Что будет если интеркулер пробит

9

Внезапно Верка дымит, не едет. Дырка в интеркулере

Сначала появились небольшие провалы, через пару недель внезапно убежало так лошадок 80, нету шлифа на 1-й передаче, чёрный густой дым при тапке в пол, задолбала ошибка "P2279-12 в системе впускаемого воздуха обнаружена утечка". И появился удар при переключении автомата с 1 на 2 если сильно вжарить. Думал турба умирает и грешил на прошивку. Просто так совпало, что пробовал другую прошивку и каждый раз становилось всё хуже. Поездил какое-то время в пенсионерском режиме, иногда пугая людей чёрной занавесой, дёргал всякие датчики, скидывал разъёмы… В последний момент дай думаю опять ладошкой впуск перекрою, заглохнет или нет, и стало ясно, что не всё так плохо c турбой и прошивкой 🙂
Всё на видео:

Заехал в гараж к знакомому, чтоб хотя бы продиагностировать. Скинули бампер, балку, открутили и отодвинули радиатор кондиционера, открутили два патрубка на воздух и кулёк снялся. Почему-то его снизу распёрло, есть предположение, что конденсат намёрз и лопнули некоторые трубки.
Короче всё ясно, но кулька на замену нет. Я думал заклеить дырки, но мастер предложил отпилить ножовкой косячную часть, а концы трубок завальцевать, так и сделали.

маслице на радиаторе кондиционера интеркулер

Колхоз дело тонкое. Собрали обратно, выезжаю, дыма нет, ошибки нет, верка валит шо дурная, автомат уже не пинается, я рад что всё обошлось "малой кровью". Следующий раз уже если кулер дристнет, поменяю на новый или б\у в отличном состоянии.
Кто что думает, из-за чего кулёк так распёрло?

Почистил интеркулер, возникли вопросы насколько опасно недолго ездить с пробитым кулером?

Сегодня почистил интеркулер. Гольф 3 ALE 1,9 TDI 1997г.
Когда снял бампер он представлял просто квадратный кусок запекшегося масла.

Хорошо, что было две банки для чистки двигателя, и от гудрона и Кархер
Убил часа два-три.
И чем больше я чистил, тем больше понимал, что он пробитый и клееный-переклееный.
В итоге понял, что в Литве его еще и модернизировали, вставили какие-то трубки, явно не заводского изготовления.
Наливаешь в него воду-она вся вытекает.
Сразу понял,что надо менять.
позвонил в Евро-авто — на заказ нет.
Сказали, на разборках. На разборка тоже — нет.
Теперь машинка едет резвее, конечно. Особенна за моментом.
Если после 2.200 раньше разгон притуплялся, то теперь прет и прет.
НО появился черный дымок.
Собираюсь менять.
Хочу спросить, насколько опасно — ездить с пробитым кулером небольшой отрезок времени, пока новый не найду.
Или его вообще убрать и поставить патрубок?
Заране спасибо.

Что будет если интеркулер пробит

маленькая дырка даст расход, а дырка побольше — отсечку по воздуху

Ну еще можешь посмотреть — не выступит ли на кулере масляное пятно. Если дырка есть — отпотевать полюбому будет, у нас даже если турбы в поряде — через вентиляцию картера масло гонит во впуск.

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

большая дырка в кулере или слетевший патрубок ощущается как отсечка по скорости. просто тяга пропала. Рывка нет, т.к. форсы вырубает надолго

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

это потому, что дырка основная в другом месте была. Турбину переднюю проверяйте, оказалось очень распространенный косяк, каждый третий веер с отломаным ухом

По опыту только что починеных двух машин в спб — туда "выдувает" лишние 7л на сотню.

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

у меня стоит штатный регулятор. Все номрально, но смесь конечно надо править. Только делать это надо грамотно, еманаджем или сафкой. При этом обязательно смотреть показания ШПЛ и ЕГТ, иначе будет у тебя "поршень Дена"

Забогащение не так страшно, как забеднение.

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Даю приз 10к рублей тому, кто разгадает загадку "мафового смесезабеднястика", все тут: http://www.vr-4.ru/forum/showthread. EE%EF%F0%EE%F1

• Mitsubishi Eclipse 1G D22A — eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
• Mitsubishi Eclipse 1G D27A — jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
• Mitsubishi Galant 8G EA5A — eur атмо акпп 6А13 1998 фото
• Mitsubishi Legnum EC5W — jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

• Mitsubishi Eclipse 1G D22A — eur fwd атмо мкпп 4g63 1992 фото
• Mitsubishi Eclipse 1G D27A — jap awd турбо мкпп 4G63T 1990 фото
• Mitsubishi Galant 8G EA5A — eur атмо акпп 6А13 1998 фото
• Mitsubishi Legnum EC5W — jap (LHD) awd твинтурбо акпп 6a13TT 1998 БЖ на vr-4.ru / БЖ на драйвтуру

Коля, немного не понял инсенуаций. Смесь надо править нам в любом случае для best perfomance, потому что штатные карты льют безбожно, т.к. машина массового производства и расчитана на любого идиота (т.е. автоматом бенз от 92 до 102 в меру возможностей и тупости). А гарантийный случай — он для всех один.

На свечах коричневый нагар, цвета кофе с молоком. Он немного темнее чем надо, но это нюансы: в глобальном понимании перелива нет.

При забогащении детонации не будет. Чем богаче смесь, тем медленнее и менее полно она горит (а главное — менее горячо, а еще на испарение топлива нужна энергия и лишнее топливо в какой-то стемени отводит лишнее тепло). Мозг при детонации смещает угол впрыска и зажигания (на более поздние) и увеличивает время открытия форсунок. При достижении критического предела по значению Load отрубает форсы ***.

Вот и все, в общих чертах.

Если я в корне ошибаюсь — прошу меня аргументированно поправить

__________________
КОВИД-диссидент
____________________________________

Что будет если интеркулер пробит

Сначала появились небольшие провалы, через пару недель внезапно убежало так лошадок 80, нету шлифа на 1-й передаче, чёрный густой дым при тапке в пол, задолбала ошибка "P2279-12 в системе впускаемого воздуха обнаружена утечка". И появился удар при переключении автомата с 1 на 2 если сильно вжарить. Думал турба умирает и грешил на прошивку. Просто так совпало, что пробовал другую прошивку и каждый раз становилось всё хуже. Поездил какое-то время в пенсионерском режиме, иногда пугая людей чёрной занавесой, дёргал всякие датчики, скидывал разъёмы… В последний момент дай думаю опять ладошкой впуск перекрою, заглохнет или нет, и стало ясно, что не всё так плохо c турбой и прошивкой ��
Всё на видео:

Заехал в гараж к знакомому, чтоб хотя бы продиагностировать. Скинули бампер, балку, открутили и отодвинули радиатор кондиционера, открутили два патрубка на воздух и кулёк снялся. Почему-то его снизу распёрло, есть предположение, что конденсат намёрз и лопнули некоторые трубки.
Короче всё ясно, но кулька на замену нет. Я думал заклеить дырки, но мастер предложил отпилить ножовкой косячную часть, а концы трубок завальцевать, так и сделали.

Интеркуллер негерметичен, симптомы?

Интеркуллер негерметичен, симптомы? ⇐ Техобслуживание и ремонт Scania

Сообщение Dmitry83 » 23 мар 2013, 15:30

Сообщение truck78 » 23 мар 2013, 16:50

Сообщение Кардан » 23 мар 2013, 17:39

Сообщение truck78 » 23 мар 2013, 17:56

Сообщение Dmitry83 » 23 мар 2013, 18:33

Масло наблюдается именно в выпускном коллеторе, это легко просматривается, так как на нем имеются небольшие трещины и они моментально потеют маслом при работе двигателя на холостых оборотах, при движении масло исчезает, толи просто выгорает от нагрева, толи перестает поступать. В глушителе так же прослеживаются следы масла, патрубок подачи воздуха на интеркуллер абсолютно сухой. При работе на холостых оборотах, присутсвствует синий дым выхлопных газах, который также бесследно пропадает при движении.

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

С этого места можно поподробнее?

Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
Меня вообще-то волнует один вопрос. В книге по эксплуатации прочитал, что при нарушении герметичности системы наддува воздуха, даже не значительной, возможна поломка головок блока цилиндров а именно клапанов. Это объясняется не достаточной подачей охлажденного воздуха в следствии чего перенагрев и выход из строя. Как написано в книге — этот вид нагрева не отслеживается датчиком.

Самостоятельная проверка интеркулера на герметичность

Интеркулер представляет собой устройство для охлаждения турбированного двигателя. В старых отечественных автомобилях его не встретишь, за то в европейских дизельных иномарках – повсеместно. Его задача – охлаждать воздух, который используется для воспламенения топлива в турбинах силового агрегата.

Как и многое другое в автомобиле, деталь отлично справляется со своим предназначением, пока является исправной. Как определить наличие поломок, какие они бывают, как быть, если «полетел» интеркулер, расскажем далее.

Какие бывают неисправности, связанные с работой интеркулера

Выделяют 2 неисправности, которые чаще других возникают в работе детали:

1. Разрыв интеркулера – проявляется в появлении трещин на корпусе. Деталь находится в передней части подкапотного пространства автомобиля, часто подвергаясь механическим нагрузкам. В связи с этим при увеличении внутреннего давления, запчасть может порвать. В таком случае её заменяют на новую.
2. Проблемы с патрубком – проявляются, когда уплотнительное кольцо, соединяющее интеркулер с турбиной, перестаёт прилегать, в результате чего появляется отверстие, сквозь которого выходит масло и темный дым. Заметить подобную поломку очень просто, если на стыке крепления появилось масло. Если это произошло, нужно заменить или склеить уплотнитель, а если и это не поможет, тогда придётся покупать новую деталь.

Как проверить интеркулер на герметичность

Многие автолюбители проверяют герметичность интеркулера, просто прислушиваясь к нему. И действительно, когда проблема приобретает глобальные масштабы, её уже не перепутаешь. Дело в том, что если в корпусе интеркулера или его шлангах появляется отверстие, сквозь которое выходит давление (а заодно и уменьшается КПД двигателя), то воздух, вырывающийся под давлением, создаёт эффект свиста. Останется только принять крайнее правое положение на трассе и заглянуть под капот, чтобы убедиться в обилии масла в месте пропуска и поставить точный диагноз.

В случае, когда по звуку и масляным каплям найти пробоину не представляется возможным, то проверку интеркулера на герметичность можно сделать с помощью мыльной пены, разведённой в воде. После её нанесения на проблемную поверхность сразу выступают пузырьки, которые и укажут на место локализации проблемы.

Отремонтировать поломку тогда можно заклеив, запаяв или заварив пробоину. По этому поводу среди любителей и мастеров происходят постоянные споры на тему: можно ли закрыть отверстие шурупом или болтом, перед этим нарезав резьбу или заклеить тремя слоями армированной фольги из алюминия. Также некоторые народные умельцы рекомендуют использовать эпоксидку или аргонную сварку.

Необходимые инструменты

Если в случае появления трещин на интеркулере выход один – однозначная замена, то патрубок можно попробовать починить самостоятельно (хотя и не рекомендуется).

Для ремонта патрубка своими руками, потребуются:

• 1-2 тюбика термогерметика;
• 1 м марли или бинта, сложенного в 2 раза;
• наждачка (не меньше 800);
• растворитель.

Когда эти инструменты окажутся под рукой, можно приступать к работе. Но при этом не стоит забывать про технику безопасности, так что заранее запаситесь ещё и плотными перчатками.

Процесс ремонта

Для тех, кто хочет знать, как запаять патрубок интеркулера, представляем пошаговую инструкцию:

1. Обезжирить место прорыва и пройтись наждачной бумагой (желательно с крупным зерном) по окружности, чтобы снять глянец с поверхности. Это необходимо, чтобы обеспечить лучшее сцепление герметика с резиной.
2. Обработанное место раскрыть путём сдавливания и помазать герметиком сначала полностью, потом в месте прорыва. Сверху наложить бинт (1 моток), поверх него снова мажем герметиком. Старайтесь делать так, чтобы ткань как можно лучше пропиталась смесью. Повторить процедуру, пока не кончится бинт. В конце ещё раз покрыть всё слоем герметика с нахлёстом в 1 см, включая сам патрубок бинта.
3. Оставьте всё высыхать (минимум 120 минут, ещё лучше – 24 часа). Желательно, чтобы машина находилась в тёплом месте.
4. По прошествии времени, проверить целостность обработанного патрубка.
5. После окончания работ, примерно 24 часа стараться не «газовать», чтобы патрубок не сорвало давлением. Если этого не произошло, можно забыть о проблеме, если всё же слетит — придётся ехать на СТО для замены детали.

Теперь вы знаете, как производить ремонт патрубков, и сможете повторить процедуру при необходимости. Но помните, что автомобиль – это средство для передвижения, которое должно быть безопасным. Последнее обеспечивается не только фактом аккуратного вождения, но также исправностью автомобиля. Вот почему поломанные детали лучше менять, а не ремонтировать, и делать это у профессионалов.