Как заменить бампер передний Chery Bonus?
Бампер передний Chery Bonus довольно часто трескается и бьется, особенно в зимой, когда может заносить в сугроб или бордюр. Но не проблема, заменить его не так уж и дорого, так что привлекательный внешний вид автомобиля можно будет восстановить достаточно быстро. В данной статье мы поговорим о том, как снять старый, поврежденный бампер с Чери Бонус, и на его место установить новый.
Как снять бампер передний chery bonus a13?
Первым делом открываем капот и откручиваем четыре болта, крепящих пластиковую решетку радиатора.
Болты, крепящие решетку радиатора
Сверху решетка радиатора крепится на болты, а снизу — на пластиковые штыри. Чтобы они отцепились, нужно потянуть решетку вверх, приложив приличные усилия (но в тоже время делать это нужно максимально аккуратно). Всего штырей пять, но крепче всего держат те, что по бокам. Соответственно тянуть нужно не по середине, а по краям.
Под решеткой имеется еще три болта, их тоже нужно открутить.
Болты под решеткой
Снизу бампера нужно снят пластиковые решетки, под ними будут болты, которые нужно открутить. Под центральной решеткой болтов нет, соответственно снимать ее нет необходимости.
Болт под решеткой
Так, теперь нам нужно выкрутить руль в правую сторону и открутить саморезы на пыльнике левого переднего колеса. Снимать подкрылок полностью смысла нет, нужно всего лишь выкрутить те, которые вкручены в бампер.
Саморезы на пыльнике
Как только открутите, немного потяните бампер на себя, чтобы он совсем чуть-чуть отстал от кузова. Там вы увидите провода противотуманных фар, уходящих в моторный отсек. Их нужно отсоединить. Тоже самое повторяем и с другой стороны автомобиля (противотуманки и саморезы пыльника).
Итак, большая часть работы уже проделана, но осталось самое сложное. Проблема в том, что бампер передний chery bonus a13 прикручен еще и снизу, к юбке, что значительно усложняет положение дел. Стелим что-то на пол, берем в одну руку плоскогубцы, в другую отвертку, и начинаем аккуратно выкручивать пластиковые дюбеля.
После этого бампер снимется без проблем. Останется только вставить противотуманные фары в новый бампер и установить все в обратном порядке.
Подвеска и регулировка колес ZAZ Forza / Chery Bonus / A13 / Very / Fulwin 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ZAZ Forza , ходовая часть автомобиля ZAZ Forza , передняя подвеска ZAZ Forza , задняя подвеска ZAZ Forza , ремонт передней подвески ZAZ Forza , ремонт задней подвески ZAZ Forza , ремонт ходовой части Chery Fulwin 2 , ходовая часть автомобиля Chery Fulwin 2 , передняя подвеска Chery Fulwin 2 , задняя подвеска Chery Fulwin 2 , ремонт передней подвески Chery Fulwin 2 , ремонт задней подвески Chery Fulwin 2 , ремонт ходовой части Chery Bonus , ходовая часть автомобиля Chery Bonus , передняя подвеска Chery Bonus , задняя подвеска Chery Bonus , ремонт передней подвески Chery Bonus , ремонт задней подвески Chery Bonus , ремонт ходовой части Chery A13 , ходовая часть автомобиля Chery A13 , передняя подвеска Chery A13 , задняя подвеска Chery A13 , ремонт передней подвески Chery A13 , ремонт задней подвески Chery A13 , ремонт ходовой части Chery Very , ходовая часть автомобиля Chery Very , передняя подвеска Chery Very , задняя подвеска Chery Very , ремонт передней подвески Chery Very , ремонт задней подвески Chery Very
3. Подвеска и регулировка колес
Передняя подвеска автомобиля: независимая, типа MacPherson, с телескопическими амортизаторами, цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя подвеска автомобиля: полузависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости.
Сборка, разборка и техническое обслуживание передней подвески
Рис. 1.3.1. Подвеска передняя в сборе.
Инструменты: комплект наборных головок, гаечный ключ, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, отвертка крестообразная, штангенциркуль, цифровой индикатор, плоскогубцы, пластмассовый молоток, железный молоток.
Принадлежности: рабочая жидкость усилителя рулевого механизма.
Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.
Для предотвращения несчастного случая необходимо надевать предметы защиты.
Перед проведением технического обслуживания необходимо в обязательном порядке убедиться, что автомобиль надежно установлен на подъемнике и замок предохранителя подъемника надежно заблокирован.
Необходимо быть предельно внимательным и осторожным при снятии и установке пружин, во время сборки или демонтажа подвески.
Не допускается сварка или выравнивание (гибка, рихтовка и другое механическое воздействие, направленное на изменение, восстановление геометрической формы) поврежденных элементов конструкции колеса и подвески, которые несут нагрузки.
Для обеспечения безопасной эксплуатации необходимо, при проведении разборки-сборки компонентов шасси, самоконтрящиеся гайки и другие крепежные элементы со следами коррозии, износа или повреждений заменить на новые.
Демонтировать амортизатор в сборе и пружину:
Открутить гайки крепления колеса с помощью ключа 19 и снять колесо.
Момент затяжки: 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).
Отсоединить жгут проводов датчика скорости колеса и зафиксировать его в таком месте, чтобы не повредить во время дальнейшей разборки.
Открутить с помощью ключа 18 два болта крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).
С помощью ключа 16 открутить три гайки крепления стойки амортизатора к кузову. (Одна гайка находится под нижней панелью проема ветрового стекла).
Момент затяжки: 60 ± 5 Н∙м (6,1±0,5 кгс·м).
Демонтаж узла рычага передней подвески
С помощью ключа 17 открутить гайку крепления шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.
Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).
С помощью ключа 19 открутить болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески.
Момент затяжки: 35 ± 3 Н·м (3,6±0,3 кгс·м).
С помощью ключа 19 открутить болт крепления рычага подвески к кузову в передней части.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1кгс·м).
Открутить болт сайлентблока крепления рычага подвески к кузову с помощью ключа 19 и снять рычаг подвески.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
Демонтаж узла передней оси
С помощью ключа 17 открутить гайку шарового шарнира тяги рулевого управления.
Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м(3,6±0,3 кгс·м).
Открутить гайку крепления шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку с помощью ключа 17.
Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).
Открутить две гайки задней опоры крепления двигателя к кузову, с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 75 ± 5 Н∙м (7,6±0,5 кгс·м).
Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
С помощью ключа 19 открутить болты крепления подрамника к кузову, снять переднюю подвеску.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
Сборку передней подвески выполнять в обратном разборке порядке.
Сборка, разборка и техническое обслуживание задней подвески
Рис. 1.3.15. Подвеска задняя в сборе.
Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, отвертка крестообразная, плоскогубцы, пластмассовый и железный молоток.
Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.
Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.
Перед проведением технического обслуживания необходимо в обязательном порядке убедиться, что автомобиль надежно установлен на подъемнике и замок предохранителя подъемника надежно заблокирован.
Необходимо быть предельно внимательным и осторожным при снятии и установке пружин, во время сборки или демонтажа подвески.
Демонтаж узла амортизатора и пружины подвески
Открутить гайки крепления колеса с помощью ключа 17, снять колесо.
Момент затяжки: 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).
Открутить болт крепления стойки амортизатора к рычагу подвески с помощью ключей 17 и 19.
Момент затяжки: 75 ± 2,5 Н∙м (7,6±0,26 кгс·м).
Открутить гайку крепления штока амортизатора к кузову с помощью ключа 17, снять амортизатор.
Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).
Демонтаж задней подвески
С помощью специального ключа отсоединить шланг тормозного механизма заднего колеса и слить тормозную жидкость в чистую емкость.
С помощью отвертки снять трос стояночного тормоза со скобы крепления к кузову.
С помощью отвертки снять трос стояночного тормоза со скобы на балке задней подвески.
Разобрать тормоз заднего колеса и отсоединить трос стояночного тормоза, вытянуть трос.
Отсоединить датчик скорости заднего колеса.
Открутить болты сайлент-блоков крепления балки задней подвески к кузову с помощью ключа 19. Снять балку.
Момент затяжки: 80 ± 8 Н·м (8,2±0,8 кгс·м).
Сборку выполнять в обратном разборке порядке.
Проверку и регулировку колес необходимо проводить с помощью специальных устройств.
Регулировка схождения передних колес
Схождение колес регулируется оптическим контрольно-измерительным или механическим инструментом.
Перед проведением регулировки необходимо провести соответствующую подготовку согласно требованиям к контрольно-измерительному устройству.
Открутить гайку и отрегулировать длину тяги до установленной величины.
Схождение передних колес: 0º ± 10′ мм.
Затянуть гайку. Убедиться в том, что гайка затянута должным образом.
Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).
Когда схождение передних колес отрегулировано должным образом, необходимо проверить положение рулевого колеса. При необходимости открутить гайку и отрегулировать положение рулевого колеса. После этого гайку затянуть.
Регулировка углов развала передних колес
После сборки независимой подвески, обычно, нет необходимости регулировать углы развала колес. Однако, если, по каким-либо причинам, их отклонение не отвечает заданной величине, необходимо провести соответствующую регулировку. Регулировка производится с помощью болта, который соединяет амортизационную стойку и поворотный кулак.
Развал передних колес: -30′ ± 30′.
Перед регулировкой необходимо визуально проверить узлы (детали) подвески на предмет повреждений и износа. Если они есть, необходимо заменить поврежденные и изношенные узлы (детали).
Углы продольного и поперечного наклона шкворня
Значения углов продольного и поперечного наклона шкворня заложены в конструкции автомобиля, поэтому в период эксплуатации эти углы не регулируются.
Продольный наклон шкворня: 3º18′ ± 30′; поперечный наклон: 11º42′ ± 30′.
Монтаж колеса и регулировка давления в шине
Установка клапана шины
Перед установкой проверить посадочное отверстие для клапана, которое не должно иметь задира металла и других повреждений. На резиновую часть клапана нанести небольшое количество глицерина. Вместо глицерина допускается использовать мыльный раствор.
Для установки клапана на диск колеса используется специальный инструмент, при помощи которого, клапан, путем нажатия (или другого действия в зависимости от используемого инструмента) на установочное кольцо усилием 200…400 Н, устанавливается на место.
Перед монтажом нанесите небольшое количество глицерина или мыльного раствора на буртик шины по всему периметру. Кроме этого, обратите внимание на следующее:
- если на ободе есть желтая метка, совместите ее с маркировкой на шине;
- если желтая метка на ободе отсутствует, совместите маркировку испытания на динамическую балансировку с клапаном шины;
- если желтая метка на ободе отсутствует, а на шине есть маркировка испытания на статическую балансировку вместо динамической, необходимо совместить маркировку испытания на статическую балансировку с клапаном шины.
При накачивании шины необходимо в обязательном порядке выполнять соответствующие требования. Давление не должно превышать 10% номинального значения давления.
Перед проведением регулировки углов развала и схождения колес, необходимо проверить давление во всех четырех шинах и, при необходимости, отрегулировать его до номинальных значений.
После того, как шина накачана, закрутите защитный колпачок клапана и проведите испытание колес на динамическую балансировку. Степень дисбаланса не должна превышать 100 г∙см.
При установке на диск колеса балансировочный грузик не должен подвергаться значительным ударным нагрузкам. Если это произошло, грузик необходимо заменить новым. Дальнейшее использование такого грузика для балансировки колес не допустимо.
Установка колеса на автомобиль
Установить колесо на шпильки, вручную наживить гайки крепления колеса. Выполнить предварительную затяжку гаек специальным ключом. Сначала затянуть гайки расположенные на одной диагонали, затем на другой. Провернуть колесо несколько раз в одну и в другую стороны. Колесо должно свободно вращаться. Полностью опустить колесо на опорную поверхность и произвести окончательную затяжку гаек.
Усилие затяжки гаек колес – 110 ± 10 Н∙м (11,2±1 кгс·м).
Необходимо регулярно проверять затяжку гаек крепления колес.
Запрещается использовать для затяжки гаек колес пневматический ключ с ударным действием, поскольку это может повредить колесо или приведет к прослаблению или избыточному затягиванию гаек.
Не допускается смазывать маслом и другими смазочными материалами шпильки и гайки крепления колес.
Установка декоративного колпака колеса
Установить декоративный колпак на колесо. При необходимости воспользоваться резиновым молотком.
Как разобрать переднюю часть чери бонус
Привет Черриводам (как они сами себя называют) и всей аудитории Драйва.
Думаю, данный пост будет полезен, как ни печально это звучит, в общем, делюсь информацией из собственного опыта.
В качестве знакомства со мной, машиной и моим опытом владения Chery Bonus 3 можно почитать
здесь
С той поры принципиально ничего не изменилось до января этого года. А именно — при наезде на "лежачего полицейского", ну и подобные препятствия, в передней подвеске стал слышен характерный "Хрр-р-р" с оттенками скрипа металла о пустую бочку. С обеих сторон. Причём, чем сильнее мороз — у нас достигал до -20, в основном температура прыгала от 0 до этой цифры, — тем громче звук.
Со временем (несколько недель) звук стал менее выражен, но машина начала непривычно "проваливаться", иногда чиркая дном о кочки. И вообще по ощущениям стала какой-то "зыбкой" (другое слово не приходит на ум).
В общем, откатался почти всю зиму, пока наконец при скорости 100-110 на ровной трассе вдруг не началась сильная вибрация руля. Стало ясно, что пора на диагностику. Конечно, пора было и раньше, но банально не было свободных средств (да не 500 руб за диагностику конечно, а с расчётом на полноценный ремонт)
В автосервисе толпа людей дружно облазила всю машину и под ней, поиграли в "раскачку", пошатали колёса и сделали вывод — менять:
— обе стойки передних амортизаторов
— обе шаровые опоры
— подшипник ступицы правого переднего колеса
— рулевую рейку (или ремонтировать, я точно не помню)
А также делать последующую балансировку колёс и сход-развал.
Удивились, что на спидометре только 18 тыс. км. Предположили, что стойки лопнули от мороза.
Ну и засел я за поиск запчастей. Естественно, по телефону и интернету.
Я ничего не понимал до этого в этом деле, разбирался уже по ходу. Знаменитый поиск по VIN в моём случае почему-то ничего не дал, упорно выводилось — "ничего не найдено". Пришлось искать артикулы. Ресурсов в этой сфере оказалось много, сопоставляя и сверяя данные вот что удалось выяснить:
J522905010 — амортизатор передний левый
J522905020 — амортизатор передний правый
M113001030BA — подшипник ступицы переднего колеса
M112909060 — опора шаровая.
Были большие сомнения по подшипнику. Там два варианта — с буквами ВА в конце, и без них. В чём отличие — не ясно, на разных ресурсах встречались пояснения про различные марки подходящих "китайцев", но явным образом про A19 или Bonus 3 нигде не упоминалось. Уже не помню почему, но по каким-то признакам я решил, что наиболее вероятен выбор в пользу M113001030BA. И вроде угадал.
С амортизаторами и опорами без вариантов.
Кстати, попробовал поискать информацию про возможные аналоги других производителей, японцев например, но чётких сведений найти не удалось (включая обзвон автомагазинов). На форумах встречались обрывистые сведения, но их авторов толком понять было невозможно — обычно, умные головы важно сыпали терминами, многозначительно сокращая свои умные предложения до нескольких слов, типа: "Поставь саксы или форы, они лучше" и т. п.
Расшифровывая с помощью Яндекса их письменность, и определяя, например, что "сакс" скорее всего — это фирма-производитель Sachs, я всё равно понятия не имел, как выбирать подходящие и где взять эти "саксы", и вообще — как показывает мой опыт, "общение" на подобных форумах приводит только к изучению языка и манеры общения автомобильных гопников, строящих из себя мудрых сенсеев.
Но крайне редко — к полезной информации по теме поиска.
Поэтому от идеи замены амортизаторов на "тойотовские" пришлось отказаться. Да и цена на них, как я понял, в два раза выше.
Далее. Цена.
Как выяснилось, физические магазины автозапчастей заказывают запчасти в том же интернете. Барыги, короче, причём все повально. Поэтому от их услуг я быстро отказался — гораздо проще самому заказать в интернет-магазине, и дешевле.
Перебрав несколько магазинов, остановился на таком
Он понравился отсутствием платы за доставку из других городов (естественно это такой же посредник). Так-то с количеством продавцов проблем нет, и цены есть дешевле, но доставка в Тамбов — ещё + несколько сотен рублей.
На скрине можно видеть и цену. Цена итоговая для меня, без учёта доставки по городу. Надо сказать, цены отличались в разных местах серьёзно — от 3100 (на амортизаторы) до 5,5 тыс. руб. Но в телефонном разговоре какой-то продавец говорил, что к качеству это не имеет отношения, а только к месту нахождения склада, откуда везти. Поэтому я тупо ткнул в самые дешёвые, где не требовалась предоплата.
Кстати, цена у "физических" магазинов начиналась от 4 тыс. для стоек, 800 руб за подшипник.
В общем, применительно в нашей машине, в физических автомагазинах толку я не увидел — аналоги они не знают, цены дороже, да и подбирают тем же способом что и я.
Кстати об аналогах/оригиналах. В некоторых интернет-магазинах иногда попадались отметки — "оригинал" или "аналог" в отношении стоек амортизаторов. Но что это означает, я так толком и не понял, зато прекрасно видел отличие цены в полтора раза ("оригинал" дороже). Типа, оригинал изготовлен в "Chery", а аналог каким-то другим китайским заводом. Но верить магазинам сложно, да и пример моих стоек вроде как свидетельствует, что оригинал не блещет высоким качеством.
Дальше серия фоток, из которых, я думаю, всё понятно, по крайней мере, кому интересно могут извлечь пользу. А я ещё не знаю, как правильно тут форматировать, поэтому как получится))
Гид по разбору панели
Итак! По просьбам выкладываю фото и описание процесса по разбору (а именно по снятию декоративных накладок) на передней панеле.
Как описывал ранее все держится на пластиковых крокодильчиках. За исключением магнитоллы — она держится на 2 саморезах. И блока управления печкой — она сверху держится на двух саморезах, снизу на крокодильчиках.
С блоком управления печкой чуть сложнее. Чтобы не поцарапать советую снять нижний бокс для мелочей и карточник. Снимается он с определенным усилием.
Ну и собственно после этого отворачиваем блок управления печкой! Сверху откручиваем, снизу сдергиваем.
Вот собственно и все. Ничего сложного и хитрого. Просто сыкотно за то что что то сломается! ))) Будьте осторожны. В следующем фотоотчете опишу как снять панель приборов и ручку КПП. Всем удачи, добра, удачи на дорогах! И всех с праздником Великой Победы!
Как заменить бампер передний Chery Bonus?
Бампер передний Chery Bonus довольно часто трескается и бьется, особенно в зимой, когда может заносить в сугроб или бордюр. Но не проблема, заменить его не так уж и дорого, так что привлекательный внешний вид автомобиля можно будет восстановить достаточно быстро. В данной статье мы поговорим о том, как снять старый, поврежденный бампер с Чери Бонус, и на его место установить новый.
Как снять бампер передний chery bonus a13?
Первым делом открываем капот и откручиваем четыре болта, крепящих пластиковую решетку радиатора.
Болты, крепящие решетку радиатора
Сверху решетка радиатора крепится на болты, а снизу — на пластиковые штыри. Чтобы они отцепились, нужно потянуть решетку вверх, приложив приличные усилия (но в тоже время делать это нужно максимально аккуратно). Всего штырей пять, но крепче всего держат те, что по бокам. Соответственно тянуть нужно не по середине, а по краям.
Под решеткой имеется еще три болта, их тоже нужно открутить.
Болты под решеткой
Снизу бампера нужно снят пластиковые решетки, под ними будут болты, которые нужно открутить. Под центральной решеткой болтов нет, соответственно снимать ее нет необходимости.
Болт под решеткой
Так, теперь нам нужно выкрутить руль в правую сторону и открутить саморезы на пыльнике левого переднего колеса. Снимать подкрылок полностью смысла нет, нужно всего лишь выкрутить те, которые вкручены в бампер.
Саморезы на пыльнике
Как только открутите, немного потяните бампер на себя, чтобы он совсем чуть-чуть отстал от кузова. Там вы увидите провода противотуманных фар, уходящих в моторный отсек. Их нужно отсоединить. Тоже самое повторяем и с другой стороны автомобиля (противотуманки и саморезы пыльника).
Итак, большая часть работы уже проделана, но осталось самое сложное. Проблема в том, что бампер передний chery bonus a13 прикручен еще и снизу, к юбке, что значительно усложняет положение дел. Стелим что-то на пол, берем в одну руку плоскогубцы, в другую отвертку, и начинаем аккуратно выкручивать пластиковые дюбеля.
После этого бампер снимется без проблем. Останется только вставить противотуманные фары в новый бампер и установить все в обратном порядке.
Снятие и разборка ГБЦ на Bonus/Very
Открутите болты крепления крышки головки блока цилиндров с помощью головки на 10.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Открутите два болта с верхней крышки газораспределительного механизма и снимите ее.
Ослабьте натяжитель и снимите ремень ГРМ.
Открутите болт крепления шкива распредвала.
Снимите шкив распредвала.
Открутите болты ГБЦ.
Разборка ГБЦ
Снимите ось коромысел выпускных клапанов и коромысла.
Снимите крышки подшипников распредвала и положите их в порядке снятия.
Снимите распредвал и расположите его горизонтально. Проверьте состояние поверхности распределительного вала на износ, наличие царапин, раковин и трещин.