Улучшим характеристики на Чери и Вортекс
Доказано временем! На Chery Tiggo, Vortex Tingo и Chery Fora мощность двигателя увеличивает только профессиональная доработка дроссельной заслонки!
Хотите получать удовольствие от тяги автомобиля? Расстраивает задумчивость автомобиля при нажатии на педаль газа? Не хватает движка? Удручает разгон? Машину держит что-то за зад? Дёргает машину при переключении передач? Не хватает комфорта при езде? Хочется расход поменьше?
Для вас есть эффективное решение. Это решение не для того, чтобы гонять! Она для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя за рулём и получать удовольствие от вождения.
Автомобиль едет за счёт оборотов двигателя и за счёт крутящего моментакрутящего момента. Я делаю так, что увеличивается крутящий момент увеличивающий тягу на малых оборотах. За счёт этого, например, увеличивается динамика разгона, пропадает задумчивость или такой эффект, когда двигатель ревёт, а автомобиль не едет. Все плюсы далее по тексту.
Здравствуйте!
Четырнадцатый год занимаюсь тем, что механическим способом убираю провалы, тупость у автомобилей. В том числе и на Чери Тигго (Chery Tiggo), Вортекс Тинго (Vortex Tingo) увеличиваю мощность в диапазоне от 1000 до 2500 оборотов двигателя механическим способом. Мы делаем то, что не может дать вам чип-тюнинг.
На видео первые изменения после доработки на Vortex Tingo 1.8л мкпп.
Ваш браузер не поддерживает видео.
Ещё пара видео на которых показаны первые изменения с автомобилем, первые ощущения, впечатления автовладельцев. Что бы посмотреть видео нужно щёлкнуть по картинке.
* Услуга разовая, на весь срок эксплуатации автомобиля. Без вмешательства в двигатель и электронику. Без потери гарантии. На свою услугу даём гарантию.
В чём технология
Для увеличения мощности и снижения расхода топлива, по технологии и лицензии Gadgetman Technologies, возле дроссельной заслонки механически делаются канавки специальной геометрии, что меняет физику воздушного потока.
Дроссель автомобиля, это как раз тот узел который не даёт вам узнать по-настоящему, как ваш автомобиль может ездить на самом деле! Что такое дроссель в автомобиле?Что такое дроссель в автомобиле?
В России эта технология получила название мд-тюнинг. В дальнейшем «Pro МД-тюнинг«. Pro МД-тюнинг – это профессиональный тюнинг или доработка дросселя автомобиля. МД происходит от слов Модернизация Дросселя.
Изменения характеристики воздуха никак не может отрицательно сказаться на двигателе. Но зато отлично увеличивает мощность двигателя на малых и средних оборотах и снижает расход топлива. И это всё без вмешательства в двигатель и в электронику (ЭБУ).
Эта технология позволяет лучше смешивать пары бензина и воздуха. Чип-тюнинг делать этого не может!
Капли бензина не горят, а выбрасываются в выхлопную трубу. Это где-то 25-30% по науке. А это 250-300 руб. с каждой тысячи потраченных на бензин. Специальные канавки в дроссельной заслонке образует перепады давления воздуха и капли бензина переходят в состояние пара. В итоге, топливо сгорает более полно. Поэтому наша доработка себя окупает
* Услуга обратима. Даётся время на «пощупать» и гарантия на возврат денег, если вам не понравится. Доработка дросселя не требует дополнительного вмешательства в ЭБУ автомобиля. Услуга предоставляется на основе лицензионного соглашения и опыта с помощью специального оборудования.
Результат нашей работы выражается в следующем:
- меньший расход за тот же пробег
- авто мощнее на малых оборотах
- исчезают провалы при ускорении
- уходит задумчивость педали газа
- авто следует за педалью газа
- у автомобиля меняется характер
- появляется манёвренность
- успеваете совершить обгон
- старты, обгоны, подъёмы становятся лёгкими
- получаете уверенные разгоны и обгоны
- кондиционер не влияет на скорость
- двигатель работает тише и эластичней
- отличные ощущения от вождения
Когда улучшается сгораемость топлива, то увеличивается мощность, тяга автомобиля на малых оборотах. Потому что больше энергии идёт в работу и увеличивается крутящий моменткрутящий момент в диапазоне 1000-3000 об/мин.
Что даёт мощность на малых оборотах?
- Движение, тяга начинается в среднем где-то с 1000 оборотов.
- Старт становится лёгким, разгон быстрым.
- Нрав автомобиля становится более живым и энергичным.
- Автомобиль не напрягаясь «следует» за педалью газа.
- Вы практически не жмёте на педаль газа.
- Уверенный контроль над автомобилем и над дорогой.
- Автомобиль не думает ехать или не ехать, и он вас этим не раздражает.
- Когда вам надо совершить обгон, то вы обгоняете, а не теряете эту возможность по той причине, что автомобиль «раздумывал». Упущенная возможность может стать не только потерей времени, манёвра и обгона, но и смертельной опасностью со встречным транспортом.
- Вы контролируете свой автомобиль, а не он вас!
- Это то, что вам всегда не хватало!
- Это то, что вызывает удовольствие от вождения!
Иногда эмоции клиентов бывают такими (первые ощущения и эмоции на Mitsubishi Galant после нашей услуги на видео):
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Технология на Чери Тигго, Вортекс Тинго и Чери Фора
Эта технология хорошо зарекомендовала себя на Чери Тигго, Чери Фора.
На фото Chery Tiggo 1,6 л.
Есть клиенты, которые приезжали за 600-800 км, чтобы сделать своё авто. Некоторые делали авто, потом продавали через какое-то время, брали новое в новом кузове и снова делали. Помимо динамики разгона на данных авто расход снижается на 1-3,5 л. Тут результат зависит уже от манеры езды и состояния авто.
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Ещё несколько отзывов
Vortex Tingo (Вортекс Тинго)
5 ступ. КПП, объём дв. 1,8 л., 2011 г.,
Общий пробег авто: 5 000 км.
Дроссель: электрический
Город: Набережные Челны
«После доработки узла машина перестала тупить. Появилась лёгкость движения. Появилась катучесть. Снизился расход при моментальном впрыске. Увеличилась мощность. Сейчас автомобиль осиливает подъём при отпущенной педали газа на третьей передаче без дёргания. Движок не захлёбывается. Динамика. да, машина просто рвёт с места, при желании. Упали обороты при переключении скоростей и на разных скоростях.
При спокойной езде по городу, без включённого кондиционера, расход составил 7,5 л. против 11 л., и того — 32%. Езда за городом, в городе, в разных скоростных режимах и нагрузках, с перепадом скоростей со 130км/час до 60км/час и обратно. В итоге, расход составил 8,5л. — 23%. Замер делался по баку.
— В моих самых лучших ожидания, я ожидал снижение расхода топлива на 1-1,5 литра. В итоге, получилось 3,5—2,5 литра. Я получил экономию больше, чем ожидал. Я не жалею о потраченной сумме за услугу. С моей ездой я окуплю услугу за 3-4 месяца. А дальше, непотраченные деньги — сэкономленные деньги. В эту экономию ещё нужно добавить снижение расходов связанные с износом двигателя и его ремонтом в дальней перспективе. И отодвиганием этого момента во времени, благодаря доработке. Те кто считает доработку лохотроном не поймут, что это такое пока не попробуют. За свои деньги я получил совокупность выгод. Я получил больше, чем ожидал. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать! Спасибо за предоставленную услугу. "
Специально из г. Беломорск (Карелия), это 800 км от г. Санкт-Петербург, приезжал человек, чтобы сделать на своём авто мд-тюнинг. Он заодно поставил и активизатор топлива. Обратно он ехал с той же скоростью, как и в Питер — 140 км/час. Помимо взрослого пассажира было ещё 100кг картофеля купленные в пути. На обгонах на пониженную не переключался. Догнал фуру, притормозил, выскочил, нажал на газ и ушёл на 5-й. Легко! Вот при таких показателях экономия составила 7 литров. Или чуть меньше литра на сотню. Мелочь, а приятно! Замер расхода топлива делался по баку.
Записано со слов Алексея по тел.: 8 921 625 49 27
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Несколько отзывов по другим авто
УАЗ Патриот, 2,7 л., 2009 г.в.
Лёгкий стал на ход и на разгон. Особенно на манёвренность. Стал как хорошая иномарка. Машину не узнать, вваливает так, что ни одной иномарке не уступает. Нравится ездить.
Александр
Первые ощущения автовладельцев после услуги на УАЗ Патриот.
Добрый день Владислав. Сегодня получил посылку с дроселем и сразу поставил узел. Машину не узнать. Волга весом 1,8т с места рвёт с пробуксовкой по нашим горам там, где раньше шёл на 3-4 передаче сейчас свободно на 5й и ещё идёт на разгон. На старом узле скорость 90км. разгонял на 3000-3300об. Сейчас 2000-2300об. на обгон идёт весело переключать на пониженную передачу нет необходимости. И при этом на педаль газа я еле давлю. Пока результатом я очень доволен.
С уважением Валентин Борзов (г. Севастополь)
Первые ощущения автовладельца после услуги на Мицубиси Паджеро-4 МКПП 3л.
Ваш браузер не поддерживает видео
Воспользуйтесь другим браузером
Отзывы на различных форумах
Газель будка (4*2*2,15), двиг 40524 е3 (прошита под е2) кат на месте, на газу, пробег 120т.км. (на момент доработки), дроссель электронный (симменс). Сейчас пробег 141т.км., можно подвести итог. Заметно улучшилась разгонная динамика, двигатель легче стал раскручиваться в диапазоне от 3 до 4тыс. оборотов (раньше это казалось просто насилием движка), и что больше всего удивило и порадовало так то, что 5я передача стала абсолютно рабочей, до доработки ей можно было пользоваться только на ровной дороге, без ветра и скорость все равно падала (это очень бесило) или с горки. Сейчас на 5ой можно спокойно ехать 90-100км/ч, снизится до 60км/ч и не переключаясь ехать или разгоняться (до этого это было невозможно). По ощущениям стали менее заметными встречный ветер и подъемы. Кстати до доработки по трассе шел 80-90км/ч, сейчас 90-95км/ч. . живу в Питере (Купчино), Всем удачи на дорогах.
Очень много читал о тюнинге дроселя и решил попробовать. Мои первые ощущения — машина стала легче разгоняться. Раньше разгон был от 3000 сейчас с 2000 об. уже идёт подхват. Всем советую, это реально работает! Хотя и были большие сомнения у меня. А насчет того, что многие пишут что это лохотрон, не верте! Сначала САМИ ПОПРОБУЙТЕ . Да самое главное, на педаль газа еле жал, а машинка бодро разгоняется. Раньше после сброса газа было такое ощущение, что на буксире кого-то тянешь и он тебя тормозит. . после сброса газа на передаче автомобиль продолжает уверенно двигаться вперёд. При последующем нажатии газа автомобиль уверенно без рывком разгоняется.
Vortex Tingo 1,8 л., 2011 г.в.
Я делал тюнинг дроселя. Езжу с ним уже 1,5 года. Эффект есть. Никаких проблем, как тут пытаются выставить, не было. Машина заводится отлично, как летом, так и в -35 зимой. Расход снизился.
Доработали дроссельный узел. От сервиса до дома реально наслаждался ездой. Больше не надо давить на педаль. Просто положил ногу и машина ЕДЕТ. На низах смело подрывает. Пропала глубокая тупая яма при наборе скорости от 70 до 100км/ч. И еще упал расход, пока на 0,5л. Огромное спасибо за отлично проделанную работу. Супер.
После доработки машина даже с кондеем реально ЕДЕТ!
Откуда экономия?
Четырех цилиндровый двигатель за один полный цикл делает четыре такта. На первом такте всегда подаётся топливо. Доработанный дроссель горючую смесь делает более качественной. За счёт чего она лучше сгорает. Из-за этого увеличивается мощность двигателя в моменте. И машина на малых оборотах становится динамичнее. После короткого динамичного ускорения переключаетесь на более высокую передачу. За счёт этого снижаются обороты. И уменьшается количество первых тактов. То есть топлива подаётся меньше. На некоторых авто ЭБУ уменьшает и количество подаваемого топлива.
Результаты после доработки дросселя:
Благодаря нашей доработке, как правило, расход бензина уменьшается от 1 до 3,5 л./100 км. Исключением из правил является Мицубиши Паджеро 3л. составлет 3—5л/100км с 20 до 13 литров по городу (35%). В таблице приведены некоторые результаты. Показатель экономии зависит от объёма двигателя и манеры езды.
В среднем экономия составляет 2 литра. Если вы проезжаете в день 100 км, то в месяц экономия составит около 50 литров. В год — 600 литров. За 5 лет — 3 тонны. В связи с тем, что топливо растёт в цене и будет расти, потратив незначительную сумму, вы в итоге сэкономите на много больше.
Что такое 3 тонны несозжённого топлива? Это то, что не пойдёт в нагар и т.д.
Уаз Патриот, 2009 г.в., расход до — 15 л., после — 12,5 л. Экономия — 16%
Ford Expedition, 2001 г.в., расход до — 23 л., после — 18,4 л. Экономия — 20%
Nissan Qashqai 2л. акпп 2 л., 2005 г.в., расход до — 12,6 л., после МД — 10,6 л. Экономия — 16%
Vortex Tingo ТагАЗ, 2011 г.в., расход до — 11 л., после — 8 л. Экономия — 27%
Снижение расхода на тех или иных авто по ссылке: отзывы клиентовотзывы клиентов
Вопросы и ответы
Как вы до этого додумались?
Технологию придумал не я. Я всего лишь обладатель авторской лицензии. И довожу технологию до ума.
Как долго вы этим занимаетесь?
Четырнадцатый год профессионально улучшаю характеристики автомобилей с помощью механической доработки дросселя. Никого не обманываю и ни от кого не бегаю. Обманывать людей не моя специализация, и обманывать, себе дороже. На свою работу даю гарантию. Описанные изменения в автомобилях записаны со слов клиентов.
На какие авто делается доработка дросселя?
Доработка дросселя делается на бензиновые (инжекторные, карбюраторные) двигатели. На дизельные двигатели используем другие технологии.
На сколько увеличится мощность двигателя после доработки дросселя?
Максимальную мощность двигатель выдаёт на высоких оборотах 4000-7000 об/мин в зависимости от двигателя. Именно этот показатель у вас прописан в документах. На малых и средних оборотах двигатель не выдаёт максимальную мощность. Я с помощью этой технологии увеличиваю мощность на малых оборотах и частично на средних оборотах. И этот показатель никак не отражается на максимальной мощности двигателя. Поэтому лошади остаются, а тяга на малых оборотах увеличивается.
Как доработка дросселя может отразиться на ресурсе двигателя?
Положительно! Чем меньше сжигается топлива, тем меньше образуется нагар и закоксовка поршней и поршневых колец. Отсутствие нагара не тянет за собой другие вытекающие проблемы с двигателем. А так же продлевается ресурс катализатора авто, если он имеется ещё. Потому что не сгоревший бензин не догарает в катализаторе. После доработки дросселя вы начинаете ездить при меньших оборотах. Меньше оборотов уменьшает износ трущихся деталей двигателя. Тем самым моторесурс двигателя увеличивается.
Почему производители сразу не делают доработку дросселя?
А почему производители сразу не делают то, что предлагает рынок по улучшению авто?!
Во-первых, технология молодая. Во-вторых производитель ставит в авто то, что предлагает рынок. Львиную долю рынка по электрике занимает Bosch. Поэтому эту доработку должен делать Bosch. В-третьих, есть информация, что эту технологию купила Toyota и BMW. Возможно, что на новых моделях авто этих производителей уже будет эта доработка.
Стоимость услуги
Важно понимать, что вы платите за заявленные изменения в своём автомобиле. Со временем, затраты за профессиональную доработку дроссельной заслонки окупаются. Это инвестиция! Это удовольствие! Это безопасность! Даётся гарантия на результат! Те кто думает, что всё просто, обращайтесь к продавцам воздуха или увеличения воздуха! Осенью буду переходить на оседлый образ жизни и услуга подоражает в 1,5-2 раза.
* Для просмотра стоимости услуги кликните на город.
Москва и область
Предоставление услуги в Москве и обл. смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мастеру по телефону:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail: 
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу. * Прямо в сообщении пишите свой сотовый. Бывают, что ответ к вам не доходит!
Санкт-Петербург и обл.
Предоставление услуги в Питере и обл. смотрите график далее по сайту.
Заказать услугу и задать вопросы можно по телефону в Питере:
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написав на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу. * Прямо в сообщении пишите свой сотовый. Бывают, что ответ к вам не доходит!
Чебоксары
Предоставление услуги в Чебоксарах смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу. В сообщении пишите свой сотовый.
Нижний Новгород
Предоставление услуги в Нижнем Новгороде смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу. В сообщении пишите свой сотовый.
Набережные Челны
Предоставление услуги в Набережных Челнах смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы можно по телефонам:
8-987-406-77-07 (МТС Наб. Челны)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу. * Прямо в сообщении пишите свой сотовый. Бывают, что ответ к вам не доходит!
Екатеринбург
Предоставление услуги в Екатеринбурге смотрите график далее по сайту. Место пребывания будет Первоуральск.
Задать вопросы или оставить заявку можете с помощью обратной связи, на e-mail: или по телефонам:
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Челябинск
Предоставление услуги в Челябинске смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Предоставление услуги в Уфе смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Тольятти
Предоставление услуги в Тольятти смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Предоставление услуги в Туле смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Рязань
Предоставление услуги в Рязане смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Тамбов
Предоставление услуги в Тамбове смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Липецк
Предоставление услуги в Липецке смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Воронеж
Предоставление услуги в Воронеже смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Ростов-на-Дону
Предоставление услуги в Ростове смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Краснодар
Предоставление услуги в Краснодаре смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мне можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Саратов
Предоставление услуги в Саратове смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мне можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Казань
Предоставление услуги в Казане смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мне можно по телефонам:
8-987-406-77-07 (МТС Наб. Челны)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Пенза
Предоставление услуги в Пензе смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мне можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Самара
Предоставление услуги в Самаре смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Тольятти
Предоставление услуги в Тольятти смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефону:
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Ульяновск
Предоставление услуги в Ульяновске смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Предоставление услуги в Сочи смотрите график далее по сайту.
Задать ему вопросы можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Предоставление услуги в Крыму смотрите график далее по сайту.
Задать вопросы мне можно по телефонам:
8-965-321-31-01 (Билайн Москва)
8-965-070-65-01 (Билайн Питер) WhatsApp. Рабочий по стране.
Или написать мастеру на e-mail:
Или воспользоваться формой обратной связи в нижнем правом углу.
Условия предоставления услуги
Сам узел можно снять где угодно. Это можно сделать в гараже. Но обычно, узел снимается возле подъезда клиента. Снимаем узел. Заходим домой. Затачиваем. Выносим, ставим, проверяем. Вам не нужно ехать через весь город, стоять в пробках и т.д. Вы экономите кучу времени и нервов.
Если вам позволяет возможность и начальство, то услугу можем предоставить прямо у вас на работе. С работы домой вы можете уже уехать с удовольствием оттого, как едет ваш автомобиль. Так же услуга может быть предоставлена с выездом в близлежащие населённые пункты от города, в которые можно добраться автобусом или на электричке. В этом случае к стоимости услуги добавляются транспортные расходы на проезд. В любом случае, эти расходы обойдутся вам дешевле, чем ваш приезд. Вы можете сэкономить на транспортных расходах, если скооперируетесь с кем-то и услуга будет предоставлена ещё кому-то кроме вас.
* Для работы нужен небольшой стол, стул и 220В.
И, конечно, желательно, чтобы автомобиль был чистый. Или был какой-то ветошь, чтобы накрыть грязное крыло автомобиля. Так же необходимо иметь ветошь для помывки дросселя.
Работа занимает около 2,5-3 часа включая демонтаж-монтаж дросселя.
Для справки: опилки не разлетаются по всему пространству. Дальше газеты металлические опилки никуда не деваются.
За что вы платите
- За уверенность в своём автомобиле. Дорога бывает не прощает медлительную реакцию автомобиля. Другими словами, вы вклыдываетесь в свою безопасность.
- За профилактику нервной системы. Вы перестаёте нервничать при обгонах.
- За удовольствие. Это удовольствие, когда автомобиль следует за педалью газа.
- За компетентность. Четырнадцатый год в одной этой теме. По лицензии и с опытом.
- За эксклюзив в своём автомобиле. Эксклюзивная, ручная, ювелирная работа не может стоить слишком дёшево. Как надо больше никто не делает.
* Важно понимать, что официальный МД-тюнинг не получил распространение в стране из-за стоимости лицензии (4.500$). И потому что суть результата противоречит устоявшимся стереотипам. Люди, когда узнают, что такое мд-тюнинг считают, что эффект получается за счёт увеличения воздуха.
Я четырнадцатый год занимаюсь предоставлением «Pro МД-тюнинга». В России делаю автомобили с двигателем от 0,8л. до 6,2л. Через мои руки прошла не одна сотня машин. Мне лично потребовалось шесть лет, чтобы понять как правильно делать «Pro МД-тюнинг» с наилучшими показателями. И что бы найти оптимальные решения на некоторых автомобилях приходилось переделывать мд-тюнинг 3-10 раз. Миллиметр туда, пол миллиметра сюда и автомобиль уже едет по-другому. Но вы имеете право слушать «экспертов», которые считают, что эффект получается за счёт увеличения воздуха.
Я единственный кто пока ещё выезжает по каким-то городам и предоставляет услугу на основе авторской лицензии. Ничто не вечно. И кататься вечно по городам я не буду. Будете думать, бояться, будете потом делать у того, кто вам ухайдохает дроссель или сделает смешной результат. Например такой часть 2, часть 1
Как поднять мощность генератора чери фора
Нажмите для просмотра полного изображения
Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Обрабатываем вд-40 гайку которая держит сам шкив,и четыре болта которые держат корпус гены.
Нажмите для просмотра полного изображения
Одеваем старый ремень на шкив гены,и зажимаем это всё дело в тиски,головкой на 24 срываем гайку.
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Головкой на 7, откручиваем четыре боковых болта гены.
Нажмите для просмотра полного изображения
Двумя отвёртками поддеваем половинки корпуса,и раскрываем гену.
Нажмите для просмотра полного изображения
Передний подшипник,установлен в самой крышке.
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Ложим крышку на деревянную поверхность,берём головку на 32(в качестве оправки )наставляем на подшипник,и резиновой киянкой выбиваем его во внутрь.
Нажмите для просмотра полного изображения
Запрессовываемым новый подшипник.
Нажмите для просмотра полного изображения
После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
Нажмите для просмотра полного изображения
На новой релюхе есть большая дырка — туда надо вкрутить болт, к которому будет подключен контакт Lamp. Разъема нет.
Вид с установленным болтом и уже распаяной релюхой:
Нажмите для просмотра полного изображения
Генератор уже на авто:
Нажмите для просмотра полного изображения
Контакт лампы если чо — крайний, я себе потом сделал разъем из старого реле, на фотке показал куда сувать:
Нажмите для просмотра полного изображения
Ну и коробка от релюхи, может кому облегчит поиск:
Нажмите для просмотра полного изображения
Удачи на дорогах.
Сегодня как было время решил потестировать —
Включил ближний(ксенон), дальний, печку, обогрев заднего стекла, подогрев 1 сидения, свет в салоне, габариты, противотуманки и аварийку
В результате на холостых выдало напруги всего 12,5-12,8
при газе на 2500 выдает напруги где то 13,2
Выключил печку и обогрев стекла соответственно -при оборотах в 2500 выдает 13,4-13,5
Вообщем все повыключал оставил только ближний выдает 13,9 при оборотах 2500
Скажите товарищи это нормально что генератор так мало выдает вольт? вроде должно держаться 14,0-14,2 при нагрузге при оборотах.
Рекомендуется регулярно заряжать аккумулятор "до полного" заряда (особенно перед холодами). Даже не просто заряжать, а именно обслуживать аккумулятор:
1. Снять с машины, протереть начисто, зачистить клеммы наждачкой.
2. Зачистить клеммы на кабелях "+" и "-".
3. Если аккум. обслуживаемый, то проверить уровень электролита в бачках, чтобы полностью были закрыты соты. Если мало — долить дистиллированную воду.
4. Полностью зарядить аккум. с помощью стационарного зарядного устройства. При этом НАЧАЛЬНЫЙ ток зарядки должен составлять около 10% от емкости аккум. (т.е., если емкость 60Ач, то ток не менее 6А, если 70 — не меньше 7А). Далее, в процессе заряда ток будет постепенно (!) снижаться. Если так, то аккум. "живой", и его нужно просто полностью зарядить. Если же ток заряда почти сразу падает, то или плотность электролита малая, или есть закороченные банки. Т.е. аккумулятор нужно реанимировать или покупать новый.
| uoga писал(а): |
| вроде должно держаться 14,0-14,2 при нагрузге при оборотах |
Так и есть, я на днях проделал с аккум. то, что только что описал выше. Позавчера и сегодня был на трассе, при включенных нагрузках (свет ближний и иногда дальний, DVD, вентилятор печки, навигатор, видеорегистратор, радар-детектор) напряжение в сети около 14,2 В.
И еще! Не помню, где я это вычитал: после старта ДВС для того, чтобы подзарядить аккум. до достартового уровня, необходимо, чтобы ДВС проработал не менее 20 минут.
Как-то так.
Ну и, если вкратце: заряди до полного АКБ (я ставил на всю ночь, как минимум, дома в тепле), поставь и понаблюдай за напряжением.
Если решишь менять АКБ, то советую покупать обслуживаемый (у которого пробки на банках откручиваются). Это тебе позволит хотя бы электролит проверять.
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
uoga
Да, забыл упомянуть: на севшей АКБ (напряжение перед стартом 11,2 В), когда заводил ДВС, то в сети напряжение едва достигало 13,4 В даже при оборотах 2500.
Так что не спеши грешить на гену, а подготовь сначала АКБ к зиме (пора бы уже! )
_________________
Подпись
Спасибо большое, оказалось, что мало электролита, все исправил, подзарядил. Стал проверять сегодня.
В итоге.
При ближнем+дальнем+туманки+габариты+аварийка+подогрев сидения пассажира+магнитола+обогрев стелка(ну и печка соответсвенно)+плафон в салоне.
на холостых — 12,8
При 2500 оборотах выдает 13,6-В.
Если выключить обогрев стекла
на холостых 13,4
на оборотах 13,7 13,7-13,8
ну а при обычном ближнем+ печка+подогрев и магнитола 13,9-14,1 даже на холостых, на оборотах почему то столько же.
Chery Fora / Vortex Estina. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Причина неисправности
Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения
3амените регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
замените поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
или восстановите подвижность щеток в держателе
Повреждение обмотки возбуждения
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
или замените обмотку возбуждения
Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец
Протрите и прошлифуйте контактные кольца
Замасливание контактных колец
Устраните причину замасливания
и протрите бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения
Замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Замените аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора
3амените дефектные подшипники
Замените крышку генератора
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Реле регулятор генератора чери фора
Если после диагностики было установлено, что сломался реле-регулятор Чери Фора А21, нужно приобрести новое. Реле-регуляторы генератора Чери Фора А21, по конструкции бывают внешние, или выносные, закрепленные на внешних элементах кузова. Внутренние – всторенные в генератор автомобиля. Встроенные, совмещенные со щетками.
По исполнительному элементу они бывают релейные, интегральные и микропроцессорные. В современных автомобилях с ЭБУ используются последние. Еще реле-регуляторы Чери Фора А21 бывают однофазные, двухфазные и трехфазные. Внешне это микросхема, заключенная в корпус, часто плоской прямоугольной или круглой формы. Сбоку на ней ушки для крепления и 3 или больше контактов-выводов с проводами или без.
| Варианты: | Цена |
|---|---|
| Реле-регулятор 1 и 2 фазные | от 900 руб. |
| Реле-регулятор 3 фазные | от 1200 руб. |
Цена реле-регулятора предохранителей зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Реле-регулятор Chery Fora A21 – неотъемлемая часть генератора автомобиля, без него не будет нормально работать электрика машины. Регулятор контролирует напряжение, которое выдает генератор. Реле-регулятор включает ток в обмотке возбуждения генератора, как только напряжение достигает нижних значений. И выключает ток, как только оно достигает верхних. При сбоях в работе начинаются проблемы с запуском двигателя, изменяется яркость свечения ламп и т. д. В этом случае нужно проверить напряжение.
Производители реле-регуляторов: BOSCH, ZEN, BERU, NGK, NSK, INA, FAG.
Как лечили гену…
Напишу сразу — фото только результата, все остальное попытаюсь обьяснить словами.
На пробеге около 95 т.км. начались непонятные как тогда казалось глюки с АКБ — ну не держит заряд и все хоть тресни. Заряжаю — пара дней и все. А потом в одно прекрасное утро все встало на свои места — заморгала приборка с магнитоло, а если газануть то вообще все тухнет. Но двиг не глохнет и работает аварийка. Тут дело ясное нет заряда — но почему же не загорелась лампа на приборке? Ответ прост — кончились щетки. Проверяется элементарно, включаем зажигание и смотрим контрольную лампу, если на неработающем двигателе с включеным зажиганием лампа заряда не горит то это явный признак конца щеток ( реже вала ротора ).
Т.к. новый генератор стоит от 4990 под заказ и представляет из себя абсолютный «нонэйм кЕтай»(оригинал от 8000), то было принято решения чинить родной.
И вот начались пляски с бубном, ибо как оказалось что на наши авто, как и на форы ставили разные генераторы. На более свежих стоят гены оч похожие на наши(имеется ввиду отечественные что на вазах 10го семейства живут) КЗАТЭ с пластиковой задней крышкой.
Там все просто — снимаем пластиковую крышку и вуаля все под рукой и щеточный узел с РР и диодный мост. В моем случае генератор был в цельнометаллическом корпусе.
Тут все намного сложнее, чтобы добраться до щеточного узла требуется полностью разобрать генератор и выпаять вышеназванного негодяя. Описывать разбор не буду — все это дело есть в руководствах по ремонту, там же способы проверки моста, статора, ротора и т.д.
Когда все разобрал начал искать щеточный узел — в продаже такого не оказалос. Ну и черт с ним — купил другой, выковырял щетки вставил в свой узел. И довольный собой стал все собирать и ставить на авто.
И вот он долгожданный момент — завожу, меряю напругу. 14,4 В то что завод прописал, все рады еду домой. На втором светофоре вдруг опять вырубает майфун и приборку. Описывать свои ощущения не буду…))) Меряю напряжение и мои глазоньки медленно ползут на лоб — 19,7… АЙ АЙ АЙ… Теперь понятно почему электролита отключилась — защита, чтобы не перегорела от высокого напряжения. Машина не следовательно ЭБУ норм работал и с такой напругой, но сам экспериментировать не хочу и вам не советую.
Вобщем после повторного вскрытия была приговорена шоколадка она же реле -регулятор напряжения. Впаяна в щеточный узел. Накрыта алюменевым радиатором и залита герметиком.
Почитав мысли умных людей на форумах узнал, что подбирают по размеру впаивают и все норм. Но искать шоколадку от иноведер времени не было — в ход пошла ждущая в гаражных запасниках своего часа шоколадка от жигулевской «классики». На удивление встала как родная, естественно теперь безо всяких радиаторов, жидкой резиной залил и порядок.
Сейчас воскресший духом и телом «геныч» продолжает трудится под капотом «руссо-китайСа» и стабильно выдает 14.0 В.
Затрачено времени — 3 дня беготни + 3 часа работ.)))
Денежных средств — 600 рупий (щеточный узел — донор щеток, можно подобрать отдельно похожие щетки и допилить надфелем — будет намного дешевле) + 200 рублей герметик ( жидкая резина) Итого 800 рублёв.
Chery Fora 2.0 (А21) 4дв. седан, 128 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — неисправности генератора
Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Технические параметры Chery Fora 2.0 / Чери Фора в кузове (А21) 4 дв. седан с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.
Ремонт генератора чери фора своими руками
Подробно: ремонт генератора чери фора своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
На автомобили Chery Fora и Vortex Estina устанавливают трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. Вал генератора установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. На валу расположены несъемная крыльчатка вентилятора, выполненная в одном узле с ротором, и приводной шкив. Вал генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных генераторов и стартеров. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранения
Чери Фора (2005+). РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА
Генератор представляет собой достаточно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», отвертки
с плоским и крестообразным лезвием, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 199).
4. Извлеките генератор из тисков и снимите с вала ротора шкив.
20. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
24. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (оно стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу
фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.
31. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.
33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189+19) Н-м.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.
Если ремонт генератора на Чери Фора сделать нельзя, мы сделаем замену генератора на новый или восстановленный. Ремонт генератора Chery Fora занимает 1-2 дня, в зависимости от сложности ремонта. Целесообразность ремонта или замены, определяется на месте мастером после диагностики.
Ходовые запчасти для ремонта генератора Чери Фора всегда есть на нашем складе. Также, на некоторые модели мы держим восстановленные (перебранные) генераторы, гарантию на которые мы даем – 6 мес. Обратите внимание, что мы не принимаем в ремонт генераторы Chery Fora снятые с автомобиля самостоятельно. Мы изначально делаем диагностику на автомобиле, сами снимаем, делаем ремонт и ставим обратно.
Если после диагностики, выяснится что ремонтировать старый генератор стоит дороже чем новый, мы сделаем замену генератора на новый с нашего склада.
Стоимость ремонта и замены генератора на Чери Фора:
Если ремонт генератора на Чери Фора сделать нельзя, мы сделаем замену генератора на новый или восстановленный. Ремонт генератора Chery Fora занимает 1-2 дня, в зависимости от сложности ремонта. Целесообразность ремонта или замены, определяется на месте мастером после диагностики.
Ходовые запчасти для ремонта генератора Чери Фора всегда есть на нашем складе. Также, на некоторые модели мы держим восстановленные (перебранные) генераторы, гарантию на которые мы даем – 6 мес. Обратите внимание, что мы не принимаем в ремонт генераторы Chery Fora снятые с автомобиля самостоятельно. Мы изначально делаем диагностику на автомобиле, сами снимаем, делаем ремонт и ставим обратно.
Если после диагностики, выяснится что ремонтировать старый генератор стоит дороже чем новый, мы сделаем замену генератора на новый с нашего склада.
Стоимость ремонта и замены генератора на Чери Фора:
Если у вас автомобиль Чери Амулет, щетки генератора могут прийти в негодность. Такая проблема, судя по отзывам на машину, возникает у многих ее владельцев. Данная статья поможет вам разобраться, как исправить эту и другие неприятности, возникающие с этим устройством.
Генератор переменного тока, установленный на данные автомобили, трехфазный и имеет такие элементы, как встроенный выпрямительный блок, регулятор напряжения.
Технически, данное устройство состоит из следующих деталей:
- кожух;
- щеточный узел;
- регулятор напряжения;
- выпрямительный блок;
- стяжной болт;
- изолятор выводов обмотки статора;
- задняя крышка;
- задний подшипник ротора;
- гайка крепления шкива;
- пружинная шайба;
- шкив;
- передний подшипник вала ротора;
- передняя крышка;
- статор;
- ротор;
- контактные кольца.
Выше уже сказано, чтобы генератор снова стал работоспособным, скорее всего, нужно поменять подшипник или же щеточный узел. Именно с проверки последнего и следует начинать ремонт генератора, так как подобраться к этому злу достаточно просто.
Для разборки устройства вам потребуются торцевые головки «на 7» и TORX E8, а также плоская отвертка. При работе с отдельными элементами могут потребоваться и другие инструменты, такие как паяльник, тестер и т.д.
На фото вы видите схему проверки длины щеток. Если длина «H» мене 2 мм, вам необходимо заменить их. Указанная выше схема поможет вам решить одну из самых частых проблем с генераторами Чери Амулет и Кимо.
Другая распространенная проблема – гул, который возникает из-за проблем с подшипником. Чаще всего разрушается деталь задней крышки, его замена и будет рассмотрена ниже
Осмотрите крышку. Если, когда подшипник вращается, вы замечаете нарушения, вроде люфта, перекатывания, заклинивания, деталь нужно заменять. Для этого извлеките старый подшипник и запрессуйте новый, используя оправку.
Заменить ремень генератора достаточно просто. Вам потребуется торцевая головка на «17», а также стержень диаметром 2-3 мм.
- Вам нужно будет снять защиту картера двигателя, правое переднее колесо и передний подкрылок, чтобы подобраться к нужным системам. Потом снимите ремень привода гидроусилителя.
- Теперь, используя торцевую головку, ослабьте натяжение ремня и поверните натяжной механизм по часовой стрелке.
- Далее снимите ремень со шкива генератора. Далее установите натяжной механизм в исходное положение, используя пружину и полностью снимите ремень.
- Теперь вам нужно так повернуть натяжной механизм по часовой стрелке, чтобы отверстия в его корпусе и рычаге натяжного ролика совпали. Зафиксируйте положение, используя стержень. Установите новый ремень, удалите фиксатор. Смонтируйте гидроусилитель и остальные снятые детали обратно.
Ниже — видео с подробным описанием процесса на примере Чери Тиго (автор ролика — xruxx1313).
Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже — 350 рублей.
Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика — Автоэлектрика ВЧ).
Замена ремня генератора Чери Амулет своими руками
2. Демонтируйте переднее правое колесо.
3. Удалите правый подкрылок переднего колеса.
4. Снимите ремень, который находиться на приводе насоса гидроусилителя руля.
5. Повлияйте на натяжной механизм торцевой головкой на 17.
6. После ослабления натяжения можно снимать ремень со шкива.
8. Натяжной механизм нужно провернуть так, чтобы совместились корпус механизма и рычаг натяжного ролика.
9. Приступайте к установке нового ремня.
10. После установки выньте стержень, фиксирующий натяжной механизм.
12. Соберите конструкцию заново.
Как и в других автомобилях, ремень газорапределительного механизма Чери Амулет связывает между собой два вала: коленчатый и распределительный. Кроме того, он приводит в движение помпу и масляный насос. Логично, что без этой небольшой детали эксплуатация транспортного средства невозможна. Он просто не поедет. Поэтому, на всякий случай, необходимо знать, как поменять ремень ГРМ на Чери Амулет.
Убрал совсем 2 ролика а натяжной поставил от приоры ,
Пишите вопросы и коментарии будем рады! Здесь можно оставить ваши вопросы и пожелания: Группа VK:
Ремень газораспределительного механизма – импровизированная зубчатая цепь из металла или резины, которая синхронизирует вращение распределительного и коленчатого валов. Но это не единственная его задача. Он ещё и движет водяной помпой, которая позволяет охлаждающей жидкости перемещаться по системе охлаждения. Натягивается ремень с помощью натяжного ролика, замена которого производится одновременно с заменой ремня.
Недостаточное натяжение ремня генератора возможен не только его слёт. Если ремень проскальзывает, то не используется вся его эффективность. А как мы знаем, именно эта деталь является связующим звеном между генератором и аккумулятором, которое передаёт энергию из одного узла в другой. Простыми словами, если ремень используется не полностью, то заряд аккумулятора падает.
Как минимум раз в шесть лет необходимо заменять ремень генератора. Так гласит инструкция. Но если на нём имеются видимые повреждения, то замена требуется немедленно. Эта небольшая деталь очень важна для правильной работы автомобиля, ведь именно благодаря нему от коленчатого вала передаётся крутящий момент на вал генератора.
Из-за того, что люди в нашей стране плохо воспитаны, ещё маленькими детьми мы могли видеть такую деталь, как ремень генератора. Он относиться к категории частозаменяемых деталей, поэтому водители могли остановиться на дороге в любом удобном месте, заменить его, выбросить и поехать дальше. К тому же, замена ремня занимала около 10-15 минут. Так как двигатели на всех Нивах идентичны, замена ремня генератора Нивы 2121 является пособием и для других ВАЗовских моделей.
Техническая документация по ремонту автомобилей Chery Fora
( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Chery Fora
– полные технические характеристики Chery Fora
– особенности эксплуатации
– устранение неисправностей Chery Fora
– цветные электросхемы
Руководство по эксплуатации Chery Fora
– полные технические характеристики Chery Fora
– особенности эксплуатации
– устранение неисправностей Chery Fora
– цветные электросхемы
Руководство по ремонту в фотографиях Chery Fora
– полные технические характеристики Chery Fora
– особенности эксплуатации
– устранение неисправностей
– более 2000 фотографий процесса ремонта Chery Fora
Каталог деталей и сборочных единиц Chery Fora
– таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
– предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Chery Fora
– каталог деталей
Подробная электросхема Chery Fora
– полное описание электрооборудования
– подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания)
– подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Chery Fora
Руководство по ремонту двигателя Chery Fora
– полные технические характеристики двигателя Chery Fora
– особенности конструкции и ремонта двигателя Chery Fora
– устранение неисправностей двигателя своими руками
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями
Руководство по ремонту коробок передач КПП Chery Fora
– полные технические характеристики КПП Chery Fora
– особенности конструкции и ремонта КПП Chery Fora
– устранение неисправностей КПП
– подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
Коды ошибок инжектора Chery Fora
– описание и схема инжектора
– расшифровка кодов неисправностей двигателя Chery Fora
– устранение неисправностей инжектора Chery Fora
– цветные электросхемы
Руководство по тюнингу Chery Fora
– тюнинг своими руками Chery Fora
– тюнинг двигателя
– тюнинг кузова
– тюнинг подвески
Доллар – 58,85 руб. 
Евро – 62,68 руб.
Иллюстрированное мануал пр ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Чеpи Фоpа 2005, оборудованных бензиновыми двигателями – 1,6 2,0 л.
Информация о книге:
Арахив: RAR – содержит 3 файла
Размер файла: 287 Мб
Формат книги: PDF
Количество страниц: 336
Издательство: Третий Рим
Доработка Чери Фора, как и тюнинг других китайских авто, нельзя назвать простым в выполнении. Несмотря на это, к улучшению авто приступает все больше и больше водителей. Мы также не будем терять ни минуты, и начнем обзор модернизации популярного седана своими руками.
Одним из самых больших недостатков модели Фора многие ее владельцы считают плохую управляемость машиной. Главные причины – слабая жесткость кузова и креплений подвески. Каждый из владельцев Фора решает эту проблему по-своему. Мы же предлагаем рассмотреть один из наиболее эффективных способов модернизации ходовой части машины – монтаж подрамника на Чери.
Подрамник представляет собой каркас или съемочную поперечину, которая служит платформой для фиксации элементов подвески. В некоторых случаях на каркас допускается также монтаж силового агрегата. В таких случаях двигатель, ходовая и подрамник образуют один сборочный узел. Собранная таким образом конструкция делает кузов Фора более жестким при кренах, улучшая, таким образом, управляемость машины.
Автомобиль Чери Фора с установленным подрамником Рекомендуем ознакомиться
- Тюнинг Дэу Джентра – новые возможности бюджетного авто!
- Тюнинг Хонда СРВ – как улучшить динамику, сэкономив на топливе
- Тюнинг Мазда 3 – простые и эффективные доработки для японских седанов и хэтчбеков
- Тюнинг Mazda CX5 – ТОП лучших методов модернизации кроссовера
- Тюнинг Honda Accord – как старшее поколение помогает младшему
- Тюнинг Пежо 406 – простые улучшения при скромных вложениях
- Тюнинг Чери Амулет – как вернуть уважение популярному «китайцу»
Как показывает практика, наиболее качественные подрамники выпускают компании Стингер,
Автопродукт и Createch. Именно на их продукцию советуем обращать внимание при выборе подрамника для тюнинга китайского седана. Для установки на Чери могут подойти как подрамники без жестких рычагов, так и с рычагами. Если вы нашли детали второго типа, то, не задумываясь, покупайте их. Такие элементы собраны в единый слаженный механизм, поэтому при их самостоятельном монтаже не возникнет никаких проблем.
Для монтажа подрамника в первую очередь нужно снять заводскую защиту мотора на Chery. Далее демонтируем поперечину и ставим подрамник. Последним этапом тюнинга станет выполнение сход-развала. В некоторых случаях при установке подрамника может потребоваться расточка отверстия крепления балки или доработка генераторного кронштейна. Но, если вы приобрели для Фора конструкцию с жесткими рычагами, то выполнять эти процедуры не потребуется.
Результатом проделанной работы станет увеличение кастора Чери на 1,5 градуса и улучшение динамической стабилизации колес. Еще одно немаловажное достижение – это увеличение колесной базы авто на 1,5 см. В итоге управление Fora стало гораздо лучше и информативнее.
К огромному сожалению владельцев Fora, система охлаждения их авто работает не совсем правильно. Дело в том, что при регулярной работе мотора внутри расширительного бачка образуется излишнее давление, которое не стравливается из-за неправильной конструкции крышки. В результате начинают подтекать основные патрубки охлаждающей системы Chery. Исправить ситуацию поможет тюнинг системы охлаждения, а конкретно крышки ее бачка.
Согласно техническому паспорту Fora, давление, которое образуется в расширительном бачке, может находиться в пределах 1–1,5 бар. Проверить, в каком состоянии находится крышка бачка Chery, довольно просто. Для этого достаточно подключить к бачку проверенный манометр и заглушить нижний патрубок. Далее подключаем компрессор и ждем, когда откроется клапан. Если последний начинает открываться при давлении ниже 1,5 бар, то к ремонту крышки бачка необходимо приступать незамедлительно.
Чтобы выполнить тюнинг охлаждающей системы, потребуется подготовить:
- плоскую отвертку;
- ножницы по металлу;
- нож;
- любой герметик для патрубков.
Сначала нужно открутить и разобрать крышку бачка Фора. Ее устройство довольно простое, внутри крышки находятся 2 пружины. Большая пружина идет от выпускного клапана, а малая – от впускного. Обе пружины закрыты резиновой прокладкой. Доработка крышки будет заключаться в том, чтобы обрезать большую пружину на один виток, а маленькую – на два витка. После подрезания детали устанавливаются на место и закрываются штатной прокладкой.
Закручиваем бачок Fora и проверяем работу крышки. Вы заметите, что клапан срабатывает немного позже обычного. Так, при диагностике Chery приборы показывают, что клапан начинает открываться при образовании давления в 1,7 бар, в то время как раньше он срабатывал при показателях в 1–1,2 бар. В результате вы избавитесь от утечки антифриза, чем защитите дроссельную заслонку и фильтр авто.
Сегодня существует большой выбор вариантов доработки кузова Chery. Одним из самых эффективных методов специалисты считают монтаж обвесов и антикрыла на бампер седана. С их помощью машина станет объемнее, но не прибавит в весе, что очень важно.
Прежде, чем посетить автомагазин, нужно заранее продумать, какие именно обвесы вы хотите установить на Chery. Чаще всего для тюнинга китайских авто используются комплекты из порогов и спойлера. Покупать элементы для стайлинга Фора лучше всего от одного производителя. Советуем обращать внимание на продукцию таких фирм, как MZ Speed, Je design и AC Schnitzer. Такие комплекты обладают оригинальным дизайном и придают китайскому автомобилю солидности.
Тюнингованный Chery Fora После покупки деталей нужно тщательно осмотреть Чери. Вполне возможно, что некоторые части кузова уже начали ржаветь. Их потребуется удалить и зачистить места срезания. Далее демонтируем штатные пороги, расположенные в нижней части кузова и примеряем новые детали. После этого нужно снять резиновый уплотнитель под дверьми Fora. Еще раз прикладываем пороги и смотрим, каким образом они крепятся. При необходимости нужно просверлить дополнительные отверстия для крепления.
При установке стоит воспользоваться помощью друга. Он должен неподвижно удерживать порог, в то время как вы будете вкручивать болты. Далее смотрим на результат. Если вас все устраивает, то сверху на порог нужно установить штатный резиновый уплотнитель Фора. Если деталь стоит неровно, то необходимо немного ослабить болты и сместить порог в нужную сторону.
Далее приступаем к монтажу спойлера. Для того чтобы правильно установить деталь, необходимо замерить расстояние между отверстиями, которые находятся внутри стоек детали. Полученный размер переносится на багажник Чери и отмечается маркером. После этого нужно открыть багажник и с внутренней стороны крышки просверлить 2 отверстия. Они должны быть точно в местах, отмеченных маркером. Далее прикладываем к багажнику спойлер и прикручиваем его саморезами. Вкручивать крепежи также нужно с внутренней стороны крышки.
Китайский автомобиль со спортивным спойлером Помимо порогов и спойлера, для тюнинга машины можно также использовать новые брызговики. Штатные элементы Chery изготовлены из некачественной мягкой резины, поэтому очень быстро деформируется и перестают защищать кузов Fora от камней и грязи. Заменить элементы можно брызговиками Sparco, которые отличаются длительными сроками эксплуатации и надежностью.
Для замены брызговиков потребуется гаечный ключ и отвертка. Нужно отвернуть верхние болты крепления брызговика, после чего снять нижние фиксаторы. Далее снимаем брызговики Chery и очищаем их посадочные места от грязи. Если есть необходимость, то можно снять колеса Fora – так вы получите свободный доступ к колесным аркам машины. После очистки приступаем к установке новых брызговиков. Удерживая деталь одной рукой, второй вставляем и прикручиваем болт. Далее прикручиваем следующие крепежи и проверяем надежность детали. Для этого нужно слегка подергать брызговики на себя. Если элемент стоит ровно и надежно, то вкручиваем колесо и продолжаем эксплуатацию Чери.
Chery Fora эксплуатация и ремонт
На подопытной машине установлен самый популярный мотор – двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пластиковую накладку двигателя – она представляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечники и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссельном узле, чтобы случайно там не намусорить.
Воздушный фильтр меняется просто. Вывертываем пару саморезов «под крест», поднимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобы не съехала уплотнительная резинка – ее лучше смочить мыльным раствором. Если перекосится или замнется, в мотор пойдет неочищенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь.
Поликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуться, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может пригодиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем.
Сведя в тисках секторы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5-миллиметровую чеку и установите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отметим, что усилие натяжной пружины довольно велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натягивает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упершись в поддон картера, а другой тем временем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламенту – через каждые 40 тыс. км), то начинаем с него.
Этот привод с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вывешивая силовой агрегат, – иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роликом поликлинового ремня – его также снимаем.
Для удобства демонтируем и расширительный бачок – долой два болта. Повозившись с китайскими пистонами (их резьбовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив несколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт коленвала, который обычно не свернешь, отворачивать не нужно – шкив здесь на шести периферийных болтиках, и это еще один плюс.
Метки на шкивах распредвалов должны расположиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. Пометим его положение относительно картера двигателя маркером. После того как сняли старый ремень,обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не должно! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная экономия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных!
Чтобы поменять масло в двигателе, надо спуститься ниже уровня земли. Даже если у вас есть установка для откачки отработки через отверстие масляного щупа, к масляному фильтру сверху все равно не подобраться. Сливная пробка на двигателе – под ключ «на 17». Сливная у МКП – «на 24», а заливная (она же контрольная) – «на 17».
Меняя антифриз, помните, что он ядовит, поэтому старайтесь не дышать парами. Сливать лучше горячую жидкость (при открытом клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная пробка расположена внизу правого бачка радиатора.
Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и юбкой бампера, повернуть патрон на фаре. Лучше работать в очках, ведь в зоне работ, как правило, скапливается много грязи. С правой лампочкой сложнее: путь перекрыт бачком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, – ужасно неудобно!
Но куда сложнее поменять лампы в головных фарах. Доступ к правой ограничивают горловина бачка омывателя, а также бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную горловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе – полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с насаженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки.
С дальним светом еще хуже: тут вроде бы стандартное крепление П-образной скобой, но вывести ее концы из зацепов непросто – кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относительно центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами-«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не перепутайте заглушки, которые диаметрами почти не отличаются друг от друга.
С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим – блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху батареи. Причем левая фара почему-то отличается конструкцией от правой: вместо резиновых заглушек пластиковые, снимаемые с поворотом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях одно удовольствие – даже инструмент не нужен.
Для замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относительно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электрическим датчиком предельного износа. Если взамен ставить неоригинал со скобой-пищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скоба-пищалка должна быть на внутренней колодке снизу.
Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на колодку устанавливаем пластину с перфорацией, а поверх нее сплошную. Палец суппорта – под ключ «на 17». Для доступа к колодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск-барабан. В целом несложно.
Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке приборов, затем, не отпуская ее, включаем зажигание, отпускаем кнопку и сразу же, через полсекунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, индикатор погаснет.
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Адрес:
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Москва, Шлюзовая наб. 2/1 стр.4
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Москва, ул.Острякова д.3
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Адрес:
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
На подопытной машине установлен самый популярный мотор – двухлитровый SQR484F. Чтобы поменять свечи, надо снять пластиковую накладку двигателя – она представляет собой также часть воздуховода. Доступ к свечным наконечникам ограничивает шланг вентиляции картера: сжав хомут, сдергиваем его с патрубка клапанной крышки и отводим в сторону. Теперь можно вынуть наконечники и вывернуть свечи (они под ключ «на 16»), но прежде закрываем отверстие в дроссельном узле, чтобы случайно там не намусорить.
Воздушный фильтр меняется просто. Вывертываем пару саморезов «под крест», поднимаем заднюю часть крышки и, сдвинув с зацепов, снимаем. При установке нового фильтроэлемента проследите, чтобы не съехала уплотнительная резинка – ее лучше смочить мыльным раствором. Если перекосится или замнется, в мотор пойдет неочищенный воздух. Заодно желательно провести влажную уборку в полости корпуса, удалив скопившуюся на дне грязь.
При установке крышки воздушного фильтра важно, чтобы все три зацепа в передней части вошли в соответствующие пазы на корпусе. Не забудьте уложить топливный шланг в ложементы, показанные стрелками!
Поликлиновой ремень снабжен автоматическим натяжителем, но его конструкция, мягко говоря, бестолковая. Отвести автомат непросто: зацепиться не за что. Разве за болт ролика, но он может при этом отвернуться, поскольку вопреки логике схемы имеет не левую, а правую резьбу. Если жаль резать старый ремень, который всегда может пригодиться, снимите обкатной ролик, а затем и ремень с натяжителем.
Сведя в тисках секторы автомата, вставьте в предусмотренные отверстия 5-миллиметровую чеку и установите натяжитель и обкатной ролик на место. Поставив ремень, можно вынуть чеку. Отметим, что усилие натяжной пружины довольно велико и чеку в отверстиях прикусывает. Удобнее действовать вдвоем: один натягивает монтажкой нижнюю ветвь ремня, упершись в поддон картера, а другой тем временем вынимает чеку пассатижами. Если же нужно менять и ремень ГРМ (по регламенту – через каждые 40 тыс. км), то начинаем с него.
Этот привод с полуавтоматическим натяжителем, и в этом его плюс. Минус же в том, что нужно демонтировать опору, вывешивая силовой агрегат, – иначе крышки кожуха не снять. Доступ к одному из болтов нижней крышки перекрыт обкатным роликом поликлинового ремня – его также снимаем.
Автоматический натяжитель поликлинового ремня взведен и готов к установке на двигатель. В качестве штифта использовали 5-миллиметровый ролик от игольчатого подшипника, но сгодится и обычный гвоздь.
Для удобства демонтируем и расширительный бачок – долой два болта. Повозившись с китайскими пистонами (их резьбовая сердцевина под крестовую отвертку беспомощно буксует на месте) и открутив несколько болтов, снимаем правый брызговик моторного отсека. Центральный болт коленвала, который обычно не свернешь, отворачивать не нужно – шкив здесь на шести периферийных болтиках, и это еще один плюс.
Метки на шкивах распредвалов должны расположиться друг напротив друга, при этом ответной метки на коленчатом валу нет. Пометим его положение относительно картера двигателя маркером. После того как сняли старый ремень,обязательно проверяем состояние помпы: никакого намека на течь и прикусывание подшипников быть не должно! Обкатные ролики, не раздумывая, ставим новые, даже если кажется, что старые еще могут послужить. Уж поверьте, подобная экономия неуместна. При сборке не перепутайте крепеж: центральный болт верхней крышки кожуха длиннее остальных!
Чтобы поменять масло в двигателе, надо спуститься ниже уровня земли. Даже если у вас есть установка для откачки отработки через отверстие масляного щупа, к масляному фильтру сверху все равно не подобраться. Сливная пробка на двигателе – под ключ «на 17». Сливная у МКП – «на 24», а заливная (она же контрольная) – «на 17».
Меняя антифриз, помните, что он ядовит, поэтому старайтесь не дышать парами. Сливать лучше горячую жидкость (при открытом клапане термостата ее больше вытечет), но не ошпарьтесь при этом. Сливная пробка расположена внизу правого бачка радиатора.
Сливную пробку на радиаторе выкручиваем ключом «на 12» до тех пор, пока жидкость не потечет через носик (стрелка). Если вывернуть полностью, антифриз пойдет в две струи – поймать его будет сложнее.
Для замены лампы левой противотуманки нужно лечь на спину и, просунув руку в щель между пластиковой защитой и юбкой бампера, повернуть патрон на фаре. Лучше работать в очках, ведь в зоне работ, как правило, скапливается много грязи. С правой лампочкой сложнее: путь перекрыт бачком омывателя. Чтобы зайти с тыла, снимаем брызговик, вынув 13 пистонов, – ужасно неудобно!
Но куда сложнее поменять лампы в головных фарах. Доступ к правой ограничивают горловина бачка омывателя, а также бачки ГУРа и охлаждающей жидкости. Для удобства их лучше снять: наливную горловину просто вытащить, потянув вверх, а бачки, отвернув по паре болтов, отвести в сторонку. Вынуть заглушки на корпусе – полдела, многих наверняка озадачит необычное крепление ламп. Чтобы вынуть огарок ближнего света (удобнее работать с зеркальцем), надо повернуть колодку с насаженной на нее фиксирующей стальной пластиной, после чего, не трогая последнюю, вынуть саму лампу из колодки.
С дальним светом еще хуже: тут вроде бы стандартное крепление П-образной скобой, но вывести ее концы из зацепов непросто – кончики скобы встают враспор с корпусом фары. К тому же отверстие этой секции меньше, чем у ближнего света, что странно, ведь здесь поместили еще и габарит. Причем каждая лампа смещена относительно центра, а габаритка оказалась так далеко, что, кроме как пассатижами-«утконосами», ее ничем не возьмешь. При сборке не перепутайте заглушки, которые диаметрами почти не отличаются друг от друга.
Обратите внимание: П-образная скоба крепления лампы дальнего света упирается в корпус фары. Чтобы надежно ее зафиксировать, полезно подогнуть кончик скобы. Габаритку вынимаем, повернув патрон.
С левой фарой проблемы те же, с той лишь разницей, что для доступа нужно снять аккумулятор. А перед этим – блок силовых предохранителей, обосновавшийся сверху батареи. Причем левая фара почему-то отличается конструкцией от правой: вместо резиновых заглушек пластиковые, снимаемые с поворотом (на «Ладе» похоже). После мытарств с фарами менять лампы в задних фонарях одно удовольствие – даже инструмент не нужен.
Для замены передних колодок ключом «на 13» откручиваем болт нижнего пальца направляющей и поворачиваем скобу относительно верхнего пальца. Оригинальные внутренние колодки снабжены электрическим датчиком предельного износа. Если взамен ставить неоригинал со скобой-пищалкой, надо обрезать проводку со старых колодок, чтобы закрыть разъемы от попадания грязи. Скоба-пищалка должна быть на внутренней колодке снизу.
Оригинальные колодки снабжены электрическим индикатором предельного износа. Колодка с проводком – внутренняя, не перепутайте при сборке. Не забудьте смазать постели высокотемпературной смазкой.
Задние колодки имеют по две пластины, которые важно не перепутать: сперва на колодку устанавливаем пластину с перфорацией, а поверх нее сплошную. Палец суппорта – под ключ «на 17». Для доступа к колодкам ручника снимаем суппорт в сборе (два болта под ключ «на 14»), а потом диск-барабан. В целом несложно.
Осталось погасить сервисный индикатор на щитке приборов: нажимаем и удерживаем пять секунд правую кнопку на щитке приборов, затем, не отпуская ее, включаем зажигание, отпускаем кнопку и сразу же, через полсекунды, нажимаем ее вновь одновременно с левой кнопкой. Помедлив пару секунд, индикатор погаснет.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.