Как устроен магнето мб 1

11

Современные системы зажигания отечественных ПМ

Существует несколько способов формирования электрической искры в цилиндре ДВС для поджигания рабочей смеси. Практическое развитие получили три системы, которые условно называют контактной, транзисторной и тиристорной.

В контактной и транзисторной системах зажигания энергия для искрового разряда накапливается в магнитном поле сердечника катушки зажигания, а в тиристорной — в электрическом поле конденсатора.

В контактной системе ток от источника через замкнутые контакты прерывателя протекает через первичную обмотку катушки зажигания, образуя магнитное поле. В нужный момент контакты размыкаются, и быстро у Рис. 1. Принципиальная схема магнето МБ-1

Разработано в 1978 г. для применения в системе зажигания бензомоторной пилы «Урал-2» с целью повышения надежности ее работы в экстремальных условиях лесоповала. В 1981 г. магнето модернизировано: снижены электрические нагрузки на полупроводниковые диоды и генераторную катушку, увеличена электропрочность накопительного конденсатора, улучшено механическое крепление управляющей катушки. Примерно в это же время магнето МБ-1 нашло применение в лодочном моторе «Салют», мотокультиваторе «Крот» и других одноцилиндровых ДВС.

Современная электрическая схема магнето изображена на рис. 1.

При вращении маховика один раз за оборот вырабатывается высокое напряжение для свечи ДВС. Момент искрообразования зависит от скорости вращения коленчатого вала, чем обеспечивается автоматическая регулировка угла опережения зажигания (рис. 2).

Информация об изображении
Рис. 2. График изменения угла опережения

Глушение двигателя производится закорачиванием вывода управляющей катушки на корпус или закорачиванием между собой выводов генераторной катушки. Последний способ предпочтительней, так как позволяет избежать перенапряжения на конденсаторе.

Магнитная система маховика образована четырьмя ферритовыми магнитами, размещенными равномерно по окружности рабочими полюсами внутрь. Схема намагничивания — S-S-S-N, этим обеспечивается генерация одной искры за оборот коленвала.

Магнето МБ-2

Информация об изображении
Рис. 3. Принципиальная схема магнето МБ-2

Разработано в 1980 г. для применения в системе зажигания лодочного мотора «Вихрь-М» («Вихрь-30») вместо контактного магнето МН-1. Основной недостаток контактного магнето — подверженность износу, необходимость регулировки контактов прерывателей при эксплуатации. При этом изменяется величина угла опережения зажигания, убывает энергия искры.

Конструкция магнето МБ-2 позволяет заменять контактное магнето МН-1 в комплекте с маховиком.

Магнето МБ-2 двухканальное. Распределение искры между верхним и нижним цилиндрами осуществляется за счет поочередного управления двумя тиристорами, подключающими единый накопительный конденсатор С1 к соответствующему высоковольтному трансформатору. У противоположных полюсных наконечников магнитов маховика сделаны специальные выступы, создающие вертикально направленное магнитное поле. При воздействии его на датчик вырабатываются сигналы управления тиристорами.

Момент искрообразования от скорости вращения коленвала практически не зависит, поэтому регулировка угла опережения зажигания происходит за счет механического поворота площадки магнето на картере «Вихря». Диоды VD2, VD3 и резисторы R2 и R1 служат для борьбы с помехами, возникающими от воздействия на датчик основного (горизонтального) поля маховика. Резистор R1 устанавливается в схему при необходимости.

Магнето МБ-22

Информация об изображении
Схема магнето МБ-22 с ограничителем оборотов

С 1991 г. начат серийный выпуск модернизированной системы зажигания, получившей название МБ-22. Изменения направлены на устранение недостатков конструкции МБ-2. С целью снижения температуры окружающей среды электронный блок вынесен из-под маховика, применен специальный высоковольтный трансформатор, позволивший использовать одноканальную схему искрообразования.

Введена электронная регулировка опережения зажигания, исключено механическое вращение площадки. В стадии внедрения находится схема ограничителя оборотов, защищающая двигатель от аварийного режима при срезании предохранительного штифта гребного винта или запуске при открытой дроссельной заслонке.

Схема магнето показана на рис. 4, элементы ограничителя оборотов выделены.

Причины отказа ЭСЗ

В порядке убывания вероятности возникновения перечислим причины неполадок в работе магнето при эксплуатации и методы восстановления.

1. Обрыв или межвитковое замыкание катушек. Возникает из-за низкого качества обмоточного провода. Перемотка возможна, но сложно осуществить пропитку катушки. В производственных условиях ее делают в вакууме при температуре +70°С в специальном компаунде.

2. Потеря емкости конденсатором. Чаще всего причиной является разрушение изготовленной методом напыления алюминия на лавсановую пленку чрезмерно тонкой обкладки большими токами разряда при искрообразовании. В процессе изготовления магнето обнаружить конденсатор, склонный к такому отказу, очень трудно. Ремонт возможен заменой любым типом конденсаторов подходящей емкости.

3. Выход из строя полупроводниковых диодов или тиристоров. Причина — скрытые дефекты, возникшие при производстве элементов. Вероятность отказов увеличивается при повышении температуры эксплуатации, особенно выше +80°С. При ремонте возможно изготовить выносной электронный блок из корпусных деталей.

Восстановление раритетных бензопил "Дружба 4м-электрон") Слабые места: карб. и электронное зажигание МБ-1.

На старости лет проснулась во мне внезапная тяга к изучению и ремонту старой раритетной техники))) Но, не просто так…а, как говорится, с корыстным смыслом))) А началось все с того, что планировал купить бензопилу для заготовки дров для моего таежного лесного домика и начал шерстить интернет по данному поводу…

К тому моменту была у меня уже одна китайская бензопила Partner 360S… в свое время продавец коротко и честно охарактеризовал ее: нормальная для небольшого объема работы, спилить 1-2 небольших деревца или дров в походе заготовить, а если пилить надо много — лучше Штиль какой нибудь (для справки: партнер лет 10 назад 5 тыс. стоил, а Штиль раза в 4 дороже)

В общем глянул я год назад цены на этот самый Штиль и подумал, что за такие деньги проще покупных дров закупить до конца жизни)))))

И тут вдруг попалось на авито объявление о продаже бензопилы Дружба за 1 тыс.руб)… А у меня дед всю жизнь именно такой пилой дрова в деревне заготавливал…а даже мне пару раз давал в 90-х помочь дров напилить… и не сосну какую нить…а ствол талины помниться пилил толщиной в человеческий рост! Да тяжелая пила, да вибрации сильные, но пилила то играючи!) Вот на этой ностальгической ноте и было принято решение прикупить первую мою Дружбу…оказалась она с маркировкой "Дружба 4м-электрон".
Почитав инет понял, что "отхватил" чуть ли не самую последнюю модель))))) Правда модель эта была довольно таки покоцанной прежней работой и временем… а еще на ней стояла родная звездочка, шина и цепь с 3 углами заточки (ящера какого-то доисторического напоминающая)))… цепь эта была тупая, а как их точить был без понятия и в мастерских, как выяснилось, такие цепи тоже никто не точит…

Погуглив тему выяснил, что можно поставить на дружбу и современную крючковую цепь, о самостоятельной заточке которой в инете полно видосов. Для этого нужно где то найти ведущую звезду, шину и цепь от бензопилы Урал… Цена такой перестановки чет около 3 тыс.выходила… И тут вдруг вижу на Авито объявление о продаже практически нулевой "Дружба 4м-электрон" с уже установленной завездой и крючковой цепью от Урала за те же 3 тыс. руб… Ну и ладно думаю, первая пойдет на запчасти если что)))

Так у меня в хозяйстве появилась уже вторая Дружба… Не буду описывать здесь все этапы изучения и освоения данной бензопилы… куда интереснее для многих наверняка будут выводы и конкретный механизм обслуживания бензопил данной марки… Информация в интернете кое-какая конечно есть, но в большинстве она либо разрозненная, либо противоречивая (особенно на форумах), либо вообще рассчитана на специалистов… а так чтобы на пальцах все разложить и показать — маловато будет)

В общем решил и себе "запоминалку" на будущее оставить и с другими любителями ретро-техники поделиться)))

1. Общее впечатление…

Мощная тяжелая техника для мужиков "с руками" и с минимальными затратами на ремонт. Если готовы самостоятельно как минимум 1 раз в год обслуживать, ремонтировать и настраивать агрегат, то затраты на содержание Дружбы сейчас просто копеечные… Для примера, ремкоплекты карбюратора и свечи зажигания можно заказать в г.Ижевске через интернет по 10 руб/ за комплект или свечу)))))Таких цен на запчасти к ки Комплект радиодеталей для ремонта электронного зажигания МБ-1 обошелся мне вчера в 70 руб. при цене нового зажигания от 800 руб. + стоимость доставки. И так практически со всеми запчастями, которых на складах заготовили в свое время много (даже китайцы успели подключиться))), а спроса — нет)

ремкомплект за 10 руб) свеча А10 за 10 руб.)

2. Подготовка к эксплуатации, первый запуск "незнакомой" Дружбы… "А глушить то ее как?")))

сюда заправить масло для редукторов (густое) сюда масло для смазки цепи, можно даже отработку (жидкое)

Убедиться в наличии искры (стандартна метода с прикладыванием вывернутой свечи, одетой на провод к корпусу движка)

Залить в бензобак достаточное количество 92-го бензина в смеси с маслом для 2-тактных двигателей… информация по соотношению везде разная… от 1:15 до 1:25… поэтому лично я делал нечто среднее)))

Убедиться в работоспособности карба и правильности его первичных настроек (большой винт по центру завернуть до упора и выкрутить на 2 оборота, а тот что поменьше и под углом — на 3).

Работоспособность на начальном этапе проверяется очень просто: нажимаете несколько раз вот на эту пипку и качаете тем самым бензин в карб.

обязательная подкачка бензина в карб до запуска

В итоге бензин должен политься из сеточки воздухозаборника на несколько секунд… после этого можно осуществлять завод пилы стартером.

Если бензин не полился или полился и не останавливается), лучше даже не пытаться заводить… нужно снимать карб…

Ни на одной из моих Дружб не оказалось кнопочки выключения))) И не факт что они там вообще должны быть, хотя электронные зажигания с выводами на эту кнопочку я встречал… Поэтому первое время просто выдирал фишку на свечу зажигания, но после того как меня там хорошенько долбануло током, стал делать это отверткой))) Однако вопрос правильно отключения бензопилы терзает меня до сих пор))) В каком то видосе подсмотрел как автор просто нажимает где то в районе карба и пила у него глохнет… если правильно понял, то нажал он именно на ту пипку, которая качает бензин… в общем сам еще не пробовал так делать, как убедюсь, дополню пост))))

3. Ремонт карбюратора.

Ломаться в родном карбе практически нечему… разве что старая мембрана может прохудиться) поэтому правильнее наверное вести речь о проверке внутренней настройки данного карба, а она по сути одна — язычок по центру мембраны, отвечающей за уровень топлива должен быть вровень или не более чем на 2 мм ниже плоскости мембраны. Лично у меня за один сезон экплуатации этот язычок смог как то отогнуться на 5 мм и карб стал переливать (при закачке бензина вручнуюю, а потом и просто при открытии топливного крана бензин бежал из сетки воздухозаборника без остановки))).

Во всем остальном обслуживание карба состоит в мытье и продувке сжатым воздухом… хоть компрессором, хоть велосипедным насосом с иглой) при этом разумеется все регулировочные винты должны быть выкручены…

Вообще по данной теме достаточно много видосов в интернете, поэтому не вижу смысла подробно описывать рутинный процесс.

Единственный нюанс — это возможный подсос воздуха том месте, где карб крепится на движок с помощью хомута…говорят что у многих там карб "гуляет"… ну, любой уплотнитель или новый хомут им в помощь)

4. Ремонт электронного зажигания МБ-01 и его аналогов для "чайников". Другие причины отсутствия искры.

Проблема была банальной — пропала искра… после долгого изучения темы, нашел наконец замечательное видео с подробным описанием процедуры снятия маховика, под которым скрывается то самое электронное зажигание МБ-1.

Когда заранее знаешь где и как крутить, любой ремонт становится простым и доставляет удовольствие)

Выяснилось что руль "бензопилы" держится чуть ли не на единственном болтике и еще один большой рычаг затягивает хомут вокруг корпуса пилы… сцепление вообще не снимал. Далее открутил все винтики сверху и сбоку, удерживающие так называемую "улитку", а также снял глушитель чтобы почистить и посмотреть на состояние поршня…

снятие улитки

Прежде чем откручивать храповик рожковым ключем на 17 и гайку крепления маховика (нужна будет головка на 14) важно правильно застопорить коленвал бензопилы… самое простое средство для этого — толстая бельевая веревка, которая может пролезть в отверстие для свечи и уложится в цилиндре в несколько витков. Ее нужно засовывать в цилиндр до тех пор пока она туда лезет) В итоге поршень мягко в нее упрется и ничего не сломается…

Когда крепление маховика раскручено, он должен по прежнему крепко сидеть на коленвале из за удерживающей его в распор шпонки… если же сразу наблюдается его болтание, шпонку срезало… у меня такого не было, но народ пишет что в этом случае коленвал под замену…

Так вот, чтобы снять крепко сидящий на шпонке маховик я использовал 2 методы: во первых положил в храповик три 10копеечные монетки стал его закручивать… монетки при этом с силой упираются в вал и гнутся в подобие шляпки грибка, стягивая чуток маховик с вала…далее желательно храповик снова выкрутить, перевернуть прогнувшиеся монетки другой стороной и снова закручивать храповик понемногу помогая маховику с разных сторон чем нибудь вроде монтажки (лично я использовал достаточно толстую рукоять железного водопроводного ключа)… нужен только принцип рычага без всякого фанатизма…ни в коем случае ничем не колотить! Когда маховик слезет со шпонки это сразу будет заметно по люфту… после этого возможно просто стянуть его с вала слегка покачивая руками…

Сразу за маховиком будет магнето МБ-1 или аналог на 2 винтиках под плоскую отвертку… Рядом с одним из винтиков будут хорошо заметные насечки на корпусе магнето и на двигателе… эти метки потом надо обязательно совместить! они отвечают за угол опережения зажигания… Что окончательно извлечь магнето из пилы надо освободить его от высоковольтного провода. Лично для меня стал полным открытием способ крепления ВВ-провода на бензопилах и, как далее выяснилось, на мопедах и т.п. мототехнике. Оказывается что и в катушке зажигания бензопилы (именно туда входит ВВ провод) и в наконечнике под свечу присутствует некое подобие тонких длинных саморезов, которые тупо ввинчиваются по центру ВВ провода… Соответственно чтобы извлечь ВВ провод из катушки нужно тупо его сжать правой рукой, а левой вращать вокруг него против часовой стрелки все магнето, выкручивая таким образом саморез из провода) И с наконечником под свечу то же самое как выяснилось…

Про разновидности электронных зажиганий МБ-1 и их начинки я подробно здесь расписывать не буду, т.к. в инете сотни обзоров на данную тему и сотни вариантов ремонтов и "усовершенствованных микросхем"…

Проблема в том, что лично я все эти микросхемы вообще читать не умею, не говоря уже об изготовлении каких-то там плат))))… и больше половины того, что пишут спецы на форумах "на птичьем языке" понять не смог… И думаю, что я такой не один… В общем для таких дураков как я в продаже имеются новые магнето МБ-1 с ценником от 800 руб.)))) но с перспективой перегорания чуть ли не после 1-кратного использования по мнению некоторых пользователей)

То есть, как бы стимул постичь тему самостоятельного ремонта МБ-1 был… прочитал что наиболее типичными их неисправностями являются: пробои катушек, неисправность конденсатора, неисправность других элементов микросхемы типа теристоров, диодов и т.д.) Катушки достаточно дорогие и если выходят из строя, наверное есть смысл все же купить другое зажигание… а вот набор всего, включая конденсатор, стоит в специализированных магазинах радиодеталей всего навсего 70 руб)

Короче, чтобы не грузить Вас всеми тонкостями процесса моего тормозного познания, просто делюсь технологией ремонта конкретного магнето МБ-01-03 Комета с заливкой в виде резинового герметика и 1 проводком у толстой катушки… Все 3 катушки на нем оказались исправны (имели "правильное" сопротивление), а поскольку процесс тестирования всех прочих деталек достаточно сложный при копеечной их стоимости, решил просто заменить всю электронную начинку… Ну и пользуясь случаем зарисовал и описал на понятном всем языке "принципиальную микросхему" данного магнето, пользуясь которой думаю вполне можно отремонтировать теперь абсолютно любую МБ-шку) Просто вместо сложных и непонятных микросхем использовать указанные на схеме крупные радиодетали, спаять которые не составит никакого труда даже для школьников)

схема МБ-1 для симистор конденсатор сверху — образец, снизу — мое творчество)))

Нюансов при пайке только 2:
— не перепутать направление диодов (они в одну сторону ток пропускают, а в другую нет)… на самих диодах есть небольшие меточки серым цветом (на схеме я их тоже нарисовал… ну, чтобы не вникать в то, что такое катоды и аноды))))
— не перегреть семистор (теристор) паяльником… он вроде как только на 80 градусов рассчитан и может досрочно выйти из строя… для этого нужно паять очень быстро и сразу остужать его чем то. Например приложением холодного металла к корпусу семистора. Кстати, под семистор обязательно нужно положить диэлектрическую прокладку. он не должен коротить на корпус зажигания! В принципе там на все тонкие детальки и проводки лучше надеть термоусадку небольшого диаметра и исключить случайное замыкание…а окончательно это исключит заливка собранной "микросхеме" чем то типа прозрачного герметика… эпоксидка говорят лучше, но делает ремонт в будущем более геморным, т.к. отковыривать эпоксидный клей то еще удовольствие))

Теперь как проверял исправность… да очень просто… прикрутил магнето на 1 шуруп совместив метки зажигания, надел сверху маховик (ничего не закреплял, главное только чтобы он на шпонку слегка сел и поглубже тем самым налез на вал) и крутанул его от руки с приложением свечи в двигателю… при таком способе искра конечно не будет постоянной, но проскочить после 2-3 вращений маховика должна (кстати, прежде чем вращать маховик веревочку из цилиндра надо вытащить)))

А теперь про другие причины отсутствия искры… прежде чем менять или ремонтировать магнето, настоятельно рекомендую как следует прозвонить бронепровод и наконечник под свечу…(режим прозвонки или "короткого замыкания" на тестере) У меня там прям чудеса наблюдались недавно)))) тестировал провод — пищит, тестировал наконечник свечи — пищит, тестировал свечу — пищит, а как собираю все это дело — не пищит!))))) В итоге проблема оказалась в наконечнике, у которого в самом центре проводимость тока была, а на боковой железный контакт, который и обхватывает свечу, ток не передавался… ремонтировал просто…закапал железную фишку на свечу внутри припоем и контакт сразу появился)

Кстати… хотел приспособить на бензопилу старый ВВ-провод от автомобиля… и вообще ничего не понял… уже на стадии прозвонки тестером автомобильный провод вообще не звонится! …честно говоря я там по центру даже металлической проволоки не наблюдал0… Видимо рекомендации искать бронепровода от мопедов и другой мототехники не случайны)

И еще есть вопрос к знатокам, которые во всей этой электрике хорошо шарят… буду очччччень признателен за совет!

Та схемка, что нарисована выше применима к МБ-1 с одним выводом из толстой катушки… а есть у меня еще катушка с 2 выводами… как понять к какому именно из них паять диод? и что делать со вторым выводом из катушки, чтобы схема корректно работала?

Дополнение поста от 16.04.2022 г.:

Столкнулся со странной одинаковой проблемой на моих бензопилах… после замены мембраны в карбюраторах пила заводится и глохнет через несколько секунд… пробую снова накачать бензин, а он уже тупо не закачивается… иногда правда бывает что несколько капель все же капнет из сеточки, но такого количества хватает на очередные несколько секунд работы… Получается тупо отсутствует стабильное поступление топлива из карба в камеру сгорания с новой черной мембраной… Некачественная мембрана или дело в чем то другом? Единственное место, куда вообще еще ни разу не лазил в карбе — это тот металлический язычок с пружинкой на который давит шток мембраны…

Магнето мб 1 схема ремонт

Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя.

Иные хозяева пользуются мотоблоками Крот по 20 лет и вдруг поломка — отказал электронный блок зажигания МБ-1.

Хотя имеется проверенный вариант с легкими мотоциклами и мопедами – катушка генератора, электронная начинка и катушка зажигания — отдельные узлы и проблем в системе зажигания нет.

А в МБ-1 и обмотка катушки генератора очень тоненьким проводком выполнена и катушечка зажигания мала, а главное – электронная часть схемы находится на картере движка и нагревается градусов до 80. А тиристор КУ202Н, используемый в схеме, рассчитан на 75 градусов. Потому и постоянные неисправности. Те же самые тиристоры использовались в схемах зажигания, эксплуатируемых на легких мотоциклах и на мопедах и надежно работали. Тонкий обмоточный провод генераторной катушки не дает вырабатывать больший ток и установить накопительный конденсатор на 1 мкФ.

Попробуйте разнести эти элемента зажигания. Приведу пример, как усовершенствовал блок зажигания знакомый по форуму.

Дальше повествование будет вестись от его лица:
— Катушка зажигания — автомобильная, с многократным запасом и искрой в два раза мощнее прежней.

После всех переделок – многократная надежность зажигания. Тиристор Т 122-25-8 военного образца, диодный мост на тысячу вольт, вечная катушка зажигания.

Электрическая схема зажигания:

Ремонт блока зажигания бензопилы «Урал (Дружба)»

Блок зажигания МБ-1.

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды , соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.
Вариант первый. Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 — 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину.
В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем.
При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

Дополнительно, если сопротивление цепи управления тиристора больше нормы, возможно, нарушен контакт схемы с массой, для восстановления необходимо: освободить от клея болт М3, выкрутить его, почистить контакт и снова закрутить, но уже новый ( точка Б), или просто припаять навесной проводник, соединив его с корпусом магнето.
Если пила работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1.
Если после нескольких минут работы полностью пропадает искра- это указывает на неисправность тиристора V6, необходимо заменить схему. Вариант второй.Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) — проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

Доброго дня!
Недавно писал об исчезновении искры в культиваторе "Крот".
Прозвучали советы по замене двигателя, зачем?
Культиватор с 1991 года, ни разу не подвёл, ни разу не ломался…
Процедура замены проста, весь инструмент есть в комплекте:

Смотрите также

Комментарии 21

Нормально так грязи набило на цилиндр, как же он у тебя охлаждался? А вообще движок не очень, слабенький и шумный, китайца на него надо ставить, вот это будет другое дело)

Мы сделаны в СССР.
Брал на подмену китайца у соседа, думал не допашу-фрезы маленькие, сам весь гнётся-прогибается, бензину съел, как взрослый…
Не нать нам китайца, не нать)

я имел ввиду именно движок лифан 6 л.с. прет на холостых весьма уверенно, судя по отзывам. А сами культиваторы конечно у них так себе. У меня тоже крот с родным движком, только поршневая на нем померла, надо менять.

Я думал, что магнето не найду, столько лет прошло_а их полно…
Поршневая скорей всего тоже есть и стоит копейки.

каким маслом бензин разбавляете ?!

Пока было М8-разбавлял им, теперь для двухтактных двигателей-STIHL, читал, что не очень хорошо, но другого нет.

мне что то дали в магазине для 2х тактных — двигун долго не хочет работать ! раньше лил что попало — автол — дизель и работал ! теперь сальники менять надо !

Читал про сальники.Надо-значит надо.
Что нравится-всё можно разобрать на коленке.))

Может кому пригодится.
Хотя, вряд ли.Такой техники сейчас не найти, один китай кругом)

Кому нужно, тот подсмотрит )))

Это точно.У меня ещё лодочный мотор остался со старых времён-"Салют".
У него тоже искра вводу ушла лет 10 назад.
Сейчас смотрел по документации, и там такое же магнето стоит))
Конденсатор, кстати, исправен, к.з обмотка высоковольтной катушки оказалась.
Это так к слову)

Вот как даже )) Конденсатор перепаять и лодочный мотор тож может заработать )))

Конденсатор исправен, пробило катушку.)
Что у лодочного пока не знаю.

Будем тогда надеяться, что из двух одно получится )

Должно!
Если не получится. новый поставлю, тропа уже проторёна))

Магнето от бензопилы дружба?

Магнето от "Крот".
Но, скорее всего оно шло и идёт ещё во многие двухтактные двигатели.

Визуально очень похоже ураловское, бензопильное магнето.Если можно, напиши маркировку, а я сравню со своим, бензопильным, может они идентичные.

Ремонт магнето мб 1 подробное описание. Электронное зажигание для бензопил «Дружба» и «Урал»: проверка работоспособности, самостоятельный ремонт

В настоящее время рынок насыщен бензопилами иностранного и отечественного производства, отличающиеся между собой видом, размером, мощностью, но всех их объединяет одна главная деталь — бензиновые двигатели.

Поджиг топливо-воздушной смеси в камере сгорания двигателя в предшествующих отечественных двигателях бензопил проводился искрой, получаемой от магнето, которое, впоследствии, было заменёно производителями на электронный блок зажигания бензопилы

Возникают ситуации, когда бензопила отказывает в работе именно из-за неработающего блока электронного зажигания. Как в этом убедиться? Как найти причину и устранить её?

Можно разобрать блок зажигания по частям и ковыряться в них, сопоставляя с исправными, а можно собрать простое устройство, которое поможет за пару минут определить неисправность в электронном блоке зажигания бензопилы.

Как сделать устройство для проверки блока зажигания бензопилы.

Нами собрано устройство, которым можно точно определить работающий или неработающий блок зажигания бензопилы. Устройство состоит из подковообразного сердечника, собранного из пакета полос трансформаторной стали, с расположенными на нём импульсной катушки и катушки возбуждения.

Катушка возбуждения(названа по нашим определениям) предназначена для возбуждения переменного магнитного поля, в которое помещается проверяемый электронный блок зажигания бензопилы.

Импульсная катушка(названа так же по нашим определениям) питает напряжением систему(сигнальную катушку) электронной коммутации, то есть электронный коммутатор.

Техника определения устройством неисправности зажигания бензопилы.

Принцип таков: возле концов подковообразного сердечника размещается испытуемый блок зажигания бензопилы, а на выходе высоковольтной катушки проверяется высоковольтный разряд.

У проверяемого блока МБ-1 и МБ-2 отпаивается вывод от от импульсной(сигнальной) катушки(в некоторых случаях можно этого не делать, если её сопротивление соответствует эталонному).

• Блок располагают возле концов устройства таким образом, что бы сердечник зарядной катушки располагался в зазоре между концами подковообразного сердечника.
• Один конец провода от импульсной катушки устройства соединяют с металлическим корпусом блока зажигания, второй конец на отвод, расположенный у сигнальной катушки электронного блока.
• На выход высоковольтной катушки зажигания подсоединяют внешний проводник(высоковольтный провод), с установленным на нём свечой зажигания.
• Корпус свечи соединяют с корпусом проверяемого электронного блока. Вместо свечи можно использовать высоковольтный разрядник с регулируемым зазором или обычный разрыв с высоковольтного провода на корпус электронного блока зажигания.
• Устройство подключают к сети переменного тока.
• Если электронный блок коммутации исправен, то на месте высоковольтного разрыва(разрядника) или свече зажигания, при исправной высоковольтной катушке, будет наблюдаться разряд.

Проверка самих катушек производится омметром(тестером) и под напряжением.

Омметром проверяется соответствие омического сопротивления обмотки катушек указанным данным заводом производителем.

• Зарядная катушка ≈ 3,26кΩ.
• Высоковольтная катушка:

1. От корпуса катушки на высоковольтный вывод ≈ 1,4к Ω.

2. От корпуса катушки на конденсаторную клемму ≈ 1Ω.

• Сигнальная(управляющая коммутацией) катушка ≈ 69Ω.

При явном несоответствии сопротивления(обычно уменьшенного) следует думать о прожиге изоляции провода обмотки и её внутреннем замыкании.

Отсутствие сопротивления свидетельствует об обрыве обмотки.

Вольтнакопительный конденсатор проверяется тестером или меняется на заведомо исправный.

Можно проверить отдельно каждую катушку блока зажигания, не снимая с самого блока или отдельно снятую. Сердечник проверяемой катушки должен располагаться в зазоре между концами сердечника устройства.

• Зарядная катушка блока зажигания в магнитном поле устройства выдаёт переменное напряжение порядка 80v — 100 v.
• Сигнальная катушка блока зажигания(управляет электронной коммутацией зажигания) выдаёт 5,5v-6,7(6,2)v.

С высоковольтной катушкой дело обстоит иначе, ведь она имеет три соединительные точки в схеме: высоковольтный вывод, вывод на корпус и вход от конденсатора.

• Между высоковольтным выводом и выводом на корпус напряжение будет около 50v-60v.
• Между выводом на корпус и выводом на конденсатор — 0,4v-0,8 v.
• Между высоковольтным выводом и выводом на конденсатор — 47v-52v.

Блок электронного зажигания монолитного изготовления также можно проверить нашим устройством, но ремонту такой блок не подлежит из-за типа исполнения. Можно лишь определить: исправен блок или нет.

Ну, а если при проверке электронного зажигания искрового разряда не наблюдалось, то вероятной причиной в этом будет неисправность схемы электронной коммутации зажигания, её ремонт прост для тех, кто хоть немного знаком с паяльником.

Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема — обычно в термостате на это уходит минут 30…40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторит

Что такое магнето?

Магнето — магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. В настоящее время иногда применяется в системах зажигания для двигателей внутреннего сгорания. В телефонии её принято называть индуктором.

Далеко не любой генератор называется «магнето». Это название применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания:

возбуждаемых постоянным магнитом и совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания.

Магнитная система магнето может быть общей для генератора э.д.с. и катушки зажигания.

Нередко свеча зажигания является единственной нагрузкой магнето.

Устройство и работа

Магнето — специализированный генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного ротора или якоря).

Автомобильное магнето имеет обмотки низкого и высокого напряжения. Параллельно обмотке низкого напряжения (НН) включаются контакты прерывателя и конденсатор (

0,1 мкФ); выводы обмотки высокого напряжения (ВН) подключаются один на корпус, второй на свечу. Все обмотки намотаны на ярмо (сердечник) и выглядят как одна большая катушка на П-образном сердечнике, между полюсами сердечника находится продольно намагиченный вращающийся магнит (телефонные и минно-подрывные (КПМ) индукторы устроены иначе, но принцип действия тот же). В качестве части обмотки высокого напряжения может выступать обмотка низкого напряжения, то есть возможна автотрансформаторная конструкция, это позволяет уменьшить количество витков обмотки ВН.

Особенности.

Ремонт.

Блок зажигания МБ-1.

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды, соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.Вариант первый.

Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 — 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину. В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем. При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

.Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) — проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

Новое магнето стоит около 500 рублей, но если у вас есть хотя бы небольшие навыки работы с паяльником, то гораздо дешевле изготовить «вечное» магнето своими силами и почти даром — цена деталей 12 руб.

Для работы приготовим инструменты: паяльник, пинцет, ножницы, дрель, отвертку, мультиметр. Материалы: пластинку текстолита 5х5 см толщиной 1,5-2 мм, кусок провода в 20 см, припой, канифоль. Детали: тиристор КУ202, диоды КД105 (КД106) — 5 шт., сопротивление на 1,2 кОм.

Прежде всего, вывернув два винта, снимаем магнето в сборе.

При нагреве до 140…150 градусов (по Цельсию) эпоксидка становится мягкой и ее можно резать ножом, хотя и медленно. Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема — обычно в термостате на это уходит минут 30…40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторить. Встречаются МБ-1, залитые кремнийорганикой — это резиноподобная масса, которая сравнительно легко крошится и удаляется без каких-либо дополнительных ухищрений.

Относительно того, что горит. Тут моя статистика несколько отличается от того, что привел ув. Papan. Конденсатор, хотя и работает в запредельных режимах по току, но, тем не менее, зачастую оказывается исправным. Наиболее часто оказывались неисправными диоды, затем — катушки, затем — тиристор, затем — конденсатор.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод — это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.

Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин — это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Что делать, если нет искры на мотоблоке?

Если после проведенных тестов выяснилось, что пропала искра, то причину этой поломки нужно искать в главных элементах системы зажигания сельхозагрегата.

Для этого потребуется:

• осмотреть свечу – ее нужно вывернуть, используя для этого специальный ключ;
• свеча зажигания может быть полностью сухой – это свидетельствует о непопадании горючего в цилиндр двигателя, то есть о засорении топливных трубок или неисправности карбюратора;
• в некоторых случаях деталь оказывается мокрой от бензина и моторного масла. Причины этому заключаются в переизбытке смазки, которая содержится в топливе, или о ее просачивании с масляного картера двигателя непосредственно в цилиндр. В этом случае оператор должен снять свечу и тщательно просушить ее. После этого нужно просушить цилиндр, несколько раз интенсивно потянуть на себя трос стартера на двигателе с вывернутой свечой;
• реже всего из-за отсутствия правильного и своевременного обслуживания сельхозтехники на свече мотоблока образуется толстый сплошной слой нагара и высохших смолистых отложений. Чтобы восстановить свечу, нужно осторожно нагреть ее зажигалкой и смыть остатки смолы чистым бензином. После этого деталь потребуется просушить и вкрутить на место. Если это не помогло, значит свечу необходимо заменить.

Во время снятия, очистки и повторной установки свечи важно действовать предельно аккуратно. Любое неосторожное движение может повредить электроды детали, из-за чего она больше не сможет генерировать искру.

Как производится регулировка карбюратора на бензопиле?

Если у вас возникла необходимость в регулировке карбюратора бензопилы, то наша статья Вам поможет. Итак, у карбюратора имеется 3 регулировочных винта: винт L- низкие обороты, винт H – обороты высокие и винт Т – холостой ход.

При помощи винтов H и L осуществляется регулировка соотношения воздуха и горюче-смазочной смеси, которое определяется при открытии дроссельной заслонки. Если закручивать винты (по направлению часовой стрелки), то смесь обедняется, и снижаются обороты. Если откручивать винты (против направления часовой стрелки) смесь обогащается, и растут обороты. С помощью винта Т регулируются обороты холостого хода. По направлению часовой стрелки число оборотов возрастает и наоборот.

Основную регулировку карбюратора бензопилы производят на заводе-изготовителе при испытании бензопилы. Карбюратор регулируют на смесь, более обогащенную, чем оптимальная. Подобная регулировка должна оставаться при работе пилы первые часы. После чего производят точную регулировку.

Когда вращается цепь на холостых оборотах, поворачивается против направления часовой стрелки винт T до поры, пока не произойдет остановка цепи. Регулировка карбюратора точная проводится только в разогретом состоянии высококвалифицированными специалистами при помощи специального оборудования (счетчик оборотов). Первым делом регулируют винт L, после H и в завершении винт Т.

1) Вначале требуется найти самые большие обороты холостого хода, при этом неспешно поворачивая винт L . После нахождения таких оборотов на 1/4 оборота поворачивается винт L против направления часовой стрелки. В случае, когда цепь на холостом ходу при этом вращается, нужно повернуть винт Т против направления часовой стрелки, пока не произойдет остановка цепи.

2) Регулирование винта Н сказывается на мощности и частоте оборотов. Если отрегулировать карбюратор на обедненную смесь, то получим избыточные обороты и в итоге выход пилы из строя.

После того, как прогрели двигатель на полном ходу в течение 10 секунд, нужно на 1/4 оборота винт Н повернуть против направления часовой стрелки. Далее двигатель должен поработать примерно 10 секунд. Проверяем максимальные обороты при помощи тахометра. Если максимальные обороты не совпадают с паспортными, то нужно повторить операцию. При этом двигатель по звуку должен работать как четырехтактный.

3) Далее осуществляется регулировка точная оборотов холостого хода при помощи винта Т.. Если понадобится такая регулировка, то винт Т поворачивается по направлению часовой стрелки при работающем двигателе, пока пильная цепь не примется вращаться. А потом поворачивается винт в обратном направлении, пока цепь не прекратит вращение.

Если двигатель разгоняется незамедлительно и по звуку работает на полном газу как четырехтактный, следовательно, регулировка карбюратора бензопилы произведена верно.

Генератор из запасного магнето

Для оборудования мотора электрогенератором следует вынести из магнето конденсаторы и укрепить их, например, на фланце картера между глушителем и катушками зажигания. Конденсаторы лучше поместить в защитный футляр и закрепить таким образом, чтобы исключить возможность вибрации, как самих конденсаторов, так и их выводов.

Освободившиеся резьбовые отверстия в основании магнето, предназначенные для крепления конденсаторов, нужно заглушить шпильками или прутками из алюминиевого сплава. На стойки нужно установить генераторную катушку от другого магнето, предварительно расточив пространство между стойками так, чтобы там поместился каркас катушки.

Прижав сердечник башмаками к стойкам, нужно наметить центры отверстий для его крепления. Резьбовые отверстия для крепления сердечника следует делать сквозными.

Выводы катушки можно закрепить хомутиками под винты крепления сердечника и пропустить их через отверстия в основании магнето.

Генератор отдает максимальную мощность при силе тока 1,5-1,7 А и напряжении 18 — 20 В, поэтому для фары необходимо подобрать лампочку, соответствующую этим параметрам. Лампочки, рассчитанные на ток 1 А и менее, должны иметь номинальное напряжение 24 В.