чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Всем привет. Довелось разобрать мне мой автомобиль, поднял ковролин и все остальное, что там было. Пришло время днище пропаривать. В целом все сделанно, теперь вопрос стоит:чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала. В инете много всего по этой теме. Кто что пишет. В общем я хочу сделать так: слоя два преобразователем ржавчины "Цинкарь", потом краска 3 в одном (преобразователь-Грунт-эмаль), потом виброизоляция, мастика с цинкои и шумка. Как считаете, пойдет?
2 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:02:01
- Откуда: Домодедово
- Регистрация: 2014-01-12
- Сообщений: 578Спасибо: 208
- Авто: 21114
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
niko, рж очень сложно победить. самое главное, что бы влаги не было. а дальше все зависит от степени коррозии. если она небольшая, то можно зачистить и покрыть антикором (лучше использовать пушечное сало, тк оно не трескается со временем). преобразователи плохи тем, что структура пористая становится. в этих порах конденсат появляется, и даже если будет 100500 слоев краски антикора и тп, все равно коррозия пойдет.
3 Ответ от niko 2014-09-15 17:11:00
- Откуда: НиНо
- Регистрация: 2013-08-19
- Сообщений: 22Спасибо: 3
- Авто: 21102
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
я понимаю, что ее практически невозможно победить. хотя бы замедлить этот процесс
4 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:17:07
- Откуда: Домодедово
- Регистрация: 2014-01-12
- Сообщений: 578Спасибо: 208
- Авто: 21114
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
niko, лично у себя я сделал так:
в двух словах о машине:
одна сторона битая. менялись пороги и днище выпрямлялось. где заводское- там все ОК.
в месте стыка порожка и днища появилась рж. я зачистил, преобразователя 1 кг вылил, грунт, краска, мовиль. итог: зима прошла- все наружу.
потом все до металла зачистил (местами дыры появились) залил все салом, дыры замазал им же. зиму продержалась.
как будет весной- не знаю.
5 Ответ от niko 2014-09-15 17:38:38
- Откуда: НиНо
- Регистрация: 2013-08-19
- Сообщений: 22Спасибо: 3
- Авто: 21102
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
а ничего не слышал, что некоторые кладут поролон, пропитанный отработкой, без фанатизма, конечно?
6 Ответ от klimashov.roman 2014-09-15 18:55:45
- Откуда: г. Касимов
- Регистрация: 2014-04-21
- Сообщений: 743Спасибо: 143
- Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
насчёт пушечного масла могу сказать что оно не сохнет и вонь в машине будет стоять всегда не советую. Преобразователь ржавчины это всё фуфел никогда им не пользовался и отношусь к ним негативно так как это та же кислота которая размывает всё и въедается глубоко в поры металла и там не высыхает в следствии чего снова ржавчина.
Делай лучше так:
Бери шкурку и зачищай всё до голого металла, чтобы даже маленьких пятнышек не оставалось.
Затем загрунтуй в 2 слоя дай высохнуть сутки затем 2 слоя краски и слой лака опять всему надо высохнуть сутки.
Затем промажь мовилью НН-мовиль "Бронза" почему её, она быстро сохнет и не воняет, но наносить надо кисточкой. А там уже как душа пожелает. Такой защиты хватит надолго.
7 Ответ от niko 2014-09-15 20:58:43
- Откуда: НиНо
- Регистрация: 2013-08-19
- Сообщений: 22Спасибо: 3
- Авто: 21102
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
пуш сало я тоже не хочу мазать, столько возни, да и как то постоянно дергать буду, зная, что под ковром мягкий "парафин". а вот на счет преобразователя-многие советуют, особенно швы сварочные.
мовиль, кажется, тоже воняет, его максимум в пороги, лонжероны залить.
какую краску и какой лак использовал? какие угодно или специальные какие то?
8 Ответ от iliaBkmz 2014-09-15 23:44:14
- Регистрация: 2012-11-12
- Сообщений: 2,051Спасибо: 584
- Авто: outlander и 2104
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Тут конечно у каждого свое мнение, но по мне если все зачистить и просушить (лучше феном), пройтись преобразователем, то потом применение грунтов, красок и тем более лаков — вообще не приемлемо. Особенно если планируется нанесение антикора в любом его виде (сало, мовиль или чего либо еще). Краска и все ее производные после высыхания становятся хрупкими и поэтому нигожи как защитный слой. Я бы сразу на зачищенный метал положил защитный антикор (по вкусу и запаху). Только вот швы бы я заранее промазал шовным герметиком а ровные плоскости — проклеил вибропластом, он если клеить с качественным удалением воздуха и на горячую (феном) — то же отлично защищает.
9 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 08:05:30
- Откуда: г. Касимов
- Регистрация: 2014-04-21
- Сообщений: 743Спасибо: 143
- Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
краску и лак использовал обыкновенные каким машину подкрашивают. Мовиль воняет любая но эта высыхает за 3 дня и такой сильной и стойкой вони нет более менее пахнет приятно. А на голый металл антикор не советую наносить был горький опыт. На пороги наносил мастику на голый металл через 1 год снова рыжики появились сейчас сделал всё по уму.
10 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 12:18:51
- Регистрация: 2012-11-12
- Сообщений: 2,051Спасибо: 584
- Авто: outlander и 2104
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному
11 Ответ от Anton 2014-09-16 14:46:58
- Регистрация: 2014-02-20
- Сообщений: 2,207Спасибо: 255
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному
12 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 20:57:13
- Откуда: г. Касимов
- Регистрация: 2014-04-21
- Сообщений: 743Спасибо: 143
- Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
сланцевая мастика для днищ. Суть обработки одна и та же разные только вещества
13 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 22:06:43
- Регистрация: 2012-11-12
- Сообщений: 2,051Спасибо: 584
- Авто: outlander и 2104
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Суть обработки одна и та же разные только вещества
ЭТО НЕ ТАК
Пороги с внешней стороны — нужно зачищать, обрабатывать преобразователем, грунтовать, потом наносить антигравий, затем красить, потом лак (опционально) — так как порог подвержен попадания мелкого гравия, потоков воды и т.д. одновременно при этом порог должен быть сухим (не жирным) — что бы не пачкать ноги при посадке.
Днище изнутри — не испытывает нагрузки внешних факторов, поэтому его не красит да же завод изготовитель! Только грунт, но и его наносят из-за того, что антикором не обрабатывают изнутри из-за запаха. Поэтому внутри под ковриками — краска и лак — в случае нанесения антикора (в любом проявлении) — не требуются.
А днище с нижней стороны — требует иной обработки — но это уже будет другая история. Так что в корне не согласен — про то что суть одна и та же
14 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 11:54:47
- Откуда: г. Касимов
- Регистрация: 2014-04-21
- Сообщений: 743Спасибо: 143
- Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило. Влага внутри машины всегда есть она оседает на заводской шумке и медленно разлагает металл так как защита его в этом месте слабая
15 Ответ от iliaBkmz 2014-09-17 12:55:43
- Регистрация: 2012-11-12
- Сообщений: 2,051Спасибо: 584
- Авто: outlander и 2104
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило.
Краска не поможет днищу изнутри — влага, сырость + пыль, которая просачивается через ковер — годами трут (с помощью ног, теплового расширения металла и т.д.) как абразив днище — вот оно и начинает гнить.+ ко всему качество нашего металла и отвратная вентиляция.
У меня одна из машин Камри 92 года — там днище так же не крашено как и в ВАЗ, пробег без малого пол миллиона км, но за 22 года — днище не нуждается в ремонте (как собственно и пороги) — а все за счет правильной вентиляции и качества металла.
Еще одним неприятным моментом являются листы вибропласта (кстати это пробла и многих иномарок) — они с годами становятся хрупкими и отслаиваются, влага проникает в щели между виброй и кузовом и начинает ржаветь металл. Поменять заводскую отслоившуюся вибру и проклеить ее феном без воздуха — один из залогов долговечности днища.
16 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 13:26:08
- Откуда: г. Касимов
- Регистрация: 2014-04-21
- Сообщений: 743Спасибо: 143
- Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
согласен спорить не буду по поводу сырости и пыли но всё равно если бы наши машины делали как иномарки то и они бы не нуждались в доп обработке просто у нас относятся к сборке халатно что порой даже тот самый вибропласт отваливается пластом с поверхности. Итог один за всем нужно смотреть вовремя тогда и кариеса у машины не будет.
17 Ответ от niko 2014-09-19 15:17:48 (2014-09-19 20:51:07 отредактировано niko)
- Откуда: НиНо
- Регистрация: 2013-08-19
- Сообщений: 22Спасибо: 3
- Авто: 21102
Re: чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала
Не хвалюсь, но у меня родная вибра очень хорошо приклеена. Так, уголки немного отошли, но их обрезал. Для 99-го года кузов у меня очень хорошь. Поменяли пол только пассажира переднего, и порог его же. Все остальное крепко. Краска вспученна немного от ржи, ее болгарочкой (щеткой по металлу и шкурочкой) удалили. Да, и пол покрашен был, хотя и говорили, что на заводе не красят.
чем можно промазать днище автомобиля внутри салона
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
Думаю это поможет сохранить днище в случае затопления водой машины после дождей и в зимнюю пору когда с ног и ковриков натекает аж под шумку.
Кто что думает, подскажите пожалуйста.
+1 как днище защитить?
Делал у себя так. Ржавчину зачищал шкуркой насколько возможно, потом заливал преобразователем, потом подкрашивал и замазывал все мовилем.
Но был в моих действиях один прогон о котором узнал только потом.
Мовилем внутри мазать нельзя. вонища просто жесть.
Есть специальные мастики для внутренних работ, без запаха.
Прошел год после обработки а на сильной жаре мовиль снова начинает пованивать.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. �� Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно �� Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике �� Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, а зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? �� Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала-НН от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.
Антикор пола в салоне и установка черного ковра
В этом ноябре у галанта был 17-й день рождения, и он, не дождавшись подарков от меня, решил сам сделать мне сюрпрайз. Выбрав момент, подложил изрядную свинью в виде весьма неприятной болячки.
Все началось с того, что я решил продолжить переделку тошнотворного серого салона в черный цвет. На этот раз в очереди на установку был приобретенный у kaban40rus черный ковер. Снял салонный пластик, открутил все металлические конструкции между сиденьями — рычаг ручника, кулису АКПП, чтобы все это почистить от грязи, монет разных государств, мумифицированных экскрементов старых хозяев и остатков продукции макдональдса (среди прочего откопал там картошку фри и чек на нее 2014 года н.э. — она идеально сохранилась). Поднимаю ковер, а там…
Как там сейчас говорят? Вот так случай!
Вообще я ожидал увидеть что-то подобное, но до конца надеялся, что обойдется. В голову закралась нехорошая мысль — а правильный ли выбор я сделал? не поспешил ли с покупкой машины 4 месяца назад? Когда работаешь по несколько часов день в одиночку в гараже, появляется привычка разговаривать с самим собой. И на этот раз я сказал себе: А хрена ли ты хотел? машине 17 лет все таки! и она еще неплохо выглядит! ну-ка, ноги в руки и вперед, лечить, пока не поздно.
Схватил инструменты и принялся за работу под жизнеутверждающие возгласы Тилля Линдемана из динамика и недовольные реплики бухавших соседей по гаражам. Несколько минут возни со стамеской и молотком, и картина открывается еще интереснее, натуральный марсианский пейзаж.
Хорошо, что залез туда сейчас, иначе к весне можно было бы тормозить пятками по асфальту. Несколько часов возни с болгаркой и металлической щеткой-насадкой, согнувшись буквой «зю» под торпедой, и картина уже более оптимистичная: марсианский пейзаж превратился в лунный.
Но поверхностная ржавчина на полу — это ладно, гораздо больше меня напрягли сквозные дыры, причем симметричные с обеих сторон.
Вырезал ржавые края болгаркой.
Затем иду лопатить форумы по антикору. Перебрав тонну полезной информации и еще 10 тонн безполезной, пообщавшись с диванными специалистами и с профессионалами, наметил несколько основных способов.
1. Самый идеальный вариант — это пескоструй с последующей сваркой, зачисткой швов и обработкой по всем канонам нанесения ЛКП — обезжиривание, эпоксидный грунт, акриловый, база, лак (кислотный грунт нет смысла лить, так как после правильного пескоструя ржавчина убирается на 100%). Но вследствие отсутствия станка, печатающего билеты банка России, пескоструя у меня не имеется, да и соблюсти все каноны в темном холодном гараже трудновато.
2. Резино-битумные мастики. Их основная функция — не остановка процесса коррозии, а перекрытие доступа влаги к металлу, под воздействием низких температур и вибраций мастики могут отслоиться от поверхности и вся работа идет под хвост серому зверьку их тундры. Тем более, и без того под мастикой будет бодро развиваться коррозия, если оставить хоть один очаг. Поэтому если их наносить, то только на идеально чистую и окрашеную поверхность. См. п.1.
3. Пушсало. Неплохое антикоррозийное средство из бюджетных. Правда, старое советское качественное хрен найдешь, а эффективность современных сомнительна: состав на основе воска, капиллярный эффект не такой выраженный, ингибиторов коррозии нет. Изначально пушсало предназначено для сохранения металлов на складах, но никак не в условиях меняющихся в огромных диапазонах температур, влажности, солей, реагентов и механических воздействий. Для скрытых полостей оно с натяжкой подходит, но мазать им днище или лить на пол в салон и закрывать сверху пленкой — нет уж, сорян, оставьте этот вариант для гнилых жиг.
4. Заморская буржуинская химия типа Dinitrol, Noxudol и иже с ними. Не очень подходят для гаражного использования, отзывы противоречивые, и один хрен поверхность под них надо готовить, от этого никуда не денешься.
5. Непонятные смеси из пушсала, солярки, пластилина, мовиля, отработки, нигрола, ракетного топлива, солнечной плазмы, слез девственниц, которые варят в полночь в полнолуние — вообще без комментариев.
В итоге остановился на первом варианте, слегка его упростив. Расскажу на примере пассажирской стороны.
Заварили с другом дыры, потом зашлифовал швы и снова прошелся по полу болгаркой со щеткой. Идеально таким образом гниль убрать невозможно. Щетка тупо зализывает края рытвин и в них остается ржавчина. А в углах и стыках вообще не подберешься.
Поэтому далее трижды обработал весь пол цинкарем. Нужно дождаться полного высыхания цинкаря, и потом обязательно тщательно зачистить. Во второй и третий раз рекомендуют греть поверхность строительным феном, это якобы ускоряет реакцию цинкаря с ржавчиной и глубину его проникновения, ржавчина на глазах превращается в серый налет.
После зачистки немедленно задул металл кислотным грунтом в два слоя. Необходимо это сделать как можно быстрее после зачистки, т.к. ржавь образуется на молекулярном уровне в течение нескольких минут.
Технология использования различных грунтов подробнейшим образом расписана здесь и здесь, авторам респект.
Не повторяйте моих ошибок и не работайте с кислотным грунтом в гараже без костюма высшей химзащиты. Кислотник феноменально вонючий и едкий. Несмотря на малярный намордник, концу работ в глазах посинело и закружилась голова.
Затем акриловым, после высыхания — эпоксидным и краской, все по 2 слоя. С цветом не угадал, да наплевать, все равно не видно по ковром. Все швы, даже зашлифованные сварные, промазал герметиком.
Сварные швы находятся прямо над продольными лонжеронами, чтобы избежать коррозии изнутри, воспользовался пушсалом, причем удалось нарыть в гараже того самого, советского. Разогрел до жидкого состояния, добавил в него немного раст стопа для улучшения капиллярного эффекта (вычитал вот здесь), и залил в лонжероны с помощью шприца и шланчика от капельницы, при этом постарался достать до места сварки.
Для полного счастья надо обработать днище с наружной стороны, но это попозже.
Отдельно расскажу про чистку деталей ручника и кулисы, а также про находки под ковром.
Пару суток отмачивания в ведре с лимонной кислотой (50 г на литр), и результат налицо:
А вот что я нашел под старым ковром, не считая всякого мусора:
В очередной раз поразился качеству японских автомобилей. Машине 17 лет, из них 10 в России, тут вообще год за два считается, а металл только-только начал ржаветь! И это при том, что у галантов-легнумов с завода очень слабые на ржу кузова.
Положил наконец-то новый ковер.
Эта эпопея растянулась почти на два месяца. Весной обязательно снова подниму ковер, и если там все будет нормально, положу шумоизоляцию.
Чем обработать пол салона внутри машины?
Как вы думаете чем лучше обработать пол салона внутри машины?т.к там начали появляться очаги коррозии ?мне бы побюджетнее. Компрессор только маленький. Так что лучше кисточкой .
#2 Peter Tiger
- />
- Moderators
- 9 843 сообщений
- Деревня, олимпийская, в Москве
- Isuzu Trooper 3,2; Opel Vita 1,4 GLX
Раст-Стоп. 1 литр (1050 рублей денег) Хватит (если по технологии) на 50-60 полов. На самом деле — остатками обработаешь арки и прочее.
#3 ciklop06
- />
- Members
- 196 сообщений
- Тульская губерния Ясногорск
- ОФА 2.4i
кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.
#4 Вехомечтатель
- />
- Commercial
- 22 378 сообщений
- Юбилейный МО
- ОФБ Спорт 6VD1
голосую за Раст-стоп.
По проникаемости равных ему нет !
Под всем остальным, тем более резино-битумным, если ржу не убрать — прогрессировать будет со временем
#5 Гость_Asturn_*
- />
- Guests
кардон или аналоги с резиновой крошкой.
что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.
#6 Vit-kyks
- />
- Members
- 724 сообщений
- Нижний Новгород
- Opel Frontera B Y22DTH 2003
кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.
что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.
Соглашусь с апонентом не АЙС советуете уважаемый ciklop06
#7 rfgbnfy
- />
- Members
- 1 851 сообщений
- Раменское
- Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс
Раст-Стоп. 1 литр (1050 рублей денег) Хватит (если по технологии) на 50-60 полов. На самом деле — остатками обработаешь арки и прочее.
Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно «дышать»
#8 Юрран
- />
- Members
- 185 сообщений
- Ярославль
- опель А спорт 93 год.мотор с20не
Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно «дышать»
#9 Вехомечтатель
- />
- Commercial
- 22 378 сообщений
- Юбилейный МО
- ОФБ Спорт 6VD1
На розовый Раст-стоп никакой Хамерайт не ляжет.
Его никаким растворителем то не свезешь через пару недель после нанесения
На работе стальные столбы хамерайтом красят, черз полгода потом как шкуру со змеи снимают, а под ней ржавчина
#10 boloto
- />
- Members
- 3 656 сообщений
- Каменск-Уральский.
- Много Металлолома:)))
Без спросу залезу)))) Как то фотку обещал,мастика 80ых годов.завалялась.
Прикрепленные изображения
#11 Дядя Ася
- />
- Admin
- 26 187 сообщений
- Зеленоград/Красногорск
- AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2
Для начала — все очаги до металла (где его нет — до дыр и заварить ). Потом уже пофиг чем.
#12 BAIL
- />
- Commercial
- 1 791 сообщений
- Москва
- Кузовной ремонт, сварка, покраска, антикор
Если самое бюджетное-мастика битумная с машинным маслом любым 50\50.Можно пушсало с маслом нагреть,чтоб при остывании не застывало и оставалось жирным
#13 BorBoss
- />
- Members
- 12 950 сообщений
- Москва
- Toyota Pronard, Ford Fiesta
Ещё советуют хамерайтом .каким то
#14 rfgbnfy
- />
- Members
- 1 851 сообщений
- Раменское
- Trooper UBS25GT 96г DOHC+SOHC 3.2L 190лс
Что то как то пушсало не хочется. Буду делать раст стоп.только почему два компонента?
Ещё советуют хамерайтом .каким то
Поясню. Проделал это на ваз 07 восемнадцать лет назад. Выглядит конфеткой, не крашен (кроме точек)
Пушсало плавится на капоте летом на заведённой и то плохо, в этой смеси работает как основа.
Солидол и отработка снижают температуру плавления пушсала, до нахождения его летом внутри машины до состояния вот вот расплавится, но не течёт.
Мовиль со временем даёт корочку сверху, и пыль не пропитывается жиром, а ложится только снаружи, на мовиль.
В мороз слой остаётся эластичным, и под него не проникает воздух.
На рыхлой ржавчине: солидол и отработка пропитывают пласты насквозь до металла, и пластовая ржа остаётся в слое как льдина в воде.
Мешковина пропитанная жирами не мочится водой и не гниёт, становится как фитиль у свечки. Не пачкает не прилипает к ковролину изнутри.
Слой такой смеси ложится от 0.5 до 2 мм. Местами хоть 5 мм.
Варить, смешав компоненты в ведре, паяльной лампой, до кипения. Размазывать кистью. Мешковину в один слой, укладывать и резать по месту, слегка вдавливая. Подзастынет — легко снимается щепкой, а плавится электрофеном.
За 18 лет на жигулёнке — не высохла — не потрескалась — осталась эластичная — не вытекла. Где поцарапал — стекается в углубление царапины.
Сиё проделал на исузу, на кузове и раме, снаружи и внутри. Снаружи кузов и раму дополнительно закрасил мовилем, что бы быстрее подсохла. В кабине не воняет, снаружи воняло немного мовилем, но не критично и быстро перестало. Расход 12 литров смеси на всю исузу. Ржа прекратила наступление.
Полики в багажниках, под ковролин, сверху мешковины, покрыл сотовой пластиковой сеткой, ячейка 5х3мм, разных цветов, 3мм толщиной, брал в магазине садовод, подрезал по форме полика, на исузу потратил 380 рублей. Коврики были 3х размеров, в исузу лежат 2 шт. самых больших.
Внутрь рамы залил методом моего ноу-хау.
Что происходит с гудронными мастиками видно на швах рубероида, на крышах сараев.
Обработка днища в салоне автомобиля
Приветствую тебя, дорогой читатель, друг и просто гость данного б/ж.
Рад снова поделиться с вами новыми результатами проделанной работы с автомобилем.
Сегодня хочу рассказать, как я решил заняться днищем автомобиля, а именно проверить состояние металла и при необходимости обработать его.
Автомобилем владею уже 1,5 года и эту работу хотел сделать ещё прошлым летом, но как-то всё не получалось остановить автомобиль на недельку, другую.
Но в этом году решил при любом раскладе сделать эту работу, как говориться пока не поздно.
Работу начал с разборки салона: сначала багажное отделение, достал ковролин, обивки задних стаканов, пол, запаску и прочее. Под запаской меня ждал сюрприз — водичка. В последствии нашёл, что течь была под клапаном вентиляции салона, ну впрочем не редкость в данном автомобиле.
Ржавчина в карманах 
В тазике вода и отслоение краски
Далее снял сиденья и пластик крепящий напольное покрытие салона автомобиля.
Задний ряд сидений 
Переднее сиденье снято
Друзья, за грязный салон сильно не пинайте. Я зная, что буду делать эту работу, просто пару месяцев не пылесосил салон.
Снимаем ковровое покрытие, заводскую шумку
Заводская шумка
и видим ЧТО? �� — наплавляемый рубероид.
Рубероид вместо вибры
Ну, думаю, пипец днищу, наверное все спрело, сгнило и т.д. и т.п.
Однако, дрожащими руками начал снимать этот рубероид и был приятно удивлен, под рубероидом все просто зашито отработко и металл живой. Да, конечно, присутствует и ржавчина в местах, где проводилась сварка прошлый хозяином, но всё равно это не гниль и не дыры в днище.
Остатки заводской вибры 
Ржавчина под водительским сиденьем 
Ржавчина на радних местах
Я конечно очень был недоволен тем, что все это жирное масло нужно оттирать, но если бы прошлый хозяин это не сделал, то сегодня мне нечего было бы обрабатывать, всё сгнило бы.
Вооружился саляркой, кистью и большим количеством ветоши принялся все это отмывать. После всего всё днище обезжирил техническим спиртом.
Далее в руки балгарка и шуруповерт с насадками ёжиками и все ржу и отслаившуюся вибру, краску стал вычищать.
Основной салон 
Тазик и задний ряд
Вооружился пылесосом 6авел марафет перед обработкой мест коррозии преобразователем ржавчины.
Пропылесосил весь мусор
Преобразователем ржавчины обработал всё очаги коррозии.
Вот такой преобразователь ржавчины 
До обработки преобразователем ржавчины 
После обработки преобразователем ржавчины 
Всю ржавчину вытравил
После того, как цинкарь сделал свою работу, всё протер важной ветошью и ещё раз пропылесосил и обезжирил.
Для проведения обработки днища прикупил вот такой набор (ещё есть пуш.сало и конечно же отработка)
Набор средств для обработки днища
Все сварные стыки и примыкания, а также вместо заводского герметика использовал герметик в банке 1 кг. для кузовов автомобилей нанесением кистью.
Вот такой герметик
Да, кстати, если вы думаете, что глядя на заводской герметик и вам всё нравится, загляните под него и вы будете не очень приятно удивлены, впрочем как и я был удивлен, что на вид хороший и красивый шов, а на самом деле под этим герметиком развивается ржавчина.
Ладно, далее взял кисть и банку с герметиком и принялся все замазывать досканально.
Так же все кузовные заглушки приклеил на этот герметик.
Вокруг задних стаканов 
Салон
Также для создания аккуратных швов на стыках в багажнике, малярной лентой отбил ровные швы и нанёс герметик. В результате имеем аккуратный вид.
Отбил малярной лентой швы в багажнике 
Вот такие швы получились. Аккуратно, как по заводу
После высыхания герметика, взял краску 3в1 грунт-эмаль по ржавчине и все закактал хорошим жирным слоем и оставил сохнуть на пару дней.
Готовый вариант 
Швы в багажнике 
Задняя часть
Вы спросите, почему я использовал только такую краску, а не спец. грунты кислотные и автоэмали. Я отвечу, что 4 года назад я такой краской покрасил столбы для забора обработав их предварительно только слегка наждачкой. И сегодня эти чтобы стоят как новые, ни ржавчине ни малейшего намека на коррозию, даже глянец присутствует не смотря на дожди, снега, морозы и солнцепёк.
Друзья, на этом пока все. Кузов сохнет, далее будет обработка скрытых полостей кузова таких как пороги, лонжероны и т.д. и конечная сборка салона автомобиля. Но это уже другая история.
Всем добра и удачи на дорогах.