Двигатель 1g fe как правильно поставить трамблер

Трамблёр Mark II 1G-FE GX90

Была у меня такая проблема.
Под капотом, преимущественно вокруг трамблёра, всё закидано маслом, причём, следы всегда были свежие. Палец суёшь под трамблер — остается чуть влажная маслянистая грязь на руках .

Как настоящий чайник, перегуглив множество форумов, определил причину протечки — уплотнительное колечко.
После того, как сняли трамблер с Марка, это кольцо было настолько задубевшим, что при снятии оно развалилось на пополам.
Заранее купил жидкость для чистки поверхностей от грязи, так как под трамблером было реально всё засрано и просто тряпочкой не оттереть.

Проблема ясна: замена уплотнительного колечка со снятием трамблера.

То самое кольцо, которое нужно заменить, если с трамблёра течёт масло (самое нижнее, маленькое), больше там течь маслу не от куда.

А теперь чуть подробнее. Постараюсь разжевать для таких же чайников как я, если что, подсказывайте в комментах, буду править эту статью.

Проблем снять трамблер нет, большая проблема вернуть потом всё обратно, да так, что бы зажигание было верно выставлено. При снятии зажигание обязательно собьётся.

Для того, что бы упростить себе установку трамблёра, нужно сделать следующее:
1. Записываем какой бронепровод (подписаны буквой сверху) в какой горшок (пронумированы на крышке трамблера) вставляется. Вообще, можно ориентироваться по длине бронепровода, но лучше записать, что бы потом не лохонуться. Отсоединяем бронепровода — отщёлкиваются отверткой крепление

2. Снимаем фишку сбоку трамблера.
3. Единственный болт, который нужно открутить, что бы вытащить трамблер, находиться сбоку на лапке. Но, перед тем как снимать, нужно пометить корректором, в каком положении находится лапка относительно двигателя. То есть, помечать нужно и на трамблере и на двигателе. Тонкой линией, так как сдвиг даже на пару миллиметров сильно влияет на работу двигателя. Если кому-то нужно будет, то скину фотки, как это наглядно выглядит у меня.

Дальше, на форумах пишут, что нужно снять крышку трамблера и сделать метки там, но упустив этот момент и не поняв до конца, по какому принципу эти метки ставить, я крышку не снимал.
(UPD: На шестеренке трамблера есть выемка на одном из зубцов, вот ее нужно совместить с меткой-стрелочкой на корпусе трамблере у шестеренки.) Strannik30

Открутил болт, который на картинке ниже и аккуратным движением на себя вытащил трамблер.

Вот этот болт, который нужно откручивать, указан красной стрелкой. На фото плоховато видно, так как он засран чуток. Белыми стрелками показано, как выставлять отметки под крышкой трамблера (но этот момент я хз).

Дальше, плоской отверткой просто толкаем старую резинку наверх, так как она сломалась у меня по полам, то проблем со снятием не было.
Новая резинка устанавливается просто надеванием сверху (шестеренку снимать не нужно, так как кольцо больше радиусом, то оно без проблем проходит на своё место).

Собственно, виновник торжества

Готово, с резинкой закончили.

Теперь нужно поставить всё это дело обратно и заодно выставить зажигание.

Сначала выставляем все метки (сняв верхнюю крышку ГРМ) на распредвале и шкиву коленвала (крутим ключом на 24, пока не увидишь метку).
При этом первый цилиндр в ВМТ — верхняя мертвая точка, (проверить можно сняв свечку на первом цилиндре). Всё, выставили.
Теперь устанавливаем трамблер обратно. При установке трамблера, когда его будем вставлять на место, произойдет небольшое проворачивание так и должно быть! Ставить трамблер нужно со снятой крышкой, что бы видеть, в какое положение встаёт бегунок — в итоге, после установки трамблера, бегунок должен стоять напротив контакта первого цилиндра.
Как все установил еще раз проверяем, что метки ГРМ стоят на своих местах.

Далее, ставим крышку трамблера обратно. Выставляем лапку трамблера так, что бы метка на ней совпадала с меткой на двигателе, фиксируем болтом. Подключаем бронепровода в изначальном порядке, цепляем фишку сбоку трамблера.

Всё, процесс установки закончен.

По скольку на тот момент, когда я всем этим занимался в гараже, я не знал, как с нуля выставить зажигание, то установив трамблер обратно, само собой зажигание сбилось. Пришлось подгонять методом тыка.
Марк завёлся, но при этом обороты плавали.
Худо-бедно, доехал до ближайшего СТО, глохнув на каждом красном светофоре, где мне и провели все выше описанные манипуляции, выставив зажигание буквально за 10 минут.

В итоге: 185руб. уплотнительно кольцо + 80руб. очиститель + 400руб. выставить зажигание на СТО.

Как снять/поставить трамблер на 1G? Help!

Выставь метку на шкиве, сними крышку с трамблера и посмотри на бегунок. Если он стоит перед первым цилиндром все ок. Если не перед первым, то крути коленвал еще на один оборот. Сделай отметку на корпусе трамблера и на блоке в районе болта крепления. Зафиксировали.
Дальше снимаешь трамблер и меняешь колцо. На шестерне трамблера есть скос а на корпусе есть метка. Совмещаешь и ставишь трамблер на место, поворачиваешь до совпадения меток которые наметил.

Виктор, большое спасибо! Я ожидал именно такой ответ:)

Перейти на новый Форум Японские автомобили

Японские автомобили — объединенный форум
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023

как правильно выставить трамблёр у меня он получается поднят в самый верх,как он должен стоять?И свечи белые,а так обороты нормальные машина не троит едет нормально!Стоит его крутить?

Всё нормально, что смущает? Выставлять зажигание надо по стробоскопу, если есть необходимость в этом.

Хотел поднять эту тему. Менял трамблёр, у старого полетел датчик коленвала (пропускал внутренний сальник и через 5месяцев его разъело). Купил китайский поставил, за одно и ГРМ и МСК поменял. Машинка не стала тянуть вобще. Что я только ни делал, и топлевный фильтр поменял , и фарсунки промыл с заменой уплотнительных резинок, и дроссель перебрал. Вобщем форсажа небыло и скоростя даже хреново переключались, и детонировать стала. Вобщем крутил, крутил и нечего не накрутил. Решил поставить старую катушку зажигания и двигатель на холодную взревел дабы накрутил оборотов. Пришлось все настройки ставить на место и машинка побежала. Трамблёр у меня стоит примерно также как и у тебя. Детонация иногда проскакивает и загорается чек. При самодиагностике показывает (датчик детонации и бедная смесь). Бензу стала кушать больше на 0,5-0,8 литра больше, до этого было летом 6л а зимой 7л. Вобщем я думаю так. Надо ехать к спецу чтобы зажигание выставил по тробоскопу. А крутить ты его можешь спокойно. Поставь метку( не фломастером) как он сечас стоит и крути.Если даже поставишь на незначиельную ошибку то комп всё исправит через километров 200-300. Только бензу может кушать больше. И ещё фиксирующие болты: ближний крутить легко а вот дальний крутить хреново тем более если в таком положении. Нужна маленькая трещётка , узкую головку на 12 и длину подобрать чтобы воздушный фильтр не снимать.

меня смущает то что до этого была королла с двиготелем 5-А там посередине стояло и вообще мотористы говорят обычно когда трамблёр уже конченый, его в крайнее положение ставят!Я там менял крышку трамблёра у меня посередине уголёк стёрся плохо заводилась машина на горячую,щас поставил новую заводится с пол оборота,вот и заметил что трамблёр оказывается у меня в крайнем положение!Завта попробую покрутить посмотрю что изменится и заодно хочу колечко резиновое поменять!Я помню на русских машинах выстовлял зажигание по лампочке выводиш 1 поршень в верхнию мёртвую точку потом лампочку на минус и к катушке и крутишь трамблёр как загорелась значит ок!И свеча у меня белая как позднее зажигание!Тут наверное не прокатит?

Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 15:11:13

То что ты описываешь про лампочку это примерно схема того же тробоскопа. Только там направленный пучок света. направляешь его на шкив коленвала на нём стоит метка. При включённом ДВС метка проходит через шкалу градусов (пластиковая такая там же стоит на шкиве) включается свет и видно куда уклон, в позднее или ранее и сколько градусов. Вобщем покрути хуже не сделаешь но только поставь метку как он сечас стоит у тебя. Ато если захочишь поставить обратно то это будет проблемно и будет как у меня. Уплотнительное кольцо обязательно поменяй и глянь чтобы внутри масла небыло. Внутренний сальник менять геморно (на экзисте он стоил летом 500р). Попробуй сначала топлевный фильтр заменить а сетку на бензонасосе если нормальная то можно просто прополисосить. А бензоносос если плохо тянет то лучше его заменить. После этого проверь свечи если такие же белые то тогда зажигание крути. Лучше чтобы зажигание выставлял спецыалист. Самому муторно будет. Топлевный фильтр находится под воздушным фильтром. Удачи

Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 21:24:53

я бы на вашем месте обязательно проверил бы стробоскопом. т.к. если зажигание правильное, то такое положение трамблера говорит о том, что у вас ремень грм смещен (т.е. не по метке).
а метод с лампочкой у нас не прокатит. у нас безконтактное зажигание.
но и про расход конечно же аппонент про 6-7 литров загнул. с горки по ветру если только.

Снял сегодня трамблёр колечко оказалось дубовое как пластмассовое,купил новое цена 25 рублей!На Трамблёре метки не ставил так как он был получается в самый верх повернут,крутил на слух и пробовал газовать если опустить в самый низ то идут провалы когда на газ нажимаешь,потихоньку поднимал в верх как только провалы закончились зафиксировал в этом положение!Прокатился едет нормально после 50 км выкрутил свечу и там по краям видно что из белого цвета она превращается в песочный,поезжу потом еще сфоткаю!вот фото что поменялось!

Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:47:02

Про расход не загнул! Так и было. Я два раза в месяц прохожу по трассе 500км т.к работаю вахтенным методом. И делаю замер два раза в месяц. От заправки да заправки по самое горло а потом на калькуляторе не сложно посчитать. Летом было даже чуть меньше 6 литров (5.95) на сотню при средней скорости 70км/ч. Потом замена трамблёра и кое как сам настроил и то не до идеального состояния т.к спецы были самые ближние за 80км. В августе расход был 7.25 потом похолодание и расход постепенно увеличивался. Сечас расход на сотню 8.2 л при -25 градусах на улице.Про ремень ГРМ : я заставлял ребят на СТО вскрывать крышку клапанов и проверять все метки. Оказалось всё чётко на своих местах. У меня такое подозрение что на коленвале метка могла сместится.

Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:53:51

Маладца! вот что значит руки растут из плеч а не из другого места как у некоторых

lebed62 пишет:

Хочу рассказать Вам о том, как установить трамблёр в правильном положении без страбоскопа. Выставить положение трамблёра при помощи страбоскопа довольно таки просто. Но не в каждом доме есть страбоскоп, да и в магазинах его найти не так-то просто, особенно в регионах, да и не на каждом СТО за это возьмутся. Попробуем установить трамблёр в правильном положении
самостоятельно без страбоскопа. Возьмём тойотовский двигатель до 2000 года с трамблёром. Для того чтобы установить трамблёр в правильном положении нам нужно: прогреть автомобиль до рабочей температуры, далее глушим двигатель и подгоняем метку на шкиве коленвала с меткой на корпусе двигателя (градусы опережения), а с каким градусом опережения, Вам нужно смотреть по книге "ремонту и техническому обслуживанию" Вашего автомобиля, у каждого двигателя он свой. Далее выкручиваем свечу из первого цилиндра (счет цилиндров начинается от ремня ГРМ), после этого ослабляем трамблёр и перемычкой замыкаем контакты ТЕ1 Е1 в диагностическом разъёме (у данных автомобилей он находится под капотом), после чего на выкрученную свечу одеваем насвечник и саму свечу замыкаем на массу автомобиля, далее включаем зажигание и начинаем шевелить трамблёр (туда и обратно), до того момента когда свеча выдаст искру или будет определённый звук и в этом моменте оставляем трамблёр, и закрепляем его. После этого вытаскиваем перемычку и выключаем зажигание. Теперь нам нужно обнулить компьютер: снимаем минусовую клему и ждем 10-15 минут, после этого одеваем клему обратно. Компьютер должен обнулиться, часы должны показывать 1:00. Заводим автомобиль и даём ему по работать на холостых оборотах 10-15 минут, после чего глушим двигатель. Теперь нам надо его обучить: заводим двигатель и ездим 20-30 минут со скоростью 50-60 км/ч. После этого останавливаемся, глушим двигатель. Выкуриваем сигаретку, заводим и едем на шашлыки)) P.S. Хочу об ещё об одной проблемке рассказать. Бывает такое, что на коробках автомат обрывает тросик, который идёт с переключателя скоростей коробки на саму коробку (включаешь положение "D", а автомобиль никуда не едет), и случается это, как правило, в самых "удобных" местах, т.е. в дороге. Есть способ добраться до места назначения. Вам нужно завести автомобиль и поставить его на ручник, а лучше всего посадить человека, если Вы едете не один, чтобы он нажал на тормоза, и включить положение "D". Открыть капот, найти переключатель на коробке (куда приходит тросик с переключателя положений скорости) и переключить его на три положения в лево т.е. в положение "D", а если нужно ехать назад, переключите его на одно положение в лево т.е. в положение "R". Таким способом можно добраться до дома или до СТО, а остановившись просто переводите рычаг переключения скоростей в положение "P", поставьте на ручник и заглушите автомобиль. Я так ездил неделю, пока мне не привезли, заказанный мною, тросик.) Всего доброго!

Кидаете кросс ссылки на свои стать с целью монетизации? По сути универсальный способ ротоскопирование не подходит ко всем машинам. В наших машинах есть чёткая инструкция в книге как выставлять зажигание, не надо изобретать велосипед, потому что в результате это зажигание человек выставит не правильное, а потом расход, троение, потеря тяги и так далее вылезают.

Как выставить зажигание марк 2 1g fe

Хочу выставить зажигание по правилам на 1G-EU GX71.
Есть непонятки по начальному углу опережения.
Во всех доступных мне источниках имеется разная информация —
есть две автодатовских книженции, там описывается двиг 1G-E правда (без U).
Так вот в обоих книгах разные начальные углы и при этом разные обороты.

Недавно обнаружил на капоте почти стёртую табличку-наклейку.
Там написано 10 BTDC 700rpm (см. фото).
Процедура выставки начального опережения тоже везде описана по разному.

Как я понимаю сначала нужно перевести ECU в тестовый режим —
перемкнуть контакты T с E1 на диагностическом разъёме, при этом отключится
автоматическая регулировка УОЗ от ECU.
Потом добиться винтом доп. воздуха 700 rpm.
Далее стреляя стробоскопом, подкручивать трамблёр добиваясь 10 BDTC
при этом обороты тоже будут уплывать.
так в несколько итераций добиться одновременно и 10 BTDC и 700 rpm.
Далее убрать перемычку. включится автоматическая регулировка УОЗ.
обороты повысятся на 50. 100 rpm.
Правильно ли я делаю?
И ещё владельцев 1G-EU прошу скинуть фото своих табличек. может видно будет лучше. ну и так, для сравнения.
Поиск начального УОЗ для 1G-EU в инете и по форуму результатов не дал.
Пишите кто как регулирует УОЗ.

Утебя же новый разьем диагностики? Просто у меня вот старый и вот мои таблички, просил людей чтоб перевели, помогли сделали. Только вот одно не пойму, на сколько понял у меня на машине есть разъемчик одноконтактный,(нашел вроде зеленый), зачем его нужно соединать с землей, что это дает, что за тестовый режим. У тебя та же схема только перемычка, что это даст? Я когда регулировал, просто моргал стробоскопом и выставлял 11гр и убавлял обороты, а теперь вот думаю, не просто так же етот разьем есть и на табличке все это написано. Может объяснишь что к чему, если не трудно. потому что как я понял все что я настроил хоть и 11гр и 650об это все не годится! И как его вообще соединить с массой, нигде не нашел свободного разъемчика, мастерить свой или как-то присобачивать?

Перемычка даёт команду ECU на переход в тестовый режим, при этом отключается автоматическая регулировка УОЗ от ECU, и не мешает нормально настроить начальный УОЗ, который и нарисован на табличке.
Если перемычку не ставить — ECU не даст нормально настроить начальный УОЗ, постоянно его подстраивая.
Как на маздах (судя по подписи) переходить в тестовый режим незнаю.
но помоему гдето читал что одноконтактный разъём сажать на землю.
Кстати у меня этот переход в тестовый режим слышно — обороты чуть убавляются, при выходе из тестового режима (перемычку убираю) чуть прибавляются.

На левой стороне картинки написано:
Разъем «initial set» (зеленый цвет с одним контактом). Initial set наверное какой-то кабель.
1. Соедините разъем с землей.
2. Желтая метка на на шкиве коленвала должна соответствовать 11 градусам угла опережения зажигания как на рис. слева
(число оборотов двигателя 650 у автомобилей с AT селектор АКПП в диапазоне Р).
3. Верните разъем «Initial set» в проем (open).

На правой стороне картинки написано:
1. Прогрейте двигатель до оптимальной температуры по указателю температуры воды.
2. отключите всю электрическую нагрузку.
3. Отрегулируйте зажигание описанным способом.
4. Погоняйте двигатель 3 мин на 2000-2500 об/мин.
5. Соедините с землей разъем «Initial set».
6. Убедитесь, что включен (ON) выключатель холостого хода.
7. Снимите колпачок с AAS (воздушный регулировочный винт — air adjust screw) и отрегулируйте холостой ход до величины 650 плюс/минус 20 об/мин.
8. Наденьте колпачок на AAS.
9. Верните разъем «Initial set» в проем.

Надо попробовать, а еще к тебе просьба, зайди ко мне в ветку Mazda LUCE 1988 — молодой янгтаймер. пост 319, я понял ты шаришь в этом, что подскажешь, а то не знаю с чего начинать и что проверять, а вот зажигание теперь по правилам сделаю если получится.

Хочу выставить зажигание по правилам на 1G-EU GX71.
Есть непонятки по начальному углу опережения.
Во всех доступных мне источниках имеется разная информация —
есть две автодатовских книженции, там описывается двиг 1G-E правда (без U).
Так вот в обоих книгах разные начальные углы и при этом разные обороты.

Недавно обнаружил на капоте почти стёртую табличку-наклейку.
Там написано 10 BTDC 700rpm (см. фото).
Процедура выставки начального опережения тоже везде описана по разному.

Как я понимаю сначала нужно перевести ECU в тестовый режим —
перемкнуть контакты T с E1 на диагностическом разъёме, при этом отключится
автоматическая регулировка УОЗ от ECU.
Потом добиться винтом доп. воздуха 700 rpm.
Далее стреляя стробоскопом, подкручивать трамблёр добиваясь 10 BDTC
при этом обороты тоже будут уплывать.
так в несколько итераций добиться одновременно и 10 BTDC и 700 rpm.
Далее убрать перемычку. включится автоматическая регулировка УОЗ.
обороты повысятся на 50. 100 rpm.
Правильно ли я делаю?
И ещё владельцев 1G-EU прошу скинуть фото своих табличек. может видно будет лучше. ну и так, для сравнения.
Поиск начального УОЗ для 1G-EU в инете и по форуму результатов не дал.
Пишите кто как регулирует УОЗ.

Утебя же новый разьем диагностики? Просто у меня вот старый и вот мои таблички, просил людей чтоб перевели, помогли сделали. Только вот одно не пойму, на сколько понял у меня на машине есть разъемчик одноконтактный,(нашел вроде зеленый), зачем его нужно соединать с землей, что это дает, что за тестовый режим. У тебя та же схема только перемычка, что это даст? Я когда регулировал, просто моргал стробоскопом и выставлял 11гр и убавлял обороты, а теперь вот думаю, не просто так же етот разьем есть и на табличке все это написано. Может объяснишь что к чему, если не трудно. потому что как я понял все что я настроил хоть и 11гр и 650об это все не годится! И как его вообще соединить с массой, нигде не нашел свободного разъемчика, мастерить свой или как-то присобачивать?

Перемычка даёт команду ECU на переход в тестовый режим, при этом отключается автоматическая регулировка УОЗ от ECU, и не мешает нормально настроить начальный УОЗ, который и нарисован на табличке.
Если перемычку не ставить — ECU не даст нормально настроить начальный УОЗ, постоянно его подстраивая.
Как на маздах (судя по подписи) переходить в тестовый режим незнаю.
но помоему гдето читал что одноконтактный разъём сажать на землю.
Кстати у меня этот переход в тестовый режим слышно — обороты чуть убавляются, при выходе из тестового режима (перемычку убираю) чуть прибавляются.

На левой стороне картинки написано:
Разъем «initial set» (зеленый цвет с одним контактом). Initial set наверное какой-то кабель.
1. Соедините разъем с землей.
2. Желтая метка на на шкиве коленвала должна соответствовать 11 градусам угла опережения зажигания как на рис. слева
(число оборотов двигателя 650 у автомобилей с AT селектор АКПП в диапазоне Р).
3. Верните разъем «Initial set» в проем (open).

На правой стороне картинки написано:
1. Прогрейте двигатель до оптимальной температуры по указателю температуры воды.
2. отключите всю электрическую нагрузку.
3. Отрегулируйте зажигание описанным способом.
4. Погоняйте двигатель 3 мин на 2000-2500 об/мин.
5. Соедините с землей разъем «Initial set».
6. Убедитесь, что включен (ON) выключатель холостого хода.
7. Снимите колпачок с AAS (воздушный регулировочный винт — air adjust screw) и отрегулируйте холостой ход до величины 650 плюс/минус 20 об/мин.
8. Наденьте колпачок на AAS.
9. Верните разъем «Initial set» в проем.

Надо попробовать, а еще к тебе просьба, зайди ко мне в ветку Mazda LUCE 1988 — молодой янгтаймер. пост 319, я понял ты шаришь в этом, что подскажешь, а то не знаю с чего начинать и что проверять, а вот зажигание теперь по правилам сделаю если получится.

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

Сегодня полез менять прокладку трамблёра,т.к.сопливило из-под него масло капитально. Мне бы идиоту заранее книгу глянуть. Но полезная мысля приходит опосля Делал так-открутил 1 болт,вынул трамблёр (я заранее крышку снял),поменял колечко и поставил обратно. Естественно всё ещё протёр досконально,т.к.грязи на нём было немеряно. Собрал всё обратно,завожу-стартер крутит,но не заводится. Посмотрел снова-всё подсоединил,ничего не забыл,но не заводится. Обосрался,думал порвало ГРМ (ему больше 100000),снял крышку,он мало того,что целый,так ещё и внешне как новый при таком пробеге .Самодиагностика-ошибок нет. Снял крышку трамблёра-бегунок при заводе вращается. Выкрутил свечу-искры нет. Почему? Полез в книгу,там написано,что при установке трамблёра обратно надо совместить паз на корпусе распределителя с выступом на ведущей шестерне. Я этого не знал,да и пазов не заметил. Но при этом надо установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Вроде описано,как это делать.
Пошёл,всё вынул и по книге выставил поршень первого цилиндра в ВМТ конец такта сжатия. Далее совместил метки на трамблёре и установил. Машина завелась,но колбасит капитально.Трясётся,ХХ падает без подгазовки и тачка может заглохнуть. Прогревочные не поднимаются выше 700. Это из-за того,что свечи залило (я же стартером пытался завести очень долго) или из-за того,что опять метки не совпадают?
Чё делать?

Сегодня полез менять прокладку трамблёра,т.к.сопливило из-под него масло капитально. Мне бы идиоту заранее книгу глянуть. Но полезная мысля приходит опосля Делал так-открутил 1 болт,вынул трамблёр (я заранее крышку снял),поменял колечко и поставил обратно. Естественно всё ещё протёр досконально,т.к.грязи на нём было немеряно. Собрал всё обратно,завожу-стартер крутит,но не заводится. Посмотрел снова-всё подсоединил,ничего не забыл,но не заводится. Обосрался,думал порвало ГРМ (ему больше 100000),снял крышку,он мало того,что целый,так ещё и внешне как новый при таком пробеге .Самодиагностика-ошибок нет. Снял крышку трамблёра-бегунок при заводе вращается. Выкрутил свечу-искры нет. Почему? Полез в книгу,там написано,что при установке трамблёра обратно надо совместить паз на корпусе распределителя с выступом на ведущей шестерне. Я этого не знал,да и пазов не заметил. Но при этом надо установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Вроде описано,как это делать.
Пошёл,всё вынул и по книге выставил поршень первого цилиндра в ВМТ конец такта сжатия. Далее совместил метки на трамблёре и установил. Машина завелась,но колбасит капитально.Трясётся,ХХ падает без подгазовки и тачка может заглохнуть. Прогревочные не поднимаются выше 700. Это из-за того,что свечи залило (я же стартером пытался завести очень долго) или из-за того,что опять метки не совпадают?
Чё делать?

как это сделал?по меткам на шкиву и крышке?на трамблере если хорошо посмотреть то видно метки,потом ослабь болт который трамблер держит,и покрути трамблер на заведенном двигателе пока обороты не поймаешь максимальные,после чего едешь в сервис и тебе правильно выставляют УОЗ

ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)

Распределитель (1G-FE, с 09.1996 г.). 1 — распределитель, 2 — высоковольтные провода, 3 — метки, 4 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 5 — защита жгута проводов, 6 — жгут проводов, 7 — метки, 8 — кольцевое уплотнение.

Снятие

1. Отключите провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините провода высокого напряжения от крышки распределителя.
3. Отключите разъем распределителя.
4. Отвернув два прижимных болта, снимите (вытяните) распределитель, затем отделите кольцевую проклад-ку-уплотнение от корпуса распределителя.

Разборка

1. Снимите крышку распределителя зажигания и прокладку, отвернув болты крепления.
2. Снимите ротор распределителя зажигания.

Проверка

Поверните вал привода распределителя, убедившись, что при этом не наблюдается ни заедания, ни заметного люфта. В противном случае замените корпус распределителя в сборе.

Сборка

1. Установите ротор распределителя, предварительно совместив впадину на роторе датчика угловых импульсов с выступом на роторе распределителя зажигания.
2. Затем закрепите ротор распределителя зажигания двумя винтами.
3. Установите крышку распределителя на корпус распределителя, использовав новое уплотнительное кольцо. Затем закрепите крышку распределителя двумя болтами.

Установка

1. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
2. Установите распределитель.
   1. Установите новое кольцевое уплотнение под корпус распределителя и нанесите на него тонкий слой свежего моторного масла.
   2. Совместите паз на соединительной муфте с выступом на корпусе распределителя.
   3. Вставьте распределитель, сцентрировав его установочный фланец с посадочным отверстием в головке блока цилиндров, совместив отверстия фланца распределителя с отверстиями под болты крепления в головке блока цилиндров.
   4. Слегка затяните два прижимных болта.
   5. Закрепите держатель (зажим) высоковольтных проводов болтом.

   

   Распределитель (1G-FE, с 09.1996 г.). 1 — распределитель, 2 — высоковольтные провода, 3 — метки, 4 — крышка №3 ремня привода ГРМ, 5 — защита жгута проводов, 6 — жгут проводов, 7 — метки, 8 — кольцевое уплотнение.

   Снятие

   1. Отключите провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
   2. Отсоедините провода высокого напряжения от крышки распределителя.
   3. Отключите разъем распределителя.
   4. Отвернув два прижимных болта, снимите (вытяните) распределитель, затем отделите кольцевую проклад-ку-уплотнение от корпуса распределителя.

   Разборка

   1. Снимите крышку распределителя зажигания и прокладку, отвернув болты крепления.
   2. Снимите ротор распределителя зажигания.

   Проверка

   Поверните вал привода распределителя, убедившись, что при этом не наблюдается ни заедания, ни заметного люфта. В противном случае замените корпус распределителя в сборе.