17/10/2018. Переборка задних тормозных суппортов. 250005км.
Берем ключ от болгарки и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.
Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.
Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:
— поршень
— "болт" с уплотнительным кольцом
— "подшипник"
— прижимная шайба
— стопорное кольцо
как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))
В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.
Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм
И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает "съедать" вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.
Хорошо чистим вал от грязи.
Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.
Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта
Устанавливаем стопорное кольцо
Смазываем все той же смазкой место под резинку
Собираем механим поршня. все так же смазываем
Ремкомплект я использовал вот такой, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.
Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него
Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место
С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника
Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.
Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта
Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.
Вот и все, все собрано и готово к установке.
Два суппорта мне обошлось:
— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб
— смазка TRW — 250 руб
— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб
— болты с шайбой 2*10= 20 руб
Всего: 3070 рублей.
Ремонт задних суппортов 140 л.с.
Ремонт задних суппортов 140 л.с. ⇐ Transit. Тормоза
Сообщение romacer » 15 окт 2011, 14:15
Доброго времени суток.Хочу поделиться тем как можно самому восстановить задний дисковый суппорт, у меня 2010 г.в.
Тормозная система Brembo.
Дело в том что этот суппорт отличается от т.н. «старого образца», т.е.от 115 л.с.
У нас в городе я не нашел ни ремкомплектов, ни поршней на этот суппорт.Все говорят покупай новый, а стоит он 14 т.р.
Официалы настаивают на замене суппорта, говорят то что он якобы неремонтопригоден.Не ведитесь на это.
Так вот хорошо поискав в инете, просмотрев кучу каталогов, можно оказывается заказать полный ремкомплект, включая поршни.Если кому интересно я продолжу, будут фотки.
Сообщение Green_Wulf » 15 окт 2011, 15:42
Сообщение romacer » 16 окт 2011, 12:02
Seinsa D4787
Budweg № 235210
Сообщение Гость » 28 окт 2011, 18:39
Сообщение AlexSL » 16 ноя 2011, 23:08
Сообщение олег79 » 13 янв 2012, 10:18
Сообщение romacer » 19 фев 2012, 22:10
Добрый день. Извиняюсь за то, что так долго.
Я, не претендую на правильность сборки, и вполне может быть, что на заводе его собирают совсем по другому.
На словах можно описать сборку так, заранее извиняюсь за ржавчину, народу надо вот и сфоткал, новый суппорт разобрать не рискнул.
Механизм ручника состоит как-бы из двух половинок, на одном стержне с хитрой резьбой (если накрутить поршень по резьбе, то его можно вытянуть обратно), часть которая вставляется в поршень и стопорится кольцом, и другая с 3 шариками.
Смазываем чистой тормозухой весь механизм ручника.
Сначала вставляем в поршень первую часть и стопорим кольцом, на фото видно, да, там не хватает еще шайбы из текстолита со вставленными в нее шариками по кругу.
Потом вставляем другое стопорное кольцо с лапками поверх первого стопора, за счет лапок оно удерживается в сжатом положении и смазываем наружные грани литолом или другой в небольшом кол-ве.
Далее откручиваем шестигранником на 6 палец в суппорте. Внимание, откручавать следует хорошим, не со слизанными гранями битой на 6. Т.к. он закручен довольно сильно, мне пришлось молотком забить биту.
Стопорный палец нужен для исключения проворачивания механизма при использовании ручника, об этом далее. На фото видно как должно быть. У меня на фото суппорт без резинок, т.к. мне пришлось купить новый суппорт, а на этом я долго тренировался, что-бы понять. Ремкомплект как я писал ранее Seinsa D4787. Вставляются резинки довольно просто, квадратное резиновое кольцо в паз суппорта. Манжета одевается на собранный поршень таким образом, что-бы внутренняя часть манжеты как-бы свисала с поршня. Далее заправляем внутреннюю часть манжеты в паз суппорта, следя за тем что-бы не вывалился поршень из манжеты. Если все получилось то поршень заходит в суппорт с надетыми резинками плотно, но плавно. Если не идет, то не доконца вставили манжету. Да незабываем смазать и резинки и пазы «черепашкой» то бишь тормозухой. Вставляем аккуратно всю собранную конструкцию в суппорт, следя за тем что-бы прорезь на круглой шайбе с шариками совпадала с отверстием для стопорного пальца в суппорте.
Плавно задвигаем поршень в суппорт до упора. Теперь настал самый геморойный процесс. Я пользовался специальным инструментом который и вкручиват поршень и давит на него одновременно. Продается в нормальных магазинах автозапчастей или инструмента. Если повезет с первого раза, то при вкручивании и давлении на поршень вы услышите характерный звук. Это тот самый стопор с лапками, сжав пружину сел в свои пазы внитри суппорта. Далее смотрим в отверстие для пальца и видим ту самую прорезь, или не видим тогда проворачиваем рычагом для троса ручника до совмещения паза с отверстием.
Далеко не с первого раза у меня получилось. Но самое неприятное это мнется стопор с лапками при вкручивании. Приходиться вытаскивать обратно. Иногда он (стопор с лапками) ломается, поздравляю у вас нет ручника, но суппорт будет работать как и прежде.Я пока в поисках этого стопора. Видимо получиться применить обычное ГОСТовское стопорное кольцо наружнее.
Иногда действительно проще купить новый суппорт в сборе, тем более в existе есть несколько вариантов. Или применить 2-х поршневой суппорт который ставят на новые ивеки, если будет совпадать места крепления.
Вот как-то так, извините за много букв.Жду критики.
Как собрать задний суппорт форд транзит
17/10/2018. Переборка задних тормозных суппортов. 250005км.
Берем ключ от болгарки и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.
Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.
Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:
— поршень
— "болт" с уплотнительным кольцом
— "подшипник"
— прижимная шайба
— стопорное кольцо
как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))
В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.
Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм
И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает "съедать" вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.
Хорошо чистим вал от грязи.
Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.
Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта
Устанавливаем стопорное кольцо
Смазываем все той же смазкой место под резинку
Собираем механим поршня. все так же смазываем
Ремкомплект я использовал вот такой, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.
Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него
Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место
С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника
Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.
Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта
Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.
Вот и все, все собрано и готово к установке.
Два суппорта мне обошлось:
— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб
— смазка TRW — 250 руб
— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб
— болты с шайбой 2*10= 20 руб
Всего: 3070 рублей.
Всем спасибо за внимание!
Запчасти
Ford Transit 2007, двигатель дизельный 2.2 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Комментарии 41
Отлично познавательный отчет.Еще бы как снимал суппорт расписал есть ли подводные камни.
Всё отлично показано, спасибо! А как прокачать через форскан тормоза ?
Можно форскан, можно по старинке
У меня подобная операция была сделана. Купил суппорта два передних со скобами (по 2 т.р за каждый) и левый задний со скобой (2,5 т.р.) на разборке. Разобрал, очистил от ржавчины в растворе лимонной кислоты, потом обработал цинкарем. Сегодня отдал дамам в покраску, купил ремкомплекты с поршнями, как будут готовы железяки — попытаюсь сфотать, соберу — отпишусь. Слева сзади закончились направляющие суппорта и, как итог — минус диск, хотя, может и проточится. А Слава молодец! Как всегда 5++++!
Тормозной суппорт обновленной модели Ford Transit с 1992 по 1994 год
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Ford Transit , прокачка тормозов Ford Transit , схема тормозной системы Ford Transit , ремонт тормозной системы Ford Transit , неисправности тормозной системы Ford Transit
Тормозной суппорт
Снятие
- Отвернуть гайки крепления колес. Поднят переднюю часть кузова автомобиля и установить опорные стойки. снять колеса.
- Отсоединить трубопроводы тормозной системы от суппорта и всех компонентов подвески. Установить на место заглушки, чтобы избежать утечки тормозной жидкости или попадания загрязнений.
- Отвернуть два болта крепления от фиксаторов и суппорта, затем снять эти детали в сборе.
Разборка поршней
- Снять пластиковый колпак, затем нижний рычаг подвески.
- Снять тормозные колодки.
- Снять металлический колпак и верхний рычаг подвески.
- Тщательно очистить корпус поршней при помощи метилового спирта или подходящего чистящего средства. Не использовать чистящие средства на основе минеральных масел, таких как бензин или нефть.
- Установить втулку толщиной 40 мм в суппорт. Подсоединить воздушный трубопровод или гидравлический трубопровод низкого давления в задней части поршня к штуцеру подачи тормозной жидкости, затем выпрессовать поршни из цилиндров.
- Снять поршни.
Примечание:
Будьте осторожны, не повредите руки при снятии поршней. После извлечения поршней возможна утечка масла.
- Снять пыльники.
- Снять уплотнение поршня, приняв необходимые меры предосторожности.
- Очистить поршень суппорта при помощи метилового спирта или подходящего чистящего средства. Не использовать чистящие средства на основе минеральных масел, таких как бензин или нефть. Проверить поршни и их цилиндры на наличие следов повреждений и износа. При обнаружении повреждений заменить поршни.
- Установить новые прокладки поршней в каждое отверстие цилиндра, смазать цилиндр тормозной жидкостью.
- Установить пыльники в отверстие под поршни. Распределить защитную смазку за горлышком поршня (смотрите иллюстрацию).
- Установить поршень в цилиндр и в то же время установить пыльники в корпус поршня. При выполнении данных действий необходимо быть предельно осторожным, чтобы избежать повреждения прокладок и пыльников. Убедиться, что пыльники установлены должным образом в корпус поршня.
- Установить поршень в отверстие в цилиндре.
Замена рычагов подвески
Чтобы выполнить данное действие, необходимо изготовить простые инструменты для снятии и установки колец. На иллюстрации показаны основные размеры.
Со стороны короткой втулки, снять втулку, седло и резиновую втулку. Со стороны длинного рычага, снять рычаг, гнездо и мембрану.
- Снять два кольца при помощи инструмента изготовленного самостоятельно.
- Установить на место кольца при помощи другого инструмента.
- Установить на место мембрану и новые гнезда.
- Установить новый длинный рычаг, заложить смазку, затем соединить рычага с гнездом.
- Ввинтить рычаг в фиксатор, чтобы установить гнездо на место.
- Установить новую резиновую втулку на суппорт. Заложить смазку, затем установить короткую втулку в резиновую втулку, пока она не соприкоснется с гнездом.
- Установить на место рычаг, затем установить длинный рычаг в фиксатор, чтобы закрепить на месте гнездо.
Установка суппорта
- Установить на место и зафиксировать суппорт на поворотном кулаке. Затянуть болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
- Удалит заглушки из суппорта и гибкого шланга, затем подсоединить гибкий шланг и зафиксировать его на компонентах подвески.
- Прокачать гидравлический контур передних тормозов.
- Установить на место колеса и опустить автомобиль. Затянуть гайки крепления колес.
- Нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок по отношению к диску.
Замена дисков
Снятие
- Отвернуть гайки крепления колес, поднять переднюю часть кузова при помощи домкрата, установить опорные стойки. снять передние колеса.
- Снято тормозной суппорт (смотрите предыдущий подраздел), но не отсоединять гибкий шланг от суппорта.
- Поднять суппорт, затем подвесить его при помощи проволоки.
- Снять колпак ступицы, разводной шплинт, упор гайки и регулировочную гайку. Отсоединить переднюю ступицы и диск от поворотного кулака.
- Снять внешний подшипник.
- Отвернуть болты крепления, затем отсоединить ступицу от диска, будьте осторожны, не повредите маслозащитное уплотнение.
Установка
- Убедиться, что контактные поверхности ступицы и диска чистые и обезжирены.
- Установить диск на ступицу, установить болты крепления и затянуть их указанным моментом затяжки.
- Установить ступицу с диском в сборе на поворотный кулак, установить на место конический роликовый подшипник, шайбу и регулировочную гайку.
- Установить на место тормозной суппорт, зафиксировать его. Затянуть болты крепления указанным в спецификациях моментом затяжки.
Чтобы отрегулировать подшипники колес:
Затянуть гайки крепления моментом затяжки 2,3 даН∙м, провернув ступицу против часовой стрелки.
Переборка задних тормозных суппортов Ford Transit 2006-2012. Односкатные задние колеса.
Всем привет. На автомобилях Ford Transit установлены задние дисковые тормоза. Когда начинает течь суппорт или клинить, многие боятся туда лезть, думая что там сложная конструкция. На самом деле это не так, сложного там особо ничего нет.
Пыльник поршня имел повреждения
Берем ключ от болгарки (у меня есть специальный инструмент для выкручивания-закручивания, но в данном случае и ключ от УШМ будет достаточно) и начинаем извлекать поршень. для левого суппорта необходимо крутить по часовой стрелке, для правого — против. Если ржавчины под резинкой много, крутиться будет весьма и весьма тяжело.
Поршень имеет глубокие задиры, полировке не подлежит. Будет заменен на новый.
Вот так выглядит поршень внутри. Состоит из:
— «болт» с уплотнительным кольцом
как я уже говорил, полировка тут бессильна, а что бы не расстариваться, побалуем себя немного шашлычком)))
В поршне под резинкой есть специальное маленькое отверстие, которое обычно забивается ржавчиной и грязью, если суппорт давно не обслуживался и не смазывался.
Далее необходимо извлечь механизм ручника. Для этого сначала снаружи откручиваем болт, который держит пластину, на которую надевается трос ручника, внутри при помощи специальных клещей снимаем стопор и просто тянем на себя механизм
Если его разобрать, выглядит он внутри вот так, но в большинстве случаев в этом нет необходимости
И тут одна из основных болячек. Если суппорту уже много лет и никто туда не лазил, то ржавчина начинает «съедать» вал где стоит резинка. Со временем там может побежать жидкость. Стоит уделять этому внимание.
Хорошо чистим вал от грязи. Если не очистится, то со временем там начнет пропускать жидкость. В таком случае суппорт уже скорее к замене, хотя, в принципе, реставрация реальна. Но, вопрос в цене.
Теперь приступаем к сборке. Я буду использовать смазку TRW, хотя по многочисленным отзывам для этого лучше подходит ATE, но она несколько дефицитная у нас. Заказывать не стал.
ATE многими считается лучше, но суппорта TRW собраны на той смазке, которую я буду использовать.
Смазываем вал ручника и устанавливаем механим на место. Не забываем на вал надеть уплотнение из ремкомплекта
Устанавливаем стопорное кольцо
Смазываем все той же смазкой место под резинку
Собираем механим поршня. все так же смазываем
Ремкомплект я использовал Frenkit, но смазку из комплекта не пользовал, пакет даже не открывал.
Seinsa/Ert будут чуть получше по качеству.
Далее смазываем поршень и сразу надеваем манжету на него
Смазку наносим тонким равномерным слоем и устанавливаем поршень на место
С задней стороны суппорта ставим резиновое уплотнение с комплекта и ставим скобу для троса ручника
Так как родной винт пострадал при откручивании, я купил вот такой под шестигранник М6/10.
Устаналиваем новый прокачной штуцер из комплекта
Для его откручивания и закручивания лучше всего использовать специальный ключик. Не забываем поставить пружинку.
Вот и все, все собрано и готово к установке.
Два суппорта мне обошлось:
— ремкомплект Frenkit с поршнем 2*950 = 1900 руб
— смазка TRW — 250 руб
— клещи для сниятия/установки стопорных колец = 900 руб
— болты с шайбой 2*10= 20 руб
Всего: 3070 рублей.
Всем спасибо за внимание!
Суппорта я красить не стал, просто хорошо их отчистил.
Для желающих есть видео на 18 минут
Автомобильное сообщество
17.4K поста 40.4K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Надо было в красный цвет покрасить, это дает +10 к торможению)))
Интересный пост, как раз в данный момент ищу транзит до 14 года, для работы.
Мне вот интересно, как ты пыльник заправил?
Почему все меняют изношенный поршень, но никто не меняет изношенный цилиндр?
Решил производить готовые комплекты зданий на болтах, собираются они просто, как стол IKEA, по инструкции, вот тестирую
Занимаюсь строительством зданий более 10 лет
Посчитал экономику, понял, что рентабельность таких зданий, только при площади более 100 м2
Сделал проект, посчитал металлоёмкость, производить готовые комплекты зданий на болтах, чтобы его можно было собрать по инструкции, как стол IKEA. Это своего рода моя мечта была, всегда хотел производить каркасы по поэлементно и продавать их по всей России.
Своего рода взрослый мужской конструктор!
Подготовка поверхности происходит таким образом для анкерной группы (для кремния каркаса к основанию)
Крепление баз колонн на химические анкера
Процесс сборки такой: собирается стойки и ферма раму, после чего монтируется всё краном на свое монтажное место, на установленные шпильки по месту.
Краска использовалась 3-х компонентная
Хорошая, быстро сохнет и ровно ложится.
Домик мой Серенький
В общем я стала обладательницей этого счастья:
Итак. Я купила дом. Ура.
Дом из поревита.
Хочу делать ремонт своими руками. Отделка улучшенная черновая.
Водяной тёплый пол.
Хочу делать наливной пол на него ламинат. В роликах на ютюбе есть момент который напряг, у некоторых он превратился в черепки.
А это санузел, напрягает труба, в середине но это я может в Леруа вдохновлюсь. Дизайнеры они люди нужные.
Это уже 4 попытка создать пост, но надеюсь 🤞 удачная. Буду очень благодарна всем за советы по материалам которые смогут облегчить мне труд. Ну или просто не выкинуть деньги в помойку. Ремонт буду делать сама, периодически привлекая согласных помочь друзей.
Рукожопу с фрезером и мебельным щитом из дуба нужен совет
Идея дубовой столешницы на кухню давно меня не покидает.
Кухню тоже планирую делать сам — силовую внутреннюю конструкцию, выдвижные ящики и прочее сделать из фанеры (ненавижу ДСП). Фасады же сделать на заказ.
В первую очередь идея дубовой столешницы, помимо эстетики и практичности связана с желанием расположения мойки под столешницей.
Вот типа так. Форма раковины схожа.
Дуб будет со всех сторон насыщен маслом OSMO для кухонных столешниц/
Для шлифовки щита у меня есть орбиталка.
Сделать грубое отверстие под варочную — не проблема.
Но встал вопрос как максимально точно повторить в отверстии форму мойки.
Я с фрезером на «вы» и был бы рад советам по выбору фрезы для дуба, и конкретной конструкции фрезы.
Марки модели и так далее.
Нужно , насколько понимаю, сделать лекало к примеру из 16 фанеры, на которое будет упираться подшипник обгонной фрезы, имеющей длину режущего полотна больше толщины столешницы., прикрепить его снизу, просверлить отверстие настроить глубину фрезы, чтоб подшипник лег на лекало и резать.
Как сделать лекало? Может есть какие хитрости ?
Резать на высоких или низких оборотах, давить или нет? (Да да, я прям совсем не очень с фрезером, работал им но так его и не смог понять.
Столешня толщиной 4см,
Фрезер Бош pof 1200 ae, справится он с такой задачей?
Всем заранее спасибо
Баня за 50000 (Уже нет) часть 3, продолжение
Всем доброго времени суток. Продолжаю строить каркасную баню эконом вариант.
Так выглядит скелет (фото скелета есть в комментариях к прошлому посту) обшитый фанерой.
После покраски в 4 слоя пропиткой цвет палисандр, ушло 20 литров.
Вид со входа в предбанник
Предбанник 2*4, с права будущая помывочная
Дверь в парилку, купил б/у 500 рэ.
Тесть привез небольшие стволы деревьев на ручки и крючки хэнд-мэйд.
пока парилка выглядит так. стены обшиты липовой и ольховой доской, 3 липы, 1 ольха. кстати купил полкуба этой доски за 2700 (5500 куб), сам офигел от цены, сухостой у нас сейчас по 12-13 продают.
Вот такие будут крючки под полотенца/халаты/вехотки и тд, тесть привез штук 20.
В общем и целом. на данный момент потрачено 65625 (нанимал подсобника заплатил 7500, входит в эту сумму) так бы было 58000 думаю в 90 уложусь, при условии что бочка щас 2*2 стоит 120 ++, все равно очень бюджетно получается. осталось потолки, полы, 2 двери, отделка стен, и по мелочи. думаю до конца июля сделаю (пока не хватает денег). ходил уже в парилку греться 3 раза, просто огонь. при условии неутепленного потолка градусник показывал 120 градусов, от обшитой доски аромат просто обалденный. пишите ваши вопросы в комментариях, постараюсь ответить всем! Всем удачи!
Дед смастерил наждак (весёлое видео)
© Анатоль Иванов – Заметки строителя
Нужен совет!
Всем привет! Я знаю тут на Пикабу большой охват, в общем нужен совет
Я занимаюсь стройкой, дома из разных материалов: брус, каркас, газобетон. Небольшие такие домики, бюджетные , квадратов 60 -150. Строю уже почти 20 лет.
Нужен мне Ваш совет! Все мы знаем ,что случилось пару месяцев назад. Как только мы послушали выступление президента по телевизору, все клиенты которые готовились заказать дома отказались. Причем не просто отказались, а категорично, нет типа, не время, страшно. Ипотеки все взлетели в цене и мы сели ждать.
Спустя пару месяцев, вернули более менее доступные ставки по ипотекам, но люди не хотят все равно заказывать. Я уж подумал может, что то не так делаю? Сходил на тренинг продована из Москвы, но и он сказал, что в Московии нет заказов на стройку и вся недвижимость стоит мертвым колом. Позвонил строителям коллегам, часть сами раньше позвонили, все говорят нет работы, и в 2014-15 не было такого и в ковид не было.
В общем сидим без работы, все сидят. Самое главное не могу я понять, может я просто нюх потерял, стресс там и все такое, новости разные? Или так у всех? Может мне надо что то менять и я что то не вижу? Или у все жопа настала?
Напишите в комментариях, самодельщики, строители, ремонтники, предприниматели! Как у вас дела с работой?
Бюджетная кухня своими руками
Пришло время сделать ремонт в кухне 7 метров. Фото до :
Начал с пола. Ободрал всю эту прелестную плиточку из СССР, загрунтовал.
Далее наливной пол (ушло 5 мешков, честно я бы налил 10, но жена. )
Решено было не связываться с линолеумом и положить кафель. Косяки есть, но небольшие. Учту на будущее ошибки при укладке плитки далее в коридор.
Поразмымлив, пригли к решению зашить стены панелями. Выбирал долго. Читал отзывы, форумы. Выбор пал на ламинированные панели Latat. Обрешетка, электрика по ходу пьесы.
Наконец — сантехника, плинтус, закрытие угла. Работы предстоит еще много — окно, потолок, радиатор и, конечно, приобрести новую мебель. Потом сниму видео конечного результата.
Мне нравится. Критика приветствуется.
Когда коту делать нечего или рукожопство
Иногда от нечего делать люди занимаются какой нибудь фигней. Вот и я не смог сдержаться и, в порыве рукожопства, решил замутить мини дрель для домашней мастерской.
К слову, про свое мини рабочее место я уже писал.
Ближе к делу, как говорится.
Нашел я на работе дрель с отломанной «с корнями» ручкой, а мой внутренний Плюшкин решил, что выбрасывать ее нельзя никак. «Прригодиится».
Заказал я на сайте дядюшки Ляо стойку самую дешманскую для дрели.
Установил останки дрели в ней. Подключил провода.
Но отсутствие кнопки и регулятора оборотов не давало покоя моему внутреннему перфекционисту.
На выше упомянутом сайте был заказан регулятор мощности. На радиорынке куплен корпус и кнопка включения.
Но радиатор на регуляторе показался мне маловатым и был заменен на самодельный из старого радиатора от пня первого.
Корпус закрепил на дрели саморезами и термоклеем. Запихнул внутрь всю начинку.
И получил мини сверлилку с регулятором оборотов.
Конечно спецы сейчас заклюют, что обороты под нагрузкой будут падать, но я не такой уж и перфекционист как казалось, так что, сойдет.
Дерево, пластик и алюминий сверлит отлично, обороты держит. А более серьезные работы я все равно на балконе не провожу.
Можете кидаться тапками.
Ремонт правого приводного вала Ford Transit 2.2 110лс 2007 год
Всем привет. Сегодня речь пойдет о ремонте приводного вала.
Проблема довольно распространенная на этих авто.
Новый привод стоит немного не гуманно. На тот момент доступных аналогов было 2-3 по цене около 15-20 тыс. Сейчас побольше, от 5 тыс, но качество у меня вызывает сомнения.
Машина у меня для себя, не коммерция, поэтому ремонт в данном случае считаю целесообразным.
Симптомы: при наборе скорости появляется ощутимая вибрация в диапазоне 40-65 км/ч. Накатом вибрации нет. Если набираешь скорость, отпускаешь газ, тоже пропадает.
Снимаем привод. Как это делается описывать не буду.
Смазка внутри выглядит вот так, хотя пыльник и хомуты целые. На эмульсию не очень похоже, но цвет настораживает.
Вот и виновник вибрации, один из «подшипников» рассыпался, сломаны иглы
Начались поиски либо привода, либо трипоида/тришипа. Ни то ни то найти не смог.
Время военное, 2014 год, машина нужна на ходу. Быстро придумал выход, на свой страх и риск. Повторять не стоит. Это было сделано от безвыходности на тот момент.
Берем вот такую крестовину. Там иголки почти нужного размера.
Родная иголка идет 2мм +/- 0,01мм в диаметре, 9,30мм +/- 0,01мм в длину.
На этой крестовине диаметр абсолютно такой же, но длина 9,80мм. Т.е. нужно «убрать» 0,5мм.
Вооружаемся маленьким цанговым патроном, пневмо-дрелью, электро-дрелью, микрометром, точилом, шлифмашинкой и долго-ли коротко ли точим 49 иголочек до нужного размера.
После того, как примерка прошла успешно, я собрал что-то типа струбцинки для удержания обоймы.
Обычный болт и 2 гайки.
зажал в «губки» шуруповерта. Проверил, все вращается, нигде ничего не закусывает.
Все собираем обратно, закладываем в стакан (он без выработки) смазку. Устанавливаем на авто.
Параллельно был заменен и сальник привода.
Поставил оригинал, для установки у токаря выточил оправку
Через 15 тыс у меня снова вылезла такая же проблема. Но я уже знал что это, и стало попроще с заказом запчастей. Заказал новый тришип/трипод, подвесной подшипник, хомуты, специальные клещи для установки хомутов, смазку.
Хомуты на этот раз правильные, OETIKER, как и в оригинале. Хорошая жесткая сталь.
Наружную обойму я разрезал болгаркой. Внутренняя снялась легко при помощи зубила. Хотя резать так же собирался.
Новый подшипник INA. На вал насаживал при помощи пресса и куска трубы по диаметру внутренней обоймы, ибо стучать по подшипникам очень не люблю.
Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.
После отмываем вал и насаживаем пыльник на вал.
Пыльник и все что будем снова ставить оооочень хорошо отмываем от смазки и стружки, обезжириваем.
После этого все готово к сборке. Подшипник заменен, трипод заменен. Все отмыто.
Зажимаем в тиса часть вала со «стаканом» вертикально вверх. Готовим все необходимое.
Закладываем сначала один пакетик смазки в стакан. Затем вставляем вторую часть вала и добавляем еще 1.5 пакета. В общей сложности 230 грамм я заложил.
Вот и все готово к установке вала на место.
Может кто не знает, смазка для внутреннего шруса отличается от наружного. не стоит сюда использовать шрус4 и ей подобные.
Из доступных к покупке была выбрана МС Шрус от ВМП Авто. Смазка показала себя хорошо, проблем нет. Из более дорогих, кому нужно, могу поделиться номерами.
Для установки хомутов купил специальные клещи. По мануалу такие клещи + динамо ключ. усилие затяжки 24 нм.
Устанавливаем на автомобиль.
После данного ремонта уже прошел 25 тыс. Полет нормальный.
Спасибо за внимание. Может кому-то пригодится хоть что-то отсюда.
Ремонт/восстановление Ford Transit 1986г.
Всем привет. Захотелось поделиться восстановлением в нормальный вид автомобиля Ford Transit 1986 года выпуска, низкий, короткий, по документам грузо-пассажир, но без указания количества мест и без перегородки. По факту это был 8+1, категория В. Двигатель бензиновый 2,0л, карбюратор.
Коробка 4х ступка.
История автомобиля берет начало в далеком 2001 году. Покупал его еще отец, и в весьма печальном состоянии. Купили на то, что хватило денег на тот момент. Приехали, посмотрели. ну состояние сразу видно, но машина нужна была и нужен был именно микроавтобус. Пересмотрели тогда кучу машин, от газелей до мерсов. Газель сразу как-то отказались, а остальное было еще печальнее. Посмотрели Рено Трафик 1995 года, вроде ничего так, уже хотели брать, но, что-то не срослось, и как выяснилось потом не зря, у него была сильно битая морда.
Ну и в конце-концов был куплен этот Форд.
С этого автомобиля мне понравились микроавтобусы и со временем, мысль что этот автомобиль будет заменён на другой микроавтобус только усиливалась.
Как водится, за коммерческими авто редко кто следит, цель у них — приносить прибыль.
У нас же она стала семейной машиной.
Когда она перешла в полное мое распоряжение, решил восстановить. Я понимал что вложенные деньги я не отобью при продаже.
Но новые навыки по сварке, рихтовке, слесарке, электрике не повредят.
Была вырезана вся ржавчина по кузову, заменены боковые панели, переварены все лонжероны, пол, ступеньки, арки, заменены крылья и все что было найдено и выявлено по вопросам ржавчины
К сожалению фотографий мало очень. Как-то тогда особо и не снимал. Да и качество фотографий на телефоны тех времен было не очень, скажем так.
Делалось все абсолютно своими руками.
Многих деталей по кузову (пол, усилители, внутренние элементы кузова, усилителя бампера и так далее ) былои по месту, делалось подобное из нового листового металла .
Тогда же был и движок выдернут на полную капиталку
Он тоже был в очень плачевном состоянии.
Загильзовали, новые поршня, колено, заменили головку, ибо старую уже не было смысла восстанавливать, новый распредвал, клапана, рокера и так далее. Все перечислять будет долго и не интересно.
Так же заменили коробку с 4х ступки на 5 ступку.
Заодно было заменено все по ходовке. Был заменен полностью мост.
Покраска, замена 2х передних дверей на двери от более свежего (карты дверей уж больно понравились)
Красили вместе с отцом на его работе в боксе.
Все это делалось в свободное от работы время. Поэтому ремонт затянулся на пол года.
Вот до салона руки толком не дошли, хотелось совершенно другого.
На фото ещё не установлены сиденья сзади.
Ну и итоговый вариант, 2011 год.
Были куплены оригинальные легкосплавные диски 16го радиуса, резина 205/65 R16.
Но для их установки пришлось менять болты крепления тормозных дисков и немного фрезеровать привалочную плоскость дисков, но история не об этом.
И вот в 2013 году было решение продать автомобиль и купить тоже форд, но годами посвежее.
За время эксплуатации этот автомобиль ни разу не подвел, всегда довозил домой, никогда в дороге серьезных поломок не было.
Вместо него был куплен тоже форд, тоже транзит, но посвежее. До сих пор на нем езжу.
Что интересно, и продажа и покупка была в один день, 23 февраля 2013 года, в мой день рождения.
Фотографий тогда подробно не делал. Не думал что буду их куда либо выкладывать вообще.
Не знаю, было ли это кому то интересно. Спасибо за внимание.
Установка ESP/НВА/ARM/MSR/HLA на Ford Transit 2.2 2006-2012
Всем привет. Публикую обещанный пост в комментарих относительно оснащения автомобиля функциями ESP/НВА/ARM/MSR/HLA.
Так вышло, что в автомобиле с завода была просто система ABS, но хотелось и других полезных штуковин, поэтому было решено их добавлять. Это опции, поэтому реализация будет штатными методами.
Немного описания каждой функции
Электронная программа стабилизации курсовой устойчивости (ESP)
Система поддержания устойчивости на курсе — это функция, дополняющая регулятор тягового усилия, также известная как электронная программа поддержания устойчивости на курсе (ESP). Принимая во внимание, что регулятор тягового усилия контролирует пробуксовку колес при торможении и ускорении (продольная динамика), активное управление рысканием стабилизирует автомобиль относительно его вертикальной оси (на курсе). Функция контроля тягового усилия ESP не ограничена скоростью 40 км/ч и работает автоматически при всех условиях движения.
Датчики измеряют положение рулевого колеса, давление в главном тормозном цилиндре, скорость рыскания и поперечное ускорение автомобиля (боковое ускорение). Это обеспечивает возможность сопоставления намерений водителя с мгновенным поведением автомобиля, причем в случае утраты устойчивости программа поддержания устойчивости на курсе может инициировать соответствующие корректирующие действия.
Программа поддержания устойчивости на курсе распознает критические условия движения, такие как паническая реакция в опасных ситуациях, и стабилизирует автомобиль, индивидуально притормаживая каждое колесо и вмешиваясь в управления двигателем без потребности в задействовании тормозов или педали акселератора.
Для контроля пробуксовки колес ESP считывает данные крутящего момента двигателя, поступающие по высокоскоростной шине CAN, и запрашивает изменения. Если эти данные повреждены или недоступны, ESP не будет работать и постоянно будет гореть контрольная лампа.
Система ESP имеет выключатель со встроенной контрольной лампой.
Гидравлическая система помощи при торможении (НВА)
Гидравлическая система помощи при торможении (НBA) была добавлена к программе стабилизации курсовой устойчивости, чтобы повысить эффективность тормозной системы в ситуации экстренного торможения с уменьшенным усилием на педали в критических ситуациях. При активации системы НВА немедленно вступает в работу антиблокировочная система тормозов (ABS), чтобы оптимизировать тормозной путь.
Функция активного подавления опрокидывания (ARM)
В ходе сложного маневрирования, нацеленного на избежание аварийной ситуации, при нахождении автомобиля в критическом состоянии функция ARM системы ESP будет использовать высокое давление в тормозной системе передних колес, чтобы стабилизировать автомобиль и сократить риск опрокидывания. Функция ARM остается активной даже, если водитель отключил ESP.
Функция регулировки пробуксовки, вызываемой двигателем (MSR)
При переключении на более низкую передачу или при отпускании педали акселератора при движении по скользкой поверхности эффект торможения двигателем может привести к блокировке колес. Функция MSR системы ESP корректирует такое поведение, повышая крутящий момент двигателя до безопасного значения. Водитель может заметить работу этой функции по незначительному увеличению или по медленному линейному снижению частоты оборотов двигателя при замедлени
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist).
Система помощи при трогании в гору (Hill Start Assist) не дает откатится автомобилю назад при начале движения в гору или на подъем. Если в автомобиле который стоит на подъеме отпустить педаль тормоза, «Невидимый помощник в лице HLA» в течение нескольких секунд, достаточных для того что бы тронутся сохраняет тормозное давление, повышая контроль при начале движения в гору. Просто и очень эффективно!
Кому необходимо, вот электрическая схема по управлению этим всем.
Работа системы зависит от 3х компонентов, датчика рыскания, датчика угла поворота рулевого колеса и блока абс.
Поэтому, план действий таков:
— установить датчик рыскания
— установить датчик поворота рулевого колеса
— заменить блок АБС
— добавить недостающую проводку в жгутах
Устанавливаем датчик рыскания. Вот его номер и внешний вид. ставится за блоком педалей на двух шпильках. Шпильки штатные, гайки М8, если мне не изменяет память.
Следующим этапом снимаем руль и устанавливаем датчик положения руля
Проводка под панелью приборов до блока управления двигателем вся есть и вся проложена правильно. Это было прозвонено все по схеме мультиметром. Немного облегчает задачу.
После переходим к замене блока АБС.
При замене блока я пользовался таким ключиком
Старый блок снят, новый поставлен. Тут сложностей никаких, открутить 2 трубки ключом на 13, 4 трубки ключом на 11
Новый блок пришел с разборки весь в краске. Выглядит так себе, но оттирать краску не стал.
Теперь самое сложное. Снимаем подкапотный блок предохранителей и начинаем по схеме вызванивать провода. Что куда добавлять.
В итоге, было принято решение менять подкапотную часть проводки целиком, ибо слишком много не хватает проводов. Да и фишки на блоках абс отличаются.
Следующим этапом необходимо заменить во всей тормозной системе жидкост.
Заливаем новую тормозную жидкость и прокачиваем систему. Прокачивал компьютером. Для этого будет достаточно Forscan + ELM327. На все с промывкой ушло чуть меньше чем 2 литра жидкости.
Остается один этап, в центральной конфигурации прописать наличие вышеуказанных систем.
Делается это так же, при помощи Forscan (расширенная лицензия) + ELM327.
После устанавливаем на панель кнопку отключения данной системы
И проверяем наличие ошибок
Все отлично. Все работает.
Я 4 года ездил без этих систем, вот первая зима с ними. Разница очень ощутима и системы очень помогают в сложных зимних условиях.