Где находится масса на ниве 21213

8

Масса на ниве 2121 где находится

Изменение точки крепления массы провода АКБ-двигатель

Изменение точки крепления массы провода АКБ-двигатель

Надоело идиотское крепление штатного 21214-3724080-21 Провода массы на длинную шпильку М8 выпускного коллектора (обгорает и окисляется).

Сломал голову, куда бы провод перенести БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК и чтобы он его не коснулся!

Не помню, в какой теме, (а скорее всего про напряжение бортовой сети), не однократно упоминался способ переноса крепления этого провода на шпильку крепления рессивера.

Привет, подскажи о какой шпилька именно идет речь?

Денис 38
Я так понял, у переднего бокового кронштейна ресивера стоят:
внизу — шпилька с гайкой М8 его крепления к кронштейну опоры двигателя и к подушке тоже(хорошая ли там масса двигателя,кто-нибудь измерял?)
вверху — болт М8 крепления ресивера (тут масса хорошая,но удобно ли встанет штатный провод от АКБ?)

Я немного подрезал ножовкой по металлу, иначе провод не становился как следует. На снимке видно. Посадил прям на гайку, сверху шайба и гравер с гайкой. Длины шпильки как раз хватило.

al-awast писал(а): немного подрезал ножовкой по металлу, иначе провод не становился как следует. На снимке видно. Посадил прям на гайку, сверху шайба и гравер с гайкой. Длины шпильки как раз хватило.

Зачем? Чуть ниже этой шпильки на 1-2 см есть болт М8 для верхнего заднего крепления кронштейна ресивера.Доработки не нужны.

Вот совсем не понимаю таких людей. Ты на хрена фото спрашивал, если и так знаешь, думаешь мне делать больше нечего ?

Что-то я не понял. Это у 2131 провод массы с аккума идёт на шпильку ресивера? А у 21214 этот же провод идёт на шпильку, что около самого аккума?

ustav писал(а): . идиотское крепление штатного 21214-3724080-21 Провода массы на длинную шпильку М8 выпускного коллектора (обгорает и окисляется).

Изменение точки крепления массы провода АКБ-двигатель

Здравствуйте.
Пару дней назад столкнулся с проблемой плохой массы.
Зачистил клемму, покумекал, да и перенес массу на верхний болт крепления стартера — ему там самое место, имхо. Ну так по крайней мере сделано на некоторых японцах, считаю что это логично. Дополнительно продублировал проводом 2,5мм² массу от генератора до клеммы аккума.
По итогу, стартер перестал «заикаться», двигло перестало троить, зарядка на аккум пошла 14.2в. Все «барабашки» исчезли.

Изменение точки крепления массы провода АКБ-двигатель

AKSU,
На инжекторной (на фото справа)- болт М8 крепления переднего кронштейна ресивера (тут масса хорошая и удобно встанет штатный провод массы от АКБ.
На фото слева болт М8 крепления заднего кронштейна ресивера,на него хорошо поставить дополнительный провод массы от двигателя на кузов(к последнему он удобно крепится на шпильку э/двигателя дворников)

Изменение точки крепления массы провода АКБ-двигатель

Изначально было на креплении стартера. 21214 2003г. Сейчас, по причине плохой резьбы на стартере, средний болт длинный сквозной, масса с обратной стороны на гайке, так удобнее.

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Выше поднять напряжение можно, наверное, заменой реле-регулятора (и/или генератора), но пока старое работает, лазить не буду.

Есть ещё слабое место, соединить корпус гены, с минусом АКБ, проводком в 16кв.
Достаточно под нагрузкой, измерить, сколько там падает, сразу появляется желание усилить.

а стартер и генератор разве с движком не контачат?
(не сочтите за оффтопик, статьи в шапке читал, там про корпус генератора не написано)

Gnusniy Makinch
Слабое место находят прибором, по падению напряжения, под нагрузкой. Предположу, что при 50а до 0.2в теряешь на этом контакте (у меня так было).

Контачат, естественным образом, через болты их крепления к блоку двигателя.
Но гарантировать в этих местах отсутствие окислов, грязи и масла я бы не стал.
Время от времени проверяю эти места на хорошую затяжку.

Можете подсказать точки крепления массы к двигателю? Нива 2121, мотор инжектор. Напряжение при запуске 13,8в, при включенных потребителях печке и дальнем 13,1в. Увидел только одну массу идущую на двигатель, от шпильки крепления моторчика дворников и над шлангами печки на двигателе. Хотелось бы узнать куда еще косичку прикрутить?

Всем здравия.
Такая проблема, заводишь автомобиль ,включаешь печку идет замыкание , прыгают все стрелки на приборке ,включаются фары, стрелка тахометра вооьще уходит в красную зону . Тоже самое и с магнитолой происходит когда включаешь

Добрый день!
Если кто сталкивался — прошу помочь. Ваз 21213. Периодически на ходу пропадает освещение приборной панели, ближний/дальний свет фар, аварийка. Притом поворотники работают (и отображаются на панели), печка дует, автомобиль едет, не глохнет. Проверил преды — все ок. Пытался найти какой-то общий узел у неработающих приборов (реле или предохранитель) — не нашел. Может, масса? только как я понял есть несколько точек массы. Спасибо заранее

Где находятся некоторые(но не все,увы!)точки крепления масс Лады 4х4 (до 2020г.вып)

1.Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. На Lada 4×4 она находится тут

2.Семейство Lada 4×4 с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания

3.Семейство Lada 4×4 с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется со шпилек крепления блока. Также и на ВАЗ 21214, масса берется с 2‑х сторон блока.

4.Масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле. Находится эта шпилька за штатным блоком предохранителей.

5.Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора

6.Еще одна гайка с массой находится за комбинацией приборов у реле аварийки

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.
Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Глюк:
Слабо тянет моторчик дворников, дворники «зависают» и сами не оживают.
Если в этот момент включить праый поворотник, он щелкает часто, как будто сгорела одна из ламп.
Иногда еще в этот период очень слабый напор омывающей жидкости из писалок на лобовое стекло.
Если опустить дворники на место руками, то все начинает работать до тех пор, пока дворники опять не зависнут.

Причина:
масса на саморезе скобы бачка омывателя лобового стекла.

Глюк:
Если при включенном левом поворотнике нажать на тормоз, то поворотник начинает мигать часто, как при перегорании лампы.

Причина:
масса в колодке на проводах, идущих к заднему левому фонарю (за дверкой слева в багажнике).

Глюк:
НА ходу откючается питание панели приборов и магнитолы и машина кратковременно глохнет, правда потом заводится вроде как с толкача с сильным рывком.
Причина:
слабая масса в панеле приборов. шпилька с гайкой под панелью
(во всяком случае у меня так было)

НА ходу откючается питание панели приборов и магнитолы и машина кратковременно глохнет, правда потом заводится вроде как с толкача с сильным рывком.

Причина:
Было так же, но оказалась не масса, а плюс: контактная группа замка зажигания.

Сознательно помещаю в эту тему, чтобы при диагностике не исключался и этот вариант.

Алексей aka ALER.

Глюк:
Стал плохо крутить стартер
Причина:
Плохая масса на двигателе
Решение:
Прочистка места контакта массы акма и прочистка контакта массы движка (от стойки запаски до крышки клапанов) дало временный эфект.
Вылечилось протягиванием новой массы от шпильки массы акма до крышки клапанов (с правой стороны ближняя к радиатору, как мне показалось самый удобный вариант).
Стартер весело крутиться, теперь у меня 3 массы.

При включении освещения, датчики топлива и температуры поднимаются примерно на 20% приходится доверять только лампочке резерва
Причина пока не известна

При замене шпильки массы от минусовой клеммы аккума перестала греться машина. До этого меняли термостат и выгонялся воздух из патрубков — не помогало, машина грелась. А вот массу нормально сделала — и все прошло.

Значит, перегрева на самом деле не было — просто врал показометр. Это есть в FAQ.

Жизнь стоит того, чтобы просто идти и дышать. (с)

Глюк: Стрелки тахометра и температуры дергаются вправо
Причина: Как правило проблема с массой (ни один раз убедился) У меня было: масса рулевой колонки, панель приборов

Глюк: При включении серъезных потребителей (вентилятор печки, фары, стеклоподъемники) оные не работают, на панели приборов загораются лампы дальнего света и противотуманных фонарей, стрелка датчика температуры через полсекунды-секунду задумчивости рывком уходит вправо до упора, ДУТ понемногу тоже идет вправо, включается подсветка всех приборов (как при включении габаритов\фар). Если были включены повортники — они вырубаются, пока не снять нагрузку
Причина: плохая масса справа от панели приборов на шпильке.
Решение:Подлезть затянуть туда нормально не получилось, снял панель с выключателями, открутил крепление рычагов печки, с помощью рожкового ключа (ставил параллельно шпильке) с плоскогубцами и изрядной порции мата подтянул гайку (реле поворотов снимать не стал, мне его тоже менять надо было). Езжу 2 дня, пока больше глюков не было.

рано радовался . Сегодня снова случилась та же история: включаем нормальный потребитель — загораются лампы и ничего не происходит. Снова буду разбирать и смотреть. Хотя сомневаюсь, что разболтилась в том же месте (у меня там не 3-4 провода, а один). Вероятнее всего надо искать другую шпильку, к которой тоже идет масса.

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Глюк:В силу неопытности в плане элекрики,не знаю, глюк массы или другой какой глюк, но дело было так: при попытке завести завести автомобиль, в момент поворота ключа в замке, щелчёк реле поворотника. Далее автомобиль заводится но реле поворотов дико начинает трещать. Автомобиль худо-бедно работает,секунд 20-30.Потом глохнет. Раз 5 удалось завести.Потом вообще перестала заводиться.
Решение:Сняв кожух рулевой колонки, разомкнув и собрав все колодки подрулевых переключателей которые уходят в жгут ,щелчёк релюхи пропал. Машина стала заводится. Похоже что где то сидел коротыш. при удобном случае не спеша еще раз все разберу и постараюсь найти все же где непосредственно сидел коротыш. Да и в итоге напор омывателя и скорость работы дворников заметно увеличилась

В марте этого года приобрёл 2131-М.
При пробеге 2200 км. случился характерный глюк с массой габаритов.
Однако, когда я вынул комбинацию приборов и прверил шпилку массы, оказалось что на новой машине здесь совсем нет массовых проводов, а только закреплено реле.
Вылечил глюк дополнительным проводом от массы до выключателей габаритов.

Шпилька массы перенесена немного в сторону. Надо смотреть где находятся четыре реле и туда же ведут три черных провода. Теперь ее можно достать снизу, не разбирая приборную панель.

Симптомы: Если при включенном зажигании включить дворники, тухли контрольки давления и генератора. При работающем двигателе включение прерывистого режима вызывало плохую работу тахометра, стелка дергалась от 0 до но нормальных показаний ( хх ),трещало реле и дворники еле двигались. На постоянном режиме не работали вообще, и тахометр тоже.
Причина: Не прикрученный провод массы за блоком предохранителей, на одной шпильке с блоком реле ЭБН, вентиляторов охлаждения.
Снимал блок, а когда ставил назад не прикрутил массу

Ещё. при включении габаритов загорались в полнакала лампы дальнего, противотуманок, обогрева стекла, и стрелка ДУТ уходила на максимум.
Дело в разъёмах приборки, пошевелив их удавалось избавиться от проблемы, но она могла повториться.

Всем привет.
Симптомы глюка :При включении габаритов и ближнего света и одновременного включении дворников машина глохнет , сигнализация начинает глючить. То же происходит если влючить вентилятор печки и дворники. Причем если включаешь только вентилятор печки , дворники начинают медленно подниматься вверх.
Теперь о главном: В новых машинах (2010г в) не ищите никаких шпилек массы за панелью комбинации приборов — их там нет. Если кому нужна инфа по шпилькам на новых авто : 1 -ая шпилька находится около «мозгов» под пластиковым кожухом слева от левой ноги. 2- ая шпилька на которую завязаны основные потребители находится с права от руля внизу торпеды ( ориентиром будет 4 реле и левее их находиться шпилка. )
Причина:Так вот при таком глюке виноват разьём под капотом рядом с двигателем отопителя .
P.S. Пишу несколько преждевременно , исправил только сегодня , но тем у кого такой глюк будет, не нужно на морозе разбирать полностью автомобиль, как это делал я вчера . Всем удачи.

Отъездил 10 дней и глюк появился с нова. На этот раз первым заглючила сигнализация, затем печка и дворники. Проверил разъём под капотом , результат отрицательный , видимо дело не в нем. В РЕЗУЛЬТАТЕ : Подтянул и зачистил массу на кузове , затянул массу на движке и приславутую шпильку массы которая находиться с права от руля внизу. Зятягивать надо сильно . Результат: Напряжение в бортовой сети стало в норме и ниже 12,6 в при включеных приборах которые можно включить на авто , на ХХ , а при 1500 об мин — 13,4 в ( раньше было 11,1в ) глюк исчез.

Глюк-стрелки температуры и топлива при включении света зашкаливали.
Причина-масса под панелью приборов с права.
Решение- открутить, зачистить, можно смазать литолом или другой токопроводящей смазкой.

Не масса, но по теме.

ГЛЮК: При включении габаритов или фар (моргании дальним) гаснут фары, магнитола, габариты, приборка, салонный свет. Двигатель работает. Предохранители НЕ сгорают. Через несколько секунд все восстанавливается.

Лечение: Зачистить, обрезать, переобжать.
Кардинальное решение: обрезать и спаять. Или скоммутировать клемной колодкой (вроде WAGO). С допустимым током ампер так на 60.

Проблема была следующая. При включении потребителя при котором загорается контр. лампа, стрелки уходили вправо, даже при выключенных габаритах, но при включении поворотников. Чем больше потребителей, тем сильней заваливались. Иногда вылечивалось переключением света с ближнего на дальний. Потом обнаружил плохой контакт в массовом проводе обогревателя заднего стекла. Заменил провод, 2 недели прошло — все нормально.

Мож и было у кого подобное:
Глюк: Либо постоянно, либо моргала лампочка ручника + такое же поведение и у сигнальной лампы блокировки (часто и не горела вовсе).
Решение: Обнаружил короткое на прикуривателе. Массу он берет рядом с кнопкой ручника. Оплавились провода в скрутке -> короткое на массу ручника, блокировки и видимо еще чего-то. Обрезка/замена/обжимка проводов и смена крепления «-» прикуривателя.

Предисловие: Соскочила внутрь верхняя заслонка отопителя лобовое/грудь. Снял бороду, снял ту часть отопителя, по которой воздух поступает в салон «на грудь», починил, собрал. Поехал. Сразу незаметил:

Симптомы: При включении дворников работаюют еле-еле, через 1-2 взмаха вообще останавливаются, при этом в 10% накала горит контрольная клампа правого поворота, сам правый задний поворот. При включении самого правого поворотника, задний щелкает в 2 раза быстрее, передний и боковой дублирующий не горят. В момент зажигания заднего, гаснет передний правый габарит.
Тоесть связанными каким то образом оказались 3 цепи: правый поворотник, дворники и правый габарит.
Т.к. днем снимал бороду, грешил на нарушение проводов под консолью: оказалось все нормально: нарушений и замыканий не обнаружил. Потом грешил на предохранители: 2 пред (дворники и поворот) и 8 пред (правый габарит) — предохранители целы. Потом думаю: чем черт не шутит, загляну ка я под капот. Проверил лампы путем замены друго на друга — поворот 21Вт и габарит 5Вт поменял местами: загорелся поворот 5Вт и боковой дублирующий. Терь стало все ясно. На подфарнике нет массы, а габарит просто шунтировал на себя поворотник. Начал от габаритной фары искать ближайшую шпильку массы.

Лечение: Всему виной была оплавленная соединительная 4-контактная колодка, находящаяся всего в 5-7 мм от «штанов» выпускного коллектора. Заменил разъем «мама», убрал подальше от горячего места, все заработало. Спасибо.

Установка нормального провода массы

таила в себе некоторые не особо полезные особенности в плане электрики. А именно способ соединения клеммы массы аккумулятора с кузовом и с двигателем.
К кузову всё это катодное хозяйство подсоединялось старым сварочным кабелем

через кнопку отключения массы от трактора, установленную под рулевой колонкой

всё бы хорошо, да только контакты все на соплях

и изоляция в труху, плюс лишние кишки в электрике.
К кузову двигатель присоединён классической косичкой

идущей от шпильки крепления катушки зажигания к шпильке крепления коллекторов к ГБЦ.
В результате всего выше перечисленного установленный новенький редукторный стартер

сулящий бодрые старты двигателя, крутил двигатель ну очень вяленько, даже при положительной температуре воздуха, что не предвещало успешных запусков в морозы.
Случались даже проблемы и в тёплое время, поворачиваешь ключ в замке зажигания а из под капота слышен только стрёкот втягивающего реле. Приходилось выходить раскручивать гайку крепления косички к двигателю, шевелить косичку и затягивать гайку обратно. Помогало и двигатель успешно заводился.
Вариантов устранения этой невзгоды есть два:
1. Соединить минусовую клемму аккумулятора с кузовом штатным проводом массы от Нивы 2121

а кузов с двигателем штатной плетёной медной косичкой
2. Поставить провод массы от инжекторной Нивы

который от аккумулятора толстым сечением соединяется с двигателем, а тонким сечением с кузовом.
Единственный верный выбор это провод от инжекторной Нивы.
Сгонял купил за 350 рублей в ближайшей булочной и прикрутил на его рабочее место
к кузову колпачковой гайкой, так симпатичнее и резьба не окисляется

на шпильку крепления коллекторов к ГБЦ

Теперь о результатах, стартер заработал так как и положено работать редукторному стартеру — чётко и бодро. Сейчас у нас за окном -25 и по утрам стартёр крутит дрыгатель так что у того нет шансов не завестись. Даже и не ожидал такого эффекта. Ведь стартер и аккумулятор сняты с прошлой Нивы, а там прошлой зимой с этими косичками он так бодро не работал.

Масса — сводная таблица глюк-причина. Только результат!

Рег.: 17.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 235
Откуда: SPb
Возраст: 50
Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Никаких обсуждений, ответов типа «и у меня тоже так было» и т.п. — в этой теме быть не должно — все будет сноситься сразу же.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.
Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Где находится масса на ниве 21213

Масса — сводная таблица глюк-причина. Только результат!

Рег.: 17.02.2005
Тем / Сообщений: 2 / 235
Откуда: SPb
Возраст: 48
Авто: 21213, 1999г.в. + 21310, 2011г.в.

Поскольку глюки массы легко диагностируются в принципе, но сложно ищутся в плане конкретного места, где эта масса отвалилась, предлагаю собирать в одной теме отчеты о конкретных глюках массы и конкретном решении, которое ПОМОГЛО.

Цель — при подозрении на глюк массы прочитать имеющиеся отчеты, найти наиболее близкий глюк и лезть в машину в нужное место.

Никаких обсуждений, ответов типа «и у меня тоже так было» и т.п. — в этой теме быть не должно — все будет сноситься сразу же.

Чтобы тема была по настоящему полезной — постараемся обойтись без явных повторов.

Разумеется, перед постингом нужно сначала убедиться, что ваше решение действительно сработало — т.е. поездить пару дней и подождать, не повторится ли глюк.

Описание глюка желательно делать без сильнохудожественных подробностей — подумайте о тех, кто будет это потом читать
Чем короче — тем лучше.

Место глючной массы, наверно, достаточно просто указать — их не так много и способы лечения очевидны — зачистить, подогнуть, перенести на соседнюю шпильку и т.п.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3898
Откуда: Ульяновск
Возраст: 59
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Рег.: 23.11.2012
Тем / Сообщений: 2 / 33
Откуда: Уфа
Возраст: 47
Авто: Niva ВАЗ 2131 2013 г.в.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3898
Откуда: Ульяновск
Возраст: 59
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

Рег.: 09.03.2020
Сообщений: 343
Откуда: Казахстан, Талдыкорган
Авто: Lada 4×4 3D 2012

Имя: Нет
Рег.: 19.05.2007
Тем / Сообщений: 1 / 2459
Откуда: Ytn
Авто: Ytn

Имя: Александр
Рег.: 17.09.2019
Сообщений: 610
Откуда: Кисловодск
Авто: 2121 инжектор 1982

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 69 / 6717
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Рег.: 02.09.2020
Сообщений: 3
Откуда: Санкт Петурбург
Авто: niva 21214, 2004г

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 69 / 6717
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Рег.: 02.09.2020
Сообщений: 3
Откуда: Санкт Петурбург
Авто: niva 21214, 2004г

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 69 / 6717
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Рег.: 02.09.2020
Сообщений: 3
Откуда: Санкт Петурбург
Авто: niva 21214, 2004г

Имя: Виктор
Рег.: 14.09.2020
Сообщений: 1
Откуда: Мурманск
Авто: 21213

Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 69 / 6717
Откуда: Москва
Возраст: 58
Авто: 213100М 2011г Е-газ

Плохая «масса» приводит к масштабным отказам или «глюкам» электрооборудования автомобиля. Чтобы этого исключить следует регулярно обслуживать точки крепления «масс»:
Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Где находятся некоторые(но не все,увы!)точки крепления масс Лады 4х4 (до 2020г.вып)

1.Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. На Lada 4×4 она находится тут

2.Семейство Lada 4×4 с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания

3.Семейство Lada 4×4 с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется со шпилек крепления блока. Также и на ВАЗ 21214, масса берется с 2‑х сторон блока.

4.Масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле. Находится эта шпилька за штатным блоком предохранителей.

5.Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора

6.Еще одна гайка с массой находится за комбинацией приборов у реле аварийки

Точки крепления масс на Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)

В статье: 1 видео (посмотреть) и

На Lada внедорожнике 4×4 используется однопроводная проводка (в второго качестве провода используется «масса» — металлический Если). кузов какое либо из соединений с массой ненадежным становится, начинаются глюки в электрике, например, ламп мигание в заднем фонаре. В данной статье основные представлены точки крепления «масса» в салоне и отсеке моторном автомобиля Lada 4×4.

Где точки находятся крепления масс

Тонкий провод, минус соединяющий АКБ и кузов автомобиля – главное для соединение всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в модификациях карбюраторных еще и для двигателя. На Lada она 4×4 находится тут:

Семейство Lada котроллером с 4×4 Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с болтов, с двигателя крепящих заглушку, на месте распределителя трамблера – зажигания, рядом с модулем зажигания.

Семейство 4×4 Lada с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД шпилек со берется крепления блока. Также и на ВАЗ масса, 21214 берется с 2‑х сторон блока.

Масса жгута торпедного крепится гайкой, на приварную шпильку кронштейна крепления реле. Находится эта шпилька за блоком штатным предохранителей.

Масса подкапотного жгута одну на крепится из приварных шпилек крепления бачка жидкости тормозной. Туда же прикручена масса от обоих охлаждения вентиляторов радиатора.

Еще одна гайка с находится массой за комбинацией приборов (она часто КАК):

откручивается ОБСЛУЖИВАТЬ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ «МАСС»

масса «Плохая» приводит к масштабным отказам или «электрооборудования» глюкам автомобиля. Чтобы этого исключить регулярно следует обслуживать точки крепления «масс»:

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Отрицательная клемма аккумулятора подключается к «массе» – металлу кузова, двигателя или коробки передач; при этом многие элементы электрооборудования подключаются таким образом, что к ним подходит только положительный провод, при этом ток возвращается к аккумулятору через металл кузова.
Это означает, что крепление элемента электрооборудования и кузов являются частью электрической цепи. Вследствие этого плохое или проржавевшее крепление может вызвать отказ работы элемента или привести к его неустойчивой или плохой работе. В частности, лампочки могут гореть тусклым светом (особенно, если в точке заземления этой лампочки осуществляется заземление какого-либо еще включенного элемента электрооборудования), электродвигатели могут работать медленно, а также работа одной цепи может оказывать незаметное на первый взгляд действие на работу другой цепи.

Не забывайте, что на многих автомобилях используются провода заземления между некоторыми элементами, такими как двигатель/ трансмиссии и кузовом, то есть в тех местах, где нет прямого контакта между металлическими элементами из-за мягких резиновых креплений или слоя краски.

Для проверки надежности заземления элемента необходимо отключить аккумулятор и подключить один из щупов омметра к надежно заземленному элементу. Подсоедините другой щуп к проводу пли соединению с кузовом, которое необходимо проверить. Показываемое омметром сопротивление должно быть равно нулю; если нет, проверьте соединение следующим образом.

Если вы предполагаете отсутствие заземления, разберите соединение и очистите участок кузова и клемму провода (или поверхность заземления элемента) до чистого металла. Тщательно удалите все следы грязи, затем при помощи ножа снимите всю краску так, чтобы получился надежный контакт двух металлических поверхностей.

А еще интересно: Чем отличается Нива Урбан от обычной Нивы

При сборке надежно затяните крепление разъема; при подсоединении клеммы провода установите шайбу с зазубренными краями между клеммой и поверхностью кузова для обеспечения надежного соединения. При подсоединении предотвратите появление коррозии в будущем, нанеся слой вазелина или силиконовой смазки.

Как улучшить надежность контакта

Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:

1. Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
2. Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
3. Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
4. Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
5. Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
6. Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.

Совет! Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.

По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.

Где находится масса двигателя нива шевроле

Но если с реле все в порядке, а приборы не работают – то возможна проблема в другом – точке крепления масс. Минусовой провод выходя из аккумуляторной батареи замыкается на кузов автомобиля и идет к некоторым основным потребителям энергии в виде проводов. В этом иногда заключается сложность, при прозвоне электрики.

Архитектуру построения цепи можно описать следующим образом: из минусовой клеммы выходит жгут проводов, соединяющий приборы, работающие от одной точки масс, дальше к ним при помощи обжимной гильзы подключаются провода соединяющие другие точки масс. В итоге, найти конкретную точку крепления массы довольно сложно.

Например, масса блока управления зеркалами расположена за обшивкой багажника. Но с двигателем все немного проще. Так как он соединен с рамой и кузовом через подушки, являющиеся по сути диэлектриком, к нему подходит свой жгут проводов. Клеммы расположены с левой стороны двигателя, ниже модуля зажигания. Они отвечают за работу ЭБУ и датчики ЭСУД.

Способы устранения проблемы

Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.

Как сделать массу лучше

Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:

1. Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
2. Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
3. Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.

Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.

Установка выключателя массы

Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:

1. Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
2. Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.

Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.

Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.

Где находится реле зажигания нива шевроле

Реле зажигания расположено в салонном блоке предохранителей, найти его можно с водительской стороны панели приборов, напротив сиденья. На схеме обычно обозначается К6 и в техническом описании иногда его называют реле дополнения.

А еще интересно: Нива-Шевроле с опелевским двигателем: краткое описание, технические характеристики, отзывы владельцев

Оно отвечает за включение бензонасоса и подачу напряжения на другие элементы. Срабатывает во время поворота ключа зажигания. В этот момент можно услышать, как за панелью приборов раздается щелчок. Это встроенная в реле электро-катушка получает напряжение и замыкает контакты определенной цепи. Если во время поворота ключа не происходит характерного звука, то это может свидетельствовать о его выходе из строя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

1. Может слабо заряжаться аккумулятор;
2. Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
3. На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Реле ближнего света шевроле нива

Блоки управления ближним и дальним светом расположены на той же плате и обозначены маркировкой К4 и К5 соответственно. Если не работают обе лампы ближнего света, то скорее всего можно исключить их перегорание и следует проверить реле. Если под рукой нет запасного блока, можно проверить его работоспособность, поменяв К4 и К5 местами.

Читать новости о новой Ниве

• Разумный минимум: недостатки Нива Шевроле с пробегом
• Что надо знать про двигатель ВАЗ 21214 перед покупкой Нивы|Слабый мотор
• О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
• Электросхема ВАЗ–21213 Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
• Памятка для владельца автомобиля с турбомотором от компании НИВА777
• Снятие двигателя с автомобиля. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
• Как поменять масло в двигателе на Нива
• Система отопления и вентиляции. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Какими будут симптомы при некачественном горючем

Не нужно быть специалистом или водителем с многолетним стажем, чтобы распознать главные симптомы плохого бензина. Они следующие:

1. Автомобиль плохо заводится.
2. Двигатель машины стал глохнуть.
3. Нестабильные обороты на ХХ.
4. Ощутимо упала динамика авто.
5. Заторможенный отклик педали газа на нажатие.
6. Во время разгона машина дергается.
7. Стали отчетливо слышны стуки со стороны двигателя (вероятно детонации).
8. Возрос расход топлива на 15-20%.
9. Изменился цвет выхлопных газов.

Все эти симптомы указывают, что в бензобак был залит плохой бензин. Нередко активируется индикатор «Check Engine» на приборной панели. Можно выкрутить свечи зажигания и осмотреть их состояние: красный или черный нагар укажет на необходимость смены привычной заправочной станции.