Замена главного цилиндра сцепления — часть 1 (июль 2014г.)
Продолжимс тему замены тормозной жидкости и предыдущей записи.
Итак зимой случилась неприятность Последствия замерзания тормозной жидкости в сцеплении
В -40с у меня замерзла педаль сцепления. Я продавил ее силой и через пару часов придя на стоянку увидел лужу под педалью сцепления.
Хорошо хоть главный цилиндр убил, а не выжимной который в коробке.
Вывод не продавливайте педаль сцепления на морозе, если она встала колом, там рабочий цилиндр и затем выжимной все пластиковое.
При каждом отпускании педали, в салон возвращалось чуть-чуть тормозной жидкости.
С тех пор я просто под главный цилиндр сцепления подстелил тряпку и изредка просто доливал тормозную жидкость грамм около 50. Так я отъездил успешно 6 месяцев, изредка доливая тормозухи в бачок.
На замену приобрел цилиндр SACHS 6284 600 129 1400руб.
Когда получил его порадовало качество, внутри просматривается не пластиковый поршень, как у родного, а металлический.
Теперь больше вероятность, что его не деформирует как родной, хотя если он крепче, деформировать может уже рабочий цилиндр, который в коробке стоит, а это уже хуже.
Ну вот пришло лето и время занялся тормозной системой плюс тормозную жидкость по сроку надо было поменять.
Заодно и поменял цилиндр. Замена муторная очень, особенно в первый раз.
В 3Риме нормально описано как менять, но я опишу это по своему, ни как в 3 Риме, я опишу с целью обойти «подводные камни».
Кроме ключей, головок (10 с удилинителем, 13, 7, 12) и отверток вам понадобится гнутый длинный инструмент с тонким наконечником на подобие:
Угол минимум 45 градусов максимум 80. Этим инструментов и еле просунутой 1 рукой на ощуп, Вы будете вытаскивать стопоры магистралей из ГЦС.
1. И так первое, что Вам нужно снять накладку под рулем, там 5 шурупов (3 снизу, 2 увидите открыв ящик под левой коленкой, и одна защелка справа, нужно будет просто дернуть на себя).
2. Сняли, находим педаль тормоза. Она фиксируется штифтом, с одной стороны которого защелка.
На фото штифт тормоза справа, а педали сцепления слева
3. Покрутили штифт, увидели защелку, нажали и прижали педаль тормоза к полу и нажали отверткой на защелку, вытащили ее в сторону педали газа, там окно в металле увидите справа.
Педаль тормоза отцеплена от усилителя. Обращаю внимание — это первое, что Вы делаете. Потому что если у вас не получилось сразу продавить педаль тормоза и вы ее понажимали, то теперь она не продавливается, штифт вы не снимите.
Поэтому Вы спокойно пока не сняли АКБ можете завести машину и продавить педаль тормоза почти до пола и снять таки этот штифт.
4. После этого открываем капот, снимаем АКБ, снимаем с коробки АКБ ЭБУ (2 болта на 7) и снимаем сам короб АКБ (3 болта на 13)
При снятии короба вначале снимается блок предохранителей за ним, крепление простое, он просто вставлен сверху в этот короб.
Если у вас ржавая железка крепления короба АКБ, рекомендую снять тоже и покрасить за одно.
Вот они железки на покраску
После снятия всего видим такую картину, за одно можно проверить левую опору двигателя, теперь она доступна.
5. Сняв короб Вы увидите этот болт на 10, откручиваем и снимаем на себя большой разъем (располовиниваем эту коробочку).
Разъем крепится тут на защелку (красная стрелка) поддеваете отверткой и снимаете на себя, аккуратно пластик все таки ломкий.
Кроме него увидите снизу фишку и проводку под бочком тормозной жидкости, тоже снимаем.
Далее надо заняться кабель-менеджментом, прибрать все провода, развести в стороны, чтобы Вам ничего не мешало работать глубже, Вам нужно свободно доставать в глубь.
Между стаканом стойки автомобиля и бачком тормозной жидкости виден главный цилиндр сцепления и подведенные к нему магистрали.
6. На этом пока все, возвращаемся в салон и готовимся к самой тяжелой работе.
Смотрим налево, видим блок ГЕМ, фоткаем или переписываем порядок подключения к нему фишек (по цветам), снимаем фишки, сжимая пальцами как на стрелках.
Сам блок закреплен 2 крестовыми болтами, откручиваем их и вынимаем блок.
В 3 риме не снимают его, но поверьте лучше снять, потому что ставить потом педальный узел без снятого блока сущий кошмар будет.
7. Снимаем фишки с датчиков педалей, датчики желательно снять, без них проще будет вытаскивать узел, можно и не снимать:
— Сцепления поддеваем отверткой и вытаскиваем скобу (датчик снимается поворотом против часовой стрелки).
— Положения педали тормоза (датчик снимается поворотом против часовой стрелки, а в 3риме написано по часовой, ошибка однако, именно против часовой!).
— Концевик стоп-сигнала (по часовой поворачивается и вытаскивается).
Датчики убираем в сторону, прибираем кабеля, чтобы не мешали Вам снимать педальный блок, да да, придется снять педальный блок целиком (педаль тормоза и сцепления на единой планке).
8. Смотрим на педальный блок и видим 6 болтов на 13 по периметру – головку\удлинитель\трещетку и ослабляем все 6 болтов, часть болтов можно сразу выкрутить, скажем 2 по краям снизу и один по центру сверху.
Пока все тут можно передохнуть спине дать.
9. Снова возвращаемся под капот.
Берете тряпки, кладете там вокруг, потому что будет течь жидкость, плотно закрываете бачок с тормозной жидкостью, снимаете с любого барабана или суппорта заглушку на штуцере прокачки.
Под бачком видим шланг, нажимаем на кнопку (она только с 1 стороны) и снимаем его.
Вместо шланга быстро натягиваем, снятую со штуцера резиновую заглушку, чтобы жидкость с бочка не капала.
10. Далее Вам понадобится постелить тряпку под нижний шланг от ГЦС и просунув руку на ощупь нащупать защелку шланга и подцепить ее гнутым инструментом.
Выдергиваете ее в сторону и нижний шланг на себя. Можно также и с верхним поступить, но подлезти там сложнее, проще оставить его и выдернуть из салона вместе с ним, дело Ваше, можете попробовать его снять.
Внимание нижний шланг пластиковый, требует аккуратного обращения, перегнете силой и он треснет либо переломится.
11. Можно возвращаться в салон и снимать полностью педальный узел, аккуратно, не спеша, помня что у Вас еще верхний шланг подцеплен и его надо аккуратно через отверстие протащить, места там мало, но снимать это Вам не ставить ;), самое интересное будет потом 🙂
Покрутили помучались сняли, берем с собой и работаем дальше с ним отдельно.
В виду лимита 20 фото на запись, продолжение будет отдельно следующей записью )))
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления Ford Fusion 2002-2012
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления — утечка из него рабочей жидкости.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.
Подшипник 1 выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром 2 привода выключения сцепления, закрепленным на внутренней стенке картера 3 сцепления тремя болтами.
Вам потребуются: торцовая головка «на 8», отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления.
2. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…
3. …и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.
4. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Н·м.
Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.
6. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).
Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Так, а самодиагностика чё говорит? dtc none?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Проверь крепления клемм аккумулятора, в частности синий провод на минусовой.
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
#5 Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 19:51
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Вот какие то подобные мысли приходят на ум. Типа, при запуске прошило или при остановке. Но! Вчера после замены катушки (менял на горячем двигле на улице) двигатель ровненько завелся , потом я проехал минут тридцать, потом остановился, заглушил, минут через двадцать завелся, приехал домой. Сегодня завелся и настроение упало
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Попробую прозвонить — прощупать провода от катушки до ЭБУ. НО ВЧЕРА ЖЕ РАБОТАЛА.
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
#7 Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 20:48
1. Садишься в машинку.
2. Зажимаешь кнопку одометра (или торцевую кнопу левого рычага если есть БК) и удерживаешь её.
3. Поворачиваешь ключ зажигания до положения II (зажигание).
4. На приборке появится надпись test — отпускаешь кнопку.
5. Стрелки дёрнуться туду-сюда, светодиодики все загорятся
6. После этого жмакай на кнопку одометра переключая значения.
7.Дойдёшь до надписи dtс и зырь чё после неё будет.
Замена заднего тормозного цилиндра форд фьюжн
Зима 2012-2013 была затяжная. Более менее потеплело уже в мае.
Машина меня не подводила, я даже под капот практически не заглядывал всю зиму.
Однако подвели тормоза на тех. осмотре. Нажав посильнее педаль я прошел ТО со 2 раза.
Но это не решение проблемы. Поэтому как потеплело занялся ремонтом этого косяка.
Итак затрачено было 7 часов с большими перерывами, делал не спеша:
1. Распустил тросик ручника полым ключем на 10.
2. Подлез под машину и почистил место за барабанами для работы.
3. Вывесил задок, сразу оба колеса.
4. Снял колеса.
5. Приготовил инструмент:
— жидкий ключ против прикипевших деталей
— молоток, куда ж без него )
— Ключ и ключ-головку с рычагом на 17
— графитовая смазка
Кроме этого, по ходу рассказа, напишу какой инструмент на какой стадии нужен.
6. Снял барабаны.
Процесс не сложный надо сзади подлезти между витками пружины головкой на 17 и отпустить 4 болта.
Вот тут понадобится жидкий ключ (вд40) или что-то подобное, ибо болты прикипевшие.
Провозился я долго, но в итоге взял длинную трубу и использовал как рычаг, таки открутил. Работал со стороны колеса, не из под машины, ибо страшно прилагать такие усилия лежа под машиной.
Ослабив 4 болта, но не выкручивая их надо еще выкрутить головкой на 8 болт крепления датчика АБС, он в нише под проводком датчика.
После выкручивания этого болта я придерживая барабан, выкрутил болты на 17 и стал потихоньку отодвигать барабан на себя, он идет легко.
Его нужно держать хорошо, он из чугуна, тяжелый, если уронить может расколоться.
Отводя на себя его не спеша, он будет выходить со ступицей и Вы увидите датчик АБС, который будет мешать снять барабан полностью.
Датчик нужно тонкой плоской отверткой между ним и ступицей поддеть и вытащить.
После этого можно свободно убирать барабан.
Вам откроется такая картина.
7. Разборка внутренностей.
Первым делом запомните или сфотографируйте как на каждом колесе стоит механизм самоподвода колодок, вот эта планка
А дальше думаю разберетесь как снять колодки, их держит только пружинка сверху и по центру каждой колодки штифт.
Я снял все внутренности и все промыл хорошо. Тросик ручника тоже отмывал.
Особое внимание заклепкам либо болтам в центре держащим щиток, у меня они были уже ржавые, заменил.
8. Снял сами тормозные цилиндры.
Снимаются сзади, сидят на 2 болтах и тормозной трубки
К сожалению размеров ключей уже не помню.
Открутя трубку, можно закрыть ее резиновой заглушкой с того же цилинда, чтобы тормозная жидкость не капала.
Почистил оба цилиндра снаружи.
К сожалению не удержал, левый тормозной цилиндр и он развалился, промыл прочистил собрал, правый цилиндр тоже снять пришлось, кстате в правом я заметил было больше давление.
Цилидр в разборе:
Перед установкой делал укол тормозухой в цилиндр, чтобы воздух вытеснить и наполнить его жидкостью.
Поменял колесами рабочие тормозные цилиндры. Установил, закрепил, прикрутил тормозные трубки.
И стал отмывать остальное и ждать просочится ли тормозуха сквозь пыльники цилиндров. Будет ли где течь.
9. Все хорошо промыл трущиеся части смазал графиткой по минимому, если мазать много есть опасность попадания при сборе на рабочую поверхность колодки смазки.
Промазал внутри пружину тросика ручника, излишки смазки удалил подтянув ручник, пружина сжалась и тряпочкой вытер выдавленную смазку.
10. Замерил остаточные размеры колодок и сравнил с нормами
Им еще работать и работать, износ равномерен
11. Собрал барабаны в обратном порядке
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
— тому как ставите тросик ручника
— резиновой заглушке (уплотнителю) между щитом и тросиком ручника, она не должна выскочить
— механизму самодовода колодок, его перед сборкой нужно немного подкрутить в сторону уменьшения его длины, а поставить его нужно именно так как стоял, на разных колесах по разному стоит и лицевой стороной и боковыми.
— проверить, чтобы смазка не попала на рабочую поверхность колодок и барабана.
— проверить не было ли протечек тормозной жидкости из тормозного цилиндра, по бокам и сзади.
Если все собрали как было, барабан поставится без проблем, вставите сзади 4 болта на 17, закрутите, потом обязательно датчик АБС и его болт на 8, все затяните и готово.
12. Поставил колеса, скинул машину на землю и стал работать педалью тормоза.
Когда в ручнике полностью отпущен тросик, работает механизм самодовода колодок до барабана, о его работе будут извещать щелчки из барабанов.
Я качал педаль тормоза долго, нога уже отваливалась ((
Я просто много скрутил механизм самодовода, почти до упора при сборке ((, но таки докачал, пока щелкать не перестало. Затянул ручник до 4 щелчков.
13. Прокачали.
Долил в бачок тормозной жидкости и прокачали тормоза
А также сцепление сразу
14. Езда.
Поначалу тормозило плохо, ручник держал плохо.
Наездив за день распускал ручник, качал педаль и в барабанах щелкал механизм самодовода, потом прекращал и я затягивал тросик ручника.
Итак примерно 4 вечера подряд. На 4 вечер тормоза стали злее и ручник тоже, чем было раньше до разбора барабанов.
Кроме того я постоянно мониторил объем тормозной жидкости в бачке каждый вечер, не ушло ли, не продавливает ли ее где в тормозных цилиндрах.
15. Тормозной стенд.
Вот когда тормоза за 4 дня приработались, я готов был их протестировать.
Поехал туда же, где провалил тех. осмотр.
Там еще и новшество ввели, датчик измерения усилия на педали тормоза, то есть надо было давить не «что есть мочи», а со средним усилием на педаль тормоза.
И о чудо, задние не просто прошли тест, но прошли его отлично, практически нет разности тормозных усилий. Для барабанных это просто отлично.
Я доволен, да и чувствовалось, тормозить стало лучше.
Маленькое дополнение от ноября 2013:
Я обычно подтягиваю ручник до 4 щелчков, предварительно конечно распустив и сделав самодовод, делаю раз в 4-5 месяцев примерно, так как пользуюсь ручником в движении.
Недавно я решил для облегчения трудов установки машины на ручник затянуть его потуже, так как пробег уже 63тыс.
Значится распустил ручник покачал педальку интенсивно, вроде даже 2 раза сзади самодовод подщелкнул, далее мне дало затянуть ручник до 2 щелчков и (можно и на 3, но прилагая большие усилия), проверял перетяжку вывешивая колеса и свободно крутя.
Итог: Утром выезжаю со двора притормаживаю слегонца как обычно, а машина встает как вкопанная, я чуть носом руль не встретил 🙁
Весь день привыкал, тормоза конечно стали совсем суровые, чуть нажмешь и хорошее тормозное усилие сразу.
С гор даже на скорости теперь АБС тормозит машину, она больше не разгоняется под стрекот АБС, а наоборот потихоньку тормозит.
На льду проверял стрекочет значительно меньше и тормозит интенсивней сразу заметно.
Запчасти
Передняя панель крепления облицовки (телевизор) Toledo 4 поколение (2012-2020) Aртикул запчасти: e2461913
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Снимите соответствующее заднее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозного шланга и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
При известном навыке тормозные колодки можно не снимать. Поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.
6. Отверните гайку наконечника тормозной трубки.
7. Заглушите тормозную трубку, надев на ее наконечник защитный колпачок (например, сняв его с клапана выпуска воздуха), чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости из гидросистемы при снятии рабочего цилиндра.
8. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны…
9. …и протолкните цилиндр в отверстие щита тормоза.
10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
14. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
Все детали заднего тормозного механизма можно снять при разборке тормозного механизма и заменить новыми. Исключение составляет рабочий цилиндр. Как показывает практика, переборка его в гаражных условиях в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае неисправности рекомендуем заменять рабочий цилиндр в сборе.
Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров. Полезный совет Работу выполняйте на автомобиле с выве.
Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм. Примечание Измерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из .
Особенности устройства
Автомобиль Ford Fusion оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением т.
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Проверка положения педали тормоза
Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на.
Главный тормозной цилиндр
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Вакуумный усилитель тормозов
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Тормозные механизмы передних колес
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
Тормозные механизмы задних колес
(Категория). Список материалов смотрите внутри.