Звукосниматель своими руками
Я недавно нашёл в ящике советских журналов этот экземпляр. И решил, что лучше сделать его скан, так как он рассыпался в руках, а на изгибах он просвечивался очень хорошо. Меня очень удивило то, что такое сложное устройство, как звукосниматель предлагают сделать таким вот, относительно простым способом
1.5K поста 7.6K подписчиков
Правила сообщества
Одна из основных и важнейших целей сообщества — помощь новичкам и гитаристам, желающим найти нужную им информацию. Поэтому особое внимание уделяется постам с просьбой о помощи и комментариям с советами. Если вы упорно пересказываете мифы и даете участникам сообщества вредные советы из числа тех, которые могут привести к неправильному выбору инструмента или к ошибкам в обучении и запутать начинающих — такое поведение будет наказываться блокировкой после предупреждения.
При желании выложить своё бренчание под расстроенную акустику в подъезде — серьёзно подумайте, готовы ли вы выслушать те комментарии, которые, с определенной вероятностью, появятся под постом.
Видел своими глазами в юности — друг обмотал прямоугольный магнит проволокой с прозрачной изоляцией ( типа как обмотка в трансформаторе) , подключил оба конца проволоки на вход для микрофона в магнитофон . Включал магнитофон в режим записи , ставил на паузу чтобы не крутился механизм лентопротяга , а этот магнит прикрутил под струны . Вобщем звук эта штука передавала , а магнитофон играл роль усилителя . Лет по 14 нам тогда было
да, а что? а еще мы в качестве звукоснимателей пробовали армейские наушники со снятой мембраной — тоже работало.
После намотки 3000 витков проводом 0.05 я на 20 лет утратил желание собирать схемы с трансами и катушками, на данный момент могу заставить себя намотать импульсный транс.
Красная Бурда — 1994 — 02-03 (22-23)
Предупреждение из 1979 года
«сидящего в клетке манула не стоит пытаться погладить. «
«Юный натуралист» 1979 №7.
Поглажено 10105 манулов.
Осталось погладить 4895.
Март 2002. Компьютерные технологии
Для @nikitossbarbos и @Para3ut, оказывается у меня еще есть сканы CHIP за март 2002 года.
Новости технологий в день падения башен
Нашел на работе архив журналов на тему компьютерных технологий. Журналы разные, как и года выпуска. Года в основном 1995-2008. Если будет интересно, могу отсканировать самые интересные статьи и выложить сюда.
p.s. реклама тех лет как отдельный вид искусства 🙂
Парафинирование звукоснимателей
Доброго времени суток, путник)
Началось всё с того, что приобретённая мною гитара Cort kx300 начала выдавать т.н. «микрофонный эффект». Она не просто заводилась, а на более-менее порядочном уровне гейна начинала пищать. Гитарный мастер посоветовал лишь заменить звукосниматели, ибо они, очевидно, прокляты. Т.к. сие действо требовало активного участия моего кошелька, пришлось искать другой путь.
На просторах всемирной паутины я нашёл лишь пару статей и пару видео на других языках, об избавлении от этого эффекта. На русскоязычном сегменте — лишь пару постов на форумах без внятных указаний, что делать. Поэтому здесь я распишу, каким образом мне удалось решить проблему микрофонного эффекта у электрогитары.
Итак, наш пациент:
Cort kx300 с EMG retroactive. Думаю, кто хочет — всегда найдёт время устроить срач по поводу активных/пассивных датчиков в электрогитаре, но мы здесь смотрим именно сам процесс парафинирования (хотя и по этому поводу есть где устроить срач).
-блюдце, помещающее в себя звукосниматель;
-4-5 парафиновых свечей (длинной
10см), либо аналогичный объём парафина;
-что-то, чем можно подвесить датчик (я использовал старые струны);
-паяльник, отвёртка (и прочие инструменты для снятия датчика);
1. В кастрюлю мы наливаем воду с расчётом на то, что при кипении она не зальётся в блюдце и ставим на плиту.
2. В блюдце крошим парафин.
3. Погружаем блюдце в кастрюлю с водой.
4. Готовим датчики к погружению.
5. Парафин должен расплавиться полностью. Станет почти прозрачным.
6. Вытаскиваем блюдце из кастрюли. Не очень удобно будет делать дальнейшие манипуляции на плите. И, вродь как, говорят, может повести пластик датчика.
7. После у нас будет достаточно времени, но медлить я бы всё равно не стал. Опускаем датчик в парафин на
8. Извлекаем и проводим экзорцизм со вторым датчиком.
*Т.к. у моих нет крышки, я сделал небольшие ванночки из картона и скотча, чтобы парафин не вытек и застывал в датчике.
Далее ждём застывания и снимаем лишний парафин. После остаётся поставить датчики на место. Мне здесь повезло — паять пришлось только землю (на фотке видны места с припоем), остальное — просто вставляется.
После проверки обнаружилось, что микрофонный эффект пропал. Тестил на высокой громкости и с большим уровнем гейна. Но!
На бриджевом датчике звук стал абсолютно пластмассовым и с меньшим выхлопом. Неужели парафинирование — шляпа, которая портит звук. С учётом того, что на гитаре невозможно было играть на высокой громкости вообще — для меня это всё равно была победа.
Но я решил ещё раз снять звучки и проверить, всё ли в порядке.
Чутьё не подвело. Отвалилась земля, поэтому перепаиваем и.
Получаем тот же звук, что и был до этого, но без микрофонного эффекта)
Post scriptum — На счёт пассивных датчиков не могу ничего сказать в плане изменчивости звука. В случае с активными разницы либо нет, либо она крайне мала.
Изготавливаем электромагнитные звукосниматели для гитары
Электромагнитные звукосниматели с отдельными магнитными системами (рис. 23.3) имеют преимущества по сравнению с вышерассмотренными, так как обладают большей помехозащищенностью. При самостоятельном изготовлении такого звукоснимателя за основу может быть взят электромагнитный звукосниматель типа ЗС-6 или ЗС-4 для установки на шестиструнные и четырехструнные электрогитары любого типа. Устройства для различных гитар отличаются лишь количеством магнитных систем. Звукосниматель для шестиструнной гитары имеет шесть отдельных магнитных систем с общим ярмом и регулируемыми полюсными наконечниками (рис. 23.7). В качестве полюсных наконечников используются винты с полукруглой головкой.
Регулировка зазора между струной и полюсным наконечником осуществляется вкручиванием или выкручиванием винтов. С помощью такой регулировки можно корректировать громкость звучания каждой струны. Это особенно важно при конструировании высококачественных электрогитар. Струны гитары, как известно, имеют разный диаметр и поэтому наводимая ими ЭДС в катушках будет различной. В связи с этим наблюдается нарушение соотношения между громкостью звучащих струн. Наличие элементов регулировки позволяет свести к минимуму возникающие несоответствия. Для предохранения винтов от самоотвинчивания на каждый винт одевается небольшая цилиндрическая пружинка.
Постоянные магниты катушек имеют 05 мм и длину 8 мм. Для их изготовления берется сплав ЮНДК-24. Катушки звукоснимателя имеют по 2500 витков, их наматывают проводом ПЭВ-2 00,06 мм между пластмассовыми щечками, надетыми на магнитные сердечники. При диаметре щечек 11 мм расстояние между ними должно составлять 5 мм.
Рис. 23.7. Конструкция электромагнитного звукоснимателя, состоящего из отдельных магнитных систем (а) и магнитной системы (б):
1 — полюсный наконечник,
3 — магнитный сердечник,
4 — катушка индуктивности,
Магниты вклеиваются в отверстия, сделанные в ярме. Все детали звукоснимателя помещаются в стальной прямоугольный корпус, а его катушки соединяются последовательно. Верхнюю крышку корпуса изготовляют из латуни с прямоугольным окном, которое закрывается декоративной планкой из полистирола, в которой сделаны круглые отверстия под регулировочные наконечники. Использование металлического корпуса позволяет обеспечить хорошую помехозащищенность звукоснимателя. Звукосниматель крепится к гитаре шурупами. Активное сопротивление такого звукоснимателя составляет около 4,8 кОм, а полное сопротивление на частоте 1000 Гц — примерно 2,2 кОм. Габариты устройства 85x25x12 мм.
Среди известных конструкций датчиков для гитар более равномерную частотную характеристику и широкую полосу воспроизводимых частот имеет высокочастотный звукосниматель для гитары, схема которого приведена на рис. 23.8. Устройство совершенно не чувствительно к внешним магнитным полям, ввиду полной экранировки и благодаря хорошей развязки по цепям питания не создает радиопомех. Звукоснимателем является высокочастотный генератор. Одной обкладкой конденсатора контура генератора являются струны гитары, соединенные с общим проводом, а другой обкладкой — ряд удлиненных эллипсов, выполненных на плате из фольгированного гетинакса (рис. 23.9).
Рис. 23.8. Принципиальная схема высокочастотного звукоснимателя
Рис. 23.9. Печатная плата конденсатора С1 в контуре гетеродина высокочастотного звукоснимателя
Эл-липсы соединены между собой с противоположной стороны платы короткими проводниками, а их общий провод припаян к катушке L1. Данные катушек L1. L4 приведены в табл. 23.1. Заметим, что катушки L2, L3 размещаются на одном каркасе.
Данные катушек высокочастотного звукоснимателя для электрогитары
Детали звукоснимателя размещаются в латунном корпусе размерами 70x45x15 мм. Звукосниматель устанавливается под струнами на расстоянии 15. 30 мм от подставки. Пластинка с вытравленным рисунком крепится параллельно струнам на расстоянии от них не менее 3 мм. Сигнал от звукоснимателя подается на УЗЧ по экранированному кабелю. Правильно собранный и настроенный звукосниматель имеет равномерную частотную характеристику^ полосу воспроизводимых частот 16. 25000 Гц.
Изготовить в домашних условиях хороший датчик бывает очень затруднительно. Между тем имеются и другие конструкции электрогитар и без использования различного рода датчиков. Сигнал электрогитары можно снимать непосредственно со стальных струн, которые колеблются в магнитном поле постоянного магнита. При этом напряжение на концах струны может достигать нескольких милливольт, которое может быть усилено предварительным усилителем. Для изготовления такой электрогитары струны акустической гитары соединяют в две группы, по схеме, представленной на рис. 23.10.
Рис. 23.70. Конструкция электрогитары без адаптера
Рис. 23.11. Принципиальная схема одного из предусилителей электрогитары без адаптера
Каждая группа струн подключается к своему предварительному усилителю, который собирается по схеме, данной на рис. 23.11. С выхода этих усилителей сигнал подается на общий УЗЧ. При этом происходит ослабевание сигнала с каждой струны примерно в 3 раза из-за падения напряжения на резисторах. Соединять струны параллельно нельзя, так как сигнал с одной струны будет шунтирован низким сопротивлением остальных струн. При последовательном соединении струн невозможно играть аккорды, так как металлические лады на грифе будут замыкать накоротко отдельные струны. Этот недостаток устраняется при использовании пластмассовых ладов. Тембр гитары зависит от места расположения постоянного магнита. Если магнит расположить ближе к концу струны, то тем самым будут выделены высокие обертоны.
О звукоснимателях (советы самодельщика)
Сейчас намного легче приобрести хорошую гитару, чем скажем лет 40 назад. Но все же, возможно из-за финансовой стороны вопроса, я думаю, есть еще энтузиасты-самодельщики делающие гитары своими руками. Вот им то, начинающим, и адресована моя заметка самодеятельного музыканта. Первые наши попытки электрифицировать обычную акустическую гитару были предприняты с товарищем, Сергеем Омельченко, еще в 1966 году.
Самым простым решением оказалось прикрепить головку с пьезоэлектрическим преобразователем, от проигрывателя грампластинок, к корпусу гитары. В дальнейшем вынули сам пьезоэлемент и сделали для него специальный держатель, совмещенный с розеткой для присоединения экранированного кабеля подключения к усилителю. Эта деревянная конструкция приклеивалась к деке гитары вблизи струнодержателя. Для увеличения уровня сигнала на конец пластины пьезодатчика помещали пластилиновый шарик увеличивающий момент инерции преобразователя. Сигнал был достаточен для подключения к любому радиоприемнику имеющему высокоомный вход для проигрывателя грампластинок. Этот первый «звукосниматель» и изображен на Рис.0. Его недостатком была высокая чувствительность к акустическим шумам, шорохам, свисту пальцев по струнам и механическая непрочность самой пьезоэлектрической пластины. Зато стоимость головки звукоснимателя в сборе была всего 1р.60 коп., а сделать держатель можно за пол часа простым инструментом.
Следующей самоделкой стал «настоящий» электромагнитный звукосниматель из наушников летных шлемофонов. Использовались наушники (телефонные капсули) сопротивлением 2200 Ом, нынче практически не встречающиеся. Аккуратно расколов корпус, извлекали магнитную систему телефонов в сборе с двумя катушками на полюсных наконечниках магнитов. Эти полюсные наконечники удивительным образом соответствовали расстоянию между струнами гитары. Расколов три наушника (к сожалению иногда приходилось и больше) на латунной пластинке приклеивали магнитопроводы и соединяли все катушки последовательно.. Получался звукосниматель с сопротивлением 6600 Ом, дающий достаточно мощный электрический сигнал (Рис.1). Вместо клея, все же лучше бы использовать для закрепления магнитопроводов припайку полюсных наконечников к латунной пластине, а сверху накрыть экранирующим и одновременно защитным экраном. Но наша осмысленная борьба с электрическими и магнитными помехами началась несколько позже… Таких звукоснимателей было изготовлено множество, (только представьте сколько шлемофонов было испорчено и оснащались ими уже не акустические а самодельные досчато-фанерные «электрогитары». Но звучание у этих звукоснимателей было «кукольное». Из-за неравномерности магнитного поля вблизи полюсных наконечников колебания струн преобразовывались в электрический сигнал нелинейно, «обогащая» звук гармониками и вызывая ощущение «мусорности» сигнала.
В следующем звукоснимателе (на Рис.2) этот недостаток был уже устранен. На отдельных, для каждой струны, магнитах размещались катушки, содержащие каждая по 4000 витков провода ПЭЛ 0,08 мм диаметром, соединенные последовательно. Получилось объединение в одной конструкции 6-7 струнных звукоснимателей, помещенных в одну общую пластмассовую коробку. Покраска ко робки изнутри серебрянкой, для экранировки звукоснимателя, показала полную несостоятельность такого решения. Звук был чистым, пропорциональным колебаниям струн, но недостаточно сильным. Полагаю, что звукоснимателю не хватало магнитомягкой стальной пластины вместо пластмассового основания, к тому же множество небольших магнитов создавало несильное локальное поле для струн. Ну и чисто умозрительно, представь те, как трудно «продирался» сигнал отдельных струн через индуктивность остальных 5-6 катушек!
Значительно лучшим получился звукосниматель (Рис.3) содержащий всего один, но мощный маг нит, и одну большую катушку. Его магнитопровод-основание концентрировал мощное и равномерное магнитное поле вблизи струн, также хорошо защищая катушку от повреждений. Накрытый сверху латунным экраном звукосниматель был нечувствительным к электро статическим наводкам и давал сильный, чистый звук. Единственным значительным его недостатком, впрочем свойственным большинству электромагнитных звукоснимателей, была его чувствительность к внешнему переменному магнитному полю, создаваемому различными трансформаторами и сетевыми проводами.
Ну и наилучшими характеристика ми обладает звукосниматель на Рис.4, отличающийся от предшествующей конструкции лишь наличием одинаковых сдвоенных катушек. Абсолютно одинаковые, намотанные одновременно и надетые на общий магнитопровод, они генерируют одинаковый сигнал под воздействием внешнего магнитного поля. Но будучи включенными встречно, этот же мешающий сигнал они взаимно уничтожают, обеспечивая звукоснимателю нечувствительность к внешним магнитным помехам. Это оказалось особенно важно при применении различных бустеров, усилителей-ограничителей и fuzz-устройств.
Дополнив гитару переключателем полярности одной из катушек (Рис.6), можно получить значительно различающееся звучание при синфазном и противофазном их включении. Подавление же магнитных помех происходит только лишь при противофазном включении катушек. Вообще же такое встречное включение катушек на общей магнитной системе образует интересную пространственно-частотную фильтрацию сигнала колеблющихся струн!
И, наконец, общие рекомендации для самодельщиков звукоснимателей:
— все металлические детали звукоснимателей должны быть соединены между со бой и заземлены, желательно пайкой;
— абсолютно все детали звукоснимателей должны быть жестко фиксированы, и не допускать «дребезга» для исключений щелчков, призвуков и микрофонного эффекта;
— для сильного сигнала желательно катушки делать с максимально-возможным числом витков, заполняя обмоткой все доступное пространство и используя про вод диаметром 0,06-0,08 мм или еще тоньше;
— обязательно используйте электростатический экран катушек и соединительных проводов, однако для борьбы с вихревыми токами и связанными с ними потерями этот экран должен иметь проницаемые окна напротив струн (Рис.5);
— не используйте регулировочные винты в составе полюсов магнитопровода для выравнивания силы звучания струн, лучше используйте магнитно-выровненные ферромагнитные струны. Паразитный микрофонный эффект, зацепы и порывы струн из-за этих винтов убедят вас в порочности таких конструкций;
— используйте магниты максимальной силы (ферриты кобальта) для большего сигнала и лучшего соотношения сигнал/шум;
— используйте только жесткие и надежные механизмы регулировки положения звукоснимателей относительно струн или не используйте вообще, установив звукосниматель сразу оптимально;
— разбирайте и изучайте «фирменные» звукосниматели – нет ничего такого, что самодельщики не смогли бы сделать так же или еще лучше!
Звукосниматель, имея значительную индуктивность и межвитковую емкость, вместе с емкостью соединительных экранированных шнуров и сопротивлением регуляторов и нагрузки, обладает сложной частотной зависимостью. Максималь ное сокращение емкостей шнуров, за счет их длинны, и увеличение сопротивления нагрузки положительно сказывается на качестве сигнала гитары. Подробнее здесь…
Шустиков Е. 
Опубликована: 2006 г. 
0 
1
Вознаградить Я собрал 0 0
Звукосниматель своими руками
История начинается с моей гитары INVASION ST300, а точнее когда я сравнил ее звучание с более серьезным инструментом. Говорят к хорошему быстро привыкаешь, наверное поэтому мне стало невыносимо играть на прежнем инструменте. После недели тоскливого уныния я затеял переворот, а точнее «перенамот»!
Далее описано как сделать звукостиматель и измерить его АЧХ
Изготовление самодельного звукоснимателя
Сняв и разобрав звукосниматели я увидел следующую конструкцию: катушка на пластмассовом корпусе залитая парафином, 6 металлических сердечников и ферритовый магнит.
Меня несколько удивило, что металлические сердечники оказались раздельными (до этого я думал, что это цельная часть). Разбирать старую катушку дальше я не стал, чтобы на случай неудачи сделать «backup». Поэтому корпус пришлось делать самому. Для этого я выпилил 8 пластин из пластмассы (толщиной
2мм), 6 из которых образовали сердечник катушки, а остальные 2 ограничительные крышки. Все эти пластины были доведены но необходимых размеров и склеены вместе. Трудность тут возникает с отверстиями под сердечники, их нужно просверлить в нужном месте и точно по оси. Чтобы не загубить заготовку я рассверливал отверстия меньшего диаметра, а дальше доводил круглым надфилем, и проверял диаметр вставляя сердечник.
В центральной части есть отверстие для установки на ось для намотки, не руками же мотать! Ну вот тут самая ответственная часть работы. Для того чтобы облегчить себе жизнь я мотал сразу в 6 ниток (что в конечном итоге повлияло на результат, однако об этом позже). Уместилось по 450 витков, и того 2700 витков (диаметр проволоки 0,08мм). Сопротивление датчика получилось около 1,5кОм, что в несколько раз меньше обычного (но об этом тоже потом). При прямых руках и хорошем обращении с проволокой эта процедура занимает всего пару часов. После намотки нужно соединить все обмотки последовательно в одну (здесь самое важное, соединить их в правильными направлении). Места спайки нужно изолировать друг от друга.
Так как количество витков невелико, а следовательно и сигнал с катушки будет не таким сильным, не будет лишним экранировать катушку от наводок. По размеру катушки я вырезал медную полосу, которая одевается поверх изолированной обмотки. Концы полосы заклеены скотчем, чтобы избежать замыкания экранного витка, иначе это приведет к потере мощности на этом витке и плохому сигналу на выходе. Также все металлические сердечники соединяются тонкой проволокой и подсоединяются к экрану
Экранировка обматывается изоляционной лентой или лейкопластырем. Сердечники вставляются в катушку, магнит приклеивается на место.
Датчик можно устанавливать на место и подключать. Касаясь темы экранировки гитары отмечу, что везде рекомендуется соединять землю звездой, на сигнальные проводники одевать экранную защиту, а отрицательные выводы с датчиков подсоединять к земле в самой далекой (по цепи) точке, например на выходном гнезде, или если приобрести микрофонный двухпроводной шнур и стерео-разъем с гнездом (как это сделано у меня), то на другом конце шнура. В такой схеме компенсируются шумы наведенные на шнуре. Так же к плюсом этой схемы является возможность использовать и обыкновенный однопроводной шнур, тогда сигнальная земля замыкается на выходе гитары через джек.
Здесь цветом отмечено: красным — сигнальные провода и элементы, синим — сигнальная земля, черным — земля и экраны.
Устанавливаем датчик на место и пробуем звук!
Поиграв на датчике я отметил появления «голоса» у гитары. Звук стал более отчетливым и певучим. На перегрузе стало отчетливо слышно удары медиатора о струны и, что самое важное, появились флажолетные призвуки между нотами. Искусственные флажолеты извлекаются легко и непринужденно. Куча новых ощущений! Однако из-за невысокого выходного напряжения соотношение сигнал/шум стало хуже.
Измерение частотных характеристик звукоснимателя
За основу методики измерения была взята схема из статьи GUITAR STUDIO: Секреты звукоснимателей. В ней предлагается использовать внешнюю катушку с малым сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Частотная характеристика которой будет заведомо шире, а значит равномерной в области измерения АЧХ измеряемого датчика. Однако я посчитал, что лучше использовать большую силовую катушку с большим сопротивлением для создания внешнего магнитного поля, чтобы увеличить точность измерения и уменьшить необходимые для измерения токи. Однако, в таком случае необходимо учитывать АЧХ силовой катушки.
Теоретическая часть
Итак, электрическая схема для измерения АЧХ звукоснимателя:
Генератор переменного напряжения G подает напряжение на силовую катушку, которая наводит ЭДС в измеряемом звукоснимателе. Измеряя отношение напряжения на измеряемой катушке к напряжению на силовой катушке мы получаем передаточный коэффициент схемы, который равен произведению передаточных коэффициентов двух катушек. Изменяя частоту генератора и записывая показания напряжения можно построить АЧХ схемы:
Uout(f) / Uin(f) = Аo(f) = Acoil(f) * Ax(f)
А для измерения передаточной характеристики силовой катушки нужно как раз использовать эталонную низкоомную катушку с низкой индуктивностью и емкостью, характеристика которой не изменяется в измеряемой области частот. В этом случае силовая катушка остается на месте, а вместо измеряемого звукоснимателя ставится эталонная катушка. Измерив АЧХ силовой катушки Acoil(f) можно вычислить АЧХ измеряемого звукоснимателя Ax(f) с точностью до множителя. (В случае идентичных по размерам датчиков и одинаковом расположении силовой катушки этот коэффициент будет совпадать, и можно сравнивать эти датчики по уровню выходного сигнала).
Обычно АЧХ измеряют в децибелах, а не в «разах», поэтому переведем полученные передаточных характеристики по формуле:
АЧХo(f) = 20 * log [ Uout(f) / Uin(f) ] = АЧХcoil(f) + АЧХx(f)
И для того, чтобы получить чистую характеристику измеряемого датчика АЧХx(f), останется всего-навсего вычесть из измеренной АЧХo(f) характеристику силовой катушки АЧХcoil(f).
Практическая часть
Генератор, который я использовал, делал еще мой отец! Он генерирует синусоидальный сигнал заданной частоты (выбирается переключателем) с амплитудой до 10В и имеет ограничение по току максимум в 10мА. В качестве измерительного вольтметра я использовал мультиметр из серии M-890, у него есть замечательная возможность измерения переменного напряжения начиная с 10мВ. Для соединения всех приборов и катушек я вырезал из текстолита пластину с тремя контактами (см. на фото). Архиважная вещь, без нее вся конструкция будет хлипкой и будет разваливаться, а силовая катушка так и норовит сместиться или упасть, что недопустимо в процессе измерения!
В качестве эталонной низкоомной катушки для изменения АЧХ силовой катушки я намотал около 1000 витков эмалированного провода диаметром 0.08мм на ферритовую заготовку, которую достал когда-то из сломанного импортного телевизора.
Можно провести измерение не снимая струн и звукоснимателя!
Результаты
Сначала измерим АЧХ силовой катушки с помощью эталонной и АЧХ полной схемы «силовая катушка + датчик»:
Разница в АЧХ даст нам чистую АЧХ измеряемого датчика (#3) с точностью до аддитивной постоянной:
Результирующая кривая достаточно точно повторяет теоретическую кривую, что подтверждает правильность измерения и методики. Слабое отклонение линии слева от резонанса говорит о хорошей точности полученных данных.
Таким образом я снял характеристики всех трех сингловых датчиков:
#1 — нековый (у грифа), #2 — средний, #3 — бриджевый (у машинки). Как видно резонансная частота всех датчиков находится в районе 6-8кГц.
А теперь измерим АЧХ самодельного датчика в сравнении с АЧХ бриджевого звукоснимателя (#3), именно по его размерам я делал свой.
Резонансная частота находится на 3кГц, что как раз находится зоне максимального слухового восприятия и придает звонкость «голосу» датчика. Добротность резонанса примерно 2,5. Однако выходное напряжение в 2,5 раза меньше.
Обсуждение результатов
Теперь я бы хотел немного обсудить то, что у меня получилось, и что не получилось. Я намеренно задумывал сделать сопротивление датчика низким. При уменьшении количества витков индуктивность и емкость уменьшаются, и это обычно приводит к смещению резонансной частоты вправо. Однако в моем случае я наматывал проволоку в 6 обмоток, и в результате к межвитковой емкости добавилась емкость между обмотками, что привело к сдвигу резонансной частоты влево. Я долго обдумывал параметры намотки, а в процессе суммарное количество витков пришлось уменьшить с 3000 до 2700 из-за того, что больше просто не влезло. Но тем не менее все сложилось достаточно удачно.
Низкое сопротивление датчика позволило сделать достаточную высоту резонанса, однако низкое выходное напряжение не дает хорошего выходного напряжения и отношения сигнал/шум, даже с экранировкой датчика. Поэтому в будущем я планирую «активизировать» датчик и усилить напряжение выхода до приемлемого уровня. Ну и само-собою готовый датчик нужно будет залить парафином.