Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?
Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.
Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.
Зачем и для чего
Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.
Мировой разум автосообщества родил две основные концепции модернизации штатного света. Первый сводится к установке более мощных лампочек, второй – к задиранию напряжения в фарах. В обоих случаях часто что-то идёт не так. Да, эти способы могут заставить светить фары лучше, но вместе с тем они имеют кучу побочных эффектов, по сравнению с которыми употребление морфина в обезболивающих целях покажется прикладываем подорожника к синяку.
Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.
Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:
где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.
Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.
А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.
По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.
Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.
Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.
Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?
Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.
Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.
Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.
Не только штрафы
Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.
А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.
Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.
Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.
Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.
Мелкие неприятности и большие вопросы
Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?
Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.
Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?
По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.
Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.
В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.
Забавная неполадка возникает с двухнитевыми лампами габаритного света и стоп-сигналов. Они используются не на всех машинах (у многих стоят две отдельные лампы), но у тех, кого они есть (от ВАЗ 2115 до Фордов), может возникнуть ситуация, когда очень хочется поехать в сервис к профессиональному электрику. Выглядит всё это следующим образом: при нажатии на педаль тормоза сами по себе включаются габариты и подсветка в салоне (загорается приборная панель и всё остальное, что должно светиться при включенных габаритах). Многие сразу начинают искать «коротыш» в проводке, но на самом деле всё проще: перегоревшая нить стоп-сигнала успешно замыкает нить габаритов, и при нажатии на тормоз напряжение подаётся в цепь габаритов. В этом случае достаточно просто заменить двухнитевую лампу. Хотя в ряде случаев в этих чудесах действительно виновата либо проводка, либо замкнувший подгорелый патрон.
С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).
Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.
В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.
Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.
Что будет, если в 40W лампу вкрутить лампочку накаливания меньшей мощности?
В инструкции для лампы рекомендовано использование лампочки накаливания в 40W. Как лампочка меньшей мощности будет работать в такой лампе? Не сократится ли срок службы это лампочки? А если в такую лампу вкрутить например лампочку 75W?
40 Вт — это такая мощность для лампочки накаливания, на которую рассчитан материал вашей лампы. Патрон, абажур или какие-то еще детали осветительного прибора могут начать плавиться или даже загореться, если мощность (следовательно, и нагрев) лампочки будет выше. Возможно также, что в Вашей лампе очень тонкие провода, которые не рассчитаны на мощность более 40 Вт (в противном случае они могут сгореть).
Если Вы ввернете в этот прибор лампочку меньшей мощности, ничего особенного не произойдет — просто будет более тусклый свет. На сроке службы лампочки это никак не скажется. А вот если Вы используете лампочку накаливания более 40 Вт, то Ваша лампа, скорее всего, оплавится.
Зато Вы можете в этом приборе использовать энергосберегающую лампочку, которая при низкой мощности излучает более яркий свет.
В люстру можно вставлять лампочки не более 60вт. Если вставить больше, плафон расплавится (сказали в магазе). А если
энергосберегающие вставить, то не расплавится\\7 \и сколько ватт можно вставлять?
Энергосберегающие — газоразрядные, и светодиодные можно ставить любые, — они практически не греются.
А вы ставьте энерго сберегающие там 20 ватт равны 100. простым . В люстрах просто патроны стоят которые расчитаны до 60 ватт
Не советуют устанавливать более 60 Вт, по причине перегрева патрона и плафона и скорого выхода их из строя (распространяется на лампы накаливания)
Если Вы установите светодиодные лампы (они не нагреваются ), то можете установить и на 10 Вт — эквивалентно лампочке накаливания 100-150 Вт
Я не ставлю больше указанного. И так там эти патроны быстро из строя выходят. Г.. . стали, а не люстры.
Если энергосбер., то нормально, а если обычные больше 60 ватт поставить выгорит цвет плафона!
энергосберегающие слабо греются. ставь любые
извините но 5 по 60 уже 300
куда вам больше?
Не превышаюших мощность самих ламп, как указано в паспорте завода изготовителя.
Есть вариант ПЕРЕБРАТЬ люстру с заменой штатных проводов.
Ну почему же лапши. Есть лампы которые рассчитаны на 60 вт, есть на 40. Вам надо было посоветоваться в магазине.
У меня одна светодиодная лампа на 5 Вт светит, как 40Вт-ная галогенка. Разумеется, греется она значительно меньше, просто по закону сохранения энергии. СтОят они, правда, в разы больше.
Вам лапши навешали
диодные они не греются
Ерунда! не компетентные продавцы. Покупайте светодиодные . Совсем не греются и ОЧЕНЬ экономные.
Ставте светодиодные, у меня стоят по 6 ватт это примерно равно 100 ватт лампы накаливания, практически не нагреваются.
при использовании ламп больших мощностей происходит и большая теплоотдача (не только для накаливания) — решается замена патрона с пластика на карболит и керамику. мощнее лампа-больше лампа, может и абажур подгореть, и плафон потемнеть- решение -использовать диоды с правильным радиатора.
Можно ли в светильник поставить лампу меньшей мощности
В люстру можно вставлять лампочки не более 60вт. Если вставить больше, плафон расплавится (сказали в магазе). А если
энергосберегающие вставить, то не расплавится\\7 \и сколько ватт можно вставлять?
Энергосберегающие — газоразрядные, и светодиодные можно ставить любые, — они практически не греются.
А вы ставьте энерго сберегающие там 20 ватт равны 100. простым . В люстрах просто патроны стоят которые расчитаны до 60 ватт
Не советуют устанавливать более 60 Вт, по причине перегрева патрона и плафона и скорого выхода их из строя (распространяется на лампы накаливания)
Если Вы установите светодиодные лампы (они не нагреваются ), то можете установить и на 10 Вт — эквивалентно лампочке накаливания 100-150 Вт
Я не ставлю больше указанного. И так там эти патроны быстро из строя выходят. Г.. . стали, а не люстры.
Если энергосбер., то нормально, а если обычные больше 60 ватт поставить выгорит цвет плафона!
энергосберегающие слабо греются. ставь любые
извините но 5 по 60 уже 300
куда вам больше?
Не превышаюших мощность самих ламп, как указано в паспорте завода изготовителя.
Есть вариант ПЕРЕБРАТЬ люстру с заменой штатных проводов.
Ну почему же лапши. Есть лампы которые рассчитаны на 60 вт, есть на 40. Вам надо было посоветоваться в магазине.
У меня одна светодиодная лампа на 5 Вт светит, как 40Вт-ная галогенка. Разумеется, греется она значительно меньше, просто по закону сохранения энергии. СтОят они, правда, в разы больше.
Ерунда! не компетентные продавцы. Покупайте светодиодные . Совсем не греются и ОЧЕНЬ экономные.
Ставте светодиодные, у меня стоят по 6 ватт это примерно равно 100 ватт лампы накаливания, практически не нагреваются.
при использовании ламп больших мощностей происходит и большая теплоотдача (не только для накаливания) — решается замена патрона с пластика на карболит и керамику. мощнее лампа-больше лампа, может и абажур подгореть, и плафон потемнеть- решение -использовать диоды с правильным радиатора.
Можно ли безопасно использовать светодиодную лампу 9 Вт вместо лампы накаливания 40 Вт?
Я купил настольную лампу, на которой написано: Max 1x40W
«Магазин также продал мне светодиодную лампочку, на которой написано: 9W=75W
Итак, мой вопрос, могу ли я использовать лампочку или нет? Я запутался между 75 Вт и максимальной мощностью 40 Вт, упомянутой для лампы
Да. Светильник занимается теплом. Ваша светодиодная лампа вырабатывает около 9 Вт тепла. Ваш прибор рассчитан на лампу, которая выделяет 40 Вт тепла.
С лампой накаливания 98-99% его мощности превращается непосредственно в тепло. Даже светодиоды, 90% их мощности превращается в тепло. Для теплового планирования не стоит вытягивать калькулятор. Вы «достаточно близко», просто притворяясь, что все становится жарким.
Что касается светодиодной лампы, когда она говорит «эквивалент 75 Вт», она пытается дать обычным потребителям общее представление о том, насколько яркая лампа — то есть примерно такая же яркая, как лампа накаливания 75 Вт в старом стиле. Более правильный способ сказать, что это «950 люмен», это единица измерения для описания яркости человеческим глазам.
КОРОТКИЙ ОТВЕТ: НЕТ ПРОБЛЕМ
ДОЛГО ОТВЕТ: максимальные значения мощности в значительной степени зависят от тепла. Для ламп накаливания большая мощность означает больше тепла. А чрезмерное накопление тепла может привести к сокращению срока службы ламп и даже риску возникновения пожара, особенно в светильнике, в котором лампы полностью закрыты.
В то время как освещение традиционно продавалось по мощности, на самом деле вы покупаете количество света, фактически измеряемое в люменах. В течение многих лет мощность дала нам хорошее представление о том, сколько света исходит от лампочки. Лампа мощностью 100 Вт была намного ярче, чем 40 Вт, и немного ярче, чем 75 Вт.
По мере того, как использовались разные типы ламп, начали появляться люмены. Для данного уровня яркости светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания. Например, лампа накаливания мощностью 75 Вт излучает от 700 до 1100 люмен (в зависимости от типа). Но светодиодные лампы, которые излучают около 900 — 1100 люмен, потребляют всего от 9 до 15 Вт. Поскольку по мощности света они похожи на обычную лампу накаливания мощностью 75 Вт, их называют эквивалентной мощностью 75 Вт .
15-ваттная светодиодная лампа генерирует столько же света, но и намного меньше тепла, чем 75-ваттная лампа накаливания. На самом деле он, вероятно, генерирует меньше тепла, чем лампа на 25 Вт. Но он действительно выделяет тепло. А некоторые лампы маркированы не для использования в полностью закрытых светильниках .
Пока лампы не имеют маркировки для ограниченного использования, вы обычно можете использовать светодиодную лампу, которая оценивается намного выше, чем лампа накаливания. В общем, нет проблем с использованием эквивалентной светодиодной лампы мощностью 75 Вт в приборе с маркировкой максимум 40 Вт. Вы потребляете всего около 15 Вт и генерируете гораздо меньше тепла, чем лампа на 40 Вт.
Когда лампа указывает максимальную мощность, она делает это, основываясь на высокой температуре, и лампа накаливания этой мощности отключается. Светодиодная лампа мощностью 9 Вт = 75 Вт говорит вам о том, что «хотя эта лампа потребляет всего 9 Вт, она излучает столько же света, сколько лампа накаливания мощностью 75 Вт». Лампы рассчитаны на тепло и энергопотребление, а не на светоотдачу.
Светодиодные лампы действительно нагреваются, а некоторые нагреваются настолько, что вы не можете использовать их в закрытом светильнике, потому что их внутренняя электроника перегреется, но не повредит лампу. Если лампа рассчитана на нагревание лампы мощностью 40 Вт, светодиод, который потребляет всего 9 Вт, просто не может разогреться, даже если он был всего лишь нагревательным элементом мощностью 9 Вт.
Лампа не представляет опасности или пожара.
Эти рейтинги крепления в первую очередь касаются:
- На сколько тока приспособление предназначено для безопасной подачи на лампочку.
- Сколько тепла приспособление предназначено для приема от лампы.
Сама лампочка рассчитана на 9 Вт. Хотя он имеет эквивалентную номинальную выходную мощность 75 Вт, для целей отопления и передачи тока фактическая мощность — 9 Вт — это все, на что вам нужно обратить внимание.
Поэтому этот прибор будет принимать и запускать лампочку, которую вы выбрали.
Тем не менее, обратите внимание, что в отличие от ламп накаливания, новые светодиодные и CF лампы содержат цепи, которые обычно не любят нагреваться. Закрытое приспособление или приспособление, в котором колба висит ниже основания, может перегреть эти компоненты.
Если этот прибор закрыт или подвешивает колбу к основанию, то вам необходимо убедиться, что выбранная колба рассчитана на это использование. Если вы этого не сделаете, это не будет представлять угрозу безопасности, но это может повлиять на срок службы лампы.
Номинальная мощность прибора показывает, сколько энергии он может рассеивать, не нагревая его так, чтобы повредить прибор или его окружение. Таким образом, на рейтинг влияют два фактора:
Как горячие вещи могут попасть без ущерба для прибора или его окружения.
Сколько энергии может генерировать прибор для каждой степени повышения температуры относительно окружающей среды.
Лампы накаливания могут прекрасно работать при температурах, которые могут привести к плавлению или возгоранию большинства светильников, поэтому светильник с термостойкой поверхностью может выдержать мощную лампу, даже если он не может рассеивать много тепла. Однако светодиодные лампы быстро разлагаются, если работают при температурах, намного ниже тех, которые типичные лампы накаливания могут обрабатывать без повреждений. Светодиодная лампа мощностью 9 Вт может генерировать только 1/4 тепла от лампы накаливания мощностью 40 Вт, но это все же значительное количество тепла. Если лампа накаливания достигла бы 150 ° C при работе при температуре окружающей среды 30 ° C, светодиод 9 Вт может достигнуть 60 ° C. Светильник, который может без проблем выдерживать температуры 150 ° C или даже 200 ° C, не будет поврежден при 60 ° C, но срок службы светодиода при таких температурах может значительно ухудшиться.
Ответ всегда ДА. Эффективность светодиода составляет около 96-98%. Проблема в тепле. Вы можете всегда держать в руке светодиодную лампочку с эквивалентной мощностью 60 Вт. Попробуйте это с лампой накаливания, и вы сожжете себя через 2 минуты. Даже КЛЛ станет слишком теплым, чтобы держать его в течение 5 минут.
МАКСИМАЛЬНЫЕ оценки для приспособлений основаны на высокой температуре, которую произведет лампа накаливания. Светодиодов практически не испускают, и они служат очень долго!
Я на самом деле использую светодиоды для своих аквариумов, и прямо над ними лежит серебряный майлар: «400» ватт света и только теплый на ощупь. Только Филлипс.
2% ламп накаливания, но далеко от вашего требования.
Подключение ламп номинала меньше штатного к ЭПРА
Ребят, вопрос такой — можно ли к ЭПРА VS ELXc 254.865 (ссылка ) расчетной мощностью ламп 55-80Вт подключать лампы мощностью 40Вт?
А в машину грузоподъемностью 20 т грузить 25 т можно? А 30 т?
Поедет? Скорее всего да! Доедет? Смотря куда. Груз довезет? Смотря какой, (бывает и скоропортящийся).
По существу, светить будет. Сколько и как не скажу. Хотя есть и умышленные уменьшения номинала.
Свет, пересвет, плюсы, минусы.
А в машину грузоподъемностью 20 т грузить 25 т можно? А 30 т?
Хм. а если провести эксперимент просто? теряем только лампу не больше..с точки зрения профана должна светить в пол-накала..)
сообщение Sell
пост абсолютно не в тему. в машину грузоподъемностью. я хочу . Вопрос только в том, позволяет ли это ЭПРА . и что может случиться с лампами.
Ну смотря что считать машиной? Если лампу (как производитель сета), то ЭПРА ее загрузит по самое «небалуй».
Если не вдаваясь в подробности, то одно должно соответствовать другому (по Сеньке шапка).
Все остальное не штатный режим. Страдать в первую очередь будет лампа. Не знаю как популярнее объяснить.
Скорее всего вспыхнет. и перегорит
Совершенно верно! Лампа выдаст «больше» света чем должна. Иногда специально (осознанно) прибегают к такому приему.
Но в общепринятом смысле это не правильно. Правильно это когда одно соответствует другому. Все остальные способы не обеспечат Вам гарантированных сроков службы оборудования (в первую очередь ламп), но и криминального ничего не произойдет. ИМХО
сообщение AlexAlex
но и криминального ничего не произойдет. ИМХО
За исключением сильного перегрева колбы лампы (если речь о Т5) со всеми вытекающими последствиями.
Доброго времени суток! Где то до этого читал, что на эпру 1х36 цепляет или 1х36, или 2х18 у вас 1х55-80, вы спрашиваете можно ли 40Вт, наверное 2х40 можно ИМХО , поищите где то читал сейчас не могу найти
Кстати в вашей ссылке про 80Вт ничего не пишется, там 2х54 ЛЛ или 2х55 КЛЛ, а отсюда вывод, что и 2х40 будут работать с нагрузкой, т.е. перегреваться и т.д. и т.п.
Скажите, а «недогруз» лампы как может сказаться на ее работе? Если к ЭПРА на 36Вт прицепить лампу на 40Вт, или к ЭПРА на 30Вт поставить лампу на 36Вт?
Насчет Вашего случая сомневаюсь, сам изучал этот вопрос, консультировался на форуме электриков, у живых электриков спрашивал — все по-разному говорят. У меня ситуация следующая: лампы по 15Вт запускаются ЭПРА на 18Вт. Одна ЭПРА 2Х18, другая 1Х18. Все работает нормально уже не один год. ЭПРА Feron. Читал, что на ЭПРА предусмотрена погрешность 20% по мощности и по напряжению.
Как вариант могу предложить взять нужную Вам ЭПРА из готового светильника — это будет дешевле.
Такие ассоциации как электрика-автомобили, аквариум-ракетостроение, лично мне, кажутся не совсем уместными. Согласен, что все надо делать по уму и по номиналу, но где-то могут быть и менее строгие критерии.
сообщение ВЧК
Где то до этого читал, что на эпру 1х36 цепляет или 1х36, или 2х18 у вас 1х55-80,
Это не совсем тот случай, точнее совсем не тот. В приведенном Вами примере лампы 18 вт включаются последовательно, так как имеют относительно небольшое рабочее напряжение. Более мощные лампы так не включают! А две лампы Т8 18 вт к одному ЭПРА Т8 36 вт, это штатное подключение для многих ЭПРА на 36 вт.
сообщение ок
Скажите, а «недогруз» лампы как может сказаться на ее работе?
Если в смысле выдаваемого света, то думаю и так понятно. Заявленный световой поток лампа не выдаст (порожняком поедет).
В смысле долговечности, думаю проработает не меньше чем с «родным» ЭПРА, может и больше. ИМХО
Изменено 27.11.10 автор AlexAlex
Всё очень просто. Добавляем дополнительный дроссель от такого же эпра.Мощность снижаем в два раза.Вобщем, комбинируя добавочные дроссели, можно получить искомую мощность. Говоря по деревенски, суммарная мощность дросселей равна 1/P0=1/P1 +1/P2.
Кстати, китайцы в своих светильниках так и делают.
По правильному, можно найти моточные данные дросселей от эпра разной мощности.Перемотать дроссель просто, витков там не много.
сообщение Hedin
Всё очень просто. . Говоря по деревенски, суммарная мощность дросселей равна 1/P0=1/P1 +1/P2.
Даже по «деревенски» не прокатит!
Дроссель имеет два основных (не буду затрагивать те, которые в данном случае не так важны) параметра. Максимальный ток (мощность) и индуктивность (реактивное сопротивление). Так же надо обязательно учитывать параметры преобразователя и конечно самих ламп, как ток, так и напряжение. ЛЛ лампы нельзя рассматривать как обычный резистор.
Пример:
взял ЭПРА 36 вт, подключил лампу 18 вт. Замерил ток. Ток оказался чуть меньше чем при подключении штатной лампы 36 вт. Т.е. в два раза больше положенного для ламы 18 вт. Получилось что в такой комбинации ЭПРА работал практически в «штатном» режиме выдавая положенные 36 вт в лампу мощностью 18 вт!
Теперь взял дроссель из точно такого же ЭПРА (один в один) и подключил последовательно к имеющемуся дросселю ЭПРА.
Подключил лампу 18 вт. Ток оказался почти в два раза меньше того, который необходим лампе по паспорту, т.е. уменьшился почти в четыре раза, а не в два, как можно было бы ожидать! Т.е. лампа 18 вт при работе от ЭПРА 36 вт с двумя штатными дросселями включенными последовательно стала потреблять около 10 вт. Если проанализировать, то все верно, так и должно быть.
Для подгонки мощности получившегося ЭПРА под лампу 18 вт достаточно отмотать немного витков хотя бы от одного дросселя, контролируя потребляемую мощность.
ЭПРА для экспериментов был простой Feron, «двухтранзисторный». Говоря о токе лампы подразумевал ток потребляемый лампой вместе с ЭПРА по сети 220 вольт. Измерить ток и напряжение непосредственно на ЛЛ не могу по техническим причинам, нет соответствующих приборов.
Изменено 27.11.10 автор AlexAlex
Ну я поступил несколько иначе.Я мерял не ток, а светимость поверхности лампы экспонометром.Ну а ещё разброс параметров у дросселей да и самих ламп очень уж большой. Но ведь мы же не прецезионный прибор делаем? Так что для деревни пойдёт на первое время.
Можно, конечно, самым тщательным образом подобрать дроссель и , соответственно, ток лампы (можно сделать регулируемый зазор в сердечнике), но кто меня убедит, что лампа изготовлена со строгим разбросом параметров? Так что врядли стоит скрупулёзно влезать в эти дела.
Другое дело фирменная лампа за бешенное(лично для меня) бабло. Но кто купил такую, пусть уж и ЭПРА купит. Ну и заодно и фирменную воду для растений .
ЗЫ. Я почему про деревню и про временно? Тут ради забавы прикинул стоимость самой банки и приблуд к ней. У меня вышла не хилая сумма даже в эконом классе. Вот и приходится по деревенски и временно, по началу. Всё и сразу не потянешь.
Во блин старость даёт! можно же посмотреть учебник электротехники и посмотреть формулу расчёта реактивного сопротивления!