Замена Цепи ГРМ
так возиться то по легче
, вентилятор 3 болта, ремень генератора(на котором почему-то исчез куда-то нижний болт крепления), трамблер, воздушный фильтр, привод дроссельной заслонки карбюратора, клапанную крышку, шкив генератора с которым не все так и просто! открутить гайку это что — то. упирал рожковым ключом в пол и стартером; машина поднимается, стартер напрягается — толку нет. Взял у Друга чудо — ключ( от магазинного, которым ни чего не отвернешь так как он гнется, металл сыромятина, отрезаны шлицы, приварены к наружной обойме ступичного подшипника 2109(и снова 2109). Вырезаны с другой стороны пазы под арматуру так, что бы ключ смог пролезть между радиатором и гайкой шкива, но так как гайка у меня под кривой стартер, то одевается он только в одном положении — арматурой между зубьев гайки. Ставишь вертикально вверх, на крыло деревяшку во избежания повреждения кузовных деталей(желательно снять и убрать в сторону катушку и коммутатор, дабы не повредить и их). ИИИИИИИИИИИИИ стартером со всего маха ключом об крыло! На разу 20 я уж было отчаялся.Но как говориться желание сдаться возникает перед самой победой. И я продолжил долбить ключом об крыло))) С разу наверное 30 открутилась ссука такая))). Ураааа! Продолжаем разбирать. Шкив двумя отвертками вытягиваем из крышки. Штук 15 болтов на 6 откручиваем с крышки. 4 с поддона . Аккуратненько снимаем ее и меняем сразу сальник предворительно все отмыв и отчистив от пыли и грязи. В моем случае сальник задубел до состояния пластмассы мотор вместе с навесым был покрыт сантиметровым слоем мазуты и песка. Расстопариваем шестерни и выставляем метки на ноль на коленвале (риска на зубе шестерни и на блоке над ней), и на распредвале засверленная точка с внутренней стороны шестерни и флажок на крышке распредвала. Шестерни трамблера и ГБЦ одинаков, но с внутренней части есть маркировка Е5 стояла у меня на привод трамблера и Е10 на ГРМ. откручиваем болты крепления звездочек, натяжитель цепи, ограничитель цепи около коленвала, башмак и успокоитель. Снимаем звездочку ГБЦ роняя цепь ниже, затем Звездочку поросенка, и вытаскиваем цепь.
вот так была зафоршмачина передняя часть двигателя.Сальник сломался, а не порвался.
Ограничитель цепи я нечаянно уранил в поддон. И все таки не зря, хоть и мороки с его сниманием не меньше. Отсоединил глушитель от коллектора, подушки, задрал домкратом мотор и открутил все болты, три из которых очень уж неудобные, без нормальных ключей замучишься(два на балкой один над глушителем). В поддоне была жижа, что маслом не назовешь от слова"совсем".Больно уж гудрон напоминала.Промыл все бензином и двигатель тоже. Маленькую щетку на длинный болт в шуруповерт и зачистил от краски поддон и клапанную крышку. В планах налить демексида пару флакончиков перед заменой масла. Масленый насос тоже был сильно забит. Тоже снимал, промывал.поменял прокладочку.
отчищенные от краски поддон и клапанная крышка
В Саранске за купился запчастями, цепь моторная еще из старых запасов 500 рублей итальянская. Такая же как и стояла, взял разрезную шестерню 550 рублей, успокоитель цепи 50 рублей и где-то так же башмак цепи. Прокладки поддона и клапанной крышки имелись. Моя цепь не сказать, что была сильно изношена, на звено где-то длинней. Видимо проблема была из-за изтертого башмака натяжителя. Раз уж полез — так менять.
Накинул на коленвал цепь и проволокой поднял к ГРМ.
накидываем цепь
Подстраховался просунув через нее по блоку отвертку и стал ставить все обратно в обратной последовательности только новое. Положение звезды поросенка не интересует так как зажигание по новой выставлять. По этому подтягивая через нее цепь одел и проверил метки на звездочках.
метка в метку на колене
Пол зуба разбега, что на стандартной, что на разрезной.
не совпадение меток
Открутил болты звезды ГРМ и вращая за вал сдвинул зубчатый венец относительно основания на пол зуба, тем самым выставляя метки так как они должны быть.
вот так получилось. сфоткать так получилось))) На самом деле внутренняя часть стоит вровень по флажку.
При установки крышки блока и шкива генератора метка будет смотреть на самую длинную риску что = 10 градусам опережения фаз ГРМ.
Все, собираем все обратно, все на новый прокладочный.
мои запасы)
Герметика ни капли не сунул.Все на прокладках предворительно промаслив их. Поддон в последнюю очередь! Выставляем зажигание по первому цилиндру.Если не запустилась, отворачиваем трамблер и переворачиваем бегунок на 180 градусов. Значит такт сжатия был в это время ни в первом а в четвертом цилиндре.
Ну наверное все. Больше тут рассказать нечего. Удачи!
А вот такой у нас бензин. Очень много присадок…
Проверяем и меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.
Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики
Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером
натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях
устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления
масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.
Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака,
который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя.
От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки
уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда
вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.
Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет
следующие функции:
- передает вращательный момент от коленвала к
распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ; - вращает вал трамблера;
- шестерня в середине обеспечивает работу
масляного насоса.
Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя.
На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина
хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В
зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:
- 1,3 л – 114 звеньев;
- 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.
При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.
Определяем необходимость замены цепи
Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и
составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при
эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические
звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются
зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом
по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.
Степень изношенности цепного привода определяется по таким
симптомам:
- Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки.
Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье. - Демонтировав клапанную крышку, проверяется
совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.
Если есть смещение хотя бы на 1 см, это
говорит о растяжении цепи.
- Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по
новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к
нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину. - Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком
техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая
цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель,
происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.
Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может
перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну
секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель
вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его
мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или
карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.
При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не
запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами
из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом
двигателя.
Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка
При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:
- изнашиваются зубья шестеренок;
- приходят в негодность накладки натяжителя и
успокоителя.
Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится
откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и
деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе
шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и
несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:
- цепи ГРМ подходящего размера;
- башмака натяжителя;
- трех шестеренок;
- успокоителя;
- переднего сальника и шпонки шкива коленвала.
Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.
Из инструментов нужно подготовить:
- набор ключей;
- накидную головку на «38» для откручивания крепления
храповика и универсальный фиксатор для шкивов;
- комплект накидных головок;
- отвертки;
- пассатижи;
- сухие тряпки.
Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но
можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.
На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ
и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель,
устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:
- Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
- Откручиваем нижнее крепление генератора.
- В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного
фильтра, прикрученного на карбюраторе.
- Отсоединяем тягу педали газа и трос привода
подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.
- Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.
- Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с
проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.
- Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем
гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку
цилиндров.
- Теперь можно снять ремень.
- Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен,
чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.
Демонтаж и установка нового цепного привода
При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться
пошаговой инструкции:
- Спустившись под машину, откручиваем ключом на
«36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.
- Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием
демонтируем его.
- Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю
крышку узла.
- Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты
крепления шестеренок.
- Совмещаем выступ на распредвале с меткой на
верхней звездочке.
- Далее снимаем плунжерное устройство и
успокоитель цепи, открутив крепежные болты. - Когда проверены метки и ослабла цепь,
выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.
- Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель,
демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.
- Затем откручиваем башмак натяжного устройства.
Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему
алгоритму:
- Очищаем ветошью все рабочие поверхности,
прикрываем картер тряпкой. - Устанавливаем новые шестерни на привод.
Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки
цилиндров. - Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент,
чтобы она не упала.
- Проверяем совпадение меток на коленвале и
корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.
- Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
- Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них
цепь. - Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение
цепного привода. Еще раз проверяем метки. - Дальнейшая сборка выполняется в обратной
разборке порядке.
Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Время от времени цепь «Газо-Распределительного Механизма» изнашивается и вследствие чего она требует замены. Ещё очень радует тот факт, то что цепь «ГРМ» может прослужить очень долгую жизнь, в отличие от ремня «Газо-Распределительного Механизма». Если честно бывали даже случаи когда автомобиль проходил около «180-200 тыс. км» с не разу не поменянной цепь «ГРМ», но она правда была уже на тот момент очень сильно вытянута и гарантия то что цепь вскоре порвётся была очень высокой. А сколько вы больше всего километров проезжали, лишь на одной цепи «ГРМ»?
Краткое содержание:
Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
1) Замена цепи ГРМ, вам обойдется в районе 250-500 руб.
Когда нужно менять цепь ГРМ?
Цепь ГРМ подлежит замене, при:
- Ее растяжении, а именно когда стандартный натяжитель цепи уже не в силах натягивать цепь.
- А так же ее нужно менять, когда машина пройдет около 80-100 тыс. км. (Может и больше пройти здесь самое главное нужно смотреть на её растяжении, если растяжение цепи очень большое то в таком случае её лучше заменить а иначе она просто напросто оборвётся)
Что нужно для замены цепи ГРМ?
1) Кирпичи.
2) Молоток.
3) Отвертки.
4) Гаечные ключи.
5) Возможно понадобится монтажная лопатка.
6) Крючок, или еще что ни будь, чем можно будет зацепить цепь.
7) Ключ для отвертывания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)
Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока «читайте в этой статье», пункт «1-10»)
2) Теперь проверните коленчатый до того, пока метка на звездочке распределительного вала, не сойдется с меткой на корпусе.
Примечание!
Метка на коленчатом вале, так же должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала!
3) Далее отогните стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала.
4) После чего включите четвертую передачу и поставить автомобиль на ручной тормоз.
5) Следом ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.
6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)
7) После чего снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том как снять башмак натяжителя цепи, читайте «в этой статье»)
8) Следом отогните стопорную шайбу, которая располагается на болте крепления звездочки вспомогательных агрегатов.
9) Теперь отверните сам болт, который крепит звездочку вспомогательных агрегатов.
10) Затем снимите звездочку вспомогательных агрегатов.
Примечание!
После снятия звездочки, не проворачивайте валик привода, потому что из-за этого может быть нарушена начальная установка зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «Для новичков!»)
11) Далее полностью отверните ограничительный палец.
12) Следом полностью отверните болт, который крепит звездочку распредвала.
13) Затем приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.
14) После чего глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.
Примечание!
Для снятия цепи ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!
15) После всех проделанных операций, проверьте совпадает ли метка звездочки коленчатого вала, с меткой на блоке цилиндров.
Примечание!
При несовпадение меток, проверните коленчатый вал до их совмещения!
Установка:
1) Сперва наденьте новую цепь, на звездочку коленчатого вала.
2) После чего наденьте цепь, на звездочку вспомогательных агрегатов.
3) Далее установите звездочку вспомогательных агрегатов на валик привода, наживив при этом болт крепления звездочки.
4) Следом зацепите цепь крючком.
5) И после чего поднимите цепь вверх, к месту установки звездочки распредвала.
6) После чего наденьте цепь на звездочку распределительного вала, и только потом уже установите звездочку на место.
7) Далее проверьте совпадение всех меток и натяните цепь «ГРМ». (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ – Верхняя Мертвая Точка») (А о том как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)
Примечание!
Если вы не понимаете как нужно натягивать цепь, то в таком случае в самом низу просмотрите видео-ролик по правильной установки цепи и по её натягиванию!
8) Затем наживите болт крепления звездочки распределительного вала.
9) После чего установите успокоитель цепи на место, в обратном порядке его снятию.
10) Затем опять же установите в обратном порядке башмак натяжителя цепи на своё место.
11) Следом установите ограничительный палец на место.
12) Теперь включите нейтральную передачу и проверните коленчатый вал на три оборота, по направлению его вращения.
13) Проверьте, что бы все метки на звездочках совпадали.
Примечание!
При несовпадение меток, произведите установку цепи повторно исправив ситуацию!
14) Если же все метки совпадают то:
1. Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
2. Включите передачу.
3. Затяните все болты на звездочках.
4. Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.
Важно!
1) При работе на канаве, подложите под колеса автомобиля кирпичи, для того что бы машина не укатилась!
2) Если у вас не получается снять звездочку вспомогательных агрегатов, то попробуйте ее сдвинуть с помощью монтажной лопатки после чего снимите звезду!
Для новичков!
Вопрос: Где расположен валик привода вспомогательных агрегатов?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Не понимаете как нужно устанавливать цепь на автомобиль, то в таком случае просмотрите небольшой видео-ролик в котором всё подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.
Как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2106
Каждый элемент автомобиля подвергается износу. Для того чтобы не случилось неприятностей в дороге, особенно при поездках на дальние расстояния, рекомендуется регулярно проверять детали автомобиля на износ. Это же касается и цепи ГРМ. Как узнать, износилась цепь или нет? Изношенную и растянутую цепочку ГРМ внешне крайне сложно отличить от новой цепи. Цепь может быть не повреждена механически, но иметь изношенные штифты – это определить при визуальном осмотре практически невозможно.
Для проверки износа цепи впору воспользоваться проверенным методом. Для этого необходимо взять 20 см цепи – одну сторону расположить параллельно горизонту, дальше провернуть в руке так, чтобы штифт оказался перпендикулярно поверхности. Далее оцените угол свисания цепи. На неизношенной цепи угол наклона к горизонтальной поверхности составит не более 20 градусов, на старой изношенной цепи угол будет более 45 градусов. Это говорит о том, что цепи ГРМ нужна замена.
Также для определения степени износа цепи можно воспользоваться еще одним методом. Для этого необходимо взять штангенциркуль. Отсчитайте 8 звеньев и определите расстояние между крайними штифтами – должно быть в пределах 122,6 мм. Так, необходимо измерить минимум три произвольных участка цепи, если хоть на каком-то участке расстояние превысит максимально допустимое значение, цепь ГРМ нуждается в срочной замене.
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими силами
1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.
2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».
3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.
4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.
5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.
6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.
7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.
8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.
9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».
10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.
11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.
12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.
13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.
14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.
16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.
17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.
18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.
19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.
Примечание! В моем случае на автомобиле стоял автоматический натяжитель.
20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.
- Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
- Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
- Звездочка коленвала.
21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.
22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.
23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.
24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.
25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.
26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.
27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.
28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.
29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.
30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.
Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.
Собственно, все, замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками завершена, надеюсь успешно!? Спасибо, что зашли, всего хорошего, до новых встреч на ВАЗ Ремонт своими руками!
Как понять, что цепь плохо отрегулирована
Если речь идет о плохо отрегулированной цепи, скорее всего, имеет место растяжение цепи. Когда цепь перетянута, внешне понять крайне сложно, но сразу же после начала движения такая цепь рвется. Если цепь ГРМ ослабла, вы узнаете об этом по следующим признакам:
- Запустив двигатель, вы услышали скрежет и стук под капотом. При увеличении оборотов удары происходят чаще, потому что цепь провисает и черкает успокоитель и натяжной башмак.
- Вы ощущаете провалы в работе двигателя, особенно чувствуется на больших скоростях.
- Ваше авто со значительным замедлением отвечает на нажатую педаль газа. Обороты двигателя растут только спустя несколько секунд после удержания педали газа.
- Неоправданный рост расхода бензина. Чаще всего автомобиль потребляет на одну третью больше топлива, а если наблюдается особый случай, то и в два раза больше.
Когда вами был замечен какой-то из упомянутых выше признаков, значит, с уверенностью можно сказать о том, что цепь следует демонтировать и определить степень ее износа. Если цепь не сильно изношена, ее необходимо подтянуть, а в случае сильного износа – поменять на новую цепь.
Замена цепи грм ваз 2106 видео
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 как и замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 — ответственная и не легкая процедура, требующая определенных навыков и знаний. Не имея элементарного понятия о том, что это, я бы не советовал браться за такую работу.
Кроме цепи ГРМ мы заменим еще башмак натяжителя, ремень генератора, успокоитель и звездочки. Перед началом работы подготовьте инструментарий, вам потребуется стандартный набор ключей, а также универсальный фиксатор шкивов, спецключ на «36», пустая тара для слива антифриза.
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками.
1. Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра.
2. Открутите три гайки ключом на «10» и еще четыре ключом на «8».
3. Будьте аккуратны и постарайтесь ничего не уронить над карбюратором в противном случае его придется снимать, возможно даже вместе с впускным коллектором.
4. Далее снимите крышку трамблера и трубку подачи топлива.
5. Ключом на «10» открутите восемь гаек крепления клапанной крышки затем снимите шайбы с пластинами.
6. Снимите трос подсоса и привод дроссельной заслонки.
7. Снимите клапанную крышку с прокладкой, которую также лучше поменять.
8. Теперь нужно снять защиту снизу и слить антифриз в подготовленную тару.
9. Ослабляете гайку крепления генератора ключом на «19».
10. Отпустите хомуты на патрубках и снимите их.
11. Далее необходимо ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы и снять его.
12. Отключите питание вентилятора и термодатчика на радиаторе.
13. Радиатор вместе с патрубками и термостатом также нужно снять.
14. Отпустите гайку натяжителя генератора, затем используя монтировку, сдвиньте его вперед.
15. Снимите ремень генератора ВАЗ 2106.
16. Используя ключ на «36», поворачивайте коленчатый вал за шкив для совмещения меток на крышке и шкиве, а также на звездочке и литье постели распредвала.
17. Открутите гайку на «36», которой крепится шкив коленвала. Застопорите шкив при помощи спецключа и открутите. В случае отсутствия спецключа включите пятую передачу, нажмите на педаль тормоза, затем используя ключ, открутить ее.
18. Снимите шкив. Ключом на «10» открутите шесть болтов и три гайки, а также три болта снизу крышки привода распределительного вала и снимите крышку.
19. Открутите две гайки крепления натяжителя цепи, затем снимите его.
20. Открутил болт крепления звездочки распредвала и снял ее. Пометьте или попытайтесь запомнить положение для центровки. После этого увидел следующую картину.
- Предохранитель, не дающий цепи перескакивать.
- Крепление башмака натяжителя цепи ГРМ.
- Звездочка коленвала.
21. Ключом на «10» открутите предохранитель, а также крепление натяжителя и болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов.
22. Снимите звездочки и старую цепь ГРМ. Проверьте совпадают ли метки, шпонка коленвала должна совпадать с литьем на блоке цилиндров.
23. Установите новые звездочки на привод, вспомогательные агрегаты и коленвал. Новую цепь тщательно смажьте и поставьте на место.
24. Подложите какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала вниз.
25. Звездочка распредвала ставится в цепь таким образом, чтобы во время установки на распредвал нисходящая ветвь цепи была в натянутом состоянии, совпадали все метки. Проверните распредвал против часовой стрелки и вернитесь назад за коленвал. Таким образом цепь натягивается и есть возможность оценить правильность установки меток. В случае несовпадения меток, перекиньте цепь на зуб и снова повторите процедуру.
26. Поставьте натяжитель цепи на место, затем активируйте его. Затяните все крепежные болты и «законтрите» их. Провернув коленвал на два оборота, убедитесь, что метки совпадают, а клапана не встречаются с поршнями.
27. Смажьте прокладку крышки коленвала герметиком и поставьте на место.
28. Поставьте шкив, еще раз проверьте совпадают ли метки и затяните его.
29. Открутите гайку на «13» трамблера, затем достав его, проверните бегунок таким образом, чтобы он смотрел на контакт четвертого цилиндра.
30. Установите трамблер на место, и не забудьте после завершения процедуры замены цепи ГРМ ВАЗ 2106 — выставить зажигание.
Далее все собирается в обратной последовательности, заливается антифриз и т. д.