Как сделать питание для фотоаппарата
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ФОТОАППАРАТА
В начале 2000 –х в обиходе простых смертных получили широкое распространение цифровые фотоаппараты. Их популярность была (да, пожалуй, и остается) вполне заслуженной за их надежность, качество работы и возможности не только фотографировать, но создавать видео. Но у цифровых фотоаппаратов есть один недостаток – обычно они продаются без блоков питания от сети, как это предусмотрено для всех современных смартфонов. А в качестве элементов питания в них используются либо батарейки (обычно, по две батарейки по 1,5 В) либо заряжающиеся аккумуляторы (два аккумулятора по 1,2 В, как пример, см. Рис.1). Зарядные устройства для аккумуляторов приходится покупать отдельно, а аккумуляторы имеют ограниченный ресурс. Сегодня вашему вниманию предлагается статья о том, как сделать сетевой блок питания для фотоаппаратов на примере фотоаппарата SONY DSC-S500.
Обоснование необходимости применения блока питания для цифровых фотоаппаратов
К сожалению, работа многих зарядных устройств для аккумуляторов, применяемых в фотоаппаратах, обычно, оставляет желать лучшего, т.к. они не всегда обеспечивают заявленное количество циклов заряда аккумуляторов, а попросту их гробят, да и стоят (по крайней мере, у нас) не дешево. Кроме этого, сами аккумуляторы имеют ограниченный ресурс и емкость, что приводит к необходимости их частой подзарядки или замены. Поэтому я предлагаю для применения цифровых фотоаппаратов в домашних условиях (и там, где есть сетевое питание 220 В) использовать универсальные блоки питания.
Требования к блоку питания
Блоки питания для фотоаппаратов, не считая стандартных требований по надежности и цене, в обязательном порядке должны обеспечивать напряжение питания и силу тока, которое обеспечивают применяемые в них батарейки питания или аккумуляторы (обычно, напряжение 2,5 – 3 В и 1,5 – 2,5 А постоянного тока).
Примечание: Некоторые фотоаппараты могут применять и другие питающие напряжения, поэтому, в обязательном порядке посмотрите характеристики своего девайса. Но в любом случае, блок питания должен обеспечивать указанные питающие токи.
Изготовление блока питания для цифрового фотоаппарата
После того, как мы определились с основными характеристиками блока питания для цифровых фотоаппаратов, можно приступать к его изготовлению. Конечно, у обычного радиолюбителя рука может потянуться к паяльнику, запасам радиодеталей, стеклотекстолиту, покрытому медной фольгой, цапонлаку (для рисования разводки на будущей печатной плате) и т.п. Но, я предлагаю не изобретать велосипед, а поступить гораздо проще – купить уже готовый универсальный блок питания, обеспечивающий заданные характеристики.
Примечание: Наверняка у многих людей завалялись блоки питания от старых радиоэлектронных устройств (Калькуляторов, радиоприемников типа VEF и т.п.). К сожалению, применить их, скорее всего, не удастся без серьезной доработки, в основном, по причине недостаточной мощности, т.к. выходные токи у этих блоков значительно ниже требуемых.
Применение унифицированных блоков питания позволит сократить не только ваши трудозатраты, но и, скорее всего, материальные затраты на изготовление блока питания для фотоаппарата. Ну а тех, кто хотел «закатать рукава», спешу успокоить, что поработать (хоть и немного) вам придется, т.к. вам нужно придумать и реализовать способ подключить блок питания к фотоаппарату.
Чтобы найти подходящий вам блок питания, достаточно в поисковой строке браузера набрать «адаптер питания 3 В 2 А» (или указать другие параметры, которые вам необходимы).
Лично я для своего фотоаппарата SONY DSC-S500 (см. Рис. 2) купил недорогой блок питания «Universal Adapter LP-1000», обеспечивающий напряжения 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 В постоянного тока с допустимой силой тока 2А (см. Рис.3). За него я заплатил всего 6 долларов США. Вы можете выбрать другой блок, по вашему вкусу и исходя из перспектив его использования.
В выбранном мною блоке (см.1 Рис.3) кроме цены мне понравились интерфейс разъема подключения (см.2 Рис.3), набор выходных напряжений управляемых переключателем (см.3 Рис. 3) и набор сменных разъемов подключения к различным девайсам (см.4 Рис. 3). Хотя для моего фотоаппарата SONY DSC-S500 ни один из сменных разъемов (см.4 Рис. 3) не подходит (в фотоаппарате просто нет внешнего разъема для подключения внешнего питания), но, возможно, какой-то разъем со временем может пригодиться.
Для подключения к фотоаппарату блока питания я сделал два штырьковых контакта, которые я изготовил из игл использованных капельных систем. Одна диаметром 2 мм (см.1 Рис.4), а вторая диаметром 1,5 мм (см.2 Рис.4). Диаметр игл я подбирал, исходя из диаметра контактов разъема (см.2 Рис.3).
Иглы я укоротил с помощью бокорезов, но не путем обкушивания, а путем создания нескольких усилий на излом, чтобы не деформировать отверстие иглы, для последующего продевания через него тонкого электрического провода (см.3,4 Рис.4).
Затем продетый через иглу электрический провод я припаял к ее концу (см. Рис. 5).
Следующим этапом подключения блока питания к фотоаппарату является выбор места, куда можно подпаять полученные импровизированные контакты. Т.к. в моем фотоаппарате SONY DSC-S500 нет разъема для подключения внешнего питания, я решил припаять контакты к точкам подключения аккумуляторов, но не на фотоаппарате, а на самих аккумуляторах. Для этого я использовал два уже неисправных аккумулятора (см. Рис.6). Сами неисправные аккумуляторы я использовал как держатели контактов, чтобы не придумывать отдельную систему подключения.
ВНИМАНИЕ: 1. Прежде, чем приступать к пайке проводов, замерьте на блоке питания LP-1000 (см. Рис.3) выходное напряжение и установите переключатель выходных напряжений (см.2 Рис. 3) в положение 3 В. При этом обязательно замерьте выходное напряжение с помощью тестера, иначе вы имеете все шансы подать повышенное напряжение на свой фотоаппарат и вывести его из строя. 2. Все работы по подключению блока питания к фотоаппарату выполняйте при отключенном блоке от сети. 3. При распайке контактов не перепутайте их полярность (2-х миллиметровый контакт это «+», а 1,5 миллиметровый контакт «-»).
И в завершение, чтобы исключить потерю напряжения на неисправных аккумуляторах, на откидной крышке контейнера аккумуляторов фотоаппарата наклейте изоленту на соединительной планке для аккумуляторов (см.1 Рис.7). После этого можно вставлять аккумуляторы с подпаянными контактами от блока питания в фотоаппарат и приступать к его использованию.
Примечание: Предложенный метод изготовления блоков питания является универсальным для любых фотоаппаратов и других устройств, для которых не предусмотрено сетевое питание. Нужно просто правильно подобрать параметры блока питания, который вы хотите использовать для своего девайса, и найти оптимальный способ его подключения.
Питание цифрового фотоаппарата от Li-ion аккумулятора
Есть у меня старенький фотоаппарат Canon A460, служит верой и правдой уже много лет. Но есть у него один недостаток — питается от пальчиковых батареек. Хорошие алкалиновые батарейки стоят дорого, дешевые — моментально «садятся». Покупка никель-металгидридных аккумуляторов частично решила проблему, теперь их можно заряжать и пользоваться фотоаппаратом, но быстрый саморазряд таких аккумуляторов сводит на нет все их преимущества. Фотик может пролежать несколько недель, а потом вдруг срочно понадобиться. Но к этому времени никель-металгидридные аккумуляторы успевают наполовину разрядиться. Поэтому необходимо заряжать аккумуляторы заранее, а это крайне неудобно.
Я решил запитать фотоаппарат от литий-ионного аккумулятора. Такие аккумуляторы обладают рядом преимуществ — небольшой вес, незначительный саморазряд, низкая стоимость, распространённость. Напряжение заряженного литий-ионного аккумулятора составляет 4,2 Вольт — слишком много для питания фотоаппарата. Поэтому придётся сбивать напругу подручными способами. Самый простой способ — подключить аккумулятор через диод, например, 1N5408. Напряжение падения этого диода составляет примерно 0,8 Вольт. Соответственно на диоде осядет около 0,8 Вольт, и на клеммах фотоаппарата окажется напряжение не более 3,5 Вольт. Так как фотик имеет два отсека для вставки батареек типоразмера АА, в первый отсек вставим литий-ионный аккумулятор, а во втором отсеке спрячем диод, оформленный в виде пальчиковой АА батарейки.
Итак, займёмся изготовлением «виртуальной батарейки» с диодом внутри. Сразу скажу — идея не нова, просто хочу поделиться своей реализацией. Для этого потребуется одна алкалиновая батарейка, например «Duracell», и одна солевая батарейка, например китайская «777».
Всё дело в том, что корпус у алкалиновой батарейки является плюсом, а у солевой батарейки — минусом. Благодаря этому можно будет собрать корпус нашей «виртуальной батарейки» из двух половинок.
Батарейки необходимо полностью разрядить до нуля, затем разобрать (не забываем про технику безопасности — перчатки и защитные очки), и вытряхнуть из них все внутренности, оставив только пустые гильзы. Затем гильзы укорачиваем по длине, и подбираем подходящий по диаметру картонный каркас. В качестве каркаса можно использовать картонную втулку от катушки ниток. Если каркас оказался больше по диаметру — не проблема, можно сделать прорезь по всей длине, и подогнуть его, тем самым уменьшив диаметр.
В боковой части каркаса необходимо проделать отверстие.
К гильзам подпаиваем провода, идущие к аноду/катоду диода.
Затем одеваем гильзы на картонный каркас, а в отверстие заталкиваем диод.
Заливаем в отверстие эпоксидку до тех пор, пока наша импровизированная батарейка не заполнится.
Готово. Осталось добавить пальчиковый литий-ионный аккумулятор.
Вставляем всё это в фотоаппарат.
Можно пользоваться. Прошивка CHDK показывает питающее напряжение.
Теперь фотоаппарат готов к работе в любой момент, подзаряжать аккумуляторы перед использованием больше не требуется.
Zlodey 
Опубликована: 07.09.2016 
0 
0
Вознаградить Я собрал 0 1
Адаптер — муляж батарейки. Питаем от розетки 220В фотоаппарат, mp3-плеер, электронный тонометр и др.
↑ Схема блока питания для фотоаппарата Nikon Coolpix L25 и др.
Необязательно использовать именно данную схему. Я просто привёл её как пример. Напряжение и ток на выходе блока питания должны соответствовать напряжению устройства и его токопотреблению (желательно с запасом).
↑ «Муляж» батареек АА как средство подключения стационарного питания
Но тема данной статьи относится больше ко второму пункту — как подвести это напряжение. Не на всех фотоаппаратах есть специальный разъем внешнего питания. И даже когда он есть, совсем не тривиальная задача — найти ответный штеккер и угадать полярность. Ошибиться можно только 1 раз.
Нужен переходник, адаптер, муляж батареек! Из чего можно сделать муляж батареек? Нужно что-то цилиндрическое, полое внутри, чтобы припаять провода к контактам, а также установить дополнительные детали (о них чуть позже). По-моему, самое простое и лучшее решение — использовать для этого одноразовые 5-кубовые шприцы. Диаметр 5-кубовки 14 мм, что соответствует диаметру АА батарейки.
Берём два шприца. Отмеряем со стороны носика 50 мм и отрезаем острым ножом всё лишнее (носик, естественно, тоже). Минусовой контакт я сделал так. Нашёл омеднённый болт (не помню точно — М6 или М8), отрезал от него головку, немного обточил её на наждаке, сбоку просверлил отверстие и нарезал резьбу М2. С помощью винтика с потайной головкой потом прикрутим к шприцу так, чтобы ни за что не цепляло при вставке адаптера в отсек. Ну и обязательно залуживаем место под пайку.
Плюсовым выводом будет служить потайная головка винта М3, прикрученного ко второму шприцу. Изнутри к нему прикрутим контактный лепесток. Обратную сторону этого шприца закрываем заглушкой из оргстекла, обточенной до такого размера, чтобы плотно входила. Между собой шприцы я соединил при помощи двух втулок от наконечников для проводов 2,5 мм². Вставил их в заранее сделанные отверстия и сжал пинцетом сколько смог.
Теперь о дополнительных деталях. Так как в момент включения фотоаппарата происходит скачок потребления тока (запуск механики), то для надёжного запуска, а также для дополнительной фильтрации напряжения я установил внутрь одного из шприцов электролитический конденсатор 2200 мкФ, подсоединив его параллельно контактам с соблюдением полярности. Также я зашунтировал его керамическим конденсатором 0,1 мкФ. Плюсовой провод от блока питания я подключил не напрямую к контакту, а через кремниевый диод с прямым током 2 А. Диод выполняет две функции: во первых, гасит «лишние» 0,6 — 0,7 В от блока питания, и во вторых, защищает от неправильной полярности подключения.
Кстати, смонтировать детали внутри шприцов — самый трудный этап, требующий усидчивости, терпения и некоторой сообразительности.
Какой взять провод? Для удобного пользования достаточно будет провода длиной 1,5 — 2 метра. Провод лучше брать гибкий медный многожильный. Я использовал отрезок провода от индуктивного датчика. Можно от геркона, или любой подходящий, чтобы проходил в отверстие на фотоаппарате.
Ещё в настройках фотоаппарата нужно установить «правильный» тип батарей — щелочные.
Теперь можно вставлять адаптер в отсек, включать питание, и снимать сколько угодно, не беспокоясь, что аккумуляторы разрядятся в самый неподходящий момент.
Фотки размытые, так как снимал другим фотоаппаратом, в котором отсутствует режим макросъёмки.
↑ Решения для батарей и аккумуляторов других размеров и форматов
Внутри поместился маленький электролит 22 мкФ. Питал от этого же БП напряжением 3,7 В без дополнительного диода.
Область применения адаптеров может быть различной. Можно запитывать некоторые детские игрушки, такие как детские ноутбуки, музыкальные инструменты, но только, конечно, не машинки или другие движущиеся игрушки. Количество батареек может быть любым, соответственно ему выбираем напряжение блока питания.
Да, вспомнил. Давно уже делал я вот такую коробочку (19 х 26 х 48) — адаптер для питания MP3-плеера на одной батарейке ААА.
Здесь «батарейка» — футлярчик от тонких графитовых стержней. Схема аналогичная:
Коробочка в действии:
Ещё одно применение. Моя тёща — гипертоник. Ей приходится очень часто измерять давление электронным тонометром, она практически не расстаётся с ним. А при частом использовании батарейки быстро садятся. Я сделал ей адаптер из 2-кубовых шприцов (соответствуют размеру батареек ААА).
В качестве блока питания я взял старое зарядное устройство от Sony Ericsson c выходным напряжением 5 В. Внутри одного из шприцов разместил три последовательно соединённых диода. В сумме падение напряжения на них получается около 2 В. Шприцы между собой я просто смотал скотчем. Теперь тёща, когда находится дома, пользуется моим адаптером, а когда рядом нет розетки — вставляет батарейки, на которые теперь уходит меньше денег.
Самодельный внешний источник питания для фотоаппарата
Поделюсь конструкцией своего внешнего блока питания, на примере Canon 500D
Очень полезная вещь для длительных походов и сильных морозов (аккумуляторы во время работы можно держать в тепле в кармане).
При полной зарядке позволяет сделать 7-8 тыс кадров в автономном путешествии.
Вот он :))
Аналогичное устройство я делал и для 400D. Но у него другой формат аккумулятора.
И так.
Вместо дорогого lp-e5 на 1000 мАч, который мерзнет в корпусе фотоаппарата. У меня используется два дешевых акума для видеокамер на 3000-5000 мАч
Например эти
http://www.transelectro.ru/DetailTovar.php?id=00005026 5,4 Ач за 1400р
http://www.transelectro.ru/DetailTovar.php?id=00004806 3,6 Ач за 760 руб Это в 2 раза дешевле родного акума и в 4 раза больше.
Реально на большом акуме можно сделать больше кадров чем число кадров на родном, умноженное на то во сколько раз больше его ёмкость. То есть с акума 3.6 Ач, можно сделать кадров в 4-5 раз больше чем с родного.
В этой конструкции у меня 2 аккумулятора подсоединены через тумблер к разъёму, сделанному из корпуса не рабочего lp-e5. Что является элементом ненадёжности. Лучше делать для каждого внешнего акума, свой шнур подключения к фотоаппарату. Так надёжнее.
Так же использованный провод должен быть достаточно мягким на морозе, и не слишком тонким.
Ток, потребляемый фотоаппаратом до 3А.
И так. Конструкция.
1. Берём убитый lp-e5 или любой другой родной, или не родной :).
Разбираем его, пользуемся плоской отвёрткой и грубой физ. силой 🙂
Внутри мы видим сборку из литиевых элементов
Они нам не пригодятся. Нужен только копрус, и сам разъём, который используется для соединения с фотоаппаратом.
Разъём впаян в плату управления аккумулятора. Аккуратно разбираем, разъём достаточно хлипкий.
Лучше его не выпаивать, а отрезать с частью платы кусачками, к ней же аккуратно припиваем проводки от нашего шнура внешнего блока.
Там есть 3 контакта. + — и T
Нам нужен только + и -, третий используется для контроля разрядки аккумулятора, он не обязателен.
Фиксируем провода в корпусе клеем, так же фиксируем разъём, так что бы исключить нагрузку от шнура питания на разъём.
Собираем корпус. Склеиваем клеем, или тонким скотчем. При использовании скотча нужно быть аккуратным, потому что даже с одним слоем неровно намотанного скотча, акум не влезет в фотоаппарат.
В результате у нас получается нечто такое
Этот разъём вставляется в фотоаппарат. Шнур из аккмуляторного блока выводится через специальное отверстие, предназначенное для шнура внешнего сетевого блока питания.
2. берём большой акум от видеокамеры, или ещё от чего.
Разбираем его используя туже отвёртку и грубую физ. силу 🙂
Внутри мы наблюдаем так же сборку из 4-6 цилиндрических литиевых элементов питания. И плату управления.
Плата нам не нужна.
В моём варианте для зарядки больших акумов используется универсальный самодельный блок питания, собранный на микросхеме lm 2576T http://www.chipdip.ru/product/lm2576t-adj-nopb.aspx
У тех кто решится подобное собрать наверняка есть какой то универсальный блок питания, он и сойдёт 🙂
Я их заряжаю током от 3 А в начале, до 0,5 в конце. Заряд контролирую по напряжению. Аккумуляторы с номиналом 7,2-7,4 В при полном заряде выдают около 8,4 В.
Да, номинальное напряжение фирменного родного акума 7,4 вольта. При этом, когда он полностью заряжен он выдаёт около 8,4-8,5 в, и когда почти на нуле около 6,5 (без нагрузки)
Поэтому нам подходят большие аккумуляторы с номинальным напряжением и 7,2 и 7,4 разница не большая 🙂
Наверно большие аккумуляторы можно заряжать универсальными зарядками, для них предназначенными. Для этого нужно сохранить плату управления и третий разъём у большого аккумулятора.
Я же выкидываю плату, и оставляю только 2 провода. Так гораздо надёжнее. Платы управления у меня выходили из строя. Так же они сгорают при перегрузке и случайных коротких замыканиях. Кстати короткие замыкания в случае литиевых акумов опасны .
Они могут выдать огромный ток. У меня плавились достаточно толстые провода 🙂 И в случае длительного замыкания они могут взорваться от перегрева.
И так. Выкидываем из корпуса большого акума всё лишнее. Изолируем центральный провод. К + и — припаиваем наш шнур питания.
Очень внимательно . нужно не перепутать полярность.
Так же припаиваем второй провод для зарядки.
Всё это аккуратно запихиваем обратно в корпус, заматываем изолентой, И всё, внешний акум готов.
В конструкции показанной на первой фотке, подключены 2 акума через переключатель, для увеличения общей ёмкости при использовании одного корпуса от родного акума (больше не было у меня)
Когда садится один большой акум, переключаюсь на второй.
3. В этой конструкции ОЧЕНЬ ВАЖНО не перепутать полярность .
Я не пробовал перепутывать 🙂
Но думаю что фотоаппарат сгорит, если полярность перепутать.
Поэтому перед подключением этого чуда нужно рядом положить родной заряженный акум и проверить тестером соответствие полярности .
Весит это чудо грамм 400.
В качестве альтернативы всегда можно использовать солнечные элементы и термоэлектрические элементы.
Солнечные элементы
http://www.chipdip.ru/catalog/show/solar-batteries.aspx
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=141
http://www.mobi-power.ru/prod.htm — Вампирчик Жив 🙂
Так же у вампирчика есть интересные готовые девайсы.
Термоэлектрические модули
http://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml
Но по опыту это невыгодно. Ни по финансам ни по весу. А вес в автономном путешествии очень важен 🙂