Обслуживание тормозной системы БМВ е60
Вот так
В данный момент ручник находится в «сервисном режиме»
Ставим машину на пеньки, снимаем колёса, снимаем суппорт, снимаем диск, в моем случае колодки ручника просто высыпались пылью
Пружинки я не менял, и не вижу в этом большого смысла, аккуратно снимаем их, снимаем собачку и барабан, чистим все механизмы от ржавчины, задвигаем барабан до конца внутрь и собираем обратно с новыми колодками.
ВНИМАНИЕ!
Смазка допустима только внутри барабана, резбьбовая часть и все остальные механизмы должны быть чистые без ржавчины и смазки!
Чистим подшипник от ржавчины, внутреннюю часть тормозного диска, и устанавливаем диск.
Регулировка ручника
После заменены колодок освобождаем трос с салона, с установленным диском необходимо через отверстие для колесного болта отверткой выкрутить барабан до конца на сколько это возможно, пока колодки не упрутся, это почувствуется, и ослабить обратно на 8 оборотов отвертки. Я ослабил на 7 оборотов, ручник держит отлично!
Гидравлика
Чтобы не возиться с прокачкой тормозов через комп, я делал по одному суппорту.
Откачиваем старую жидкость из бочка на сколько возможно, заливаем новую.
Прежде чем открутить шланг суппорта, зовём второго специалиста(в моем случае-жена:)), который нажимает на тормоз, до тех пор пока не вывалился поршень. Далее, он же должен подлить жидкость в бачок, в это время можно откручивать шланг. Глушим шланг либо аккуратно зажимаем его, и спокойно занимаемся переборкой суппорта. Отмываем сам корпус, поршень у меня был отличный без царапин, я его оставил родной, сборка со смазкой ате.
Ставим суппорт, и сразу же прокачиваем его пока не пойдёт чистая жижа. Сборка в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Направляющие суппорта просто чистятся, их мазать не нужно
ВНИМАНИЕ! Обязательно нужно зачистить места соприкосновения суппорта и колодки, и нанести на них смазку, я использовал тоетовскую
Порядок переборки суппортов от длинного контура к короткому
1)ЗП
2)ЗЛ
3)ПП
4)ПЛ
Как прокачать тормоза на бмв е60
Так как данная модель уже давно существует и очень много записей про тормазную систему Е60.Но я все же решил написать про свой опыт.Как и многие меня по ночалу не страивало качество тормазов Е60.Но со временем поездив на Тойотах, Инфмнити и т.д. я понял, что это все придирки.Тормоза на БМВ нормальные, при обычной езде.Но для более активной езды(которую задает БМВ) конечно не подходят.Мне лично хватало передних дисков на сезон(15-20тыс)Их просто вело от перегрева(ни по каким лужам мойкам я не ездил)Диски и колодки всегда были хороших фирм(ATЕ POWER, DBA, и т.д) После всего этого все таки было принято решение установить тормоза от М5.После установки показалось, что тормоза стали лучьше.Но поездив какое то время я всё таки понял, что ход педали стал больше и это напрягает.Особенно когда пересаживаешься с Е70.Начал изучать тему и оказалось всё просто;обьём поршней тормозных цилиндров увеличился и надо болше жидкости перемещать.А для этого нужен главный тормозной цилиндр(ГТЦ)большего размера или дополнительный насос(какой и стоит на М5)Всё таки эти летом решил заняться этим вопросом ближе.Благо информации полно только бери и действуй. Но как выеснилось на Е60 дорест.очень хороший размер ГТЦ-D=25мм номер 34 33 6 786 629(тоже самое TRW PML 432)Вакуумный усилитель тормозов i=5.5
Тогда как на более свежих моделях ; эFках вообще стоитD=22мм, а стоит он гораздо дороже.Вот такой развод он концерна БМВ.(хотя таких обманов много, стоят более простые запчасти с высокой ценой)они просто установили короткоходный вакуумник i=8.0
Но как оказалось, что почти самый большой ГТЦ стоит на Е60 реастал D=27мм(34 33 6 786 586, TRW PMN214)Вакуумный усилитель тормозов i=7.0
Было принято решение взять вакуумный усилитель тормозов от Е70 или эФках(там одинаковый.один и тотже).и установить на них ГТЦ с Е60 рестал.Посадочные места у них одинаковые, просто бочки тормазухи разные, так, что ГТЦ нужно с бачок Но как оказалось цилиндров и вакуумных усилителей тормозов с Е60 рестал много и стоят он не дрого(около 5тыс комплект)А с новых моделей от 10тыс.причем нужно отдать большие деньги за то, что хуже(в данном случаи косаемо ГТЦ)
И так как я немного сомневался в изменении поведения тормазов, всё таки купил для пробы систему от Е60 рестал.
Что касаемо поиска ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов от Е60.Не смотря на то, что вакуумник алюминий, оказалось очень много гнилых-дырявых вакуумников и гниют они все в одном месте;правый нижний угол. Возможно по этой причине на более свежих авто часть вакуумника стала крашенной.Но я думаю, что всё таки они крашенные из за удешевления, вакууник стал не аллюминий, а обычный металл.
Сняв свой ГТЦ обнаружил, что на том же месте есть таже проблемма; большое окисление на вакумнике и кузове.Видно по тому, что там находиться дренажное отверстие для сливам и там всегда влага, по этому происходит окисление.Ноу меня было совсем не много, в сравнении того, что я видел на других авто.
Короче;все снял, зачистил, обработал, покрасил.Так же покрасил вакумник.Попалась в гараже супер ядреная эМ краска для алюминиевых поверхностей на сам деле подойдёт любая, главное, что бы не было касание двух алюминиевых поверхностей;кузова и вакуумника.Фото делал, но куда то все пропало.Выложу, что осталось.
Процесс установки думаю нет смысла описывать, все есть в нете.Да там и надо снять обшивку под рулем, открутить две гайки да шпунтик к педали.
Все установил.Не знаю как многие мучаються с прокачкой Но я прокачал всё легко и быстро:в начали прокачиваем ГТЦ.а потом по контурам.
Прокачал старинным способом, а потом для успокоения души еще и компом.
Ещё, я подумал раз всё равно все прокачивать поменяю я и задние тормозные шланги, они конечно были немного, немного потресканы, но все же шланги есть да и на душе спокойнее еще лет пять.
Ладно, итог;
Так как я был немного грязноват после проделанных работ, сказал другу( друг с многолетним опытом обслуживания авто, );
-выгоняй авто из гаража, я буду убираться, переодиваться.
Выходя из авто друг с улыбкой говорт:
-походу ты не зря всё то затеял
Сожусь, поехал.О, ДА! ход педали стал короче, прихват лучьше.
И вот отьездив парум месяцев могу сказать смело:
-У кого Е60 дорестал, однозназно ставить всё от рестала.Ездить, а точнее тормозить гораздо комфортнее
Более мощный вакуумный усилитель тормозов вам даст более коротких ход педали.
Мощный ГТЦ вам даст большее усилие(закус)колодок.И уже при не большом движении педали тормоза вы уже перемещаете больший обьем тормозной жидкости.
Ещё если вам будут предлогать ГТЦ и вакуумный от М5 не ведитесь он там такой же как и на обычных Е60, просто добавлен доп.насос.
Как прокачать тормоза на бмв е60
Руководство по заправке бачка и прокачке гидропривода тормозов необходимо соблюдать при замене или ремонте следующих деталей:
— главный тормозной цилиндр,
— детали или соединительные трубопроводы между этими агрегатами.
Подсоединить приспособление для прокачки, рассчитанное на max. 2 бар.
Для выполнения этой операции необходим помощник.
— Подсоединить диагностическую информационную систему BMW (DIS).
— Выбрать пункт меню: Сервисные функции — Ходовая часть — Системы контроля устойчивости — Программа прокачки.
— Подсоединить приспособление для прокачки к бачку главного цилиндра и включить.
Соблюдать руководство по эксплуатации фирмы-производителя устройства.
Давление не должно превышать 2 бар.
Прокачка всей тормозной системы
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Повторить операцию на заднем левом, переднем правом и на переднем левом колесах.
Прокачка тормозного контура задних колес
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.
Выполнить программу прокачки с помощью диагностической информационной системы (DIS) BMW при открытом штуцере для прокачки.
После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
Повторить этот процесс для заднего левого колеса.
Прокачка тормозного контура передних колес
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта переднего правого колеса.
Выполнить программу прокачки с помощью диагностической информационной системы (DIS) BMW при открытом штуцере для прокачки.
После выполнения программы нажать 5 раз до упора на педаль тормоза. Вытекающая жидкость должна быть чистой и без пузырьков воздуха.
Повторить этот процесс для переднего левого колеса.
Выключить устройство для замены тормозной жидкости и отсоединить его от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости.
Как прокачать тормоза на бмв е60
Замена тормозной жидкости на BMW E60 — фото инструкция
Не будем вдаваться в подробности работы тормозной системы на BMW E60, поэтому в данной инструкции мы просто опишем процесс замены тормозной жидкости на E60, при чем с фотографиями и детальным описанием. На счет частоты замены, некоторые говорят, что надо менять один раз на 2 года, другие склоняются к 5 годам сразу.
Но для нормальной замены и чистки системы, вам понадобиться специальное устройство, которое под давлением прогонит всю жидкость.
Давайте по шагам рассмотрим предстоящею нам работу:
1. Первым делом, нужно снять(если есть ) крышку двигателя. Далее красной стрелкой мы пометили корпус и сам фильтр, который также необходимо демонтировать.
2. Перед тем, как снять крышку с бачка тормозной жидкости, убедитесь в том, что там нет грязи которая может случайно попасть во внутрь. Заполняем новой тормозной жидкостью и устанавливаем прибор:
3. Советуем не ставить больше 10 psi, или 0.69 Бар. Официальный мануал BMW, рекомендует прокачать тормозную жидкость, начиная с правого заднего суппорта, затем левый задний, правый передний, левый передний. Ключом на 11 откручиваем штуцер(помечен на картинке чуть ниже) и крепим на него трубку, чтобы не пачкать колеса при сливе или же камуфляжная пленка на авто поможет вам избежать грязи.
4. Сливайте жидкость, пока от туда не будет выходить воздух. Потом переходите к следующему и так далее. Не забываем проверять уровень в бачке, при необходимости доливаем туда.
Вот и все, ставим все на место, не забываем на суппортах еще раз проверить шланги тормозные.
Как прокачать тормоза на бмв е60
Не будем вдаваться в подробности работы тормозной системы на BMW E60, поэтому в данной инструкции мы просто опишем процесс замены тормозной жидкости на E60, при чем с фотографиями и детальным описанием. На счет частоты замены, некоторые говорят, что надо менять один раз на 2 года, другие склоняются к 5 годам сразу.
Но для нормальной замены и чистки системы, вам понадобиться специальное устройство, которое под давлением прогонит всю жидкость.
Давайте по шагам рассмотрим предстоящею нам работу:
1. Первым делом, нужно снять(если есть ) крышку двигателя. Далее красной стрелкой мы пометили корпус и сам фильтр, который также необходимо демонтировать.
2. Перед тем, как снять крышку с бачка тормозной жидкости, убедитесь в том, что там нет грязи которая может случайно попасть во внутрь. Заполняем новой тормозной жидкостью и устанавливаем прибор:
3. Советуем не ставить больше 10 psi, или 0.69 Бар. Официальный мануал BMW, рекомендует прокачать тормозную жидкость, начиная с правого заднего суппорта, затем левый задний, правый передний, левый передний. Ключом на 11 откручиваем штуцер(помечен на картинке чуть ниже) и крепим на него трубку, чтобы не пачкать колеса при сливе или же камуфляжная пленка на авто поможет вам избежать грязи.
4. Сливайте жидкость, пока от туда не будет выходить воздух. Потом переходите к следующему и так далее. Не забываем проверять уровень в бачке, при необходимости доливаем туда.
Вот и все, ставим все на место, не забываем на суппортах еще раз проверить шланги тормозные.
"Провалились" тормоза
Тоже думаю, что воздух, но его надо было до этого как-то споймать. Вопрос как? Жидкости в бачке хватает.
Второй день все нормально. Педаль, как и во всех БМВ при долгом нажатии потихоньку уходит. Так, что головной, вроде в порядке.
#5 Mistel
посмотри со стороны педали на главный тормозной (или пощупай, скорее всего придется открутить). если мокрый — однозначно под замену. ещё манжета может систематически "залупливаться". тоже однозначная замена главного тормозного. ремкомплекты, как показывает практика, выброшенные деньги и время. НА ТОРМОЗАХ НЕ ЭКОНОМЯТ — ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ИСПРАВНЫЙ, ЧЕМ.
Как заменить тормозную жидкость в BMW
Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.
Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.
Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.
Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.
Период замены
Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.
Замена тормозной жидкости в BMW E70
Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.
При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:
- Главный тормозной цилиндр;
- Гидравлический агрегат;
- Детали или трубки, соединяющие их;
- Насос для подкачки.
После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.
- Подключение информационной диагностической системы BMW;
- Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
- Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.
При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.
Полная прокачка
Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.
Задние колеса
Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.
Передние колеса
Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.
В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.
Замена тормозной жидкости в BMW E90
Для проведения работ потребуется следующее оборудование:
- Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
- Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
- Около одного литра новой тормозной жидкости.
При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.
Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.
Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.
После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
"Провалились" тормоза
Тоже думаю, что воздух, но его надо было до этого как-то споймать. Вопрос как? Жидкости в бачке хватает.
Второй день все нормально. Педаль, как и во всех БМВ при долгом нажатии потихоньку уходит. Так, что головной, вроде в порядке.
#5 Mistel
посмотри со стороны педали на главный тормозной (или пощупай, скорее всего придется открутить). если мокрый — однозначно под замену. ещё манжета может систематически "залупливаться". тоже однозначная замена главного тормозного. ремкомплекты, как показывает практика, выброшенные деньги и время. НА ТОРМОЗАХ НЕ ЭКОНОМЯТ — ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ ИСПРАВНЫЙ, ЧЕМ.