во время работы стартера показало 7-8В.Оказалось межвитковое замыкание обмотки статора,после замены заработало как надо. Не плохо-бы проверить массу с кузова на двигатель,бывает,что вроде прикручена,а контакта нет.

Насчет экрана — таковой отстутствовал,сделал сам,поставил.И если кто-то подумал,что помогло,то он ошибается.О горе мне

репа чесана давно. мои наблюдения затрудненный пуск 402 на горячую из-за того, что в поплавковой камере нет бензина, он испаряется или в момент пуска кипит, летом такое с 151 часто бывает, думаю объяснять как проверить есть или нет бензус и кипит он или нет не нужно.
Решением было карб 4178 (ним решена задача испарения бензина и Попл камеры) и заглушеная навсегда заслонка Зима-лето в положении лето + доп проставка из текстолита под карб 3 мм.
Ушли проблемы горячего пуска, холодного пуска, провалов 151 в переходных режимах и отсутствие вечной вони бензином под капотом

из моих наблюдений (по углу опережения зажигания):
холодный пуск — хорошо запускается при -5 град ПКВ (в мороз -20 град С);
горячий пуск — при -5 град ПКВ запускается плохо, 0-3 град. ПКВ нормально.

ЗЫ связано это все, помимо перегрева карбюратора с «горячей» системой впуска (впускной и выпускной коллектора объединены), поэтому при горячем пуске топливо попадает в цилиндр уже нагретое и испарившееся, при холодном пуске — просто стекает. отсюда и разница в УОЗ при пуске.

Угу. замучила эта проблема, замена свечей дала чуууть более быстрый запуск. Завожусь так — качаю педальку раз 5, потом полный газ и стартер. с третьего тырча заводится. Иначе можно долго стоять крутить. Эксперимент показал, что при более позднем УОЗ заводится гооооооораздо лучше (прикупить октан-кореектор? Хм..) На холодную с полтычка.

Тема гуд. Боролся с горячим запуском подолжительное время. Результаты проявились после следующих поцедур.
1. Устранение всяческих течей охлаждающей жидкостей.Важно чтобы тосол всегда стоял в радиаторе подолжительное время.
2. Замнена радиатора.
3. Дополнительный электовентилятор.
4. Доводка пошневой гуппы до идеальной.
После данных поцедур даже после тяжелых режимов(езда свыше 140 км.ч, пробки, прочие нагрузки) заводка с полтычка. У меня все стандартное (151 карб, штатное зажигание, 76 бензин)А 24д у меня летом выпендривался. Охлаждение на нем явно не хватало.

Я на УАЗке приспособился без каких-либо технических мер. Просто топаю газом 2-3 раза (явный перелив), потом завожу в режиме продувки, при этом подходящий момент для запуска движок сам находит.

Охлаждение на нем явно не хватало.Не нужно забывать, что двигатель нужно глушить не сразу, а дав ему поработать 15-20 секунд на холостом ходу.
Для умельцев, могу порекомендовать сделать систему принудительной циркуляции ОЖ на зглушенном двигуне, с задержкой. т.е. глушим авто, а эл. помпа и карлсон работает еще около минутки. (системма актуальна для лета)

Я перепробовал уже почти все возможные варианты, поменял множество различных вариантов свечей, вообще эффекта практически никакого не дало. Системы зажигания, трамблеры, октан-корректор и т.д. Сейчас поставил ВАЗ-овскую, с датчиком Холла. Стало гораздо лучше холостые обороты практически перестали плавать, холодный запуск вообще практически идеальный, горячий стал лучше, но все равно иногда приходиться покрутить стартером подольше, и когда заводиться обороты ХХ падают с 750 до 450 и пока не погазуешь нормально не становиться. Карб стоит 4178, поменял его 2 раза, думал в нем беда и до этого стоял 151 тоже 2 штуки есть. Так, что пока тока положительный результат дало ВАЗ’овское зажигание.

в книге про 151-й прочитал,что если полностью нажать на педаль газа,то двиг заведется,причина — испарение бензина в поплавковой камере.
есть карб 151в с вентиляцыей поплавковой ккамеры.
не пробовал.

вернее в книжке написано так:
проблема:затрудненный пуск горячего двигателя,особенно если он улучшается,когда открываешь дроссель
неисправность карба,которая может быть с этим связана:слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере.Может быть вызвано выходом из строя запорной иглы или просто неправильной регулировкой.
уровень топлива в поплавковой камере по заводу: 21.5 мм от верхней плоскости,но нормальный — где-то 19-20 мм (я выбрал 20)

P.S.:
если кому не жалко,подарите пожалуйста ненужный 151-й (очень нужен сектор дроссельных заслонок)
москва,м. Красногвардейская
8903 2427366 Роман
Спасибо )))

Вот тут говорят о испарении бензина. Давайте разберём, по вашему как только испаряется бензин, то насос больше не работает? А вот и нет машина долго стоит, в камере испарился бензин, но когда включаеш, насос начинает качать о испарении не может быть и речи. Но в этот момент мы думаем, не заводится, паника нажимаем на газ и заливаем. Теперь надо продуть тоесть нажать полностью на газ. Но так как уже нажимали, и она не завелась, нажимаем ещё и опять заливаем. Тоесть о чём пишет женатик.
Резюме; Не надо паниковать, садишся запускаеш, не пускается, крутиш чтобы накачала, потом слегка на газ и всё.

. в камере испарился бензин, но когда включаеш, насос начинает качать о испарении не может быть и речи. Но в этот момент мы думаем, не заводится, паника нажимаем на газ и заливаем.

Парни, это 402 двигатель, не 406, поэтому,когда включаешь(зажигание, как я понял) ничего качать не будет.

Всем доброго времени суток! Люди добрые, помогите кто чем может. У меня следующая проблема (авто ГАЗ 3110 дв.402, А-76):
1. Очень плохо заводится на горячую. После того как заведешь, наблюдается неустойчивая работа двигателя на холостом ходу — весь трясется, ох..ая вибрация. При разгоне (плавном или резком нажатии на гашетку) наблюдается некая задумчивость (3-5 сек) при наборе скорости. При резком сбросе газа хлопки в глушитель, воняет бензином в салоне, увеличиваеься расход, на малых оюоротах начинается дергаться. При этом на холодную заводится с «пол-пинка», после прогрева до 40-50 град Цельсия двигатель работает устойчиво, разгон нормальный, без глюков. Но стоит прогреть и заглушить двигатель на 10-15 мин — хрен заведешь, особенно в жару.
Я много рыскал по форуму, мнения разные — от испарения бензина из поплавковой камеры (интересно только куда, там же все должно быть герметично? или я не прав?) и образования паробензиновой пробки вплоть до необходимости регулировки клапанов. Карбюратор К151С, прошел около 7000 тыс. Устанавливал в сервисе, настраивал там же, по приборам было все ОК! Но после выезда из сервиса все повторяется снова. Может поменять карб на Солекс для Волги?

2. Потек у меня бензонасос. Поехал с родителями в деревню, чувствую запах бензина. Останавливаюсь, открываю капот, а там из под мембраны луц хлещет во все стороны. Добежал до магазина купил новый. Доехал до деревни с неисправным бензонасосом (30 км, понимаю что дурак с такой неисправностью ехать, но понадеялся на авось. Повезло. ). Поставил новый «Пекар». Старый не знаю что за бензонасос, в продаже такого небыло, но на нем было написано «Шанс». После установки нового бензонасоса уменьшились холостые, примерно на 100 об/мин. С чем это связано — не знаю. Может быть «Пекаровские» насосы на малых оборотах не обеспечивают необходимой производительности и давления?

3. Простите что сгреб все в одну кучу, ноесть еще следующая проблемка. При сбрасывании газа на четвертой передаче на скорости больше 70 км/ч в коробке слышится непонятный скрежет, причем после уменьшения скорости до 60 км/ч скрежет исчезает. Раньше такое наблюдалость только на четвертой, теперь на всех передачах. В чем может быть причина, подскажите если можете, умные и добрые люди!. Заранее всем благодарен. (

на 10-15 мин — хрен заведешь, особенно в жару
Почитай тему «Близится лето, а с ним . » в 402-м и в Топливе

1. плохо заводится на горячую — регулировки карба. уровень в поплавковой ( к стати она не герметична и сообщается с атмосферой). из неё действительно может испарятся луц на заглушенном двигателе и пары попадают в впускной коллектор.к стати косвенный признак — запах бенза после глушения движка, через некоторое время. попробуй делать так: сначала, перед прокруткой стартерм, выжимай до конца педаль газа и крути стартером. в таком положении идёт продувка цилиндров. переобогащённая смесь просто уйдёт в выхлопную. затем перестав крутить стартером, отпускаешь педаль и заводишь как обычно.
установка в сервисе карба ещё ни о чём не говорит. к сожалению там очень часто всё делают на оте. сь. купи кнжку по карбам изучи её внимательно.
2. после замены бензонасоса не плохо было бы заменить масло. так как луц мог не только снаружи течь , но и мог попадать в картер, в масло . и разбовлять его.
снижение оборотов на ХХ? да по идее с заменой луценасоса это не должно быть связано. уж если она у тебя на оборотах ездит и разгоняется — на ХХ ходу должно хватать тем более.
хлопки в карб при сбросе газа — не работающий или неисправный ЭПХХ.
позднее зажигание.
короче тебе в комплексе надо смотреть и карб и зажигание.
делать это очень хорошо либо самому ( с умной книжкой в руках) или у карбюраторщика либо знакомого, либо по рекомендации.

сначала надо попробовать правильно установить зажигание,от него очень много зависит.
потом я бы перебрал карб.
сам делал это недавно — все ездит,на горячую тоже заводится плохо,выход — перед заводом тапку в пол, через 3-5 сек заводится(нехорошо,но регулировать лень)

Основная причина плохого пуска на горячем двигателе -перелив в карбюраторе попробуй :1 отрегулироваать уровень топлива
2 поменять прокладку верхней крыки крбюратора
3 замерь уровень со на какмнебудь другом сервисе
хлопки в глушак позднее зажигание.Перелив определить очень просто, прогрейся, снеми вархнюю крышку воздухана, заглуши двигло и посмотри в краб, если на заслонки текеть значит перелив.значит делаеш 1и2. у самого солекс . особых восторгов нет. хотя и проблем тоже, со своим крабом волжана по резвее будет.

В первую очередь отрег.зажигание.И посмотри стоит ли у тебя шоколадка. Поясню -шоколадка это прокладка между карбюр. и впускным коллектором.Она не дает нагреваться карбу в жару .

у самого солекс . особых восторгов нет. хотя и проблем тоже, со своим крабом волжана по резвее будет.
Не согласен. Правильно отрегулированный Солекс 24х26(под 402 мотор) ничуть не уступает 151-му по приемистости и расходу. А в обслуживании намного проще. Самое главное — правильно установить и отрегулировать. После этого можно надолго забыть, где он находится. При условии своевременной смены топливного и воздушного фильтров. Да, еще солексы не любят масло, летящее из сапуна.

Думаю с карба и питания надо начать. Ведь на ХХ работает устойчиво. Карб почти новый (7тыс км) — доверь его регулировку для начала без полного вскрытия профи — на ХХ отрегулировать по СО. Богатить может от неправильно регулировки заслонки. Проверь магистраль, фильтр топливный. Потом регулируй зажигание сам опытным путем — проехал — отрегулировал чуток и тд. Чтобы на прямой передаче при ускорении была детонация 4 сек.
Прокладку поставь под карб.
По коробке я поседел — «»»»больше 70 км/ч в коробке слышится непонятный скрежет»» «»теперь на всех передачах»» а на 1-й тоже при 70 км/ч.
Проверить масло и поменять если оно там есть, м.б. скрежет из моста слышен? Тоже проверить.

Посмотри распределитель зажигания,может вал разбил посадочное место и бьет по стенкам самого трамбика,из-за этого не ровная работа движка и плохой запуск на горячую.

и так , имеем 31029 ,4021 мотор . бензин заливаю 80-й ,свечи новые (да и старые были чистые с правильным нагаром) ,расход масла на 1000км равен нулю по щупу . холостые ровные и на горячем и на холодном ,в районе 550-600 . на холодную с подсосом заводится с полпинка . динамика отличная ,провалы отсутствуют вообще . карб к151е ,стоит обратка.
проблема в следующем ,после прогрева до 80-85 машину завести сложно ,нужно нажать педаль газа до упора и крутить стартером примерно секунд 5 ,а то и больше! до прогрева заводится отлично .
зажигание выставлено так — в минусовую зону на одно деление ,может дело в этом ?

вбивал
есть тема с аналогичным названием ,но она закрыта . да и симптомы там несколько другие ,у кого-то хх гулял ,у кого-то провалы и т.д. у меня все хорошо работает ,но заводится не очень.

А прокладка толстая между коллектором и карбом стоит . если нет то надо ставить. Просто на горячую образуются пары бенза, и машинке хреново на них заводится. Насчет зажигания не знаю стоит ли, но если есть стробоскоп, можно на деление добавить (естественно отключив от трамблера, шланг опережения). У мня в принципе тоже такая проблема порой возникает 151С в жару и при 87 градусах (если газ в пол не выжать), хоть обкрутись, но газ выжал с пол тыка.

у меня есть предположение (только предположение), что нужно чуть убавить из количества смеси бензина. Ведь посудите сами — если машина заводится при выжатой педали в пол, то это перелив

,после прогрева до 80-85 машину завести сложно ,нужно нажать педаль газа до упора и крутить стартером примерно секунд 5 ,а то и больше!

Нормальное явление(если это происходит в течении5-10 мин после прогрева.( всмысле когда заглушил ) В карбе(в воздухане) скапливаются пары бензина и пока не прокачаешь «свежим » воздухом не заведётся.

дада ,знаю ,что он от мотора 2.9л ,но расход с ним 10л на 86км ,что считаю не плохо. в запасе есть к151 ,менять не собираюсь ,ибо этот работает отлично.

просто мне это не привычно . до этого 4 года ездил на 412-м и таких проблем не было ,всегда заводился на отлично ,но там правда бсз на датчике холла было .

просто мне это не привычно . до этого 4 года ездил на 412-м и таких проблем не было ,всегда заводился на отлично ,но там правда бсз на датчике холла было .

зажигание в данном случае бессильно, когда у тебя в цилиндрах кислорода не хватает воспламенить пары бензиновые, а при стартере подаётся сразу ещё бензин. В принципе заметил сегодня, что у самого после 11 км пробега заглушил машину, потом сразу заводить — завелась оборота с 10-12 с небольшим нажатием педали газа.

А москвич я был привыкший заводить с касанием педали газа, потому что его моментально заливало, если сразу не схватит. Но буквально чуть-чуть прижимаешь педальку и счастлив. И сказать, что у меня лил карб — 9 литров 95 бензина по городу это явно не признак перелива. И резвый был — не чета волге конечно, но тем не менее.

Почему не заводится машина

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

Почему не запускается двигатель на газ 69

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего форума и сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P.S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель при запуске бъет в обратку — Форумы на www.gaz21.ru

Двигатель при запуске бъет в обратку Оценка:

#1 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#2 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#3 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#4 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#5 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#6 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#7 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#8 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Не совсем понятна эта фраза

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

Имеется ввиду установка распределителя ВАЗ? Или как?

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

Что конкретно Вы с ними делали? И как определили работоспособность?

Указанный выше глюк с обратными вспышками случается, когда канал связи вакуумного регулятора трамблера с карбом оказывается под разрежением во время пуска. Такого эффекта можно добиться подключив трамблер непосредственно к коллектору, или перепутав штуцера скажем на К-151 и подключив вместо положенной точке к штуцеру отбора вакуума для ЭПХХ или вентиляции картера. При пуске вакуумный регулятор может срабатывать в ранние углы с вытекающими последствиями.

Проверьте, на работающем моторе отключите шланг связи с трамблером от карба. Изменений в оборотах ХХ быть не должно, а в штуцере, к которому подключен шланг не должно быть разрежения. Оно должно появляться лишь при открытии дроссельной заслонки.

Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2012 — 18:26

#9 Тихий_Дон

• Группа: Временные модераторы
• Сообщений: 875
• Регистрация: 19 Апрель 09
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Украинская ССР, Винница/Киев
• Настоящее имя: Андрей
• Автомобиль: ГАЗ-21Л, октябрь 1962г., М-20 середина 1955г.
• Телефон: +38O6743O1O15
• Возраст: 45
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 29 Ноябрь 2012 — 19:12

#10 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Ну он же ясно написал

yfghjkjv (29 Ноябрь 2012 — 04:24) писал:

И ПОД НАГРУЗКОЙ.

Я ещё предполагаю, что при каком то неясном скрещивании БСЗ с каки мто неведомым распределителем, при коем пришлось ковырять ещё и привод, произошло смещение момента искрообразования от положения бегунка. Оч возможно что искра образуется в момент когда бегунок уже прошел соответствующий боковой контакт на крышке. При работе на оборотах ХХ и выше это особо не сказывается,да и вакумный автомат подтягивает момент искробразования ещё пораньше — поближе к нужному контакту. А вот на пусковых частотах, искра при таком раскладе ухитряется стукнуть в следующий по ходу контакт в крышке и дать обратную вспышку. Это лечится припаиванием хвостика на бегунок, а по хорошему надо проконтролировать положение бегунка в момент искрообразования.

Ну и ещё случается что при неких нестандартных совмещениях электронных систем, они становятся чувствительны к помехам. И при работе стартера могут выдавать неконтролируемые разряды, которые тоже могут вызывать обратные толчки.

Ну а сдвиг трамблера в позднее разумеется облегчает пуск при упомянутых проблемах, но потом на всех режимах зажигание оказывается существенно позднее требуемого.

Сообщение отредактировал Mayor: 29 Ноябрь 2012 — 19:32

#11 PetrushkA

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 232
• Регистрация: 30 Январь 10
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Н.Новгород
• Настоящее имя: Петр
• Автомобиль: ГАЗ-21Т 1969г/в, ВАЗ-21061
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#12 Vnukovskiy

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 501
• Регистрация: 24 Сентябрь 07
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Москва,а-т Внуково
• Настоящее имя: Роман
• Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
• Телефон: LG Magna
• Возраст: 39
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Какое БСЗ, коммутатор и ДД есть? Что в инструкии написано?
Не надо ничего выставлять на слух и т.п, если БСЗ с коммутатором, как у 08 и тд, есть хороший приборчик МД-1, если коммутатор другого типа, с 3-мя проводками, то можно лампочкой. У меня АД5+ угол выставляется МД-1 + доворачиваешь 5 градусов. У меня при запуске, угол меняется и искра мощнее, для лучшего запуска, потом угол меняется, от показаний ДД.
Шестерни КВ и РВ стоят правильно?

Ещё раз перечитал, Трамблёр вкорячен от Классики?

Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 30 Ноябрь 2012 — 08:53

#13 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

Сообщение отредактировал yfghjkjv: 30 Ноябрь 2012 — 09:16

#14 Napalm

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 509
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Минск
• Автомобиль: ГАЗ-21М `1963 V8 & ГАЗ-24 `1981
• Возраст: 30
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#15 Михаил Алексеевич

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 10 043
• Регистрация: 14 Январь 08
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#16 yfghjkjv

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 29 Ноябрь 12
• Поблагодарили: 0
• Настоящее имя: Волковский Сергей
• Автомобиль: ГАЗ-69
• Отношение к аутентичности: Не выбрано

#17 Mayor

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 9 088
• Регистрация: 26 Ноябрь 04
• Поблагодарили: 0
• Пол: Мужчина
• Город: Баку Азербайджан
• Настоящее имя: Адиль Мехмандаров
• Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966/1966 г.
• Возраст: 58
• Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

yfghjkjv (30 Ноябрь 2012 — 10:12) писал:

Кошмар какой. Мне такая комбинация даже в страшном сне не привиделась бы. И наверное именно поэтому даже в голову не пришло.Это ж какое творение надо было вылепить, чтобы трамблер ВАЗ втюхать на мотор ГАЗ. И более всего мне не ясно . зачем. И даже при том что если по направлению и совпадает с М-20, то определенно не совпадут характеристики автоматов. Хотя мотор М-20 в состоянии переварить ещё и не такое.

Автомобиль ГАЗ-69 и ГАЗ-69А. Правила эксплуатации

Автомобиль ГАЗ-69 н ГАЗ-69А выпускаются Ульяновским автомобильным заводом специально для эксплуатации в сельской местности. Для того, чтобы использовать в полной мере все хорошие качества этих автомобилей, необходимо соблюдать правила, изложенные в заводской инструкции. Особо важными являются указания завода по обкатке, которая в значитeльной мере определяет долговечную службу автомобилей.

Подготовка ГАЗ-69 к запуску

При получении автомобиля перед тем, как запустить двигатель, следует подготовить машину к эксплуатации. Если автомобиль был законсервирован, то произвести расконсервацию по инструкции. Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует тщательно очистить углубления в головке цилиндров для свечей от пыли и грязи, протерев их тряпкой и продув сжатым воздухом. Затем вывернуть свечи ы залить в каждый цилиндр по одной столовой ложке масла для двигателя. Далее, не завертывая свечей, провернуть на несколько оборотов коленчатый вал двигателя, чтобы залитое масло смазало цилиндры. В противном случае при пуске двигателя возможен задир зеркала цилиндра. Свечи перед вывертыванием очистить от масла.

Проверить уровень электролита в каждом элементе батарек и долить, если необходимо, дистиллированной волы. Очистить клеммы батареи и смазать их и наконечники проводов вазелином. Подтянуть все соединения электропроводки. Проверить и, если необходимо, долить тормозной жидкости в главный цилиндр тормозов. Далее, при вводе автомобиля и эксплуатацию, следует поступать, как указано в инструкции. В случае, если автомобиль длительно бездействует, то его следует законсервировать.

Важная информация для водителя

1) Гайки головки цилиндров подтянуть па холодном двигателе. 2) Загрязненный элемент фильтра тонкой очистки масла заменить новым. 3) Слив волы из системы охлаждении производится обязательно через два краника. При сливе воды необходимо открывать пробку радиатора. 4) Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем воды. Нельзя допускать отсутствия воды в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вызывает порчу датчика температуры воды, помещенного в головке цилиндров. 5) Двигатель автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А имеет степень сжатия, равную 6,2-б,5, и для его работы требуется бензин с октановым числом 70. Допускается применение бензина с октановым числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажыгания работает уловлетворительно без большой потери мощности и существенного перерасхода горючего. Применение бензина с октановым числом ниже б6 требует установки настолько позднего зажыгания, что большая потеря мощности и перерасход горючего неизбежны. Высокая экономичность двигателя достигается только при правильной установке зажигания. Поэтому необходимо следить за правильностью установки зажигания.

Если топливо настолько плохо, что устранить детонацию установкой более позднего зажигания не удается, водитель может существенно уменьшить вред детонации применением правильных приемов езды. Детонация уменьшается или полностью исчезает при уменьшении открытия дроссельной заслонки и при повышении числа оборотов двигателя. Поэтому при возникновении детонации уменьшайте открытие дросселя (давайте меньше газа) и переходите на пониженные передачи. Кроме того, имейте в виду, что при слишком бедной смеси и при излишне высокой температуре охлаждаюшей воды (синие 90°С) склонность двигателя к детонации возрастает. Езда с сильной, постоянной детонацией совершенно недопустима — двигатель неизбежно будет выведен из строи. Возникновение детонации после длительной службы двигателя вызывается накоплением нагара на головке цилиндров, которую в этих случаях необходимо снять н очистить.

В случае применении этилированного бензина соблюдайте правила, приведенные в разделе «Расход топлива». Этилированный бензин при неумелом обращении вызывает тяжелые отравлении. Следите за правильностью открытия иглы главного жиклера карбюратора. Игла должна быть отвернута на 1-1 1/2 оборота. Обычно для нормальной работы открытие иглы должно составлять 1 З/4 оборота.

Между карбюратором и всасывающим коллектором на заводе ставится предохранительная дроссельная шайба. После обкатки ее следует снять. Обогащение смеси с помощью кнопки подсоса при пуске холодного двигателя следует производить очень умеренно во избежание попадания во всасывающую трубу лишнего бензина. Пользование подсосом при пуске горячего двигателя совершенно недопустимо. При прогреве двигатели после пуска кнопку подсоса нужно вытягивать очень немного. В задней части всасывающей трубы снизу имеется ввертная пробка для удаления излишков бензина при пересосе. Имейте в виду, что после запуска холодного двигатели нельзя давать ему сразу большие обороты. Холодное загyстевшее масло доходит медленно до подшипников, и при больших оборотах они могут быть выплавлены.

Двигатель ГАЗ-69

Экономичность работы двигатели и его износ в очень сильной степени зависят от температурного режима работы двигателя. Поддерживайте температуру охлаждающей воды 80-90°С и не ездите с холодным или с непрогретым двигателем. Зимой применяйте теплый чехол и прикрывайте створки радиатора. Учитывайте, что благодаря наличию в двигателе термостата вода во время прогревания двигателя через радиатор не циркулирует и что поэтому радиатор может быть заморожен, хотя вода в рубашке двигатели будет горячей. Не открывайте люк отопителя раньше, чем вода достигнет температуры 60°С, иначе вы заморозите радиатор отопигеля.

Во время движения при полностью зараженной аккумуляторной батарее амперметр не показывает зарядки. Поэтому отсутствие показаний зарядки не является признаком неисправности генератора или реле-регулятора. Разборку и регулировку реле-регулятора должен производить только квалифицированный электрик.

Фары обладают большой силой света. Во избежание ослепления водителей встречных автомобилей следите за правильностью установки фар и при разъездах переходите на «ближний свет с помощью ножного переключателя. Следите за исправностью ножного гидравлического тормоза. В систему гидротормозов заливайте только специальные жидкости. Во избежании выхода из строя резиновых деталей тормозной системы не допускайте попадания в нее минеральных масел даже в самых ничтожных количествах (за счет применения при заправке нечистой посуды).

Поддерживайте свободный ход педaли сцепления 38-45 мм., а педали тормоза 8-14 мм. Карданные шарниры имеют игольчатые подшипники, поэтому их необходимо смазывать жидким маслом. Применение для этого солидола недопустимо. Во время езды учитывайте, что двигатель ГАЗ-69 тянет и разгоняется лучше на повышенных оборотах. Поэтому своевременно переключайте с третьей на вторую передачу, прежде чем автомобиль значительно потеряет скорость.

Следует иметь в виду, что первая передача не имеет синхронизатора. Поэтому переключение со второй передачи на первую следует производить только после снижения скорости до 5-6 км/час (скорость пешехода) во избежание поломки шестерен.

Подвеска автомобиля

Рессорная подвеска автомобилей ГАЗ 69 и ГАЗ-69А и их устойчивость позволяют езду с большой скоростью как на хороших, так и на плохих дорогах. Не злоупотребляйте быстрой ездой — это приводит к увеличению расхода бензина и ускорению износа автомобиля. Высокая скорость движения на крутых поворотах приводит к быстрому износу шин. Наиболее экономичной является скорость З0-45 км/час. Учитывайте, что при увеличении скорости с 40 до 70 км/час расход бензина возрастает на 40%.

Выключайте передний мост при езде по сухим твердым дорогам. Этим вы уменьшите расход бензина и износ шин. Следите за правильным давлением в передних и задних шинах. Неправильное давление в шинах при включенном переднем мосте может вызвать большой износ шин и поломку автомобилей. Включать демультипликатор (передачу 2,78) рекомендуется после остановки автомобиля. Последующее переключение на передачу 1,15 можно производить на ходу, с выключением сцепления. Для бесшумности переключения нужно делать на нейтрали выдержку. Выдержка должна быть тем болыие, чем с большей скоростью производится переключение. При скорости менее 8 км/час выдержка не нужна. Если выдержку на нейтрали сделать слишком длительной, то правильного включения не будет. В этом случае следует включить сцепление, двигателя, акселератора (для увеличения оборотов двигателя), затем снова включить сцепление и включить передачу 1,15. В настоящее предупреждение включены только особо важные указания. Для успешной эксплуатации автомобиля водитель должен изучить всю инструкцию.

Как проверить катушку зажигания газ 69

Если не заводится двигатель, то в первую очередь необходимо проверить наличие искры на центральном проводе трамблёра, разместив его на некотором расстоянии от корпуса двигателя и прокрутив двигатель стартером. Отсутствие искры говорит, что есть неисправность системы зажигания ГАЗ.

При этом необходимо снять крышку трамблёра и убедиться, что бегунок вращается. Если бегунок не вращается то причина неисправности в системе газораспределения, а конкретно в изломе шестерни распредвала. Если с бегунком всё в порядке, а искры нет, то есть неисправность системы зажигания ГАЗ. Причина может быть в неисправности датчика трамблёра или коммутатора.

Неисправность системы зажигания проверка коммутатора.

Для проверки коммутатора достаточно включить зажигание и посмотреть на вольтметр, размещённый на панели приборов. Если после включения зажигания через некоторое время, примерно 10 сек., его стрелка отклонится дальше, то есть напряжение поднимется, то трамблёр точно исправен. В противном случае необходимо проверить наличие напряжения на выводе «+» коммутатора.

Наличие питания необходимо проверить в двух режимах, при включенном зажигании и при включении стартера. В том случае если на плюсовой вывод напряжение не приходит, в любом из режимов, то надо проверить исправности замка зажигания и провода от него до коммутатора. При наличие в системе зажигания вариатора, то перемкните все его контакты любым медным проводом. Появление питания коммутатора в этом случае говорит о неисправности вариатора. Если напряжение есть, то коммутатор необходимо заменить или проверить на другой машине или стенде.

Отсутствие питания при включении стартера может быть вызвано неисправностью контактной группы замка зажигания или вариатора, если он установлен.

Неисправность системы зажигания проверка датчика трамблёра.

Проверить исправности датчика распределителя и провода соединяющего его с коммутатором, можно несколькими способами. Первый, самый простой, выполняется при помощи контрольной лампы. Для этого отсоединяем провод от вывода «Д» коммутатора и подключаем к проводу контрольную лампу. Второй вывод контрольки подсоединяем к любому плюсовому проводу. Горение контрольной лампы свидетельствует о целостности катушки и провода. Если контрольная лампа не горит, то подключаем контрольную лампу к выводу трамблёра. Загорание контрольной лампы свидетельствует о неисправности провода от трамблёра до коммутатора. Если лампа не горит во втором случае, то в катушке есть обрыв. Чаще всего отпадает вывод катушки датчика в месте пайки. В 90% случаев это помогает найти неисправность.

Второй способ, более точный, заключается в проверке целостности его катушки при помощи омметра. При этом способе контролируется не только целостность катушки, но возможные замыкания между витков и катушки на корпус. Для проверки щупы омметра размещаем на корпусе трамблёра и проводе, как в первом случае, и замеряем сопротивление. Проверка проводится в том же порядке как описано выше. Сопротивление катушки зависит от числа цилиндров.

Ещё датчик можно проверить при помощи вольтметра или осциллографа. Для этого необходимо замерить напряжение между корпусом и выводом трамблёра при вращении двигателя стартером. Провод от трамблера, как и во всех случаях должен быть отключен. Датчик должен выдавать переменное напряжение порядка 3В.

Другие неисправности.

При исправности датчика и коммутатора необходимо проверить исправность катушки зажигания и высоковольтных проводов. При проверке высоковольтных проводов замеряется их сопротивление, величина которого зависит от маки, типа, длинны и производителя. По этому при проверке достаточно сравнить значение сопротивления между проводами, с учётом их длинны. При большой разнице провода необходимо заменить. При этом лучше всего заменить весь комплект. Катушку зажигания можно проверить по сопротивлению, но только с долей вероятности. По этому её лучше просто сменить на заведомо исправную.

Если двигатель не заводится, но искра на центральном проводе есть.

В этом случае возможна неисправность бегунка трамблёра, то есть его пробой или перегорание сопротивления от радиопомех.

Для проверки бегунка на пробой достаточно разместить высоковольтный провод от катушки на трамблёр над бегунком и прокрутить двигатель стартером. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности от поражения электротоком, оно не смертельно, но очень неприятно. Если между проводом и бегунком проскакивает искра, то бегунок необходимо заменить. Если искра не проскакивает, то проверьте исправность установленного в нём сопротивления.

В системе зажигания могут быть и другие неисправности, но при них двигатель заводиться будет, но работать будет неустойчиво или троить.

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

• мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
• на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
• перебои в работе двигателя во влажную погоду;
• при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

• Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
• Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
• Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
• Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена ​​из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

• Внутренние короткие замыкания.
  Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
• Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
• Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
• Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

• Двигатель не запускается. .
• Плохое ускорение или потеря мощности.
• Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
• Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

• Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
• Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

При частичной или полной поломке катушки зажигания, двигатель не заведется или заведется и будет работать со сбоями. Проверить катушку можно своими руками. Для этого потребуется измерительное устройств — мультиметр. Правильная диагностика покажет, есть ли пропуск такта воспламенения топливно-воздушной смеси в каком-либо цилиндре, после чего остается быстро устранить эту поломку.

Катушка зажигания

Чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, процесс подачи и преобразования энергии должен пройти несколько этапов. Одним из важных звеном в этой цепи является катушка зажигания. Как невозможно запустить ДВС без АКБ, так и невозможно это сделать без катушки (бобины).

Катушка не только нужна, чтобы запустить двигатель, но и поддерживать работу мотора всегда. Если при работе двигателя автомобиля катушка выйдет из строя, агрегат заглохнет.

Для чего нужна катушка зажигания

Катушка системы зажигания двигателя — это элемент системы зажигания, преобразующий низковольтное напряжение в высоковольтное. Низковольтное, понятное дело, катушка получает от аккумуляторной батареи на 6, 12 или 24 Вольт.

Главное назначение катушки — это сгенерировать и подать на свечу зажигания высоковольтный электрический импульс. Свеча создает искру от получения высокого электроимпульса.

Как работает катушка зажигания

Катушка состоит из:

• первичной обмотки;
• вторичной обмотки;
• корпус;
• изолятор;
• железный сердечник.

Принцип работы:

• На первичную обмотку подается напряжение с аккумулятора или генератора, то есть низковольтное. Там же создается магнитное поле. Время от времени, подаваемое напряжение на первичную обмотку отсекается прерывателем, после чего происходит резкое уменьшение магнитного поля и в витках катушки системы зажигания образуется оптимальная электрдвижущая сила. Из физики мы знаем, что значение электродвижущей силы прямо пропорционально числу витков контура. Прямо пропорционально — это означает равенство.
• Так как во вторичной обмотке больше витков, то импульс высокого напряжения появляется именно в ней, а не в первой обмотке.
• Импульс высокого напряжения подается на головку свечи зажигания, на которой между двумя электродами появляется искра, воспламеняющая топливно-воздушную смесь.

На машинах с прошлым поколением двигателей, свечи зажигания получали высокое напряжение от системы распределителя зажигания (трамблер). Конструкции новых же новых силовых агрегатов имеют систему, где свечные катушки объединены и распределены строго на каждую свечу.

Разновидности катушек зажигания

Для современных двигателей придумано пока три модификации катушек систем зажигания. Каждая катушка имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим более детально:

• Классические катушки. Устанавливаются в машины, где система зажигания работает через распределитель, то есть трамблер.
• Катушки с двумя выводами. Устанавливаются в современные авто, где подача напряжения на свечу осуществляется напрямую, без распределителя.
• Индивидуальные. Это означает, что на одну свечу предусмотрена одна катушка. Подача осуществляется также напрямую.

Классическая катушка

Первый вид катушки, классический состоит из первичной и вторичной обмоток. Но, устроена так, что вторая обмотка располагается внутри первой. Отличие в обмотках — это толщина провода обмотки и число витков.

Внутри двух обмоток располагается сердечник. Материал сердечника — ферромагнитный сплав. (Fe-железо). На каждой обмотке есть по 2 выхода. Первичная обмотка имеет входные выводы (принимает напряжение). А вторичная обмотка имеет: один вывод — это соединение с первичной обмоткой, а второй вывод — это выходной вывод (выводящий напряжение).

Все эти составляющие устройства размещаются в эбонитовом корпусе. Корпус полностью герметичен. Выводы выходят на крышку корпуса катушки зажигания.

Двухвыводная катушка

В такой катушке установлены два сердечника. Один сердечник, как в первом варианте, находится внутри двух обмоток. Второй — внешний, располагается над обмотками. Вторичная обмотка имеет два вывода высоковольтного напряжения.

Индивидуальная катушка

Высокольвольтный вывод такой катушки соединяется со специальным наконечником, второй конец которого надевается на свечу зажигания. Вторичная обмотка у этой катушки располагается сверху.

Неисправности катушек зажигания

Есть несколько причин, которые нарушают частично или полностью работу катушек зажигания.

Вот самые распространенные:

• Короткое замыкание (КЗ) внутри устройства.
• Перегревание катушки. Возможно из-за выработки ресурса.
• Требуется больше времени для заряда катушки. Обычно это связано со слабо заряженным АКБ. Если эксплуатировать автомобиль с низким уровнем заряда аккумулятора, то катушки быстрее изнашиваются.
• КЗ снаружи катушки. Произошло замыкание вне корпуса катушки, например, при нарушении герметичности мотора и попадании жидкости на вывод наконечника с высоковольтным напряжением.

Причины и симптомы неисправностей

• двигатель теряет мощность, что по прямой, что в гору;
• на панели приборов выскакивают ошибки;
• пропуск зажигания;
• мотор перешел в режим safe-mode;
• свеча перегорела. Если во время движения, то сразу водитель ощутит потерю мощности движка и увеличенный расход.

Инструкция: как проверить катушку зажигания мультиметром

Проверка сама выполняется в три этапа. Подготовка — осмотр — тестирование. Электротехнические устройства, конечно, тяжелее проверять в домашних условиях своими руками, да еще, если нет навыков, но это возможно сделать, если есть измерительный прибор.

Все, что нам нужно — это мультиметр. Кто не знает, это прибор, который включает в себя несколько отдельных приборов (вольтметр, омметр, амперметр и т.д.).

Подготавливаем

Берем мультиметр, переключаем его в положение измерения сопротивления или сразу берем Омметр. В книге — руководстве по эксплуатации конкретной марки и модели или в интернете надо найти, какие значения сопротивления в первичной и вторичной обмотках должны быть в исправной катушке зажигания.

Внешний визуальный осмотр

В зависимости от вида катушек, отличия могут быть в:

• корпусе;
• крышке;
• центральной клемме;
• контактах.

Проверка первичной обмотки

Ставим переключатель на Омметр. Подсоединяем иглы мультиметра к плюсовому и минусовому клеммам. В разных катушках сопротивление должно быть в пределах от 0,4 до 2 Ом. Если для вашего автомобиля, сопротивление в катушке должно быть, например 1 Ом, то, если прибор показывает другое значение, значит катушка негодная.

Если прибор показывает 0 Ом, то в катушке произошло короткое замыкание. Если показывает максимальные цифры, тогда обмотка оборвана. Если сопротивление показывает какое должно быть, то с первой обмоткой все хорошо. Начинаем тестить вторую.

Тестирование вторичной обмотки

Для проверки второй обмотки, надо подсоединить провода мультиметра к плюсу и проводу высокого напряжения на катушке. Если сердечник катушки пластинчатый, то сопротивление должно быть от 6 до 9 кОм (кило Ом). Катушки с обычным сердечником имеют вторичную обмотку с сопротивлением более 15 кОм.

Сравнение результатов с номинальными

Измерили, записали, проверили, совпадает ли с теми значениями, которые должны быть.

Бывает еще сдвоенная катушка. Проверка в этом случае будет проводиться так — подсоединить провода тестера к клеммам вывода высоковольтного напряжения. У сдвоенного катушки выходят два вывода.

Катушка зажигания представляет собой металлический корпус (на ранних моделях ВАЗ — цилиндрической формы, а на более поздних — параллелепипеда). Располагается катушка в моторном отсеке, в левой части брызговика.

Внутри корпуса между двумя обмотками расположен металлический сердечник. Первоначальное напряжение (до 20кВ) дается на первичную обмотку, где затем возникает магнитное поле. Этот импульс преобразуется в высоковольтное напряжение на вторичной катушке, где он может достигать до 500В.

Катушка зажигания выжигает искру — именно от ее температуры впоследствии возгорается топливно-воздушная смесь. Ее горение, в свою очередь, создает необходимое количество энергии. Так поршни двигателя приходят в движение.

Возможные неисправности катушки зажигания

Если катушка “забарахлила”, в работе автомобиля появятся довольно неприятные последствия: снизится мощность двигателя, его работа станет менее стабильной (особенно во время влажной погоды), может увеличиться расход горючего, а во время нажатия на педаль газа станут возникать рывки и провалы. Если же в катушке зажигания произошла серьезная поломка, автомобиль и вовсе не заведется.

Причин для выхода катушки зажигания из строя множество, однако все их можно классифицировать по следующим группам:

Самая распространенная причина — это механические дефекты. К ним относятся и банальные царапины, и изнашивание материалов. Если катушка маслонаполненная, масло может просочиться сквозь уплотнители и попасть на изоляцию, что приведет к неисправности изделия,

Проблемы с контактным соединением. Данную проблему можно отнести к числу сезонных, так как повреждение часто зависит от погодных условий. Во время высоких температур под капот может попадать лишняя влага (во время дождливой погоды). В зимнее время в подкапотное пространство вполне может попасть дорожный состав от “гололедицы”.

Перегрев. Довольно распространенная проблема среди индивидуальных катушек. В подавляющем большинстве случаев перегрев случается из-за использования некачественной охлаждающей жидкости.

Вибрирование. Обычно вибрации начинаются от ГБЦ (головки блока цилиндров) и, как перегрев, чаще встречаются в работе индивидуальных катушек. Возникновение слишком сильных и частых вибраций напрямую связано с работой двигателя — он должен функционировать без детонаций. Кроме того, на амплитуду и количество вибраций влияет исправность подушек двигателя.

Проверка катушки зажигания

В первую очередь, при проверке катушки зажигания необходимо проверить наличие и интенсивность искры. Сделать это можно следующим образом:

Выньте свечу, извлеките из нее провод и установите свечу внутрь.

Прижмите к корпусу двигателя.

Заведите мотор и посмотрите, есть ли между корпусом и свечей огонек голубого цвета.

Если искры нет, обратите внимания на дефекты высоковольтного провода и целостность изоляции. Также стоит проверить чистоту контактов и свечи зажигания. Для этого демонтируйте свечной провод и подведите к корпусу машины (примерно на 0,5 см). Прокрутите стартер и проверьте наличие искры. Повторите несколько раз.

При более серьезных поломках катушки, нужно производить более точные замеры величин сопротивления. То есть тестировать показатели резистентности первичной и вторичной обмотки, а также изоляционное сопротивление на массу.

Для этого есть разные методы. Опишем наиболее оптимальные из них.

Способ 1. Осциллограф

Детальную информацию о показателях работы катушки вы получите только с помощью осциллографа. Если есть подозрение на серьезные неполадки (а не, например, очевидное механическое повреждение), то замеры лучше всего производить именно им.

Прибор фиксирует кол-во энергии горения искры и последующего воспламенения. Например, если возникло межвитковое замыкание, то вторичная обмотка выдаст меньше энергии, что и приведет к уменьшению искры. По графику напряжений, выдаваемых осциллографом, можно 100%-но понять, есть ли неполадки в катушке зажигания.

Способ 2. Мультиметр

Более популярный, чем осциллограф, способ проверить катушку зажигания — измерить сопротивление изоляции обмотки. Для этого катушку удобнее снять и, используя мультиметр, замерить сопротивление на обоих выводах первичной и вторичной обмотки.

Протестируйте работоспособность самого мультиметра. При включенном режиме измерения сопротивления замкните щупы. Если на дисплее появится цифра 0, прибор исправен.

Попарно присоедините щупы к выводам первичной обмотки (у большинства катушек значение должно быть в диапазоне от 0,5 до 3,5 Ом).

Проведите аналогичные действия на вторичной обмотке. Здесь значения должны колебаться в диапазоне от 6 до 16 кОм. Здесь важно учитывать полярность — черный щуп предназначен для центрального вывода (“на массу”), а красный — для стержня наконечника. На двухвыводных катушках зажигания значение сопротивление должно быть одинаковыми на обоих выводах.

Низкое сопротивление свидетельствует о том, что изоляция повреждена (скорее всего дело в коротком замыкании). Если сопротивление выше нужного уровня, то вероятно оборван провод одной из обмоток.

Как правило, неисправности в катушках зажигания возникают редко. Это одна из самых надежных деталей автомобиля, и ее выход из строя чаще связан с банальным изнашиванием материалов. Ремонт катушки зажигания обычно нерентабелен, именно поэтому решением любой возникшей с ней проблемы оказывается простая замена бобины. В нашем магазине вы можете приобрести катушку зажигания, подходящую для вашего автомобиля.