Шкив коленвала – почему без него автомобиль «мёртвый»
Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости замены сальника коленвала. В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.
Разновидности шкивов для коленчатого вала
Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие газораспределительного механизма (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.
В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.
Коленвал со шкивом под клиновый ремень
Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.
На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации мотора.
Зубчатый шкив коленвала
С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и распредвала, внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.
Демпферный шкив коленвала
В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.
Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.
Как производится замена шкива коленвала
Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.
Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.
Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.
Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:
- автомобиль устанавливается на смотровую яму, колёса фиксируются упорами;
- при поперечном расположении блока снимается колесо, под тормозной диск подкладывается «козелок»;
- на головку болта (гайку) коленвала надевается накидной ключ с удлиненным рычагом и упирается в пол по ходу вращения;
- с распределителя зажигания снимается бронепровод, чтобы двигатель не завёлся;
- кратковременным включением зажигания приводится в действие стартер, усилия которого обычно достаточно для того, чтобы сорвать болт (гайку).
Такой приём можно повторить несколько раз, пока затяжка не освободится. Далее отворачивание производится вручную. Для облегчения процесса рекомендуется заранее все стыки деталей покрыть слоем смазки типа «WD» или тормозной жидкостью.
Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.
Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.
Хонда цивик какая резьба на шкиве коленвала
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ. Старые мотры Хонды крутятся не туда, куда все, а болт шкива коленвала имеет нормальную резьбу. Это способствует самопроизвольному отворачиванию болта шкива коленвала при недостаточном моменте его затяжке. И в истории российского хондовладения уже были случаи, когда люди теряли шкивы, ремни ГРМ. а с ними и несколько клапанов.
ЗЫ Может поэтому типикстартер открутить не может, потому что не туда))))
Правильно. Мотор вращается против часовой стрелки, а болт шкива закручивается по часовой. В итоге получаем затягивание болта при вращении мотора.
Правильно. Мотор вращается против часовой стрелки, а болт шкива закручивается по часовой. В итоге получаем затягивание болта при вращении мотора.
Посидел, подумал, получается ты прав))
Но у всех остальных резьба такая-же, тогда они должны откуручиваться. И Хонда получается была умнее всех, а стала такая же дурная?
ЗЫ У моего друга на Инспаере пару раз ослабевала, но ловили вовремя. Надаправирять))
как открутить шкив коленвала? пробывали и кувалдой по воротку, и пытались застопорить через лючек автомата (там правда подлезть не удобно 🙁 ) спец ключа на 50 нету. может его из подручных материалов можно сделать? и вообще кто как откручивает
Мне стопорили сам шкив одно из отверстий штоком от стойки и упирали в лонжерон, гайку откручивали головкой и большим воротком с длинной трубой.
Закручивали снимали лючок маховика и также шток встовляли в одно из отверстий маховиха. Потом подтягивал шток встовлял в шкив и упирал в лонжерон.
Посидел, подумал, получается ты прав))
Но у всех остальных резьба такая-же, тогда они должны откуручиваться. И Хонда получается была умнее всех, а стала такая же дурная?
ЗЫ У моего друга на Инспаере пару раз ослабевала, но ловили вовремя. Надаправирять))
у меня на прелюде отворачивался шкив,сам,оч торопился и вваливал на 2-3 передаче 6000-8000об/мин с постояными переключениями вверх/вниз,почему. З.Ы слетел ремень ГУРа,остановился,одел все обратно закрутил балонником и поехал дальше :)))
Драйверного утра!
После покупки моей любимицы через месяцок решил проверить ремень ГРМ.
Когда вскрыл крышку ремня то обнаружил что есть трещины снаружи ремня. Было решено его заменить.
Купил ремень. Цена ему 12$. Не самый дорогой и не самый дешевый. Дорогой сейчас брать особого смысла нет. У отца при покупке дорогого ремня ОРИГИНАЛА (Toyota) он проездил 80 000.Сейчас он ездит на самом дешевом ремне за 4$ и проездил 110 000+.
Итак для начало надо убедиться что можно открутить болт коленвала! Отсюда началось мое мучение на 3 месяца. Первая проблема застопорить шкив. Есть 3 вида шкива. Как сделать мега ключ на один из этих видов рассказывается вот тут.
Но у меня другой шкив.
Пытался остановить его убрав стартер и засунув туда отвертку.
Первое до чего я додумался это взять монтировку и приварить к нему болт.
Засовываем болт в дырочку и пытаемся откручивать болт. Ключ должен застопориться в землю и в сам шкив тем самым остановим его. Он сработал и усилии было немерено. Болт не поддавался.
В сто сказали бывает такое. Нужно подогреть болт до красна дождаться до остывания. И так пару раз и откручивать(якобы сдвинется шляпка при расширении и остужании). Так же не рекомендовал крутить болт когда он нагрет(есть шанс отломать голову болта). НЕ ПОМОГЛО!
Пробовал много вариантов. Сдался и понес в СТО. Там воткнули голову с Г образным воротом и говорили крутить стартер. что они мне не помнут приводной вал. Так как этот ключ стучал прямо по нему. Было больно машине и мне. Еще посадили акум. После этого я решил что в сто более не поеду. Вал остался ровным ура!
Так же моим действия мешало то что я не знал в какую сторону откручивать болт! Все говорили что болт надо откручивать против вращение коленвала. Все в СТО все кто конкретно занимаются движками. Только тут на Drive2 говорили что он откручивается так же как обычный болт. И вот к середину лета я просто тыкнул 15 элемент (см рис. выше) скопировал его код. и поиск гугл картинки. Просматривая фотки болта узнал что откручивать его надо против часовой стрелки, а не то что говорили опять же в этих сто. Все больше не доверяю этим СТОшкам.
В общем пытался я не мало 5-6 раз и каждый раз уходило по пол дня. И безрезультатно.
Подумав решил срезать болгаркой шляпу болта по вертикали ослабить силу давления и дабы не покупать новый болт обратно приварить его. Стоил он 14$ и от CRV. В разборах у нас вообще хонд нет. Болгарка не влезла даже с самым уже заточенным диском. Решил просверлить его. Так уж и быть куплю новый. Сверление не дало результата уже больно он крепкий. 2 минуты сверление оставили на нем царапину и все.
Стали использовать рычаги уже более большие 1,5 метровые ломы. Без результативно. Болт выскочил который стопорило шкив и отломил у него кусочек. Аж сердце ёкнуло. Этот кусочек приклеил супер клеем, все еще держится).
Наткнулся на ключ в одной из книжек хонды и решили сделать такой же. Баго у другана есть сварка.
День последний. Сварили с ним мега ключ. Пытали открутить ни в какую. От огромного давления даже такой ключ вылетал. Сильно боялся за шкив. Ведь он чугунный. Не погнется а сломается и ищи себе еще шкив.
Друг сказал может таки в другую сторону крутить не может он не откручиваться от такого давления. Ну решили крутануть в другую сторону. Болт щелкнул и остановился. Видимо таки против часовой стрелки(как все болты). После он открутился (ну с таким же давлением). То есть болт сдвинулся в сторону закрутки и после этого только в сторону открутки. Счастья было немерено. Радовался как ребенок.
В прошлой записи я жаловался на сломанный болт и мне надавали кучу советов как его остатки извлечь из коленвала.
К сожалению, ни один из советов не оказался верным в моем случае 🙂
Я долго сверлил болт, пытался вывернуть его экстракторами и шестигранниками, но результата это не дало. Извел два комплекта экстракторов.
Решением стал другой способ. После неудачных попыток вынуть болт экстрактором я стал задумываться о том, что, возможно, просверлил отверстие не по центру остатков болта, а слегка смещенным. Честно говоря, на холоде шуруповертом на стоящей на земле машине вряд ли получилось бы лучше)
В общем, было решено, что нужно заказать токарю втулку с отверстием, которую можно было бы вкрутить в отверстие для болта и просверлить остатки болта ровно по центру, используя отверстие. Втулка получилась с отверстием на 9,5. Болт — М14.
Получив отверстие на 9,5 в остатках болта, я рассверлил его сверлом на 13 и получил практически отверстие нужного размера. Оставалось только очистить резьбу от остатков болта, для чего очень пригодился метчик нужного размера 🙂
В общем, болт был побежден!
К новому болту, кстати, шла инструкция на листе А4 по его затяжке. Может кому пригодится 🙂
В общем, собрал все, завел, выехал из гаража, подъехал к воротам, что бы выехать с участка на тест-драйв и понял, что все равно что-то не так. Открыл капот, поглядел внимательно и понял, что шкив колен-вала все равно болтается как-то. Заехал обратно в гараж, снял шкив и выяснилось, что пока шкив работал на полуобломанном болте, его внутренняя часть разбилась об коленвал. Фэйл.
Машина опять остается на даче, а я опять еду в Москву в поисках запчастей!
Через неделю я вернулся и поменял этот несчастный шкив.
Поехал на тест-драйв. Решил прокатиться по объездной дороге (около 30 км).
Проехав половину пути я понял, что опять что-то не так).
Дело в том, что пока я ждал необходимые мне запчасти, я решил перебрать генератор! Заменил оба подшипника и блок щеток. И что-то я опять не проверил как он работает и поехал кататься на машине 🙂
В общем, ехал я ехал, сначала стала заикаться музыка, потом тускнеть фары, потом приборка отключаться потихоньку стала и в конечном итоге я встал)
На улице -10, я в 30 км от дома, да еще и телефон садится)) В общем, позвонил одним знакомым, не берут трубку, другим знакомым, не в городе. Короче третий звонок меня спас 🙂 За мной приехали и на галстуке дотащили меня до дома.
Выяснилось, что я генератор-то собрал, но на аккумуляторе на заведенной машине 11.4В, что явно как-то. не правильно 🙂 Сняв генератор я понял, что, видимо, пьяный был, когда его собирал или болел, может быть, потому как внутри ни один винт/болт/гайка затянут не был 🙂 В общем, все затянул, поставил на место и все стало нормально!
Короче, машина на ходу, но теперь кончилась страховка. Вот сижу, жду страхового агента и пишу запись на драйв, ага!
Всем привет и удачи. Извините за многобукав.
На лепестках корзины конечно был виден износ, но все замеры по мануалу решили делать после осмотра пациента целиком:)
Внутри корзина смотрелась более печально, было хорошо видно следы «поджарки», я конечно тоже внес весомый вклад в это дело, а может и до меня тут уже было не все так гладко:( Берем щупы, угольник и начинаем промерять. Все по манула (ссылка выше), пункт 6.
Износ корзины оказался неравномерный, чем ближе к центру тем сильнее износ. У центра легко заходит щуп 0,2, а по мануалу не более 0,15…значит однозначно замена. Что же нам преподнесёт диск сцепления, хотя после такого состояния маховика увидеть его живым уж точно мало надежды:(
Замеры показали что и сцепление уже приплыло…короче все под замену. Желание резких стартов с оборотов сразу убавило свой пыл, зная насколько это недешевое удовольствие. Выжимной подшипник также сказал «привет» и с шумом провернулся руками…ну если уж менять целиком комплект, то на подшипнике точно нельзя экономить.
Для дальнейшей разборки двигателя, надо снимать с него все лишнее. Это и куча всяких креплений, датчиков и много всякой другой лабуды. Сразу готов подсказать тем кто это делает в первый раз, если вы конечно не Александр Друздь:))) Если вы не дружите с памятью на 100% то фотайте, фотайте и еще раз фотайте все…так как потом найти откуда открутил крепление оочень сложно, если на боковине 10 мест под болты:))) А еще лучше не только фотать, а открутил деталь, заверни болты назад, тогда исключаем момент подбора одного болта из 10 во время сборки:)))
Поснимали все лишнее и теперь надо было просто открутить шкив коленвала…ох уж это просто… Так как двигло лежало на покрышках, а систему крепления двигателя мы еще не придумали…только рассматривали разные идеи или у кого то позаимствовать:) Открутить шкив оказалось делом не легким:((( Мы с Лехой корячились в разных позах, пожалели что не сдернули его еще на машине…но потом смекалка взяла свое и мы сделали вот что:)
Ох не знаю сколько мы мучились, если бы не трещина в чурке, зажали в ней ключ и довольно таки легко открутили шкив. Но мы же не можем без приключений и в момент когда тащили его прое…сахатили шпонку…ох в рот мне ноги… Около часа мы ее искали на полу…и магнитами и просто руками перерывали всю грязь на полу, почти разложив грязь на атомы и только чудо нас спасло от покупки новой:)) Так что шпонку коленвала СРАЗУ КЛАДИТЕ в пакет, СРАЗУ и без промедления…а то потеряете 100%.проверено;)
Шкив сняли и начали откручивать боковину…сейчас то мы увидим состояние нашей цепочки, которая по заверениям некоторых личностей в интернете, должна ходить ВЕЧНО:))) Для начала осматриваем крышку…
Состояние крышки в принципе ничего, уже конечно появились местами следы пригара масла или лаковые отложения, но это все не критично, отмоется на раз-два:) А вот 3 резинки вокруг масляного насоса, явно свое отжили, с веселым хрустом они разламывались в наших руках:))) Теперь я понял про что мне говорил один из драйвовчан, чтобы я их сразу поменял…как в воду глядел, воздействия температуры делает свое дело…так что под замену.
Теперь давайте внимательно присмотримся к нашей цепочке…внешне все красиво, натянуто и работает, но обратим внимание на натяжитель…
Нижняя часть вообще не вызвала вопросов, да есть легкое лакообразование, но ведь мы не знаем сколько оно тут уже лет лежит:))) Но это все легко смывается, это все-таки не залежи солидола:)
Снимаем натяжитель и башмак, состояние как у новых…такое ощущение, что до нас сюда уже лазили зачем то, а может конечно они так несильно изнашиваются…оставляем этот факт пока загадкой. Снимаем цепку и начинаем проверять ее провисанием…
Если верить роликам в Ютубе, то цепка должна держаться почти горизонтально, ну судя по увиденному ей полный пипец, но попробуем сравнить потом ее с новенькой, если не пропадет желание на ремонт двигателя:)
Остальное с двигателя снимать было откровенно не удобно, надо двигло либо подвешивать на стойку специальную, которой у нас нет, либо было предложение сколотить козла деревянного и капиталить двигло на нем, вроде как народ говорил что даже удобно:))) Дело было в последний день окончания новогодних праздников, так что решено было не задерживаться в гараже и рвануть домой, а за рабочую неделю что-нибудь придумать или выклянчить:)))
Но брательнику видимо это не давало покоя и во время рабочей недели, ознакомившись с видеоматериалом и поняв, что нужно для крепления двигателя и его дальнейшего разбора, он соорудил в гараже собственную стойку…
Ниче там не раздавится. Не пруток, а скорее крепкую отвертку. А вообще сверлить это для ленивых, можно маховик и сняв стартер застопорить, и сняв жестянку между коробкой и двигателем.
Дык быстрее ключ сделать, чем стартер снимать. Если снимал, знаешь. На Сивике — это одно, а на Аккорде (7-ом) так не один ключик можно сделать за это время.
НА F20B (двухвальный) Отверстие закрыто резиновой заглушкой. Если смотреть со стороны радиатора, отлично видно.
мужики, завтра меняю ГРМ. Если что случится не откажите в помощи!
Вдруг запутаюсь в талмутах))
Тасолу надо купить?
Эх была не была!!
ЗЫ: если что у меня запасной шкив с болтом есть.
При возвращении из Германии, в Белоруссии ремонтировал Honda Civic Ferio Vi-RS, меняли прокладку ГБЦ, заодно меняли ремень ГРМ. Так вот спросил у мастеров, которые делали, как откручивали шкив, сказали, что просверлили отверстие напротив венца маховика и вставляли для заклинивания пруток. Потом точно нашёл отверстие диаметром не более 10 мм. Только какой пруток вставляли не знаю, такое усилие не каждый выдержит. Да и алюминиевый корпус коробки можно раздавить.
Жесть. А ниче, что шкив отбалансирован по весу? ТС я вчера ремень сменил, ключ в гараже валяется, пока не нужен.
Баян баянистый.
Баян баянистый.
Заказал мужикам на завод. Бед не знаю и ни за кем не бегаю и двигатель не ломаю. ).
В сервисах варят одно убожество.
А вот удаки. кому дурная голова покоя не дает. начинают в стиле РАШН-ВАНЯ стопорить коленвал чем только что не . уем.
Приспособление для откручивания шкива коленвала есть фото
Когда менял сальник коленвала(со стороны ГРМ),столкнулся с проблемкой:как открутить двенадцатигранный болт на 19 ? ставил на скорость-без толку машина катится а болт даже не шевельнулся.Тогда было сделано данное приспособление:
Порядок действий такой:откручиваем четыре болта шестигранником на 6,снимаем шкив генеретора и ГУР, и этими четырьмя болтами крепим данное приспособление к шкиву коленвала.Теперь упираем ручку приспособления куда удобно(я упирал в рычаг подвески) и двенадцатигранной головкой откручиваем болт.
Какая резьба на болте шкива коленвала?
обычная. как и не тойоте. в шестерню ниче не суй, дороже выйдет. блокируй шкив каким-нить хитрым ключом и откручивай.
Резьба обычная. Откручивал на снятой движке, было проще.
А чего его на карибе откручивать-то? ключ поставил, да стартером крутанул. То Кариб, а то Хонда 🙂
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023