Замена сайлентблоков нижних рычагов
Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.
Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной), 19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.
Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.
Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:
Не снимается ось, шайбу такую в продаже не нашел 
Болты каленые, но тоже портятся
Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.
Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.
Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)
Снимаем пружины. Вот такие стяжки пружин не подойдут для нашей подвески. Нужно брать с одним крюком и покороче или специальные для классики.
Подходят, нужна сноровка 
Для классики не подходят совсем, пружина снялась больше с помощью лома
Отводим рычаг вниз
Откручиваем рычаг от развальных болтов (болтов балки). Замечаем количество развальных шайб. Хотя я их просто выкинул (все равно на регулировке развала новые ставить).
Далее снимаем рычаг и зажимаем в тиски (шарвую лучше снять).
Сайлентблоки выжегаем горелкой. Да, выжегаем.
С помощь зубила и молотка выбиваем остатки.
Что приключилось у меня:
Пытался снять съемником и чуть было не ушатал второй — сайлентблок никак не шел, 
Еб*лся очень долго, около часа 
С другой стороны намертво прикипела внутренняя втулка сайлентбока. Узнал, когда выжег
Тогда-то я и понял, что горелка рулит по-любому.
Побил молотком (сделал квадратной) и снял 
Небольшой задир устранил надфилем (мелким напильником)
Сайлентблоки ставил съемником. можно и трубой, запрессовываются они до упора. Лучше промазать графитной смазкой или литолом.
Развальные болты меняем по состоянию, гайки на оси рычага затягиваем с моментом 57-92 Н*м на собраной подвеске.
Ремонт автомобилей
Сегодня разберем, как с помощью заводского съемника заменить сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2107 без демонтажа рычагов.
Сайлентблоки обязательно меняют на всех 4-х рычагах подвески.
Итак, нам понадобится:
— Комплект новых шарниров (сайлентблоков) рычагов
— Съемник сайлентблоков ВАЗ-2101-07 САИ-23 (Автом-2) или подобный
— Ключ на 21, 27, два ключа на 22
— Динамометрический ключ с головкой на 22
— Молоток, монтажная лопатка, отвертка, металлическая щетка
— Домкрат, балонный ключ, деревянные «чурки»
— Зубило, газовая лампа (при закисании сайлентблока)
— «Жидкий ключ», консервационная или другая смазка типа литол, автопластилин, ветошь.
Итак, вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем болт крепления переднего бампера.
Откручиваем гайку и вынимаем ось рычага, поворачиваем рычаг наружу. Зачищаем места крепления сайлентблоков, обрабатываем «жидким ключом». Для выпрессовки старых шарниров нам понадобится короткая наставка и малый болт с гайкой. Упираем наставку снаружи в рычаг, вставляем в нее болт через сайленблок и с другой стороны закручиваем гайку до тех пор, пока сайлентблок не сорвется с посадочного места, затем снимаем наставку и вынимаем сайлентблок.
Протираем посадочное место и вставляем новый шарнир. Упираем проставку в рычаг уже с обратной стороны, вставляем в нее малый болт без гайки, а с наружней стороны одеваем наставку-полусферу, упирая ее в наружнюю втулку сайлентблока.
Затем, на болт накручиваем полый болт с гайкой, пока он не упрется в сайлентблок. Закручиваем гайку, запрессовывая сайлентблок пока он не упрется «бобышками» о стенку рычага. При этом, не следует допускать закручивания полого болта вместе с гайкой, так как он может повредить сайлентблок.
После запрессовки обоих шарниров проверяем соосность отверстий вставив ось в рычаг, если имеется сильное отклонение при ровно запрессованных шарнирах и прямой оси, то рычаг деформирован и подлежит замене.
Ставим рычаг на место, но не затягиваем, предварительно смазав ось и внутренние втулки сайлентблоков от закисания, не следует допускать попадания смазки на резину. Не забываем поставить болт крепления бампера на место.
Переходим к нижнему рычагу, отворачиваем и снимаем обе гайки с шайбами, обрабатываем посадочные места «жидким ключом». Для съема нам понадобится большая наставка и полый болт с гайкой. Аналогично с верхним упираем наставку в рычаг, закручиваем на ось рычага полый болт с гайкой до касания сайлентблока и затягиваем гайку, придерживая болт от проворачивания, срываем сайлентблок. При необходимости, помогаем молотком, легкими ударами по боковой поверхности рычага.
Зачищаем посадочное место, вставляем новый сайлентблок, предварительно смазав ось или внутреннюю втулку сайлентблока, подбиваем на место оправкой. Одеваем наставку-полусферу и прикручиваем полый болт с гайкой до касания сайлентблока, с обратной стороны ставим наставку-полуцилиндр уперев одним концом в рычаг, а другим — в гайку болта крепления оси.
Если наставка не влезает то, закрутив гайку сайлентблока с другой стороны, можно подвинуть рычаг.
Затягиваем гайку полого болта, придерживая болт от проворачивания, пока сайлентблок не запрессуется заподлицо со стенкой рычага.
Аналогично заменяем и с другой стороны.
Если мешается рулевая тяга для установки оправок, то необходимо вывернуть руль вправо или влево в зависимости от стороны автомобиля.
Насаживаем гайки с шайбами, нагружаем переднюю подвеску и окончательно затягиваем сайлентблоки необходимым усилием: 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.
Замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ
Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.
Когда требуется замена сайлентблоков
Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.
Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.
Инструмент для замены нижнего сайлентблока
В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:
- Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
- Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
- Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
- Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.
Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.
Процесс замены сайлентблоков
Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.
Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.
Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.
Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.
Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.
На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.
При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.
Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.
Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.
Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ
На фото показан сайлентблок, который износился. Там образовались трещины достаточно глубокие.
Смотрите на фото специальные приспособления, которыми мы будем менять детали. Есть конечно же те, которыми мы будем выпресовывать и запрессовывать. Специальные съёмники, которыми будете снимать шаровые опоры, также съёмники для наконечников рулевых. Воспользуемся домкратом, также ключи на «двадцать два», «тринадцать», «двадцать четыре», молоток, зубило, монтировка.
Болты, которые крепят колёса ослабляем, при помощи домкрата колесо приподнимите. Потом можете снять и при помощи ключа на «двадцать четыре» и гайку отпустите.
Гайку, которая располагается сверху на шаровой опоре нам нужно выкрутить при помощи ключа на «двадцать четыре». При помощи специального съёмника нужно палец расспрессовать палец, который находится на опоре. Если у вас нет съёмника, то можете выкрутить опору при помощи ключа на «тринадцать».
Гайку выкрутите, которая находится на наконечнике рулевом.
Распрессуйте аккуратно. Гайку, которая располагается на оси рычага выкрутим и снимем. Если вы работаете с автомобилем ВАЗ 2104, 2105, 2107 вам нужно когда вы будете выкручивать болт вертикальный чтобы достать ось.
Рычаг подносим к верстаку и фиксируем в тисках. Воспользуемся спец.приспособлением для того, чтобы сайлентблоки выпрессовать. Сайлентблок установите.
Рычаг устанавливаем обратно, обязательно перед этим обработайте смазкой ось рычаг верхнего. Гайку оси затягивайте не до конца. Затянуть нужно когда вы автомобиль опустите на землю. Опору закрепите. Колесо наденьте обратно и колесо закрутите. С домкрата авто опустите.
С рычагом, который располагается сверху мы всё выполнили, можем перейти к нижнему.
При помощи ключа на «двадцать два» выкрутите гайки оси рычага.
Специальный съёмник установите и выдавите сайлентблок с проушины рычага.
Нам нужно будет обязательно демонтировать наконечник рулевой, иначе съёмник установить не сможете.
Сайлентблок старый вытащите, ос с резьбой нужно обработать маслом, в проушину можете установить новенькую.
Так выглядите скоба упорная.
В промежуток между рычагом и гайкой, которая крепит ось рычага нижнего и балки нужно установить скобу упорную.
Нам нужно установить спец.приспособление и сайлентблок установить. Со всеми сайлентблоками можно повторять процедуру постоянно. Наконечники рулевые установите и заплинтуйте.