ГАЗ-66-11. Ремонт стартера СТ230-А1
Стартер, подлежащий ремонту, разбирают. Детали тщательно очищают от грязи и проверяют. Поврежденные и изношенные детали заменяют новыми.
Порядок разборки стартера. Снимают защитный колпак 23 (см. рис. 200); вынимают щетки 20 из щеткодержателей 21. Щетки и щеткодержатели занумеровывают, чтобы при сборке щетки были установлены на свои места; отвертывают стяжные винты корпуса стартера и снимают крышку 2 со стороны коллектора; отсоединяют провод от тягового реле.
Снимают корпус 4 стартера; снимают ось 13 рычага привода. Предварительно замечают положение оси относительно крышки; вынимают якорь 17 вместе с приводом. При этом снимают с цапфы вала якоря регулировочные шайбы со стороны привода. Сдвигают упорную втулку 12 на валу якоря в сторону шестерни. Снимают пружинное кольцо 8, которое находится под упорной втулкой, после чего снимают упорную втулку и привод; снимают тяговое реле, крышку 24 тягового реле, запорную шайбу и контактный диск 26 с штока. При необходимости отвертывают в специальном приспособлении винты крепления полюсов и снимают обмотки возбуждения.
Порядок осмотра и проверки деталей стартера.
Корпус. С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверяют отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус. Если обнаружено замыкание, занумеровывают полюса катушек. На специальном приспособлении, отвертывают винты крепления полюсов и снимают обмотки возбуждения. Поврежденные места изоляции ремонтируют изоляционной лентой. После этого полюса и катушки ставят на место. Винты полюсов закернивают.
Крышка со стороны коллектора. С помощью прибора Э-236 или контрольной лампы проверяют отсутствие замыкания изолированных щеткодержателей на корпус. В случае короткого замыкания заменяют изоляционную прокладку и втулку заклепок щеткодержателя. Покачивание щеткодержателей не допускается. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Проверяют подшипник крышки со стороны коллектора. В случае изнашивания его заменяют. Диаметр отверстия нового подшипника после запрессовки и развертки должен быть 14+0,035 мм с шероховатостью поверхности 2,5. Щетки, изношенные до высоты 5 мм, заменяют. Для проверки щеточных пружин крышку надевают на вал якоря. Устанавливают щетки на место и проверяют динамометром усилие пружин. Оно должно быть в пределах 0,85. 1,4 кгс в момент отрыва пружины от щетки. Концы щеточных пружин должны нажимать на середину щетки.
Крышка со стороны привода. В крышке со стороны привода проверяют состояние подшипника. В случае необходимости в крышку устанавливают новый подшипник, диаметр отверстия которого после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12+0,035 мм с шероховатостью поверхности 2,5.
Якорь. Проверяют с помощью прибора Э-236 или контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоединяют один конец к любой из ламелей якоря, а другой — к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна. Внимательно осматривают якорь. Лобовая часть обмотки якоря должна быть по диаметру меньше пакета железа. Увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на разнос обмотки. Такой якорь заменяют. Концы проводов обмоток должны быть надежно припаяны к петушкам коллектора. Якорь проверяют на приборе Э-236 на отсутствие межвитковых замыканий.
В случае обнаружения замыкания якорь заменяют. Коллектор якоря должен быть чистым. В случае значительной шероховатости коллектора или выступания изоляции его протачивают на токарном станке. После проточки коллектор шлифуют стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости 1,25. Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно проверяют отсутствие погиба вала, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, его удаляют мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к разносу обмотки якоря.
Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки. Привод должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицевой части вала. При сильном изнашивании подшипников привода их заменяют. Диаметр отверстия новых подшипников после запрессовки и развертки должен быть в пределах 14+0, мм с шероховатостью поверхности отверстия 2,5. При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Муфту свободного хода на пробуксовку проверяют при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Тяговое реле. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверяют омметром или замеряют сопротивление вольтметром и амперметром. Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,348± ±0,01 Ом, а удерживающей 1,11 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменяют. Клеммовые болты зачищают, а при сильном их выгорании поверты-вают на 180° вокруг своей оси. При сильном изнашивании контактного диска его повертывают неизношенной стороной к контактам. Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно.
После проверки и замены всех износившихся или поврежденных деталей стартер собирают в порядке, обратном разборке, но при этом смазывают подшипники, цапфы и шлицевую часть вала моторным маслом; если пружинное кольцо якоря имеет деформацию, его заменяют новым или выправляют. Кольцо монтируют с помощью приспособления (рис. 201); упорную втулку 12 (см. рис. 200) надевают на вал якоря со стороны привода буртиком в сторону пружинного кольца; на вал со стороны коллектора устанавливают стальную шайбу; при окончательной затяжке стяжных винтов совмещают штифты и пазы на крышках и корпусе; проверяют величину осевого люфта якоря, который должен быть примерно 1 мм.
После сборки проверяют работу стартера на стенде. При включении стартера привод должен перемещаться на шлицевой части вала без заеданий и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. При повороте шестерни от руки по часовой стрелке якорь не должен трогаться с места. При обратном вращении шестерня должна вращаться вместе с валом.
При необходимости
стартер проверяют и регулируют. Установка шестерни в выключенном положении должна быть не более 34 мм (размер А) от привалочной плоскости фланца стартера (рис. 202). Проверяют полный вылет шестерни при включенном тяговом реле. Для этого включают тяговое реле (рис. 203). Расстояние между торцом шестерни и упором должно быть 3. 5 мм (рис. 204). Этот зазор регулируют поворотом эксцентричной оси 13 (см. рис. 200) рычага привода. После регулировки затягивают гайку оси.
Рис. 205. Схема включения при испытании стартера на тормозной момент:
1—стартер; 2—рычаг; 3—динамометр; 4—выключатель; 5—амперметр; 6—аккумуляторная батарея; 7—вольтметр
Контрольная проверка стартера. Исправность работы стартера, а также правильность его сборки и регулировки определяют проверкой регулировки стартера, работой стартера на холостом ходу и на полном торможении.
Для проверки стартера необходимы: низковольтный агрегат (или хорошо заряженная батарея), вольтметр постоянного тока со шкалой от 0 до 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом до 1000 А, тахометр с шкалой до 10 000 об/мин и динамометр. Схема включения стартера показана на рис. 205. Если нет специального контрольно-испытательного стенда 532-М, то зажимают стартер в тиски и соединяют с батареей (клемму стартера соединяют через амперметр с плюсовой, а корпус стартера с минусовой клеммами батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечеиием не менее 25. 35 мм2. Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 с после включения стартера. Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток не более 85 А и развивает не менее 4000 об/мин.
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задевания якоря за полюсы, или замыкании между витками, стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных. Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о пониженном натяжении пружин щеток.
Для проверки стартера при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Лучше использовать гидравлический динамометр. Тормозной момент М стартера определяется произведением длины L рычага в мет-pax на показание динамометра (весов) Р в килограммах:
Во избежание перегрева стартера испытание проводят в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод заменяют.
Примечание. При проведении этой проверки соблюдают осторожность, так как в момент включения стартера происходит сильный рывок рычага, укрепленного на шестерне.
Исправный стартер при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток не более 530 А при напряжении не менее 8 В и развивает момент, равный примерно 2,25 кгс* м. Если потребляемый ток выше 530 А, а тормозной момент ниже 2,25 кгс* м, это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого тока ниже нормальных, это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щеток. Пониженное напряжение на клеммах стартера (менее 8,0 В) указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность батареи. Указанные проверки проводят на специальном стенде 532-М.
Дополнительное реле стартера РС507-Б служит для уменьшения силы тока в цепи выключателя стартера и закорачивания дополнительного резистора системы зажигания на время работы стартера.
Контрольная проверка реле (рис. 206). После соединения приборов по этой схеме, питаемой от аккумулятора 2, включают выключатель 1. Движком резистора 4 устанавливают напряжение по вольтметру 3 в пределах 1. 2 В. Затем плавным передвижением движка увеличивают напряжение до включения реле 5. При этом должны загораться контрольные лампы б и 7. Показание вольт-
метра, при котором зажглись лампы, соответствует напряжению включения реле. Передвижением движка резистора в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его включения. Показание вольтметра, при котором лампы погаснут, соответствует напряжению выключения реле.
Рис. 206. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулировки
Техническая характеристика дополнительного реле РС507-Б
Номинальное напряжение, В . . . 12
Напряжение включения, В . . . . 6—9
Напряжение выключения, В . . . 2—4
Усилие размыкания контактов не менее, кгс. . ..0,13
Зазор между контактами в разомкнутом состоянии, мм. ..0,4
Зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах не менее,
Число витков катушки . 1000
Диаметр провода марки ПЭВ-2, мм 0,2
Если при проверке окажется, что напряжение, при котором реле размыкает цепь, превышает 4 В, то его регулируют подгибанием стойки пружины, которая увеличивает или уменьшает натяг пружины таким образом, чтобы напряжение, при котором контакты размыкаются, находилось в пределах 2. 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты, находилось в пределах
6. 9 В. При этом зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, а зазор между контактами в разомкнутом состоянии не менее 0,4 мм. Если контакты имеют подгар, то их зачищают.
Как проверить реле стартера газ 66
Стартер, подлежащий ремонту, разобрать, детали тщательно очистить от грязи и проверить. Поврежденные и изношенные детали заменить новыми.
Стартер нужно разбирать в следующем порядке:
- Снять защитную ленту (см. рис. 137) и щётки. Щётки и щёткодержатели занумеровать, с тем чтобы при сборке щётки были установлены на свои места.
- Снять защитный кожух рычага привода. Расшплинтовать и вынуть штифт, соединяющий якорь реле с рычагом привода.
- Отвернуть и вынуть стяжные винты корпуса стартера.
- Снять крышку со стороны коллектора.
- Снять корпус с элекромагнитным реле.
- Снять рычаг привода.
- Вынуть якорь вместе с приводом, при этом снять с цапфы вала якоря регулировочные и специальные шайбы со стороны привода.
- Сдвинуть упорную втулку на валу якоря и сторону шестерни. Снять пружинное кольцо, которое находилось под упорной втулкой, после чего снять упорную втулку и привод.
- Снять крышку электромагнитного реле с контактными болта.
- Со штока якоря электромагнитного реле снять запорные шайбы и контактный диск и вынуть якорь реле.
- При необходимости снять обмотки возбуждения.
Осмотр и проверка корпуса. При помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы проверить отсутствие короткого замыкания катушек возбуждения на корпус.
Для этого контрольную лампу, включенную в цепь переменного тока 220 В, подсоединить к корпусу и выводу, расположенному на корпусе. Изолированные щётки не должны касаться корпуса. Если лампа при этом будет гореть, то значит повреждена изоляция катушек возбуждения. В этом случае занумеровать полюсы катушки, отвернуть винты крепления полюсов, отпаять концы от выводов и снять обмотки возбуждения. Поврежденную изоляцию отремонтировать изоляционной лентой, полюсы поставить на место и повторить проверку контрольной лампой.
Осмотр и проверка крышки со стороны коллектора. При помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы проверить на отсутствие замыкания изолированных щёткодержателей на массу.
В случае наличия короткого замыкания заменить изоляционную прокладку и втулку заклёпок щёткодержателя. Покачивание щёткодержателей не допускается. Щётки в щёткодержателях должны перемещаться свободно, без заеданий. Втулку крышки со стороны коллектора в случае её износа заменить.
Диаметр отверстия новой втулки после запрессовки и развёртки должен быть 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки V8. Щётки, изношенные до высоты 6 — 7 мм, заменить. Для проверки щёточных пружин крышку надеть на вал якоря, установить щётки на место и динамометром проверить усилие пружин. Усилие должно быть в пределах 1200 — 1500 Г в момент отрыва пружины от щётки, а концы щёточных пружин нажимать на середину щётки.
Осмотр и проверка крышки со стороны привода. В крышке со стороны привода проверить состояние втулки (подшипника).
В случае необходимости в крышку установить новую втулку, диаметр отверстия которой после запрессовки и развертывания должен быть в пределах 12,5 +0,035 мм с чистотой обработки V8.
Осмотр и проверка якоря. Проверить при помощи прибора 533 (омметра) или контрольной лампы отсутствие замыкания обмотки якоря на пакет якоря. Для этого подсоединить один конец к любой из ламелей якоря, а другой — к пакету железа якоря. Лампа при этом гореть не должна.
Внимательно осмотреть якорь. Провода обмотки якоря должны надежно удерживаться в пазах якоря и не должны выступать за пределы диаметра пакета железа. Лобовая часть обмотки якоря также должна быть по диаметру меньше пакета железа. Выступание проводов из пазов или увеличенный диаметр лобовой части обмотки указывает на разнос обмотки. Такой якорь подлежит замене. На отсутствие междувитковых замыканий
якорь проверить на приборе 533 (омметром). В случае об наружения замыкания якорь заменить.
В случае значительной шероховатости коллектора и выступания слюды его надо проточить на токарном или специальном станке типа 2155 треста ГАРО. После проточки коллектор отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до чистоты V7.
Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм, а биение пакета железа якоря относительно цапф вала — 0,25 мм. Одновременно проверить вал на отсутствие прогиба, так как прогиб может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала. Если на валу якоря, в том месте где вращается шестерня стартера, имеется желтый налёт от подшипника, то его удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к разносу обмотки якоря.
Осмотр и проверка привода. Привод стартера осматривают снаружи и проверяют на отсутствие пробуксовки, Привод должен свободно без заеданий перемещаться по шлицевой части вала якоря. При сильном износе втулок (подшипников) привода их необходимо заменить. Диаметр отверстия новых втулок после запрессовки и развертки должен быть 14 +0,06 мм с чистотой поверхности V8. При удержании якоря шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Против часовой стрелки шестерня должна вращаться только вместе с якорем. Муфту свободного хода на пробуксовку проверяют при испытании стартера на полное торможение на стенде.
Осмотр и проверка тягового электромагнитного реле. Крышку включателя электромагнитного тягового реле проверить при помощи контрольной лампы на отсутствие замыкания клемм крышки на массу.
Все клеммы крышки не должны иметь замыкания на массу.
На отсутствие короткого замыкания проверить контактный диск 21 (см. рис. 137). Лампа, подключенная к пластине и втулке, не должна гореть. Исправность втягивающей и удерживающей обмоток проверить при помощи омметра или вольтметра и амперметра.
Сопротивление втягивающей обмотки должно быть 0,72 Ом, а удерживающей — 0,97 Ом. В случае неисправности обмоток тяговое реле заменить. Клеммовые болты надо зачистить, а при сильном их выгорании повернуть на 180° вокруг своей оси. При сильном износе контактного диска повернуть его неизношенной стороной к контактам.
Якорь тягового реле в корпусе должен перемещаться свободно. Правильность работы клеммы КЗ проверяют при контрольной проверке стартера. Деформированные запорные шайбы штока якоря тягового реле нужно заменить.
Собирать стартер в порядке, обратном разборке, но при этом учесть следующее.
В включённом положении шестерня должна находиться на расстоянии 33,5-34 мм от привалочной плоскости фланца стартера. Это положение шестерни регулируют винтом 33 (см. рис. 137).
Для проверки момента включения главных контактов и клеммы КЗ собирают схему, показанную на рис. 139. Со стартера снимают защитный кожух рычага, и, нажимая на винт 27 (см. рис. 137), замеряют, при каком положении шестерни от привалочной плоскости произойдет включение контрольных ламп (см. рис. 139). Это расстояние должно быть не менее 45 мм.
При проверке этого размера шестерню слегка отжимают в сторону коллектора для выбора всех зазоров.
Момент включения главных контактов регулируют винтом 27 (см. рис. 137). Регулировать надо осторожно, чтобы не повредить резиновый чехол, надетый на винт.
После этого аккумуляторную батарею подсоединить на клемму питания реле и корпус стартера. Замерить размер между упором и шестерней, который должен быть 2 — 3 мм. Этот размер регулируют винтом 27 или положением тягового реле.
Рис. 139. Схема проверки регулировки включателя стартера:
1 — тяговое реле включения стартера 2 — контрольная лампа; 3 — стартер; 4 — аккумуляторная батарея.
КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СТАРТЕРА
Рис. 140. Схема стартера для проверки:
1 — динамометр; 2 — рычаг; 3 — стартер; 4 — тяговое реле включения; 5 — вольтметр; 6 — амперметр; 7 — кнопка включения стартера; 8 — шунт амперметр; 9 — аккумуляторная батарея.
Исправность стартера, правильность его сборки и регулировки определяются проверкой регулировки включателя стартера, проверкой стартера на холостом ходу и проверкой его при полном торможении.
Для проверки стартера необходимы хорошо заряженная аккумуляторная батарея, вольтметр постоянного тока со шкалой 30 В, амперметр постоянного тока с шунтом 1000 А и тахометр со шкалой 10000 об/мин.
Схема включения стартера показана на рис. 140.
Если нет контрольно-испытательного стенда модели 2214 ГАРО, то стартер зажимают в тиски и соединяют с батареей (зажим стартера соединяют через амперметр с плюсовым, а корпус стартера с минусовым штырем батареи). Для соединения стартера с батареей применяют провода сечением не менее 35 мм 2 .
Силу тока и число оборотов якоря при испытании на холостом ходу измеряют через 30 сек после включения стартера.
Стартер считается выдержавшим испытание, если при напряжении 12 В он потребляет ток, сила которого не больше 80 А, и развивает не менее 3500 об/мин.
При тугом вращении якоря, которое обычно вызывается перекосами в результате неправильной сборки стартера или задеванием якоря за полюсы, а также при замыкании обмотки якоря на массу или замыкании между витками стартер потребляет ток большей силы, а обороты развивает меньше указанных.
Малая сила потребляемого тока и пониженное число оборотов при нормальном напряжении на зажимах стартера свидетельствуют о плохом контакте в соединениях проводов или о пониженном натяжении пружин щёток.
Для проверки при полном торможении на шестерне привода закрепляют рычаг, соединенный с динамометром. Тормозной момент М стартера определяют произведением длины рычага L в метрах на показание динамометра (весов) Р в килограммах:
М = РL
Во избежание перегрева стартер испытывают в течение короткого времени. Если при заторможенной шестерне якорь вращается, то привод заменить.
Исправный стартер, при питании от полностью заряженной батареи потребляет ток силой не более 650 А и развивает момент, равный примерно 3 кГм.
Если сила потребляемого тока выше 650 А, а тормозной момент ниже 3 кГм, то это указывает на неисправность обмотки якоря или обмотки возбуждения. Если величина тормозного момента и сила потребляемого стартером тока ниже нормальной, то это при нормальном напряжении на зажимах стартера указывает на плохие контакты внутри стартера или на слабое натяжение пружин щёток, при пониженном напряжении на зажимах стартера это указывает на плохие контакты в проводах или на неисправность аккумуляторной батареи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ СТАРТЕРА
Для уменьшения силы тока в цепи включателя стартера и для обеспечения своевременного отключения стартера после пуска двигателя применяется реле РС502.
| Усилие размыкания контактов, Г, не менее | 130 |
| Количество витков катушки | 1000 |
| Марка провода | ПЭЛ Ø 0,21 — 0,23 мм |
Контрольная проверка и регулировка дополнительного реле. Реле проверяют по схеме, показанной на рис. 141.
Рис. 141. Схема включения дополнительного реле стартера для проверки и регулирования:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — контрольная лампа; 4 — реле РС502; 5 — вольтметр; 6 — включатель.
После соединения приборов по этой схеме включают включатель 6 и при помощи движка реостата 2 устанавливают напряжение по вольтметру 5 в пределах 1 — 2 В. Затем плавным перемещением движка увеличивают напряжение до включения реле (при этом должна загораться контрольная лампа 3).
Показание вольтметра, при котором зажглась лампа, будет соответствовать напряжению включения реле. Передвижением движка реостата в противоположную сторону снижают напряжение на обмотке реле до его выключения. Показание вольтметра, при котором лампа погаснет, соответствует напряжению выключения реле.
Если при проверке окажется, что напряжение, при котором реле размыкает цепь, превышает 4 В, отрегулировать его подгибанием стойки пружины таким образом, чтобы напряжение, при котором контакты размыкаются, находилось в пределах 3 — 4 В, а напряжение, при котором реле замыкает контакты, 8 — 10В. При этом зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, зазор между контактами в разомкнутом состоянии не менее 0,4 мм.
Если контакты имеют подгорание, их следует зачистить. После проверки напряжения включения и отключения реле проверить, нет ли замыкания обмотки реле на ярмо. Для этого от клемм К отсоединить провода, а провод от контрольной лампы (который был присоединен к клемме С) поочередно подсоединить к клеммам К. При исправном реле контрольная лампа не должна загораться. Если обмотка реле имеет обрыв или замыкание, то реле заменить.
Автомобиль производится в различных модификация и с различными изменениями. Нету одного общего описания на всех. Исполнение в вашем ГАЗ 66 может отличаться. В случаях затруднения сверяйтесь с Вашей технической документацией.
Электросхема
Схема электро оборудования автомобиля ГАЗ 66
Предохранители
НA левой стойке передка автомобиля стоят три кнопочных термобиметаллических предохранителя:
- Верхний ПР315 на 15 ампер в цепях приборов, электродвигателей отопителя кабины и электродвигателя омывателя ветрового стекла.
- Средний ПР310 на 10 ампер в цепях стеклоочистителя,, звукового сигнала и штепсельной розетки переносной лампы.
- Нижний ПР2Б на 20 ампер в цепи освещения.
В цепи указателей поворота и аварийной сигнализации установлены два плавких предохранителя ПР119 на 6 А, которые расположены под панелью приборов. Применение других плавких; вставок не допускается.
В цепях управления подогревателем, освещения плафона кузова и зуммера установлен предохранитель ПР2Б на 20 А, который находится в корпусе пульта подогревателя. НA стеклоочистителе имеется свой термобиметаллический предохранитель вибрационного типа.
Если система, которую предохранитель защищает, исправна, то через предохранитель протекает ток нормальной силы и его контакты постоянно замкнуты. Как только сила тока в цепи превысит расчетную величину (например, при коротком замыкании), биметаллическая пластина сильно нагреется и резко выгнется по сфере в обратную сторону, контакты разомкнутся и ток прекратится. Для включения предохранителя имеется возвратная кнопка, при нажатии на которую биметаллическая пластина займет первоначальное положение, контакты вновь замкнутся и ток в цепи восстановится.
Если неисправность в цепи не устранена, то предохранитель вновь выключится. Включают предохранитель только после устранения неисправности в цепи. Неисправный предохранитель заменяют. Исправный предохранитель должен выключать цепь при перегрузке в 150% от номинального тока предохранителя за время не более 30 с.
Для защиты от перегрузок и коротких замыканий электродвигателя стеклоочистителя применяется термобиметаллический предохранитель непрерывного действия. Работа предохранителя сопровождается характерными щелчками. Предохранитель должен выключать цепь при токе 10 А за время не более 30 с.
Видео про предохранители Газ 66
Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции. Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.
Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.
Понятие и принцип работы реле стартера
Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.
Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.
Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.
После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.
Основные неисправности реле стартера
Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.
Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.
Как проверить реле стартера
Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.
В первую очередь, необходимо проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания. Его отсутствие свидетельствует о том, что сам механизм реле стартера не срабатывает. В таком случае необходимо произвести полную замену устройства.
Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.
Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.
Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.
Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.
Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.
Как заменить реле стартера
Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.
Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.
Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.
Стоимость ремонта реле стартера автомобиля
Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.
Видео замены реле стартера ВАЗ:
Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.
Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.
И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.
Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.
Основные причины неисправности стартера
Основные причины поломки стартера могут находиться в контактах, АКБ, тяговом реле и непосредственно в самом устройстве.
Также может выйти из строя замок зажигания, реле стартера и конечно же предохранитель.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
- Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
- Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
- Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
- Обрыв обмотки якоря и статора.
- Замыкание в коллекторе между пластинами.
- Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
- Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
- Износ щеток или их западине в гнездах.
- Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
- Смотрите п. 1-9 выше;
- Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
- Заедание штока тягового реле.
- Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
- Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
- Неисправен замок зажигания.
- Вышло из строя реле стартера.
- Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Коротко принцип работы и устройство стартера
Якорь – это сердечник стартера, на котором монтируются обмотка (ротор) и коллектор.
При поступлении тока на контакт 50 (смотрите схему ниже) включается магнит, который тянет шток на себя к задней части тягового реле к контакту 30.
При этом через рычаг вилка с бендексом перемещается вперед для сцепления с маховиком.
В тот момент, когда шток достегает задней стенки реле, контактным диском, который расположен на штоке, замыкается контакт 30 (подключается напрямую от АКБ) с еще одним, который идет непосредственно к стартеру.
Как только контакты замкнулись, на обмотку, через щеточный узел и коллектор, поступает ток и якорь начинает вращаться.
Вращательный момент, от бендекса через маховик, передается на коленчатый вал двигателя в результате происходит запуск последнего.
Как только на электромагнит прекращается подача напряжения (ключ зажигания повернут обратно), шток под действием пружины перемещается в исходное положение, тем самым размыкая контакты 30 и идущий к якорю. Таким образом последний прекращает работу.
Чтобы было понятней, устройство стартера можно посмотреть ниже.
Как проверить стартер при его неисправности
Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.
Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.
Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.
Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.
При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.
Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.
Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.
Проверяем работу тягового реле.
На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).
Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.
Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.
Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.
Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.
А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.
Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.
Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.
Проверка тягового реле — способ 2.
Проверяем работу якоря.
Проверить работу непосредственно стартера можно следующим способом.
Также смотрите метод исключения в подразделе выше.
Контакты 50 и 30.
Обратите внимание на контакты 50 и 30, которые отображены на схеме выше. Их нужно проверить на замыкание при обесточенной цепи.
Возьмите омметр, настройте его и подключите к этим контактам. Также можно проверить сопротивление и в других направлениях, во всех случаях оно должно стремиться к бесконечности.
Если прастина на штоке тягового реле прикипела к пятакам-контактам (обратная сторона двух больших болтов), то сопротивление будет равно нулю.
Проверяя стартер не забудьте про бендекс. Бывают ситуации, когда и тяговое реле работает и якорь вращается, а двигатель не заводится.
Проверьте состояние бендекса, может случиться так, что в результате износа зубьев, он не входи в зацепление с маховиком и будет достаточным его просто заменить.
Для такого случая характерна большая частота вращения бендекса со свойственным для этого звуком, но при этом двигатель не заводиться.
Что делать дальше?
После всех этапов проверки стартера необходимо определиться с ходом дальнейших действий.
В любом случае если причина поломки последнего лежит в тяговом реле или самом стартере, то все придется разбирать. Как правило, в 80% случаев это и происходит.
Разобрав тяговое реле обратите внимание на пятаки контактов, которые замыкаются пластиной.
Они не должны иметь ржавчины и окалины, при необходимости зачистите их.
Проверить, замыкаются ли пятаки контактов пластиной можно с помощью омметра.
Обратите внимание на шток.
Он должен быть всегда смазан и ходить свободно. Наличие грязи на штоке не допускается.
Для новых тяговых реле выпущенных в Китае наличие смазки является проблемой, ее китайцы явно экономят. Из-за этого может застопориться шток и вилка выдвигаться не будет.
Если проблема с тяговым реле не решилась, можно попробовать прозвонить втягивающую и удерживающую обмотки. Но это уже серьезный ремонт, проще купить новое реле и не мучиться.
Проблема поломки может находится и в самом стартере.
После его разборки в первую очередь обратите внимание на щетки.
Изношенные щетки нужно заменить. Их высота не должна быть меньше 1,2 см.
А если они залегли, то выясните причину их залегания, может нужно их смазать графитной смазкой.
Также нелишним будет с помощью омметра проверить на замыкание щеток с корпусом щеткодержателя.
Сопротивление должно приближаться к бесконечности.
Обратите внимание на коллектор якоря. Там не должно быть окалин, следов обгорания, все контакты должны быть целыми.
Незначительные обгорания легко удаляются бензином или просто сухой ветошью.
Если вы вскрыли стартер и почувствовали свойственных для горелой обмотки запах, то значит, случай тяжелый.
Для убедительности проверьте на замкнутость обмотку якоря. Для этого можно использовать омметр.
Сопротивление обмотки должно быть приближенное к бесконечности.
Если цепь замкнута, то отдавайте стартер в ремонт или покупайте новый. Хотя перемотка обмотки обойдется намного дешевле.
Некоторые детали устройства можно заменить, достаточно купить на вторичном рынке бу аналог, помните это.
Подводя итог, можно сказать, что для проверки стартера на исправность не нужно на профессиональном уровне разбираться в электросхемах и электродинамике.
Нужно хотя бы в общих чертах знать принцип работы устройства, обладать навыками работы с омметром и контролькой.
После проверки стартера и определения причин его поломки сложный ремонт может быть вам будет и не под силу, но почистить контакты, заменить щетки и другие основные узлы вы уже сможете.
А сложный ремонт стартеров, такой как перемотка обмотки, делается у специалистов.
Реле щелкает а стартер не крутит газ 66
ГАЗ 66-12МКПП, 1964 – 1999 г.в. — неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?
Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.
В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.
Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:
Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:
- сел аккумулятор.
- отказало реле включения стартера
- подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
- износились щетки стартера.
- якорь стартера заклинил.
- на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)
Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.
Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.
Выглядит эта неисправность вот так:
В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.
Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!
Варианты решения проблемы:
- прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
- завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
- снять и зарядить аккумулятор.
Отказ реле стартера.
Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.
В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:
Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.
Автомобиль с механической коробкой передач:
- ставим на стояночный тормоз.
- включаем нейтральную передачу.
- открываем капот и готовим плоскую отвертку.
- поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
- при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
- после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:
- устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
- открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
- включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
- при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
- после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.
Вот видео пример такой неисправности:
Как быстро продиагностировать контактные пятаки?
Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:
Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.
В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!
Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?
Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.
Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.
Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.
Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:
Автомобиль с механической коробкой передач:
- ставим на стояночный тормоз.
- включаем нейтральную передачу.
- открываем капот и готовим плоскую отвертку.
- поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
- при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
- после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:
- устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
- открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
- включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
- при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
- после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Износились щетки стартера.
Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.
Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.
Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.
Как завести машину?
К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.
Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.
Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.
Заклинил якорь стартера.
Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.
Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!
В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.
На стартер не подается силовой плюс.
Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:
Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!
Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.
Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.
На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!
Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки
Приветствую вас, дорогие читатели.
В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.
По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.
Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно.
Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.
Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то заводится машина «с пол оборота».
Вывод: стартеру не хватает энергии.
А какая наиболее частая причина такой проблемы? Закисленные контакты.
После того, как простое применение аналога WD-40 не помогло, было решено снять стартер:
Предварительно сняв минусовую клемму с АКБ, открутил два болта, которые держат стартер и вот пусковое устройство двигателя в моих руках.
Он был весьма грязный, как снаружи, так и внутри. Контакты оказались также грязными:
Интересовал меня именно толстый, маленький, многожильный провод, который идёт от втягивающего реле в корпус самого стартера.
Ведь втягивающее щёлкает — значит к нему ток идёт, а вот до стартера по этому проводу не доходит.
Все контакты почистил наждачной бумагой зернистостью 180, хорошо обработал аналогом WD-40, после чего установил на место.
Далее этап проверки. Ситуация однозначно стала лучше, теперь не нужно включать-выключать зажигание, а тем более лезть под капот.
Однако не всё идеально, довольно часто, после поворота ключа, возникает вот такая ситуация: стартер покрутит, после этого останавливается, далее идёт пауза 1-2 секунды, после чего он вновь начинает крутить, после этого обычно двигатель обычно заводится. Ключ при этом на протяжении всего этого времени повёрнут в положение «заводить».
Здесь уже проблема скорее всего в свечах, их нужно почистить или заменить, чем я и займусь. Если у вас есть другие предположения, то напишите их в комментарии, ознакомлюсь, возможно у меня действительно что-то другое.
В любом случае, проблема уже не такая выявленная, как была раньше, поэтому результат в любом случае положительный. Да и стоимость его совсем небольшая, думаю у каждого в гараже найдётся наждачная бумага и что-то вроде WD-40.
Друзья, если вам понравилась статья — подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.
Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы — пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.
Стартерные реле РС-502 и РС-507Б. Конструкция, разница.
У меня вопросы по этим реле появились когда понадобилось сменить стартер.
Реле стартерное РС-502 простейшее реле, у него всего 4 контакта.
Два из них управляющие или еще можно сказать питающие. Т.е. когда на них появляется напряжение, само реле срабатывает. Эти контакты внутри корпуса присоединены к катушке. Если посмотреть омметром, то между ними будет некоторое сопротивление. Снаружи к ним присоединяются провода, обычно тонкие. Один из этих проводов сразу же прикручен к корпусу, второй идет до самого ключа зажигания.
Еще два контакта — силовые. Внутри корпуса они заканчиваются и могут замыкаться. В принципе вся работа реле и заключается чтобы их замкнуть, когда это нужно. Снаружи на эти контакты подходят толстые провода, причем может быть и так, что провод не заканчивается на реле а идет и дальше. Это плюсовой провод, он начинается на стартере, присоединен к очень толстому проводу от аккумулятора, он питает кроме стартерного реле еще и другие устройства. Другой толстый провод от стартерного реле идет обратно на стартер на одну из обмоток втягивающего реле. Хотя обмотка втягивающего реле может быть и одна, это от типа стартера зависит.
Все, больше ничего там нет.
РС-502
Так выглядит само РС-502.
Зеленый и белый провода рядом, справа на фото — управляющие, толстый серый и толстый заизолированный — силовые провода. Зеленый идет на массу, белый идет на ключ зажигания, толстый серый идет на рабочую обмотку втягивающего реле, толстый заизолированный — это плюсовой провод приходящий от стартера и идущий далее на добавочное сопротивление.
На схеме прямоугольники рядом с буквой К — управляющие контакты, прямоугольник с буквой Б — контакт к оторому подходит плюсовой провод от стартера и батареи(толстый заизолированный), прямоугольник с буквой С — толстый серый провод отходящий на втягивающее реле.
Реле РС-507Б.
Более сложное реле, у него 5 лапок для присоединения проводов.
//здесь была неверная информация по работе реле. точная находится ниже, в комментариях//
Так выглядит реле РС-507. Взял фото здесь:www.drive2.ru/l/8695742/ . Тут же можно еще про РС-507 прочитать.
Любой из контактов К — масса, второй контакт К — провод ведущий к ключу, КЗ — провод ведущий к добавочному сопротивлению, Б — провод идущий к плюсовому контакту стартера, С — провод ведет к обмотке втягивающего реле стартера.
Добавлено: перед установкой нового вместо старого, обязательно раскройте реле и посмотрите в каком состоянии там контакты. У меня, например, силовые контакты были замкнуты по умолчанию ))). Пришлось отгибать чуть чуть. Нормы на расстояния: зазор между якорем и сердечником при замкнутых контактах должен быть не менее 0,1 мм, а зазор между контактами в разомкнутом состоянии — не менее 0,4 мм. Если контакты имеют подгар, то их следует зачистить.