Чем обезжирить скол на машине перед покраской

13

Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Ранее (www.drive2.ru/l/1392150/) я уже писал, что прикупил оригинальный набор для подкрашивания сколов кузова.
Краска у меня — белый перламутр (34К), поэтому 3-х компонентная: краска (праймер), перламутр и лак.

Слева направо: краска, перламутр, лак, пустая баночка

И в прошлом году закрашивал и в этом пришлось тоже. По прошествии времени — хочу поделиться собственным опытом "не профи" в этом деле.

Сразу хочу сказать, что получается не идеально. Место закрашивания всё равно видно. Особенно тому кто закрашивал или тому кто знает где был скол, т.к. вы точно знаете это место и глаза сами ищут его, и, естественно, находят. Но если посторонний человек не знает, где вы закрашивали (естественно, при условии если аккуратно закрашивали) — то найти это место достаточно сложно.

Недавно сам убедился в этом. Вот пример из жизни.
К 1 марта мне нужно было заключить договор на КАСКО с новой страховой. Попросили помыть машину. Оценщик сам подъехал ко мне на парковку, я вышел и показал ему абсолютно чистую машину. Он долго осматривал её и выявил два скола на капоте. Я их даже сам не видел, за эту зиму появились — свежие (тут об этом потом писал: www.drive2.ru/l/3524813/). При этом я знал, что у меня есть два закрашенных лично мной еще по-осени скола. Но оценщик их не заметил!
Пожалуй, это хороший показатель. Т.е. набор для подкрашивания сколов имеет право на жизнь.
Вот только времени и желания особо ковыряться с этими сколами зачастую нет никакого. Не ржавеют же и ладно.

Опишу свою новую процедуру по достаточно безпроблемной закраске сколов оригинальным набором за три захода.

Оригинальный набор для цвета моего авто (34К перламутр) состоит из двух коробочек по две банки в каждой: праймер, перламутр, лак и пустая банка. Как и оригинальное ЛКП автомобиля — всё наносится по-слойно, ничего смешивать не нужно.

Итак, имеем скол:
Как видно на фото — скол до металла. С ним я проездил всю зиму и только сейчас, когда наконец потеплело — дошли руки что нибудь с ним сделать.

Есть и второй скол, но он более мелкий.

1 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— аккуратно моем небольшое пространство около скола.
— обезжириваем скол (спирт, обезжириватель)
— достаем праймер (баночка с надписью Primer) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает праймер). Минуты достаточно. Праймер, судя по всему, водорастворимый, т.к. сохнет очень долго, при этом не уменьшается в размерах (не усыхает) и легко стирается тем же спиртом.
— с кисточки из баночки с праймером наносим праймер на кончик зубочистки. Немного. Чуть больше по объему чем скол.
— наносим праймер непосредственно в скол. Можно сказать — капаем в него. Пускай будет больше скола и выходить за края скола — главное, что бы не текло. Т.к. праймер легко удаляется, то его излишки за пределами краёв скола мы потом ликвидируем.
— ждем. долго ждем. потом еще ждем. Я бы рекомендовал ждать — пару часов, никак не меньше.
— праймер подсыхает и уплотняется в сколе:

Примерно так будет выглядеть подсохший праймер

— излишки праймера удаляем пластиковой карточкой. Если просто ребром карточки — можно поцарапать ЛКП, поэтому на меньшую сторону карточки натягиваем половинку тампона (или кусочек тканной замши) — главное, что бы ребро карточки не было бы излишне мягким за счет материала. Т.е. целый тампон — слишком толстый, нужно его раздвоить и менее ворсистой стороной наружу обернуть ребро карточки придерживая пальцами.

Перед этим мочим тампон спиртом — немного, просто слегка пропитан спиртом. Теперь ребром картоки с тампоном сравниваем скол вровень с ЛКП автомобиля. Т.е проводим карточкой несколько раз по сколу с праймером и излишки праймера удалятся (в тампон). Главное тут — совсем не вытереть из скола праймер. Нужно просто сравнять его, вот так это будет выглядеть:

— на этом этапе больше лучше ничего не делать. Можно ездить на машине — минимум день, можно даже месяц — пока время не появится для реализации 2 шага.
Я даже не помню точно сколько ездил с одним только праймером в сколе, наверное неделю, вот как это выглядит по прошествии времени:

2 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе пластиковую карточку и кусочек неволокнистой ткани (женский тампон для снятия макияжа или "замша" или фетр для протирки экрана монитора), а так же деревянную зубочистку.
— снова смоченным спиртом тампоном на торце карточки освежаем разочек над сколом (для удаления микрозагрязнений), а заодно и обезжиривается.
— достаем из набора перламутр (баночка с надписью Crystal White Mica 34K) и трясем его (шарик внутри баночки размешивает перламутр). Долго трясем. Минимум минуты 3, т.к. кристаллы перламутра должны хорошо и равномерно перемешаться. Перламутр имеет основу как обычные автомобильные краски, поэтому сохнет очень быстро. За 15 минут он высыхает. Высыхая, перламутр очень сильно теряет в объеме, т.е. — испаряется (но не полностью) и частично впитывается в праймер, оставляя на праймере кристалы перламутра. Поэтому наносить его нужно в меру.
— используя зубочистку наносим на скол, зашпаклеванный праймером, каплю перламутра. Объем капли должен быть такой, что бы она не текла, но имела выпуклость (т.е. возвышалась над сколом). Потом она усохнет (испарится и возвышения пропадет).
Вот как эта капля выглядит (только что нанесенная):

А это — уже подсохшая по прошествии 15-20 минут:

— на этом этапе в принципе, если времени нет, то тоже уже можно ездить денек-другой, но лучше подождать часок и финишировать наш скол 3-м шагом.

3 шаг:
— теплая погода, желательно +15 и выше, солнечно.
— имеем при себе деревянную зубочистку.
— достаем из набора лак (баночка с надписью Clear Coat) и трясем его. Минуты 2-3 достаточно будет.
— на кончике зубочистки наносим на скол (точнее — на ранее нанесенный перламутр) небольшой слой лака. Тут есть небольшая проблема — лак так сильно как перламутр не усыхает, поэтому каплей его не нужно наносить — желательно ровный слой. Для этого зубами чуть распушаем кончик зубочистки (делаем небольшую "лапку" на кончике зубочистки) и буквально промакиваем скол лаком с лапки зубочистки.
Лак сохнет не так быстро как праймер, но всё равно достаточно быстро.

Бугорок всё равно будет и с этим ничего не поделать. Лучше, что бы не повредить ЛКП вокруг скола — ничего не полировать. Пускай небольшой бугорок остается.
Вуаля!

Несколько разных фото, в разные дни, с разных расстояний, с разным освещением полученного результата:

яркая солнечная погода, лак свежий, только что нанесен солне ушло в тень, лак свежий, как и на верхнем фото. Только очень сильное увеличение (макросъёмка) Фото сделано буквально через 30 минут после предыдущих, солнце жарит на всю катушку. Тоже самое, только фото сбоку, так что бы было видно бугорок (макро) Прошла неделя, место вокруг скола чуть протер мокрым тампоном (что бы лучше видеть скол). Теперь этот скол стал еще менее заметен. Фото тоже при сильном увеличении. А это второй, тот самый более мелкий скол. Его через неделю после закрашивания вообще практически не разглядеть. Тут машина только что помыта, скол закрашен сутки назад, немного увеличено (по фото это видно).

Если просто стоять рядом с машиной и не знать где есть закрашенные сколы — их практически не заметно. Но, повторюсь, это всё равно не идеально, бугорки лака видно.

Для тех, кто захочет отполировать или отшлифовать будет полезна данная таблица:

Сверху вниз, наискосок: чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской

Вы задумали подкрасить автомобиль или обновить забор на даче. Выбрали цвет, купили краску и отмыли краскопульт после прошлого раза. Дело за малым — подготовить поверхность.

В статье рассказывается:

Зачем обезжиривать поверхность

Качество окраски зависит от того, ровно ли ложится красящий слой. Долговечность — от сцепления краски с окрашиваемой поверхностью (на языке профессионалов это называется адгезия). Если на поверхности есть посторонние вещества, они плохо влияют как на равномерность слоя, так и на адгезию.

Первый этап подготовки поверхности — механическая очистка. Жесткой щеткой или губкой удаляют непрочные участки старого покрытия, ржавчину и другие дефекты. Если их не убрать, они рано или поздно отвалятся вместе с новой краской, а до этого испортят вид: кузов будет трескаться, пузыриться, пойдет ржавыми пятнами.

Второй этап — химическая обработка. Она нужна, чтобы растворить жиры, масла, силикон, которые попадают на кузов с дорожной грязью, восковыми полиролями и даже с прикосновением рук.

На вид кузов может быть чистым, но микроскопические следы жира помешают краске лечь нормально. Этого можно избежать, если обезжирить металл перед покраской.

Механический этап обычно не игнорируют. А вот обезжириванием иногда пренебрегают или делают его неправильно.

Обезжиривать металл нужно перед любыми процессами, связанными с нанесением нового слоя:

• шпаклеванием;
• грунтовкой;
• полировкой.

Порядок такой: удалили старое покрытие — очистили от пыли — обработали от жира.

Обычный шампунь не годится, средства для мытья посуды — тем более. Даже те, что отмывают от жира огромные противни в рекламе. Автомобильные загрязнения имеют иной химический состав, чем пищевые, и бороться с ними нужно специальными средствами.

Итак, чем обезжирить кузов автомобиля, чтобы краска легла идеально?

Какие средства использовать

Для обезжиривания кузова нужны составы, которые разрушают отложения, но не сам кузов. Начнем с профессиональных решений.

Антисиликон

Когда на автофорумах обсуждают, чем обезжирить поверхность перед покраской, участники разбегаются на два лагеря: «всю жизнь бензином протирал и нормально было» и «прекратите этот колхоз, работайте только с антисиликоном». Антисиликоны используют профессиональные маляры, и одно это — аргумент, чтобы примкнуть ко второму лагерю.

Преимущество антисиликоновых средств в том, что они убирают не только масляную пленку, но и собственно силикон, который неспециализированные обезжириватели «пропускают». Силикон попадает на кузов с аэрозолями и не смывается обычными шампунями. Он образует стойкий упругий слой, на который не ложатся ни краска, ни грунтовка, ни шпаклевка.

Если вы пробовали красить шов, обработанный силиконовым герметиком, или рыболовную приманку, то знаете, как плохо держится на них краска, — точнее, совсем не держится. Рыболовы могут намудрить с йодом и разными термоядерными составами, но для автомобилистов это верный способ угробить кузов.

В общем, остатки силикона на кузове — это так же плохо, как следы масла.

Антисиликоновые средства имеют сбалансированный состав, чтобы разрушать отложения, не повреждая металл.

Антисиликоны бывают химические (на основе нефтепродуктов) и водно-спиртовые. Оба эффективны, легко наносятся и примерно одинаково дорого стоят. Спиртовой чуть мощнее и быстрее сохнет (1–2 часа против 3–4 у химического). Спиртовые хороши перед полировкой, нефтяные — перед покраской.

Посчитаем, сколько нужно антисиликона, чтобы обезжирить автомобиль целиком.

Примерный расход — 200–250 г/м².

Единственный недостаток антисиликона — расходуется в два раза быстрее и стоит в два раза дороже альтернатив. Поэтому многие мастера, прикинув бюджет, грустно закрывают форумы и идут за более дешевыми аналогами.

Впрочем, аналоги бывают разные. Среди них есть рабочие решения, которые совершенно незаслуженно клеймят «колхозом».

Уайт-спирит

Уайт-спирит (нефрас-С4) — универсальный обезжириватель. При ремонте им разводят олифу, краски и лаки на масляной основе. Очищает поверхности от битума, мастик, клея, хорош для смывки масляных красок.

Уайт-спирит растворяет жировой налет даже на неровных и потрескавшихся поверхностях. Не разъедает металл, а у пластика еще и усиливает адгезию. Ответ на вопрос, можно ли обезжиривать кузов уайт-спиритом перед покраской, однозначно положительный.

Единственный материал в автомобиле, для которого уайт-спирит не годится, — стекло. На нем остаются разводы, которые трудно смыть. При очистке защищайте окна и зеркала пленкой или широким скотчем.

Вещество быстро испаряется, поэтому смывать или стирать его не нужно. Сушка кузова после обработки уайт-спиритом занимает до часа. Если переборщить со средством, сохнуть может и три часа, и четыре — тогда подсушите поверхность строительным феном и в следующий раз наносите экономнее.

Посчитаем, сколько нужно уайт-спирита на весь автомобиль.

Примерный расход — 110–160 г/м².

Лайфхак: используйте уайт-спирит после зимы, чтобы смыть реагенты и жирную дорожную грязь. Кузов становится чистым и гладким, грязь на нем не задерживается. Главное — наносить средство по чуть-чуть (0,5 л на машину хватит) и потом заехать на мойку. Иначе, когда уайт-спирит закончит растворять грязь, он примется за лакокрасочное покрытие автомобиля.

Спирт

Спирт справляется с жиром и не вредит лакокрасочному покрытию. Но опасен для пластиковых деталей: фары и фонари после обработки могут пойти мелкими трещинами.

Если спирт плохо очищен, после него останется белый налет.

При обработке спиртом старая краска не растворяется, поэтому сначала проведите механическую очистку кузова.

В списке средств, которыми можно обезжирить поверхность перед покраской автомобиля, — этиловый и изопропиловый спирты. О вреде метилового знают, кажется, все, но на всякий случай напомним: этиловый и метиловый спирты очень похожи по виду и запаху, но первый относительно безвреден, а второй — сильный яд. Покупайте спирт только у проверенных продавцов.

Главный аргумент против спирта — это дорогой обезжириватель: в два раза дороже уайт-спирита. За такие деньги проще купить спирто-водный антисиликон со всеми необходимыми присадками и добавками.

Лайфхак: протирайте спиртом хромированные и стеклянные детали, чтобы придать блеск, убрав жирный налет и следы насекомых.

Ацетон

Ацетон — сильный обезжириватель. Популярен для разбавления эмалей, шпаклевок, красок. Обрабатывать металл им тоже можно, но результат будет слабее, чем от уайт-спирита.

Ацетон отлично растворяет краски, но не очень хорошо справляется с битумами, восками и автомобильными маслами. Это прочные, вязкие загрязнения, а ацетон очень летуч и испаряется раньше, чем успевает их растворить.

Еще ацетон ускоряет коррозию железа и легированных сталей. Ненамного — всего на 0,1 мм в год, но зачем рисковать. Размягчает он и пластик ABS — из него делают корпуса фар и зеркал заднего вида, бамперы, радиаторные решетки, колпаки колес.

Ацетоном лучше всего обрабатывать отдельные детали под шпаклевание, и то если под рукой не оказалось уайт-спирита. Уайт-спирит чистит лучше, безопасен для металла, а разницы в цене почти нет.

Лайфхак: Используйте ацетон для удаления мелких царапин. Он слегка растворит лакокрасочный слой и быстро улетучится, то есть краска почти сразу высохнет. Смочите салфетку или губку и затирайте поверхность, пока царапина не исчезнет.

Что еще понадобится

Выбрать обезжириватель — полдела. Нужно правильно его нанести. Вот что для этого понадобится:

Строительный фен для сушки — пригодится, если случайно переборщили с уайт-спиритом или в гараже прохладно.

Одноразовые салфетки из микрофибры. Обезжиривают двумя салфетками — одной наносят средство, второй, чистой, убирают грязь. Очень важно брать именно микрофибру — тогда под краской не останется пыли и ворсинок.

Распылитель — наносить средство будет удобнее и экономнее.

Масловлагоуловитель на распылитель, чтобы случайно не добавить новых загрязнений.

Для механической очистки пригодится пескоструй — мощный инструмент, безжалостный к старой краске и ржавчине. Его можно собрать самому из газового баллона и сантехнических фитингов. Работает пескоструй от компрессора, который обязательно найдется в вашем гараже: ведь без интенсивной подачи воздуха машину не покрасить.

«Черный список» обезжиривателей

На автофорумах нередки советы не тратить деньги на «новомодную ерунду» и вспомнить о народных рецептах. Например, обезжирить кузов керосином — дешево и сердито. Следовать таким советам не надо.

Лет 30–40 назад ремонт и обслуживание авто выполняли сами владельцы. Сегодня можно годами быть за рулем и не уметь сменить колесо. Раньше автосервисов было мало, а хороших мастеров — еще меньше, да и за запчастями стояли очереди.

Методы ремонта были просты — что нашлось под рукой, тем и чиним. Что можно использовать в качестве обезжиривателя — да все, что есть в гараже.

Сегодня реалии изменились. Во-первых, «дешевые народные» средства менее доступны. Раньше тот же керосин всегда был дома, особенно в сельской местности: им заправляли лампы и примусы. Сегодня его нужно специально закупать, стоит он как уайт-спирит, а хорошо очищенный даже дороже.

Во-вторых, изменились материалы и краски. Кузов современного авто требует иного подхода, чем винтажный «москвич» или жигулевская «классика».

В-третьих, изменились стандарты. Раньше на неровности краски и звездочки ржавчины не обращали внимания. Сегодня нам нравятся сияющие и безупречно гладкие поверхности автомобилей — а они требуют профессиональных решений.

Итак, чем не надо обрабатывать кузов:

Керосин — в его составе много примесей масляного типа, которые остаются на кузове и портят краску. Да и пахнет он прескверно. Сейчас керосином не заправляют даже одноименные лампы: есть аналоги, которые почти не пахнут и меньше коптят.

Бензин — в нем много присадок, которые вредят кузову. Бензином можно оттереть кисти, застирать испачканную краской одежду, промыть детали. Но лучше используйте его по прямому назначению — лейте в бак.

Растворители 646 и 647 — они быстро испаряются и не успеют обезжирить кузов. Их тоже используйте по назначению: для разведения лаков и красок, отмывания кистей и валиков.

Уксус — разъедает металл, ужасно пахнет и дорого стоит. Используйте его в эко-рецептах для дома и в кулинарии.

Большинство из тех, кто красит машину сам, ищут решения подешевле — иначе они бы поручили эту задачу профессионалам. Но ошибки при подготовке поверхности обернутся двойными расходами: деталь придется перекрашивать. Поэтому прежде чем приступать к работе, внимательно изучите технологии и не экономьте там, где экономить нельзя.

Бывает и так: в процессе покраски вы вдруг понимаете, что проще купить новую машину, чем довести до ума эту. С одной стороны — дорого. С другой — если сложить все расходы на обслуживание и ремонт старого авто, включая ваше время и амортизацию инструментов, то на то и выйдет.

Техника безопасности

Качественные обезжириватели относятся к слаботоксичным веществам. Если работать с ними на открытом воздухе (например, красить забор или качели), шанс отравиться минимален. Но в покрасочной камере или гараже можно получить как минимум головную боль, как максимум — серьезное отравление. Поэтому:

• Всегда используйте средства индивидуальной защиты: респиратор и резиновые перчатки.
• Надевайте прочный фартук (не тканевый) или костюм химзащиты (жарко, зато надежно).
• Позаботьтесь об удобной одежде, чтобы работать было комфортно.
• Проветривайте помещение, но так, чтобы на кузов не попала пыль.
• Всегда читайте инструкции на этикетках обезжиривателей и следуйте им. Соблюдайте условия хранения: средства на спиртовой и нефтяной основе легко загораются. Их нужно беречь от открытого огня и перегрева. Не держите их на солнце или у обогревателя.

Автомобиль, правильно покрашенный своими руками, — не только финансовая экономия, но и предмет гордости. Соблюдайте технологию, используйте правильные средства и инструменты — и результат оправдает ожидания.

Вся информация о ценах и партнерах актуальна на момент публикации статьи. Действующие магазины-партнеры Халвы

Как самостоятельно устранить сколы на автомобиле

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с такой неприятностью, как обилие сколов на лакокрасочном покрытии автомобиля, особенно на его передней части и капоте. При этом, если мелкие сколы только портят внешний вид, то глубокие способны достаточно быстро привести еще и к коррозии, особенно в зимнее время при обработке дорог реагентами. Устранить сколы можно прибегнув к помощи профессиональных сервисов автомобильного ремонта, где за относительно небольшую плату Вам сделают ремонт, либо можно постараться выполнить ремонт самостоятельно.

Сам ремонт небольших сколов достаточно прост и не требует какого-либо специального оборудования или навыков, но требует аккуратности и последовательного выполнения шагов. Обратите внимание, что наша статья ориентирована на новичков и мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно ремонтировать глубокие сколы, где повреждение достигло слоя металла или началась коррозия. Такие сколы намного сложнее в ремонте, они требуют применения шпатлевки, грунта и других материалов, и такой ремонт лучше доверить профессионалам. Также заметим, что особо сложно будет качественно устранить сколы у автомобилей серебристых цветов (например, цвет «Снежная королева») и такой ремонт также советуем оставить профессионалам и не заниматься самостоятельно. Лучше всего для такого ремонта подойдут автомобили черных и белых цветов.

Что потребуется для ремонта своими руками:

1. Обезжириватель и обезжиривающие салфетки;
2. Базовая или акриловая краска в цвет автомобиля, например, готовый комплект подкраски для сколов;
3. Автомобильный акриловый лак 1К (однокомпонентный). * Обратите внимание, в подкрасках для сколов от RAL1.RU лак уже присутствует в комплекте;
4. Инструмент для нанесения (вместо кисточки штрих-корректора рекомендуем использовать простую спичку).

Подготовительный этап

После того как автомобиль чист и подготовлен к ремонту, пришло время подготовить инструмент, которым будем наносить краску и автомобильный лак на место скола, а также некоторую простейшую и неглубокую тару, в которой будем смешивать материалы.

Сразу сообщим Вам мнение RAL1.RU, что кисточка обычного штрих-корректора не самый лучший инструмент для новичка. При определенной сноровке конечно ей можно заполнить сколы краской и покрыть лаком, но скорее всего, если Вы «новенький» в этом деле — Вы переборщите, и у Вас пойдет краска и лак «внахлест» старого покрытия. Хотя стандартная поставка материалов для ремонта сколов от различных производителей, как правило, представлена именно в форме штрих-корректора, мы настоятельно рекомендуем рассматривать его только как тару поставки и не использовать его кисть. Кисть штрих-корректора слишком большая для ремонта мелких сколов, она собирает много лишнего лакокрасочного материала и ей очень легко капнуть лишнего. Используйте кисть только для крупных сколов (размером с монету и более, но учитывайте, что ремонт такого скола скорее всего будет заметным).

Гораздо правильнее для мелких сколов использовать обычную художественную особо тонкую кисть с самым тонким окончанием и достаточно твердым ворсом. Но и она для новичков может быть мало информативна при нажатии. Вы можете её легко нажать выше необходимого и получить излишки материалов. Поэтому мы используем самую обыкновенную спичку и затачиваем остро ее ножом. Спичка обеспечит твердость и обратную информативность при контакте в месте скола, а также минимум переноса материала. А благодаря пористой структуре еще и хорошее удержание материала от стекания. Обычная деревянная зубочистка тоже подойдет для «затыкивания» ей сколов, но надо быть внимательным, благодаря более плотной структуре дерева — капли с нее могут скатываться.

Что касается тары, то тут все значительно проще. Краску Вы можете брать прямо с тары, где налита краска, например, штрих-корректор, либо перелить её часть буквально 5-7 мл. в отдельную. Если окраска производится базовой краской, то Вам также потребуется автомобильный акриловый лак. Акриловую краску покрывать лаком не требуется.

Устраняем сколы на автомобиле

Теперь, когда теоретическая часть пройдена, самое время приступать к практике.

Для начала подготавливаем скол и тщательно обезжириваем его поверхность специальной обезжиривающей салфеткой. Для этого нам потребуется совсем немного обезжиривателя, которым мы тщательно очищаем и вытираем поверхность, после чего она станет сухой, а сам обезжириватель быстро испарится.

Берем острием спички совсем небольшое количество автомобильной краски, которую мы предварительно подготовили в мелкой таре и наносим на место скола. Помните, базовая краска достаточно жидкая (даже концентрированная), если Вы наносите краску на вертикальную поверхность, она будет скатываться вниз под силой тяжести, поэтому начинайте наносить её с верхней точки скола. Самое главное — краски должно быть очень мало, чтобы не образовалась капля, способная случайно упасть или протечь в процессе нанесения.

После первого нанесения краски на скол или мелкую царапину надо подождать 5 минут, чтобы краска «схватилась» и перестала прилипать к спичке обратно с места скола. Далее мы повторяем еще раз процесс нанесения краски на этот скол. Скол должен быть полностью до краев укрыт краской, не должно остаться краев с нижним видимым слоем грунта. Также нельзя наносить краску «с горкой» и оставлять целую каплю внутри скола. После того, как покрыли место ремонта краской, необходимо подождать около 20 минут и дать возможность краске полностью высохнуть. При этом, если Вы использовали акриловую краску, этот этап будет заключительным.

Если мы используем базовую краску, то теперь ее необходимо защитить от внешнего воздействия и нанести автомобильный акриловый 1К лак. Однокомпонентный (1К) лак не требует смешивания с отвердителем и особенно удобен для устранения сколов и проведения точечного ремонта ЛКП (лакокрасочного покрытия). Для лака нам нужна новая заостренная спичка, на которую берем минимальное количество материала и аналогичным образом, теперь уже поверх нашей краски наносим на скол или мелкую царапину первый слой лака, которому затем даем 5-10 минут на высыхание. После чего, наносим второй слой лака также аккуратно острием спички. В среднем время сушки между слоями для 1К лака составляет 5-10 минут при температуре 20 °С., полная полимеризация наступает через 4 часа.

После полного высыхания материалов наши работы по ремонту скола можно считать завершенными. Скол уже не особо различим даже вблизи, а краска не смоется при очередной мойке или от плохих погодных условий.

Для более идеального результата, после окончания ремонта и полного высыхания материалов можно провести полировку всей ремонтируемой поверхности, которое подробно описывается в статье: Как самостоятельно отполировать автомобиль.

Как устранить сколы на перламутровых и трехслойных цветах?

Перламутровые краски, как правило, обладают глубоким жемчужным цветом и могут менять свой оттенок в зависимости от угла обзора, но при этом перламутровые краски и существенно сложнее в покраске, чем любые другие автоэмали. Перламутровые краски делятся на двухслойные и трехслойные. В двухслойном варианте окраска происходит точно также, как обычной базовой краской. При этом базовая краска уже содержит в себе перламутровый эффект и после нанесения покрывается лаком.

В трехслойном варианте окраски слои наносятся следующим образом: сначала наносится базовая краска (сама подложка, которая придает основной цвет покрытию), следом наносится перламутровый или эффектный слой (он придает глубину и блеск покрытию, но при этом немного приглушает цвет базовой краски), далее наносится автомобильный лак. Чтобы точно подобрать цвет трехслойной краски необходимо, чтобы совпал цвет подложки (базовый подслой), а также количество слоев перламутра, как в оригинальной окраске. При этом, чем больше слоев перламутра нанесено, тем основной цвет становится темнее, но усиливается перламутровый эффект. Окрашивая поверхность перламутровой краской необходимо предварительно опробовать цвет на тестовых окрасах. Необходимо подготовить “выкраски” нескольких вариантов нанесения перламутра (в 1, 2 и 3 слоя) с покрытием лаком и сравнить их с оригинальным цветом, который больше подходит.

Важные особенности для трехслойных перламутровых цветов:

• Перламутровый слой всегда наносится после базовой подложки, при этом базовая подложка красится, как обычная базовая краска в 2-3 слоя с выдержкой между слоями;
• Так как при окраске перламутровыми красками общее количество слоев в покрытии возрастет, иногда рекомендуется в среднем немного увеличить (примерно на 5 минут) время сушки каждого слоя, чтобы «база» не была слишком «мягкая» и не начались подтеки;
• Нанесение перламутра делайте самыми тонкими слоями, так как он способен существенно затемнить участок старого ЛКП, и затем корректируйте последующими.

Описанные выше правила для перламутровых покрытий в целом справедливы и для всех базовых трехслойных покрытий (покрытия, состоящие из первого слоя — цветовой подложки, второго слоя — эффектного, и третьего слоя — лака).

Используемые материалы

В нашем магазине найдется все необходимое для самостоятельного и профессионального ремонта кузова автомобиля. В данной статье при ремонте сколов использовались следующие материалы из интернет-магазина:

Чем обезжирить кузов автомобиля

Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

• загрязнения смываются не полностью;
• даже после самой качественной мойки остаются разводы;
• при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
• автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Чем обезжиривать кузов автомобиля

Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:

• растворители с органической или искусственной базой;
• щелочные эмульсии в воде;
• безворсовые салфетки, пропитанные активным веществом.

Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.

Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.

В перечне растворителей также числятся:

• ацетон;
• керосин;
• имеющийся в каждом гараже растворитель – бензин.

Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.

Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.

Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Их свойства:

• отлично удаляют все типы жировых отложений;
• не оказывают на металл агрессивного влияния.

Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».

Перед полировкой

Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:

• глины;
• скраба-салфетки;
• скраба-перчатки.

Перед покраской

Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.

Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.

Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.

Перед наклейкой скотча

Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.

Перед мойкой

Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:

• защищают лакокрасочное покрытие;
• придают машине «богатый» вид.

Как обезжирить кузов автомобиля своими руками

Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:

• отпечатков ладоней и пальцев;
• пыли;
• иной грязи;
• песка и других загрязнений, которые могут сыграть роль абразивных частиц.

Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.

Для дальнейшей работы приготовьте:

• средства защиты лица – респиратор, строительные очки;
• резиновые, латексные, силиконовые или иные перчатки;
• безворсовые салфетки для проверки качества работы.

Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.

Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.

Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.

Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.

После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.

Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.