Как выставить зажигание на ниве 2121 карбюратор

12

Установка момента зажигания

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1, 2 и 3 (рис. 7-19) на крышке привода механизма газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 3 на крышке.

Рис. 7-19. Расположение меток для установки зажигания: 1 — метка опережения зажигания на 10°; 2 — метка опережения зажигания на 5°; 3 — метка опережения зажигания на 0°; 4 — метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала

• установите эксцентрик октан-корректора распределителя зажигания в нулевое положение (если на двигателе установлен распределитель зажигания Р-125 В),
• соедините зажим «+» стробоскоба с клеммой «+Б» катушки зажигания, а зажим «массы» с клеммой «-» аккумуляторной батареи;
• вставьте между проводом свечи первого цилиндра и свечой переходник для подключения стробоскопической лампы и обозначьте мелом для большей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала;
• запустите двигатель, направляя мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, при холостом ходе двигателя видимая на шкиве метка 4 должна находиться против метки 2 на крышке механизма распределения.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, действуя, как описано в инструкций на стенд.

Момент зажигания, не все так просто.

Без демпферный Демпферный

Способа
И для второго

Без демпферный Демпферный

.
Но это, напомню ВМТ, а где же взять метки 5′, 10′, а мне для езды на газу, так вообще надо примерно 15′.
Начал думать.
И придумал
При помощи циркуля и транспортира, нарисовал диск.Так как, кроме прилива под датчик положения коленвала, других ориентиров нет, то и метки опережения, нарисовал на диске.А какая разница, л бо на передней крышке делать метки левее ВМТ, либо на шкиве, правее.

Нужный мне сектор, относительно метки ВМТ.
С помощью экспроприированного, у жены белого лака для ногтей, на зубчатом венце шкива, поставил метку 15′

Красная и рядом белая, это ВМТ, вторая белая 15′.
Для проверки момента, взял у товарисча стробоскоп

Для контроля, на приливе под ДПК, сделал лаком, черточки.

Спомощью такого способа, выставил момент зажигания, под газ, но не наглаз.
Даже снял небольшое видео, правда немного корявое, но какое есть.

Как выставить зажигание на ваз 2121 нива карбюратор правильно

И на холодную плохо заводится, допустим после ночной стоянки? Долго стартером приходится крутить?
Я завожу утром так, раза два нажимаю на педаль газа, выжимаю сцепление, вытягиваю ручку подсоса почти до конца (если вытянуть не до конца, заведется и сразу заглохнет) и поворачиваю ключ ЗЗ.
Заводится моментально. А днем если покататься, допустим заглушить и сразу завести, то сразу заводится, а если постоит немного, то стартером приходится крутить немного дольше, но при небольшом нажатии на педаль газа, стразу схватывает.
Kalash29, а свечи какие используете?

Пока бы не крутил, может дело в настройках карба, свечи. и.т.д.
Ну а если хочется покрутить, то сделайте метку вашей настройки зажигания на корпусе трамблера и блоке ДВС (я маркерком нарисовал), и пробуйте по чуть-чуть сместить влево (покататься, попробовать заводку), не устраивает, крутануть в право.

Нет-нет, плохо стала заводится именно после самой последней манипуляции с трамблёром, до этого заводилась всегда с полтычка, даже зимой. Так что дело в угле, однозначно.

Доброго времени суток .
Немного предыстории: Решил установить УОЗ как все советуют «по легкой детонации», в итоге спустя месяц проверил стробоскопом и выявил раннее зажигание аж в 30° на ХХ (машина с таким углом ездила как ни странно), выставил как надо на 800об. около 1-2°.
Спустя время случился ремонт, были заменены: распредвал (с двумя шестигранниками тайговский), рокера + солдатики (21214), притерты клапана. Причем после сборки метка распредвала на пару градусов стоит раньше относительно ВМТ на колен.валу.
По итогу при нормальном УОЗ машина при движении дергается временами (то норм едет, то нет), еще обороты прыгают от 0 до 3000, на ХХ глохнет. Самое интересное, что стреляло в карбюратор (значит бедная смесь и ранний угол), свечи были белые с одной и черные с другой стороны без нагара (новые).
Выставил УОЗ позднее на 6° (потом проверил страбоскопом), выкрутил на оборот винт качества и все стало хорошо. Только это «хорошо» вовсе не есть норма. В чем может быть причина?

dimetrivs
Цепь со звёздами не даёт точного совпадения меток на РВ и коленвальных. Как правило получается +/- 0.5 звена цепи. Поэтому книжные градусы — условность.

На моей УОЗ на ХХ около 10° стоит, ставишь позднее — тупит при резком тапке в пол, чуть раньше, примерно до 20° — разгоняется ещё резвее, но появляется детонация на высоких оборотах, хотя при движении на 4 передаче 50 км/ч и педали в пол — детонация всего 2-3 щелчка. Так что 10° для моего двигателя — самый оптим. При опережении 1-2° совсем не едет. Книжные градусы — это действительно условность. Ориентироваться на них нет смысла.

Для новых свечей белый цвет изолятора и закопченный поясок корпуса сразу за резьбой — норма, это не признак бедной смеси. Лишь бы совсем белыми не были электроды. Пару-тройку тысяч пройдут и изолятор станет коричневатым или серым.

На моей УОЗ на ХХ около 10° стоит, ставишь позднее — тупит при резком тапке в пол, чуть раньше, примерно до 20° — разгоняется ещё резвее, но появляется детонация на высоких оборотах, хотя при движении на 4 передаче 50 км/ч и педали в пол — детонация всего 2-3 щелчка. Так что 10° для моего двигателя — самый оптим. При опережении 1-2° совсем не едет. Книжные градусы — это действительно условность. Ориентироваться на них нет смысла.

Но никто не отменял законы физики, механики и просто логику (которой пока что не поддается мой автомобиль ). Начальный угол, я считаю, должен быть в районе ВМТ, чтобы не препятствовать движению поршня при сжатии (инструкция говорит о том же). А при повышении оборотов соответственно растет УОЗ, как на графике, у меня кстати начинается он от точки (1;900) (график 5 не меняется, а сдвигается в зависимости от начального УОЗ).
Еще проверил напряжение управляющего сигнала на датчике Холла, вышло около 5В, причем везде написано, что должно быть не менее 9В. Коммутатор рабочий, проверил на таком же другом, показания не изменились, стоит 76.3734. Не понятно — норма это и особенность данного коммутатора или нет, и может ли сказываться на работе.

dimetrivs
все верно Вы говорите, но есть одно НО, на ХХ скорость горения топлива очень медленная, поэтому при росте УОЗ на ХХ у нас и растут обороты ХХ, т.к. смесь более полно сгорает, выдавая больший КПД, и не улетая в выхлопную трубу

в трамблере чем плохо, УОЗ жестко завязан на начальный УОЗ, который мы устанавливаем на ХХ, т.к. все остальные расчеты будут базироваться на нем.
вот чем и хороша майя, или мпсз

Скорость горения топлива — константа (при определенных условиях), как скорость света (для разного топлива она конечно будет разная). А вот скорость горения топливно-воздушной смеси может меняться и зависит от коэффициента избытка воздуха (наибольшая скорость сгорания в бензовоздушной смеси достигается при коэффициенте избытка воздуха от 0,85 до 0,9). Соответственно, если качество смеси отрегулировано, то про это можно забыть.
Причем очень быстрая скорость сгорания ТВС не нужна, т.к. это уже будет взрыв, иными словами детонация, которая уже не будет зависеть от УОЗ.
Но УОЗ еще зависит от степени сжатия. Чем меньше степень, тем больше УОЗ должен быть.

А чем не устраивает родно бесконтактное зажигание? нормальная система, не вижу смысла что-то мудрить, ну конечно если есть огромное желание что-то эдакое сделать и денег потратить то можно стовить микропроцессорное на сдвоеной катушке без трамблера

МПСЗ уже является тюнингом. И без оного не просто разобраться детально в штатной системе (которая по факту сделана так, чтобы обойти зоны детонации) и ее качественной регулировке.

Подскажите, пожалуйста, такой момент. При установке зажигания способом «50 км-четвертая- тапка в пол» детонация должна быть всегда?

После обслуживания трамблера пришлось выставить зажигание, как тут описано. Совместил метку на шкиве с самой длинной меткой на блоке, при этом поршень пришел в верхнюю точку и был виден через свечное отверстие первого цилиндра. удостоверился, что там именно такт сжатия с помощью вставленной пробки (кто будет так делать, лицо не приближайте, вылетает, как из бутылки с шампанским ). Итак, поршень вверху, примеряю крышку, ставлю бегунок точно на разъем 1 цилиндра (при этом влево-вправо от руки он «ходит» на пружинках как и описано в теме. Закрыл крышку, зафиксировал трамблер. Машина не завелась. Стал немного в плюс трамблер поворачивать, миллиметров через 5 навстречу бегунку запустилась с двоением-троением. Выставил, чтобы более-менее ровно двигатель работал, при этом,кстати, на максимуме оборотов он подтраивал, мне кажется, и хлопки в глушитете и подкапывания чего-то, открутил немного назад от этого положения и поехал «в динамике» настраивать.

Машина вроде ровно работает, без провалов и дерганий. Но на пустой дороге я туда-сюда гонял, крутил трамблер, но так детонации и не услышал. Докручивал, вплоть до перебоев и выключения мотора и в сторону раннего, и более позднего, но детонации так и не было.
Я правильно понимаю, что стробоскопом смысла нет пытаться, раз от «книжных» значений так далеко угол ушёл? или лучше всё же купить прибор? Просто двигатель изношен, боюсь, что езда с неправильным углом его повредить может. И еще: клапана, возможно, не совсем отрегулированы, как-то жигулист один говорил, мол, вроде цокают и надо регулировать, но сам пока опасаюсь лезть, а сервису веры нет.

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

1. В отличие от метода, предполагающего использование стробоскопа, регулировка момента зажигания по лампочке проводится при выключенном двигателе. Но здесь также необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку на шкиве со средней риской на крышке распредвала. Аналогично первому методу снимите крышку распределителя и убедитесь, что бегунок направлен на первый цилиндр.
2. Ослабив крепление трамблёра, подключите лампочку к массе и к низковольтному проводу катушки зажигания. Не забудьте установить на место крышку распределителя.
3. Далее, включите зажигание автомобиля (лампочка в этот момент должна загореться) и медленным поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке добейтесь выключения контрольной лампы. Как только это произошло, так же медленно поворачивайте трамблёр против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка снова не погаснет. Установленный таким образом угол опережения обеспечит стабильную работу двигателя на любых оборотах.
4. Всё, что теперь остаётся — затянуть гайки крепления датчика-распределителя.

Кстати, этот метод настройки зажигания подходит для большинства отечественных транспортных средств с карбюраторным двигателем, включая автомобили семейства УАЗ.

По завершении регулировочных работ нелишним будет проверить работу системы зажигания модели 21213 в дороге. Для этого разгоните машину до скорости 50 км/ч, включите четвёртую передачу и выжмите до упора педаль акселератора. Если в этот момент вы услышите тихие детонационные звуки, значит, момент воспламенения рабочей смеси настроен как надо. Отсутствие звуков свидетельствует о позднем зажигании, а если они слишком громкие, то момент слишком ранний. В каждом из этих двух случаев вам придётся повторно провести настройку.

Воздух выгнал, теперь температура в норме. Вчера поездил, обороты держит более-менее ровно, детонация небольшая, в принципе ездить можно, но вот динамика исчезла напрочь — разгоняется очень вяло, педаль газа как будто резиновая, в какую сторону чуть крутануть трамблёр?

Я ставлю по длинной метке. Потом на слух кручу трамблер до появления так называемой «горки».
Т.е. максимальные, ровные, без подергиваний обороты.

Т.е. всё-таки лучше переделать на длинную метку (как я понял, это заводская установка), а потом уже настраивать более детально?

Выставляете по длинной метке, т.е. поз. 1 шкива кв совмещаете с длинной меткой на крышке ДВС поз. 4

Далее определяете в каком цилиндре так сжатия, в первом или четвертом.
При данном положении меток, первый и четвертый цилиндр находятся в ВМТ.
Как определить так сжатия в данных цилиндрах.
1-ое — Визуально, снять клапанную крышку, при совпадении меток на КВ и РВ, такт сжатия будет в первом цилиндре.
2-ое — Как ранее вы писали с помощью пробки, в момент совмещения ранее описанных меток 1 шкива кв и длинной метки на крышке ДВС 4, Если стрельнет из 1 цилиндра, то такт сжатия в первом, если из 4 цилиндра, то соответственно так сжатия в 4 цилиндре.
Все, выставили. Далее ставим трамблер таким образом (бегунком на соответствующий цилиндр само-собой), что бы он крутился в обе стороны, как в плюс так и в минус, что бы он не упирался своим корпусом в крышку ДВС при регулировке.
Поставили, гайку крепящую корпус трамблера сильно не затягиваем, пробуем заводить.
Завели, пробуем регулировать в плюс или минус, по чуть-чуть (несколько мм).
Наблюдаем за поведением ДВС. Ищете так называемую «горку», когда обороты самые максимальные, двигатель работает без перебоев и колбасни.
Далее подтягиваете гайку крепящую корпус трамблера и выезжаете на дорогу.

разгоняетесь на четвертой передаче до 50 км/ч, установите эту скорость и резко нажмите на педаль газа в пол. При этом должен прозвучать короткий звук детонации. Буквально пол секунды. Если детонации нет — зажигание слишком позднее, крутим трамблер против часовой стрелки, но буквально на миллиметр. Повторяем попытку. Так пока не добьемся кратковременной детонации.
Если же наоборот, детонация очень длинная, значит зажигание раннее. Делаем все то же самое, но трамблер крутим по часовой стрелке.

Генератор не справляется с таким потреблением, его напряжение проседает до напряжения АКБ в такт импульсам зажигания и поэтому болтается стрелка вольтметра.

Твой генератор на ХХ может спокойно 25а дать. Если без генератора работает ровно, значит твой генератор неисправен.

Что то сомневаюсь, если коммутатор только левый, питание микросхемы там стабилизировано, а ключу до лампочки колебания.

Появилась детонация. В общем при установке звезд ГРМ они были мнеой перепутаны (по незнанию), как я выяснил в комплекте звезд на 213 мотор идет 1-КВ, 1-вспом вал 2101, и 1-РВ 213, а я по ошибке поставил 213 на вспом вал, и соответственно 2101 на РВ в которой метка позже на 6 гр., да и видимо при этом при сборке, звезда 2101 на один зуб была неправильно установлена.

Есть способ выставить начальный угол опережения на бесконтактном зажигание? Стробоскопа у меня нет, есть мультиметр и лампочка с проводками. На контактной было попроще с этим делом.

Rocksteady
есть но у меня по нему получилось
1)выставляешь все метки как написано в инструкции по установке зажигания
2) выдергиваешь центральный провод из трамблера вставляешь свечу и закрепляешь на массу
3) включаешь зажигание
4)крутишь трамблер туда сюда и внимательно фиксируешь появление искры .
это и будет место угла опережения зажигания.вот это у меня и не получилось зафиксировать.
успехов!

Проблема. Вчера установил новый карб ДААЗ, заодно надо было выставить худо-бедно зажигание, чтобы до СТО доехать. Делал по советам, изложенным в этой ветке.

1. Плотно вставил пробку от вина в 4-й цилиндр.
2. Крутил шкив ключом пока пробка не «стрельнула».
3. Довернул сколько надо шкив (где-то на четверть оборота). Ещё раз убедился в наличии ВМТ в 4-м цилиндре, сунув туда карандаш.
4. Совместил метку на шкиве с самой короткой риской на крышке (прочитал здесь, что при езде на 95-м бензине надо ставить на самую короткую).
5. Вставил трамблёр так, чтобы контакт бегунка смотрел на клемму 4-го цилиндра на крышке трамблёра. Сам трамблёр сориентировал так, чтобы его зажимы-защёлки были примерно параллельны двигателю.

Завелась на подсосе почти сразу (учитывая то, что поменял карб и трамблёр установил на глаз — плюс-минус лапоть). Сразу смутило лёгкое подёргивание стрелки тахометра, чего раньше за ней не водилось. Быстро прогрелась до рабочей температуры, что тоже смутило — обычно прогревается медленнее.
Установил обороты пластиковым винтом количества — 800.
Стоит, гудит. Сначала работала более-менее устойчиво, минут через 15 обороты начали понемногу плавать. Погудела ещё минут 15, глянул на приборы — атас, температура подползает к красной зоне, чуть-чуть до неё осталось (сфотал через пару минут после того, как заглушил двиг). Когда заглушил — сильно булькало и клокотало в районе расширительного бачка в течении, примерно, 10 минут. Потом, когда остыла до штатных 90 градусов, заводил ради интереса несколько раз — заводилась без проблем.

Что я сделал не так? Возможен ли такой дикий перегрев при неправильно выставленном УОЗ? Или это систему завоздушило, когда менял карб (снимал-одевал патрубки с карба, при этом из правого вылилось немного, примерно с полстакана, тосола)?

И ещё вопрос вдогонку — опасно ли для двигателя, что он работал около 20-30 мин на такой температуре, но при этом не войдя ещё в красную зону?

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

1. В отличие от метода, предполагающего использование стробоскопа, регулировка момента зажигания по лампочке проводится при выключенном двигателе. Но здесь также необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку на шкиве со средней риской на крышке распредвала. Аналогично первому методу снимите крышку распределителя и убедитесь, что бегунок направлен на первый цилиндр.
2. Ослабив крепление трамблёра, подключите лампочку к массе и к низковольтному проводу катушки зажигания. Не забудьте установить на место крышку распределителя.
3. Далее, включите зажигание автомобиля (лампочка в этот момент должна загореться) и медленным поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке добейтесь выключения контрольной лампы. Как только это произошло, так же медленно поворачивайте трамблёр против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка снова не погаснет. Установленный таким образом угол опережения обеспечит стабильную работу двигателя на любых оборотах.
4. Всё, что теперь остаётся — затянуть гайки крепления датчика-распределителя.

Кстати, этот метод настройки зажигания подходит для большинства отечественных транспортных средств с карбюраторным двигателем, включая автомобили семейства УАЗ.

По завершении регулировочных работ нелишним будет проверить работу системы зажигания модели 21213 в дороге. Для этого разгоните машину до скорости 50 км/ч, включите четвёртую передачу и выжмите до упора педаль акселератора. Если в этот момент вы услышите тихие детонационные звуки, значит, момент воспламенения рабочей смеси настроен как надо. Отсутствие звуков свидетельствует о позднем зажигании, а если они слишком громкие, то момент слишком ранний. В каждом из этих двух случаев вам придётся повторно провести настройку.

Устанавливаем зажигания на карбюраторной Ниве ваз 21213

Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются). В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно. Установка зажигания на ВАЗ 21213 НИВА карбюратор – один из тех процессов, которые может произвести владелец сам. Такой подход сэкономит деньги и даст личный опыт в ремонте.

Как своими руками отрегулировать зажигание на «Ниве» с карбюраторным двигателем

Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок. Например, после ремонта или при смене октанового числа используемого топлива от водителя требуется установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор), в то время как инжекторные системы в подобных манипуляциях не нуждаются.
Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера. Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.

все полезное находится здесь

Корректировка угла опережения зажигания

1 – корпус датчика-распределителя;

2 – шкала октан-корректора;

3 – гайка При эксплуатации автомобиля иногда, в зависимости от качества заправляемого топлива, возникает необходимость в корректировке угла опережения зажигания.

Момент зажигания корректируется октан-корректором 2 (см. рис. Корректировка угла опережения зажигания) распределителя зажигания, позволяющим уменьшать или увеличивать угол опережения зажигания. Знаки «+» (опережение) и «–» (запаздывание), нанесенные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на блоке цилиндров. 2. Корректировку проводите на прогретом двигателе. 3. Для этого, при движении по ровной дороге на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч резко нажмите на педаль акселератора. 4. Если при этом возникнет незначительная и кратковременная детонация, то угол опережения зажигания установлен правильно. 5. При сильной детонации (ранее зажигание) ослабьте гайку 3 и поверните корпус 1 датчика распределителя на 0,5–1 деление по часовой стрелке (на «–»). 6. В случае отсутствия детонации (позднее зажигание) поворачивайте корпус 1 на 0, 5–1 деление против часовой стрелки (на «+»). 7. После корректировки затяните гайку 3 и проверьте правильность момента зажигания при движении.

Как самостоятельно настроить зажигание на «Ниве»

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:

Для корректной регулировки зажигания двигатель надо прогреть

1. Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
2. Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
3. Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
4. Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
5. При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.

С помощью стробоскопа можно отрегулировать момент воспламенения рабочей смеси очень точно
Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

Этот способ регулировки не требует покупки дополнительного оборудования и в то же время позволяет провести довольно точные настройки. Если он вам подходит, то прежде чем приступить к регулировке зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор), подготовьте контрольную лампочку на 12 В, предварительно припаяв к её контактам по проводнику. И также вам понадобится гаечный ключ на «13» и ключ для ручного вращения коленвала. В процессе настройки придерживайтесь последовательности описанных ниже действий:

все полезное находится здесь

Корректировка угла опережения зажигания

1 – корпус датчика-распределителя;

2 – шкала октан-корректора;

3 – гайка При эксплуатации автомобиля иногда, в зависимости от качества заправляемого топлива, возникает необходимость в корректировке угла опережения зажигания.

Момент зажигания корректируется октан-корректором 2 (см. рис. Корректировка угла опережения зажигания) распределителя зажигания, позволяющим уменьшать или увеличивать угол опережения зажигания. Знаки «+» (опережение) и «–» (запаздывание), нанесенные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на блоке цилиндров. 2. Корректировку проводите на прогретом двигателе. 3. Для этого, при движении по ровной дороге на четвертой передаче со скоростью 50 км/ч резко нажмите на педаль акселератора. 4. Если при этом возникнет незначительная и кратковременная детонация, то угол опережения зажигания установлен правильно. 5. При сильной детонации (ранее зажигание) ослабьте гайку 3 и поверните корпус 1 датчика распределителя на 0,5–1 деление по часовой стрелке (на «–»). 6. В случае отсутствия детонации (позднее зажигание) поворачивайте корпус 1 на 0, 5–1 деление против часовой стрелки (на «+»). 7. После корректировки затяните гайку 3 и проверьте правильность момента зажигания при движении.

Зажигание.

Зажигание.

Сообщение griz9 » 17 авг 2010, 10:34

Re: Сервисники не могут выставить зажигание

Сообщение ALK » 17 авг 2010, 11:14

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Сервисники не могут выставить зажигание

Сообщение MaHuaK » 31 авг 2010, 11:04

Там, где Toyota не пройдёт И где Cherokee не промчится, Там НИВА просто проползёт И ничего с ней не случится!

Re: Сервисники не могут выставить зажигание

Сообщение Shashel » 31 авг 2010, 13:07

Re: Сервисники не могут выставить зажигание

Сообщение Miron_u » 01 сен 2010, 23:16

Re: Сервисники не могут выставить зажигание

Сообщение Pilot » 02 сен 2010, 23:51

Зажигание.

Сообщение bara9avaz2121 » 06 сен 2010, 09:23

Помогите с зажиганием!

Какой зазор контакта в трамблёре нивы 2121?

Re: Зажигание.

Сообщение EVR » 06 сен 2010, 12:00

Где искра?

Сообщение mr Smith » 20 июн 2013, 17:16

Re: Где искра?

Сообщение u487vs » 20 июн 2013, 18:31

Re: Зажигание.

Сообщение mr Smith » 26 июн 2013, 14:39

Re: Зажигание.

Сообщение drimapoker » 03 июл 2013, 17:47

Re: Зажигание.

Сообщение doc Brown » 03 июл 2013, 19:08

пропала искра

Сообщение anik@ » 25 авг 2013, 12:29

Re: Зажигание.

Сообщение doc Brown » 25 авг 2013, 17:26

Re: Зажигание.

Сообщение anik@ » 26 авг 2013, 11:11

питание на катушку не подается.провода все прозванивали все в норме.замок зажигания сматрели ниче не отвалилось.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: в трамблере под вопросом датчик.он последний что мы еще не меняли.

Добавлено спустя 12 часов 54 минуты 40 секунд: причина найдена-был не исправен датчик хола

Re: Зажигание.

Сообщение AlIENS » 03 сен 2013, 20:48

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Прощаемся с трамблером

Конструктор под названием нива продолжает модернизироваться, и следующей немаловажной доработкой стала система зажигания. Какие минусы штатной карбюраторной системы? Если брать совсем сток, где стоит механический прерыватель, кулачек, промасляная ватка и все остальное-это просто жесть, абсолютно не надежная вещь в условиях внедорожья, от нее я сразу отказался как только купил ниву, и перешел на классическое зажигание на одном датчике холла и коммутаторе, все остальное осталось прежним, а именно трамблер с бегунком и промасляная катушка зажигания. В чем тут минусы? Мы уже ушли от прерывателя с постоянно обгорающими контактами, но у нас остался бегунок, который тоже является не очень то положительной вещью в системе зажигания, ведь на этих контактах теряется большая часть энергии искры, которая идет и так от слабой промасляной катушки. Цель-получить полностью безконтактное зажигание как на инжекторном моторе и увеличить энергию искры. Со времен владения ваз 2114 у меня осталась катушка зажигания (та что справа):

Данная катушка “сухая” а значит более надежная, и имеет большую энергию искры(по этой причине на инжекторных моторах зазоры свечей больше чем на карбюраторных). За основу была взята эта схема:

Как видим здесь 2 датчика холла, работающих на свой коммутатор, а тот в свою очередь на свою катушку, на схеме в качестве катушек использованы газелевские катушки, но наша от 2114 это тоже самое, только в одном корпусе.

Но без специально доработаного трамблера катушка работать не будет. Нам нужно в трамблер встроить второй датчик-это не проблема абсолютно. Проблема чтоб все это ровно разместилось в трамблере и был сохранен вакуум корректор. Суть доработки-расположить второй датчик холла ровно под 90 градусов предидущему датчику, и вместо бегунка внедрить “бабочку”. Вот такой чертеж мне помог:

Но так как лень двигатель прогресса, мне не захотелось вырезать на бабочке такие сложные отверстия, я пошел другим путем-полностью все снял со штока трамблера, смонтировал оба датчика хола на текстолите 1.5мм, вставил все это в трамблер, поставил на место его в двигатель, упер шток до конца вниз(в грибок), а затем на глаз отметил горизонтальную полосу так, чтобы прорези в датчиках холла были на месте среза штока, и отрезал его болгаркой(резать нужно очень ровно, иначе потом бабочку перекосит). Далее в месте среза так же точно сверлим отверстие и режем резьбу м3.5. Затем по эскизу изготавливаем бабочку из обычного МАГНИТНОГО металла, никакая нержавейка и медь тут работать не будет должным образом. И как вы поняли эту сложную дырку я не выпиливал а просто просверлил отверстие под болтик м3.5. Далее путем подкладывания шайб под бабочку мы добиваемся зазора между полом и потолком датчика. Вот так это выглядит, часть текстолитовой шайбы пришлось убрать т.к. она мешала. Под коннекторы датчиков пропилены отверстия.

Система зажигания на Ниве: самостоятельная замена и регулировка зажигания

Как известно, работоспособность двигателя во многом определяется состоянием работы системы зажигания. Проблемы в функционировании последней могут привести к тому, что мотор начнет работать с перебоями. Из этого материала вы можете узнать, как своими руками снять замок зажигания на Ниве и произвести его регулировку, а также что нужно учитывать в ходе этого процесса.

Что в итоге

Как видно, замена цепи ГРМ является не самой простой и достаточно трудоемкой операцией. Необходимо снимать много элементов, также потребуется кроме цепи заменить целый ряд деталей.

Важно отрегулировать и надеть цепь (от коленчатого вала через маслонасос к распределительному валу), правильно выставить метки, а также строго соблюдать порядок работ по разборке/сборке и снятию, а также последующей установке деталей и узлов.

Само собой, если нет должного опыта и навыков выполнения подобных работ, лучше отказаться от попыток поменять цепь самостоятельно и обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Однако если есть необходимые инструменты и запчасти, при необходимости такую замену вполне можно выполнить своими руками в условиях гаража. Главное, изучить мануал, а также отдельно учитывать определенные нюансы, рассмотренные выше.

Замок зажигания и особенности его замены

Перед тем, как снимать модуль зажигания на карбюраторе или инжекторе ВАЗ 21213, необходимо произвести диагностику катушки зажигания, трамблера и свечей. Как показывает практика, свечи часто являются причиной некорректной работы ДВС. Если вы уверены, что проблема кроется в ЗЗ, то установленное устройство надо будет поменять.

Как производится замена замка зажигания Нива:

1. Сначала отключается аккумулятор и демонтируется рулевая колонка.
2. Вам необходимо отметить провода, которые подводятся к контактной части замка зажигания ВАЗ и отключить их. Используя отвертку с плоским наконечником, выкрутите болт фиксации выключателя системы к кронштейну рулевой колонки. Также надо будет открутить винт, который находится внизу, с правой стороны от первого.
3. Далее, на Нива 21213 необходимо осуществить включение ключа в положение 0, после этого отверткой необходимо немного утопить фиксатор устройства через отверстие. Само отверстие находится сбоку на рулевой колонке. Выставленный ключ при этом не трогайте.
4. Перед тем, как снять замок зажигания на Ниве, его необходимо немного потянуть на себя, после чего устройство демонтируется. В соответствии со схемой подключения осуществляется замена контактной части устройства, для этого нужно поддеть отверткой и демонтировать стопорное кольцо.
5. Далее, извлекается контактная часть узла и меняется, если это нужно. При монтаже вращающуюся часть необходимо повернуть при помощи отвертки против часовой стрелки. Извлеките из конструкции ключ и установите контактную часть таким образом, чтобы ее широкий выступ мог совпасть с широкой впадиной корпуса. Дальнейшая сборка узла осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт карбюратора при провалах и рывках

Ремонт карбюратора может понадобиться, если двигатель дает неустойчивую работу на холостом ходу, при этом не всегда помогает регулировка винтами количества и качества. Часто причина кроется в переобогащении смеси, которое может быть следствием неправильной регулировки системы поплавков или неисправностями в системе вакуумного экономайзера для мощностных режимов. В последнем случае может потребоваться замена разорванной диафрагмы или ремонт клапана экономайзера, через который просачивается топливо.

Модель 2121 может давать при движении рывки, раскачивания или провалы. В этом случае может быть несколько причин их возникновения, для устранения которых, возможно, потребуется ремонт карбюратора. Провалы, появляющиеся при медленном открытии заслонки дросселя, часто связаны с забиванием жиклера от холостого хода. Здесь необходимо провести регулировку уровня топлива и проверить уровень засоренности в главных топливных жиклерах.

Если автомобиль дает глубокий провал при попытках открытия первой или второй дроссельных камер, то помимо засорения жиклеров, причина может быть в плохой установке малых диффузоров в соответствующие гнезда.

Когда Нива 21213 дает небольшие подергивания на малой и средней скоростях, вяло разгоняется, то дело может быть в плохой дозировке топлива со стороны запорного клапана из-за его износа. В этом случае нужен ремонт в части замены запорного клапана с запорной иглой из металла, на клапан, имеющий эту иглу из другого материала.

Машины серии 2121 иногда дают провалы при любом открытии дроссельных заслонок резкого типа, которые потом в течение 5 секунд исчезают при работе двигателя в том же темпе. Часто такие проблемы связаны с неисправностью ускорительного насоса, которая влечет отсутствие или неправильное падение бензиновых потоков. К подобной ситуации приводит разрыв диафрагмы, разрушение уплотнительного кольца из резины на держателе от распылителя или разрушение нижней части клапана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проверить модуль зажигания?

После установки и соединения всех компонентов нужно произвести диагностику работоспособности модуля:

1. Сначала измеряется сопротивление между выводами вторичной обмотки — щупы подключаются к цилиндрам 1 и 4, а потом — к 2 и 3. Показатели могут быть любыми, главное, чтобы они более менее совпадали. О неисправности вторичной обмотки будет свидетельствовать погрешность в показателях, составляющая более 100 Ом.
2. После этого необходимо прозвонить проводку, для этого колодку нужно отсоединить от узла и настроить мультиметр в режим вольтметра, при этом один щуп тестера подключается к контакту А, а второй — к массе. Заведите мотор и следите за дисплеем тестера — показатели должны составить около 12 вольт, аналогично диагностируется второй контакт.
3. При отсутствии напряжения следует произвести диагностику предохранительного элемента, расположенного в монтажном блоке под центральной консолью. Причиной отсутствия напряжения может быть не только выгоревший предохранитель, но и плохой контакт, обрыв проводки, а также коррозия (автор — канал Дневник АвтоЭлектрика).

Выбор БСЗ

При покупке нового БСЗ следует обратить внимание на наличие составляющих всего комплекта. В заводском комплекте должно быть:

1. Трамблер (главный распределитель). Шифр для двигателей 1.5 и 1.6 — 38.37061. Для двигателей 1.3 номер будет 38.3706–01, потому что высота блока 1.3 мотора ниже, а вал трамблера короче.
2. Коммутатор с номером 36.3734 или 3620.3734.
3. Высоковольтная катушка (бобина). Маркировка 27.3705
4. Тонкие провода с разъемами.

По внешнему виду очень похож комплект БСЗ для машины ВАЗ 2121 «НИВА». Но лучше не ставить этот комплект на Ваз 2107 или на Ваз 2106, потому как характеристики «шестерки» и «семерки» сильно отличаются от «нивы». Марки трамблера для Нивы: 3810.3706 или 38.3706–10.

Лучшим производителем электронной системы зажигания для старых авто ВАЗ является . База производственной мощности находится в городе Старый Оскол. По отзывам автовладельцев классических моделей БСЗ СОАТЭ отличный вариант.

Лучшим производителем электронной системы зажигания для старых авто ВАЗ является . База производственной мощности находится в городе Старый Оскол. По отзывам автовладельцев классических моделей БСЗ СОАТЭ отличный вариант.

Инструкция по выставлению зажигания

Теперь предлагаем узнать, как выставить зажигание на Ниве.

На моделях ВАЗ 21214, 2131 электронное зажигание выставляется следующим образом:

1. Сначала цилиндр 1 нужно выставить в положение верхней мертвой точке, при этом метка на коленчатом валу должна находиться перед отметкой 3 — 0 градусов.
2. Затем для настройки необходимо демонтировать крышку трамблера и посмотреть, где расположен бегунок — он должен быть направлен в сторону штифта цилиндра 1. используя стробоскоп, нужно произвести установку момента, после чего масса устройства подключается к минусу АКБ, а положительный вывод — к плюсу.
3. Далее, зажим регулятора следует подключить к высоковольтному кабелю на цилиндре 1 и отметить риску на шкиве коленчатого вала. Заводится мотор, при этом его обороты должны составлять не более 800 в минуту, а свет от стробоскопа нужно направить на метку на шкиве. Если регулировка зажигания была осуществлена правильно, то метка должна совпасть со средней риской на крышке ДВС. Если это не так, то силовой агрегат надо заглушить, после чего ослабить крепление трамблера и по или против часовой стрелки. Производится демонтаж крышки трамблера, вам необходимо сделать так, чтобы лепестки статора были совмещены с роторной отметкой.
4. Далее, мотор заводится опять и прогревается до 80 градусов. Разгонитесь до 60 км/ч и нажмите резко на педаль газа. Если модуль вставлен правильно, то в этот момент двигатель может кратковременно задетонировать.

Расположение меток ВМТ

Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

Крышка головки блока цилиндров снята.

Кроме того, метки нанесены в литье на крышке цепи привода распределительного вала (выступ «а») и на зубчатом венце шкива коленчатого вала (лунка «б» на кромке венца)

Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и.

. снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

Видео «Регулировка зажигания своими руками»

Если вы не поняли, как произвести регулировку момента, ознакомьтесь с более подробной инструкцией на видео ниже (автор — Наиль Порошин).