Антифриз для Chery Tiggo 4 1 поколение
Для правильной покупки необходимо знать только Тип и Цвет (оттенок) антифриза, допустимый для конкретного года выпуска кузова. Один и тот же Тип антифриза может выпускаться в разных цветах, в таблице указаны такие случаи.
При полной смене жидкости достаточно знать только Тип подходящего антифриза. Если необходима доливка, важно узнать еще и Цвет уже залитой жидкости. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
Например: Для Chery Tiggo 4 (1 поколение) 2019 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — Лобридный класс антифриза, тип G12++ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — от 5 до 7 лет.
По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.
Важно знать
Ниже указаны возможные цвета каждого типа жидкости.
Бывают случаи, когда цвет имеет разные оттенки. Например, красный может быть розовым или светло-оранжевым.
Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.
• G11 можно смешивать с аналогами G11
• G11 нельзя смешивать с G12
• G11 можно смешивать G12+
• G11 можно смешивать G12++
• G11 можно смешивать G13
• G12 можно смешивать с аналогами G12
• G12 нельзя смешивать с G11
• G12 можно смешивать с G12+
• G12 нельзя смешивать с G12++
• G12 нельзя смешивать с G13
• G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
• Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!
Желательно, но необязательно учитывать цвет при смешивании.
Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.
По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.
Замена антифриза с промывкой Chery Tiggo 1.8
->Список всего что делается с автомобилем тут (с артикулами)<-
Это плановая замена антифриза.
В этот раз захотел сделать всё по фэн-шую, с промывкой, чтобы система охлаждения была точно чистой.
Материалы:
Антифриз-концентрат Castrol Radicool SF [по допуску VW он G12+] (арт. 155FA2) в количестве 4-5 литров;
Очиститель системы охлаждения двухкомпонентный LAVR (арт. LN1106);
Вода дистиллированная 40 литров;
трубочка для удлинения штуцера радиатора.
арт. LN1106 
арт. 155FA2
На полке магазина у купленного антифриза на ценнике написано G12, но в спецификации на этикетке значится "VW TL-774F", что соответствует "G12+". Конечно же эти обозначения существуют только для концерна VAG и только внутри него и не имеют отношения к другим автопроизводителям.
Если собираетесь использовать промывку системы охлаждения — то только двухкомпонентную. Отложения имеют по своему характеру различную природу и кого-то нужно "подщелачивать", а кого-то "подкислять".
Все работы производились на остывшем двигателе:
1. Для начала авто ставится на ровную поверхность, снимается пластиковая защита под передним бампером, чтобы открыть доступ к сливному штуцеру радиатора (он снизу по водительской стороне).
2. штуцер желательно удлинить, чтобы не лилось всё по бамперу и не пачкалось всё вокруг брызгами.
3. Открывается пробка радиатора и сливной штуцер — сливается около 3,5 литров антифриза. Можно "дунуть" в горловину радиатора, ещё немного выйдет.
4. Снимается левый патрубок печки (тот что ближе к пассажиру), подставляем ёмкость к образовавшемуся штуцеру (горловину радиатора прикрываем рукой) и дуем в патрубок печки. Ещё плюс 0,5
0,7 литра вытекло.
5. Сливается антифриз из расширительного бачка.
6. Осталось слить из масляного подогревателя (над масляным фильтром) — выйдет максимум стакан антифриза; и из дроссельной заслонки — её не трогаем, т.к. это контрпродуктивно.
Чтобы слить из масляного подогревателя нужно снять один любой патрубок, подставить емкость и снова "дуть" через патрубок печки и/или через горловину радиатора.
Этот пункт (номер 6.) я проделывал всего один раз, так как неудобств много, а результата мало.
Как итог выполнения всех шести вышеуказанных пунктов — получил "пробу номер один" в объёме примерно 6 литров.
В дальнейшем сливал только из радиатора и печки (это суммарно около 4 литров). Поэтому остальные "пробы" по 4 литра.
Теперь пробуем заливать через горловину радиатора, понимаем что это не плодотворная работа — и начинаем заливать через левый патрубок печки. Так работа идёт заметно быстрее, особенно при наличии воронки.
Так заливать гораздо проще.
Заливается дистиллированная вода. Далее прогрев двигателя, остывание, слив из радиатора и печки. Это повторяется до слива чистой воды.
Из того что под руку попалось — на штуцер налезла трубочка от монтажной пены, которую еще чем-то удлинил 
Слив первой пробы 
Проба первая.Непонятного цвета и происхождения, на дне немного грязи осело
На фото все "пробы" что сливал, а ниже пояснение к ним:
То что сливалось.
проба 1 — антифриз из радиатора+печка+расширительный бачок+подогреватель масла.// Заливается чистая вода.
проба 2 — из радиатора+печка (старый антифриз с водой) // Заливается Чистящий состав Лавр из первого пузырька.
проба 3 — из радиатора+печка (тут то что отмыл Лавр номер один) // Заливается Чистящий состав Лавр из второго пузырька.
проба 4 — из радиатора+печка (тут то что отмыли обе бутылки лавра. Чернота и жуть)// Заливается чистая вода.
проба 5 — из радиатора+печка // Заливается чистая вода.
проба 6 — из радиатора+печка // Заливается чистая вода.
проба 7 — из радиатора+печка // Заливается чистая вода.
проба 8 — из радиатора+печка // Заливается чистая вода.
проба 9 — из радиатора+печка — уже приемлемый вариант. Ради перфекционизма можно еще разок поменять, но меня уже устраивает.
А это пятая проба, слив конкретно из печки. Жидкость уже посветлее, можно оценить что там плавает. 
Восьмая проба
Теперь Математика:
Теоретически в системе всего 7,5 литров, из них примерно 1 литр в расширительном бачке.
Если делать пропорцию Концентрат/вода = 50/50 то считаем так:
6,5л система двигателя и + 1л в расширительном бачке.
Сначала простое — разберёмся с бачком:
0,5 концентрата +0,5 воды в расширительный бачок;
Теперь в бачке 1литр готового антифриза — с бачком разобрались.
Разбираемся с основной системой, а в ней 6,5 литров воды:
это сразу означает что концентрата нужно будет 6,5/2 = 3,25 литра и столько же воды;
из "радиатор+печка" мы сливали 4литра, значит в системе осталось 2,5литра воды, которые в нашем случае не "остались", а "уже есть 2,5л воды":
заливаем 3,25 литра концентрата и +0,75 литра воды. (Это всё подмешивается к тем 2,5 литрам воды и получается 6,5литров готового антифриза).
С системой разобрались.
Вроде бы всё ТАК должно выглядеть по подсчётам, но после долгих часов в гараже, я, считая всё это без бумаги и карандаша (да, я из тех кому нужна наглядность), совсем позабыл про расширительный бачок и потому принял систему без бачка за 7,5литров.
и моя математика исказилась и стала выглядеть так:
Всего 7,5л воды, минус 4л слито; значит осталось в системе 3,5 л воды;
Налил 3,75литра концентрата + 0,25литра воды. Тогда получается 7,5 литров готового антифриза.
Вспомнив про бачок — плеснул в него оставшиеся 0,25 концентрата и добавил 0,25 воды. Получилось 0,5л готового, и это меньше минимума для бачка. На этом мои 4 литра концентрата закончились.
Пришлось докупить одну бутылку концентрата на долив в бачок.
В итоге в бачок был влит еще 1 литр готового антифриза (за два захода), т.к. после поездок из системы выходил воздух, и соответственно забирался антифриз из бачка.
Пересчитав всё по цифрам, я пришёл к выводу, что сделал раствор примерно 55% концентрата. что меня даже не расстроило.
Поездив несколько десятков км, я взял пробу антифриза из радиатора.
По поплавковому ареометру примерно минус 35-40 градусов.
Теперь примотав к бутылке термометр, всё в пакет и в морозилку на неделю. Спустя неделю результат такой:
Температура = 26 градусов мороза, антифриз жидкий.
Неделю морозил в морозилке
Какой антифриз долить в чери тигго 4
Пришлось «перелопатить» много разных сайтов. В основном, это реклама разных ОЖ, без по-настоящему детальной информации. Основной же вопрос – чем отличаются разные ОЖ (G11, G12, G34, G48…). И какая же ОЖ для нас оптимальна? В итоге, собрал наиболее интересное и предлагаю, прежде, чем покупать ОЖ, прочесть данный материал (в конце ссылки на первоисточники).
Очень коротко – общие сведения.
— Цвет ОЖ не зависит от ее качества и определяется только видом красителя!
— Существует две наиболее распространенные «основы» — этиленгликоль ((С2H4[OH]2) – вязкая бесцветная жидкость, ядовитая, со сладковатым вкусом), и пропиленгликоль ((С3H6[OH]2) – вещество, имеющие сходные с этиленгликолем свойства, однако неядовитое, а также обладающее пониженной коррозионной активностью. Массовому использованию пропиленгликоля в антифризах сегодня препятствует его высокая в сравнении с этиленовым конкурентом цена).
— Выдержка из статьи в «За Рулем» № 4 2009, стр.142. "Часто на банках с антифризом пишут G11 G 11 (или G 48) и G12. Первый производится по так называемой гибридной технологии, а второй — по карбоксилатной технологии, и потому их не следует смешивать. На них были составлены спецификации ТL 774-С (G11) и ТL 774-D (G12). А с 2006 обозначение G12 исчезло, уступив место новым рецептурам: ТL 774-F (G12+), ТL 774-G (G12++), ТL 774-Н (G12+++). Кстати, наш ГОСТ 28084-89 практически повторяет современный американский стандарт АSТМ D3306. И оба они дружно молчат про такой показатель, как цвет ОЖ. Мы знаем, что любой антифриз изначально бесцветен, краситель в него добавляют. Интересно-зачем? Вот, например, ОАО "Технаформ" производит один и тот же антифриз СооlStrеаm Рrеmium, окрашивая его в оранжевый цвет для завода "форд", в жёлтый для "вольво", в розовый для GМ просто потому, что так захотели эти потребители."
Есть следующий способ "ориентироваться" в антифризах — по допуску VW. Бывают они 3 основных видов: G11, G12, G12+.
-G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет (VW). G11 — силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый. Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охлаждения масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
— G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жидкости этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G12 – карбоксилатный (на основе органических соединений карбоксилатных кислот), обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый, действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
— G13(G12+) – основа- полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. Цвет — оранжевый.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Не замерзнет любой качественный антифриз, но для машин с алюминиевым радиатором лучше всего лить БЕЗСИЛИКАТНЫЕ. Это антифризы с применением органических ингибиторов, т.е. тех карбоксилатных кислот, о которых говорилось выше — G12, G12+, G30(VW), G33(PSA), G34(GM). Они окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline, Extendet Life, Dex Cool и Shell ELC. Главная их особенность состоит в том, что все они основаны на двух типах карбоксилатных кислот (и даже больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитритов, аминов и нитратов. При этом – чем меньшее количество кислот они содержат – тем лучше. Например,
Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат ОДИН . тип карбоксилатных кислот. ДРУГОЙ тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.
Но на упаковке крайне редко указывается точная рецептура.
Поэтому лучше всего руководствоваться допуском производителя. К сожалению, вероятность найти ОЖ с допуском Чери весьма незначительна, можно использовать допуск Митсубиши.
Например, в Ижевске в Митсубиши дилер заливает G-11 http://www.mitsubishi-club18.ru/viewtopic.php?f=7&t=214
У «силикатных» ОЖ меньше срок службы и при их замене систему необходимо промывать.
Безсиликатные («карбоксилатные»)– более современные, они долговечнее, экологичнее, но и дороже.
Смешивать «спокойно» можно лишь ОЖ одного типа и одного производителя.
Поэтому лучше покупать с запасом на доливку.
Что касается проверки качества уже залитой либо новой ОЖ, то в домашних условиях это сделать невозможно. Можно только проверить плотность ареометром (косвенная проверка температуры замерзания), но не факт, что это даст правильный результат. В свое время ТОСОЛ «делали» добавляя соль либо кислоту в воду. Ареометр показывал низкую температуру замерзания, а что было потом с двигателем угадать несложно.
Поэтому проверить ОЖ можно, замораживая ее в морозилке холодильника. Но я для более низких температур проверял ее следующим способом. Наливаем 30 – 50 мл. ОЖ в пробирку. Затем берется стеклянный сосуд (лучше всего небольшой термос на 0.5л) и наливаем туда немного ацетона ( 100 – 150 мл.). Затем берем обыкновенный углекислотный огнетушитель (только углекислотный!) и направляем его струю в термос. Соответствующим термометром контролируем температуру ацетона в термосе. Когда температура достигнет требуемого значения – опускаем туда пробирку с ОЖ, выдерживаем ее около минуты, вынимаем и смотрим. Так мне удавалось получить температуры до -50С. Чтобы получить еще боле низкие температуры необходимо вместо углекислоты из огнетушителя использовать твердую углекислоту (сухой лед). Тогда можно получить температуру до – 70С. Но у меня сухого льда не было, т.е. это я сам не проверял.
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости Chery Tiggo
Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения.
Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.
Предупреждения:
Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предосторожности.
Не наливайте жидкость в бачок выше метки «MAX», поскольку при работе двигателя ее объем увеличится.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть плотно закрыта.
Полезные советы:
Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя.
Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.
Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве с правой стороны.
1. Уровень охлаждающей жидкости должен быть между метками «MAX» и «MIN», нанесенными на стенку расширительного бачка.
2. Для доливки жидкости снимите пробку расширительного бачка.
3. Долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.
Примечание:
Если расширительный бачок совершенно пустой, снимите пробку радиатора, повернув ее на 90° против часовой стрелки, и долейте жидкость в радиатор до края его горловины. Затем закройте радиатор пробкой и долейте жидкость в расширительный бачок до требуемого уровня.