Убираю жучки с кузова
Ну как и с каждой машиной, приходит время когда ЛКП не может больше сдерживать жуков и они вылезают наружу, либо когда под это самое покрытие попадает вода и ситуация примерно такая же. Ржавчина, как ни странно, не обошла и меня. На самом деле, я считаю что мне даже очень повезло, потому что машине 7 лет(ну уже почти 8), а прям жучки полезли только этой зимой(не считаю крышку багажника, потому что там был удар и прошлый владелец просто подкрашивал его кисточкой, по мере ржавления).
Хотел машину подкрасить ещё осенью, но всё как-то не решался, потому что на тот момент не было заметно. Были конечно маленькие очаги ржи, но всё же было терпимо, хоть и обидно от того что такое есть, а я ничего не делаю. Переломным моментом стала краска, которая была накрашена слоёв в overдох*я, за все 7 лет скорее всего, отвалившаяся во время мойки зимой. Мне ещё показалось тогда, что это обёртка от йогурта типа всяких данонов, чуд, даниссимов и т.п. Только через неделю дошло, что это была именно краска, потому что привычного бугорка из краски на багажнике не осталось. Ну и вот то, что было на тот момент зимой.
Не стал заморачиваться с этим зимой, потому что холодно, ну и все причины вытекающие из того, что зимой холодно.
Ну вот в конце февраля, когда уже иногда могло быть +15 (правда такое было всего лишь два дня), начал искать краску. К слову у меня есть баночка идеально в цвет кузова, не помню что за чудотворец мне её намешал, но она просто как 1 в 1 с завода. Но она в баночке, для того что бы ей воспользоваться и нанести равномерно, а не кисточкой, нужен краскопульт и вся приблуда для него. Ради одной покраски, естественно, не хочется тратиться на него. Уж не знаю на сколько 413 краска редкая, но искал я её месяц. Думал уже заказывать, но в последний момент повезло и урвал 2 последних баллончика. Судя по пыли, они ждали именно меня) Ну и вот конец апреля, по прогнозам 4 дня погоды 20+ и выше, самое то для того что бы их потратить на машину, а не какие-то там отдыхи на природе.
Вот наборчик который я себе сделал: на фото не всё, потом пришлось докупать
2 баллончика краски в цвет
2 баллончика грунта
3 баллончика лака
Шпатель 1 металлический 1 резиновый
Преобразователь ржавчины
Обезжириватель
Растворитель
Шпатлёвка со стекловолокном
Щётка зубная и металлическая
Наждачка 80, 120, 150, 240, 320, 600, 800, 1500
Укрывочная плёнка 4х5 (3 шт в пакете)
Тысяча миллионов малярного скотча, если быть точнее то у меня было 3 мотка 25 метров, 2 мотка 50 метров, может я слишком был расточителен, но мне его хватило прям в притык в притык, что прям метров 2 ещё бы и тогда идеально
5 литровая баклажка, если руки не мыть, не пить, то литровой бутылки хватит для того чтобы шкурку замочить и смачивать ещё периодически по мере зашкуривания
Газета, штук 5, если в листках, то штук 25 где-то
Куча времени, сил и нервов, ну и всё пожалуй.
Процесс простой, но я делал первый раз, поэтому если вы маляр или как-то связанны с покраской машин, смело покидайте чат.
План был такой: за 3 дня покрасить крупные жучки и жить дальше. План надёжный как швейцарские часы.
Скинул бампера, что бы не покрасить их случайно, да и меньше скотча использовать в принципе. Сделал обход работ, и понял что 3-4-х жучков мне не достаточно, я хочу страдать. действовать по плану
Взял 80 шкурку и начал всё тщательно шкурить. Вместо того что бы ошкурить 3 самых стыдных рыжика, я начал шкурить все рыжики, которые видел. Моей первой ошибкой было то, что я это делал руками. Надо хотя бы брусок, но лучше какую-никакую шлиф машинку, хоть шуруповёрт со шкуркой. Так как я делаю для себя, значит шкурю я до голого металла, так же это значит, что за 5 часов усердной работы, я обработал половину машины и "вывел из строя" два пальца(набил и сорвал мозоли на большом и указательном).
Если бы я продолжил работу с самого утра, то скорее всего уложился бы на день меньше, но пары пропускать не хорошо, хотя иногда и можно) Ещё за 5 часов вторая часть машины зашкурена и всё обработано преобразователем ржавчины. Потом прям сильную ржу вычистил металлической щёткой, а уже оставшуюся и лёгкую вычистил обычной зубной, как ни странно, но она неплохо убрала чёрные точки после преобразователя, возможно потому что они были не глубокие. На счёт крыльев: их я буду менять на пластиковые, потому что менять их на такие же, только новые смысла нет, (ржавеют внутри и как выяснилось из моей самой первой записи, вот этой, никакой жёсткости они из себя не представляют от слова совсем) да, пластик точно также не будет держать удар, но он хотя бы не ржавеет. Ну и поэтому крылья я не старался зачищать прям до металла.
И вновь после пар я иду к своей малышке. Так как всё было уже зачищено и обработано, то время шпаклёвки. Наносил на кузов её первый раз, поэтому как смог так и нанёс. Резиновым шпателем гораздо удобнее чем металлическим. Сохнет после добавления отвердителя она минут 5, поэтому после первых 3-х минут резиновым шпателем её становится наносить сложнее. Но я остановился всё таки на резиновом. Этим же днём так же зашлифовал уже шпаклю, сначала 120 (150 когда 120 кончилась), потом 240, после 320. Успел опять же только половину машины. И по традиции, если я начинаю что-то делать, что требует достаточного количества времени, то ухожу из гаража только после 00:00.
В этот день я уже полностью подготовил вторую половину машины. Да, кстати, на внутренних порогах тоже были моменты ржи, поэтому их тоже по этой же схеме зачищал. А вот понизу водительской двери (с внутренней части) было трудновато зачищать, просто потому что не удобно. Когда зачищал попробовал ржу на вкус, посмотрел ей в глаза, ощутил её в волосах, хорошенько послушал её и конечно же вдоволь ею надышался.
Начал наносить грунт. Моей ошибкой было то, что обклеил места на которые грунт не должен был бы попасть и из-за этого видны чёткие границы перехода краски. Если бы я просто распылил грунт, то в итоге, ремонта скорее всего в этих местах, даже не было бы видно. Естественно одного баллончика грунта мне не хватило, поэтому работы пришлось закончить раньше и + ещё 1 день в копилку задержки.
Закупишись ещё одним грунтом и двумя баллончиками лака, вновь я оказался в гараже. Настолько привык к машине, что раньше такую прогулочку в 10 км я спокойно проходил, а теперь ноги немного даже онемевали к концу дня. Но это не важно. Главное то, что в этот день я дозагрунтовал машину и замочил грунтовку. Сделал ванночку (не могу вспомнить как он правильно называется, но это как маленький пластмассовый ящик, в них обычно ещё ягоды на рынках продают, думаю вы поняли) вот из этого в общем))). Замочил 600 шкурку и прошёлся по всему грунту, шлифовал не много, так что бы грунт не стёрся обратно до шпакли, потом тоже самое только 800 шкуркой. Затем всю машину хорошо отмыл от всех частичек нашлифовонных мной. И прошёлся почти по всему кузову 1500, так же мокрой наждачкой, кроме мест где работал 800 шкуркой, стоек дверей и лючка бензобака. Так как шлифовальной машинки у меня нет, значить надо красить в переход по лаку, а так как жучки были почти на всех деталях, то и покрывать лаком пришлось почти все детали.
Опять всю её отмыл и высушил. Организовал себе подобие малярной камеры, просто хотя бы для того что бы пыль так сильно не садилась. А потом пошёл домой.
Ну и вот он, финальный день. Осталось покрасить машину и покрыть её лаком. Предварительно пробрызгал плёнку водой с мылом. Покрасил. Краска вроде и в цвет, но бликует по другому как-то или просто чуть светлее-темнее под разными углами, возможно из-за светлого грунта она кажется чуть другого оттенка. Были моменты где переборщил, потому что профессиональное освещение перегаража недокамеры меня подвело. Ну ладно, не критично, при условии что это всё делается на пару сезонов, а потом она будет вся покрашена уже людьми, которые этим занимаются не первый раз. Покрыл лаком капот, крышу, крылья, 3 двери, задние крылья и багажник. Машина стала не глянцевой, а более матовой. На ощупь лак шершавый, нежели заводской. Полировка скорее всего всё исправит, но так как она обливалась почти вся, то с виду и не скажешь что где-то есть переход по лаку, даже вблизи перехода нет. С дальнего расстояния, ну с 2х метров не видно косяков краски на кузове если не тыкать пальцем куда надо, в принципе если приглядываться с полуметра, то да, всё видно, хотя наверное не было бы видно, если бы я скотчем грунт не обклеил. Но как сделал, так сделал. Главное что ржа в этих местах не полезет и металл дальше гнить не будет. Хотя кого я обманываю, она уже внутри гниёт, просто потому что сделана из говнометалла, ну может не совсем из него, но одного из самых дешёвых. Но я всё равно её люблю, хоть эта любовь и ржавая)))
По деньгам, на всё про всё ушло около 2500-3000 рублей, точно не считал. Если сделать более грамотно, то и с первого раза всё получиться, ну а если есть лишние деньги, то лучше отдать в малярку, там точно сделают лучше, если нет опыта и оборудования.
Как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками? (осторожно много фото)
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу шаг за шагом, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками. Так же эта статья будет полезна, тем, кто решит обратиться к профессиональным малярам, чтобы понимать, что и сколько стоит.
Что такое жучок на автомобиле?
Все предельно просто – автомобиль, в большинстве случаев, сделан из железа, которое имеет неприятное свойство – ржаветь. Любое, даже микроскопическое повреждение краски до металла (не важно – скол, микротрещина или еще что) может привести к ситуации когда ржавчина идет не наружу, как на картинке:
А под краску вот так:
Так и получается жучок. Его бесполезно красить или полировать, он все равно возникнет снова, а если не убрать его вовремя, вообще может прогнить ДЫРА, и потребуются уже сварочные работы!
Сразу предупреждаю – недорого это сделать не выйдет! По уму такие детали перекрашиваются полностью, с полным вскрытием «жуков и паутинок», но реальность такова, что иногда можно обойтись и «малой кровью».
Необходимый инструмент:
Итак для того чтобы убрать жуки нам понадобится:
- Болгарка или дрель со щеткой
- Аэрограф ( заказать в Китае )
- Машинка полировочная
- Наждачная бумага с номерами 80-120-180-240-360-500-600-800-1000-1500:
- Эпоксидный грунт
- Базовая эмаль в цвет (акрил или металлик)
- Лак (возможно)
- Шпатлевка универсальная (возможно)
- Паста полировочная 3м
Я прекрасно понимаю, что для того чтобы разово подкрасить жуки – покупать инструмент нецелесообразно! Но есть прокатные конторы, в которых вполне можно арендовать болгарку/дрель, полировочную машинку и компрессор. Поэтому, если вы решились самостоятельно убирать жуки, не стоит покупать весь инструмент.
К сожалению, аэрограф арендовать не получится, но начальные модели, пригодные только для мелкого ремонта, можно купить относительно недорого, в случае с РФ – от 1500р (2017 г) или, в Китае от 800р . Жуки, как правило, не требуют срочного ремонта и ожидание 30-40 дней не критично.
Пошаговая инструкция по удалению жуков с кузова автомобиля.
Шаг 1.
Осматриваем внимательно весь кузов на наличие повреждений, мы, когда ремонтировали машину из примера, пропустили 2 проблемных места.
Шаг 2.
Болгаркой или дрелью (щетка – ершик), вскрываем все жуки с запасом. Т.е. когда вы убрали все вздутости краски, вы не убрали всю ржавчину и краску снова поднимет спустя 1-2 года. ОБЯЗАТЕЛЬНО убираем ржавчину полностью и отступаем от ее края на 5-10мм.
Шаг 3.
Про помощи наждачной бумаги с номерами 80-120-240 убираем ступеньку от щетки. И номерами 500-600-800 наносим мат на краску около поврежденного места, чтобы грунт не отвалился.
Шаг 4.
Обезжириваем ремонтный участок и грунтуем эпоксидным грунтом, при помощи аэрографа, или даже кисточкой (т.к. все равно потом обтачивать, но кисточкой можно нанести слой толще и обойтись без шпатлевки).
Шаг 5.
После полного высыхания грунта, при помощи наждачной бумаги с номерами 240-360-500-600-800, вытачиваем нанесенный грунт вровень с краской. Если сразу не получится это сделать, придется нанести еще и шпатлевку на поврежденный участок и снова обточить…. Ну или смириться с неровностями….
Мат надо наносить с запасом, особенно 800м номером т.к. на ровной поверхности краска и лак держаться не будут, а полировка уберет мелкие царапины от 800 номера наждачной бумаги.
Шаг 6.
Снова обезжириваем ремонтные места и при помощи аэрографа подкрашиваем повреждения в несколько слоев, выдерживая межслойную сушку в соответствие с рекомендациями производителей.
Если поврежденная деталь окрашена металликом, как в нашем примере, после высыхания базовой эмали, наносим 3-4 слоя лака.
В нашем примере цвет немного не попал, но это вопрос к подборщикам.
Шаг 7.
При помощи наждачной бумаги с номерами 1000-1500 убираем, переплыл краски/лака.
Шаг 8.
При помощи полировочной машинки и пасты 1 и 2 номер окончательно убираем переход. Окончательно получится примерно вот так:
Как вы понимаете, на фото, нижняя часть двери и на машине этот дефект, практически незаметен:
К сожалению, в этой статье видео не будет, так как этот ремонт не снимался…. Но в целом фото позволяют понять последовательность действий.
Вот небольшое видео работы с полировочной машинкой:
Если у вас остались вопросы про то, как убрать жучки с кузова автомобиля своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите в комментарии.
Как убрать рыжики на авто своими руками
Давайте вспомним курс школьной химии. Проще говоря, красные пятна на кузове автомобиля — это результат химических процессов, происходящих внутри металла, в частности, его окисления под воздействием окружающей среды. Кислород и соединения воды разрушают железо, из которого изготовлен кузов автомобиля.
При этом образуется гидроксид железа (Fe2O3-H2O), который постепенно разрушает структуру металлического тела. Дополнительная влага и соль являются дополнительными катализаторами и ускоряют образование ржавчины. Это является основной причиной появления неприятных «жучков». Есть и другие виновники:
- Плохо вымытый автомобиль — когда автомобиль вымыт снаружи, грязь, песок и соли все равно остаются в труднодоступных местах, надолго задерживая влагу. Отвозя автомобиль на мойку, не забудьте вымыть ходовую часть и резиновые уплотнители автомобиля;
- автомобиль, недостаточно высушенный после мойки. Если это произойдет, влага останется под чехлами и внутренней поверхностью кузова;
- Негерметичные двери из-за плохого уплотнения также являются причиной ржавчины;
- Если оставить автомобиль в сыром гараже на длительное время, то, несомненно, появится коррозия.
Чтобы эффективно бороться с ржавчиной, необходимо знать, какие участки кузова наиболее уязвимы. Эти элементы должны быть тесно связаны с воздействием грязи, песка и гравия. Например, капот автомобиля постоянно подвергается воздействию мелких камней, вылетающих из-под колес проезжающих автомобилей, а колесные арки страдают от скопившейся грязи.
Устанавливая на автомобиль колеса большего размера, водитель увеличивает риск коррозии колесных арок. Пороги автомобиля являются одними из первых компонентов, которые подвергаются воздействию «жучков». Это связано с их близостью к дорожному покрытию: они контактируют с солью, химикатами, высокими бордюрами и придорожными барьерами.
Первым появился Руст:
- капоты и крышки багажников;
- пороги и ходовую часть;
- крылья и колесные арки;
- Подвеска и некоторые компоненты интерьера;
- Сварить швы.
Как можно удалить: варианты
Мы выяснили причины и места возникновения, давайте перейдем к методам правильного удаления. Существует два метода, которые различаются тем, как они удаляют ржавчину:
- Механические — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
- Химические — преобразователи ржавчины или наборы для покрытия металла.
Без первого метода нельзя обойтись, если ржавчина очень глубоко въелась в металл. Затем коррозия полностью удаляется, пока металл не станет чистым (желательно с блестящим покрытием). Для этого могут потребоваться дополнительные меры и инструменты, которые мы рассмотрим в пошаговых инструкциях ниже. Второй вариант подходит для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренние части поворотов, которые трудно поддаются механической обработке. В зависимости от продукта, ржавчина может превратиться в пенистую консистенцию (необходимо промыть водой и высушить поверхность) или затвердеть в пригодный для покраски защитный слой. Перед покупкой не забудьте ознакомиться с инструкциями и рекомендациями по использованию продукта.
Перед началом работы постарайтесь оценить степень повреждения кузова и оценить, сможете ли вы вытравить повреждение только с помощью химического вещества. Для получения положительного результата необходимо, чтобы после первоначальной чистки оставалось «живое» железо. Если имеются пробоины или конечная толщина металла после обработки слишком мала, потребуется более обширный ремонт кузова, что означает, что все эти места должны быть сначала отремонтированы с помощью сварки или заполнения стекловолокном.
Химический способ избавиться от рыжиков своими руками
Химический метод отличается только начальным этапом, т.е. очисткой деталей от ржавчины. По словам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить ее дальнейшее распространение и не повредить само железо (в отличие от «наждачной бумаги»). Применение очень простое — нанесите средство на ржавую поверхность на 30-40 минут, затем протрите тряпкой или смойте водой. Но чтобы получить красивую и гладкую поверхность, вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (после начальных стадий коррозии).
Некоторые продукты доступны для водителей со скромным бюджетом
Существуют комплекты, позволяющие самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов автомобиля. В комплект уже входит раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс является электрохимическим, поэтому требуется подключение батареи.
В комплект входят жидкости и все необходимые инструменты
Особенности механического метода
Как удалить ржавчину на автомобиле? Используя химический или механический метод, вы можете справиться с проблемой своими руками. Независимо от выбранного метода, необходимо тщательно вымыть и высушить автомобиль, а также провести детальный визуальный осмотр кузова и оценить степень повреждения.
Следуя определенному алгоритму, вы можете удалить ржавчину самостоятельно
Основной алгоритм удаления ржавчины сводится к следующим шагам:
- Разборка. Удалите ржавчину с помощью одного из удобных средств. Чаще всего для этой цели используется наждачная бумага различной зернистости.
- На подготовленный участок наносится толстый слой преобразователя ржавчины. Это соединение необходимо для устранения мельчайших следов коррозии, которые не всегда видны нашему глазу. Оставьте средство «в действии» примерно на 30-40 минут.
- После действия преобразователя необходимо обезжирить поверхность, которая была очищена несколькими способами.
- Затем следует нанести шпатлевку и отшлифовать затвердевший состав заподлицо с металлом.
- Следующий слой — грунтовка.
- Теперь металл можно покрасить. Важно тщательно подобрать оттенок, который максимально точно соответствует первоначальному цвету краски.
- Перед началом процесса закрепите все прилегающие части кузова малярным скотчем. Краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением нового слоя предыдущий должен быть тщательно высушен.
- Для лучшей защиты и эстетики нанесите на окрашенную поверхность прозрачный лак.
2 способ удаление больших «Рыжиков»
Если вы будете следовать инструкциям и не торопиться, вы сможете забыть о ржавчине на вашем автомобиле на 1-2 года (по крайней мере, на обработанных участках). Работы выполняются поэтапно:
- подготовка всего необходимого;
- предварительная очистка поврежденного участка;
- обезжиривание и грунтовка;
- покраска и лакировка.
Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки
Для работы необходимы следующие инструменты и расходные материалы:
- шлифовальные инструменты и наждачная бумага,
- средство для удаления ржавчины
- растворитель,
- грунтовка для предотвращения ржавчины,
- Краска, соответствующая цвету кузова, и прозрачный слой (в баллончиках),
- при необходимости автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой (с отвердителем).
Работа может выполняться вручную или с помощью специальных машин.
Самое главное — работать аккуратно и медленно. Не должно быть глубоких царапин или неровных краев. Постарайтесь добиться отшлифованной поверхности с гладкими краями.
В распоряжении автовладельца часто бывает шлифовальная машинка с острыми краями.
Слой за слоем удалите поврежденное лакокрасочное покрытие и перекрасьте следующие поврежденные участки.
Долговечность результата зависит от применяемого ухода.
Удивительно, но универсальные виды шпатлевки подходят не для всех типов автомобильных кузовов.
Шпатлевку можно приготовить или, что еще лучше, купить готовую. После добавления наполнителя он быстро высыхает, поэтому смесь следует наносить быстро. Избегайте избытка материала, чтобы не тратить слишком много времени на шлифовку. Гладкая поверхность достигается с помощью резинового шпателя.
Шпаклевка не ложится толстым слоем. Со временем она потрескается от вибрации кузова, и верхнее покрытие и краску придется переделывать. Сильно поврежденные участки вырезаются шлифовальной машиной, а затем приваривается свежий листовой металл.
Для работы необходимо несколько видов наждачной бумаги.
Не экономьте на защите, особенно если вы делаете эту работу впервые.
Для этой цели идеально подходят пластиковая пленка, газета и малярный скотч. Если вы работаете на улице, всегда учитывайте направление ветра.
Убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет пыли и других абразивных частиц.
Для рисования требуется минимум навыков!
Эффект не всегда получается таким, как на фото; нередко приходится переделывать и исправлять недостатки.
Убираем ржавых жучков с кузова за 20 минут: 2 способа для ленивых
В процессе эксплуатации на кузове автомобиля появляются ржавые пятна, которые снижают общую привлекательность. Такие дефекты рекомендуется устранять как можно быстрее, чтобы не допустить распространения. Справиться с проблемой можно самостоятельно, так как на рынке представлены все необходимые для этого средства.
Фото: «CAR.RU»
Наждачная бумага и краска. Для такого способа ремонта потребуется приготовить баллончик с краской под цвет кузова транспортного средства. Кроме того, в процессе понадобится грунтовка, лак, малярный скотч, брусок для штукатурки, наждачная бумага, преобразователь ржавчины, растворитель и металлическая щетка. Работы проводятся в определенной последовательности. Первый этап — мойка кузова автомобиля. При помощи шпателя очаги коррозии очищаются до металла. После этого на брусок закрепляется наждачная бумага Р80 для зачистки поврежденной поверхности. Подготовленные места обрабатываются преобразователем ржавчины.
После этого смешивается шпатлевка и отвердитель — полученная масса наносится на обрабатываемые зоны. Чтобы поверхность стала равномерной, ее нужно зачистить наждачкой Р80. После этого можно сменить зернистость на Р120 и Р240. На финальном этапе поверхность зашкуривается наждачкой Р400 и обрабатывается растворителем.
Остается нанести несколько слоев акриловой грунтовки. Грунт с использованием воды зачищается наждачкой Р600. Завершается процесс зашкуривания бумагой Р800. Перед нанесением краски следует защитить соседние участки при помощи малярного скотча. После этого на область наносится лак.
Стамеска и краска. Во время обработки кузов следует зачистить от ржавчины при помощи стамески. Данная процедура проводится до тех пор, пока поверхность не станет ровной. После этого участок обрабатывается наждачной бумагой, чтобы до конца убрать рыхлую ржавчину. Ремонтируемая зона промазывается преобразователем коррозии. Состав должен полностью высохнуть — на это отводится не менее 30 минут. После этого остается вытереть поверхность и нанести кисточкой краску в несколько слоев.