Как отрегулировать сцепление марк 2 90

15

8.2 Регулировка педали сцепления

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Как отрегулировать сцепление марк 2 90

Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, ведь приятно, когда всё в автомобиле работает, когда все рычажки и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о той или иной педали, до того времени, пока не почувствуем, что нажатие на неё происходит не так, как всегда.

Именно такому вопросу, как отрегулировать педаль сцепления, мы с вами и посвятим своё время. Оказывается, что регулировка педали сцепления не требует высшего образования и квалификации автослесаря. Т.е., с этим можно вполне справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «классике» постараемся понять технологию регулировке привода сцепления. Для чего нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если регулировка привода сцепления не будет проведена вовремя, то это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.

Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Каким образом правильно диагностировать работу сцепления

Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.

При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.

Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.

При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.

Как отрегулировать сцепление

Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.

Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.

8.2 Регулировка педали сцепления

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Регулировка сцепления и привода его выключения

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

1. Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
2. Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
3. Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
4. Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

• передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
• смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
• временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
• опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

• западание педали сцепления;
• удары или рывки при попытке тронуться;
• посторонний шум в момент переключения передачи;
• утечка жидкости из системы привода;
• недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Когда требуется прокачка

Если говорить правильно с научной точки зрения, то прокачка сцепления — это процедура, предполагающая, что гидравлическую систему сцепления освобождают от лишнего воздуха. Воздух попадает в систему, когда неисправны трубопроводы. Либо при слишком сильном натяжении резьбовых соединений. Когда воздух оказывается внутри, возникают неисправности различного рода, что приводит к поломке всей гидравлической системы.

Немного о свободном ходе

Длина троса для акселератора сцепления должна быть изменена, если у вилки свободный ход доходит до 3 миллиметров и более высоких цифр. Вилку необходимо подать вперёд, когда выполняется проверка. Если минимально необходимые значения не соблюдаются, то регулировку проводят, используя специальную гайку, находящуюся на резьбовой части троса.

5-миллиметровый предел допустим для незатруднённого хода акселератора, если неисправности отсутствуют. Стоп-сигнал надо переместить для установления зазора, если свободный ход становится слишком большим.

Чем плох неверный ход сцепления

Если свободный ход будет большим, то появляется вероятность того, что сцепление не включится полностью. Появляются и другие разновидности поломок:

1. Неисправности пружин.
2. Ведомый диск начинает коробиться.
3. Нажимный подшипник перекашивается.

Примерно то же самое происходит, когда ход маленький и недостаточный. Из-за этого, опять же, ломаются пружины, изнашиваются фрикционные накладки у ведомого диска, происходит замасливание.

Большой и малый ход у педали сцепления практически одинаково вредны для автомобиля. Фото: 4.bp.blogspot.com

The following two tabs change content below.

• Bio
• Latest Posts

admin1

Являюсь профессионалом в области «Автоэлектрики» и «Диагностики Авто». Стаж работы более 10 лет. Выявлю и устраню неисправности любой сложности. ( Даже с авто с которыми не могут справиться Дилеры и сервисы как бы высшего класса). Выполняем все виды работ по установки дополнительного электроборудования (ксенон, мультимидийная система, спец сигналы и т.д.)

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

1. Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
2. Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
3. Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

1. Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
3. Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
4. Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
5. Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
6. Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
2. Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
3. Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
4. Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
5. Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
6. Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
7. Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

1. После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
2. Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
3. Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
4. Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
5. Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
6. Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
7. Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

• затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
• найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
• ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
• добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
• займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
• произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как подтянуть ручник на Калине.

Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан

По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.

Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.

На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.

Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.

Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.

Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.

Регулировка редуктора тойота марк 2

Отдельные размышления о главной паре и блокировках диффа

Всем привет.
Начну с небольшой предыстории, которую можно не читать.

Где-то в ноябре 2013 поставил я блатнючий LSD 2way. Ставили просто. Вскрыли редуктор, сняли шестерню (венец) поставили на блоку. Но проблема в том, что на тюнячных блоках не предусмотрено никаких стопоров для болтов венца этого. В следствии чего через три месяца у меня завыл редуктор. Вскрыв его, я обнаружил что венец того. открутился совсем почти)) Ну и ямно дело главной паре пришел писец.
Спустя какое-то время я решил купить контрактный редуктор. Купил. ГП в нем была ВООООООБЩЕ без износа. Вытер все резьбы насухо с растворителем, набубенил фиксатора резьбы, и для успокоения души поставил еще гроверы под болты.
Но блян опять незадача. Снова появился вой редутора. Тот же, что и в прошлый раз. Я в шоке. Вскрываем редутор и. венец стоит мертво, но износ на нем уже неплохо заметен ((((

Короче суть размышлений. На хвостоке редуктора есть большая гайка, у которой ПО КНИЖКЕ есть свой момент затяжки для каждого типа редуктора — открытый = торсен = лсд. Не помню точно, какой момент идет на первые два типа, но для ЛСД 210 нМ. То есть, чем сильнее момент затяжки, тем «дальше» становятся шестерни ГП.

Продолжу рассказ. Вчера, когда я снял и вскрыл редуктор, я решил покрутить флянец хвостовика от руки, дабы рассмотреть внутрянку как только можно. Потом один наш форумчанен предложил затянуть ту самую гайку сильнее. По скольку динамки нету, я затянул по памяти на 210нМ (я уже в прошлый редуктор затягивал по пацанске). И вот удивительно, —— покрутил этот флянец, и он пошел как-будто там и внутрянки нет. То есть очень легко по сравнению, со стокоовым моментом затяжки

Возвращаясь к сути. Чем жосче дифф, тем меньше пятно контакта. По сколько нагурзка одновременна идет на оба колеса, значит и нагрузка на ГП больше. А значит и износ. Но как это все связано по правильному. Объясните компетентные господа!

Надоело уже упражняться с редуктором. В сентябре буду снова контракт брать, что сделать, чтобы не было такой чухни. Затянуть — затяну, а поможет ли. Или нужно конкретно регулировать пятно под новый дифф.

Александр, купленный второй раз редуктор — что ты с ним сделал? Вставил внутрь его свой ЛСД, я правильно понимаю?
А пятно контакта ты и люфт в ГП проверил после сборки?

Видишь ли в чем дело, пятно контакта выставляется положением большой шестерни относительно маленькой влево/вправо. Есть мнение что замена опендиффа на торсен не приводит обычно к необходимости регулировки пятна контакта, однако что торсен что опендифф делается тойотой с одинаковыми размерными допусками по посадочным размерам для подшипников.. я надеюсь )))
А вот Ваш ЛСД сделан на другом заводе, не факт что с той же точностью и в том же размерном промежутке. Значит для пущей уверенности надо пятно контакта проверить и быть готовым отрегулировать его другими регулировочными шайбами.
А зачем ты крутишь хвостовик я не знаю, не надо. Это вторая регулировка, но если ты корпус оставляешь его родной, то не трогай эту гайку. Только большую шестерню туда-сюда будет достаточно.
Твоя цель — пятно контакта как до разборки. Сначала проверил его на опендиффе, затем такое же выставил на ЛСД уже.

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

— заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

С ужасом недавно обнаружил, что у редуктора главная пара 3.9. На двушке! Я как-то проездил больше полугода и не задумывался, а тут раз решил на «2» прокатиться, а она падла до 120км/ч разогналась! Да у меня кволис, который был в 1.5раза мощней до 110 на 2 шел. И то, это тоже было многовато, слишком растянутые передачи.

Покатался и примерно замерил до и после:
gx90 редуктор гп 3.9
1-я до 65
2-я до 120+
3-я не проверял(думаю около 170)
4-я при 80км/ч 1800об/мин.

gx100 редуктор гп 4.3
1-я до 60 с копейкой
2-я до 110+
3-я не проверял(теперь наверно

160)
4-я при 80км/ч почти 2000об/мин.

А вообще, пошерстив много инфы по этим редукторам, можно поставить практически любую пару, начиная от 3.7 и заканчивая 4.55(от gx81 1g-ge)и даже 4.88!(от 130 сурфа). Поэтому можно по-сути подобрать его под свои нужды-под трассу(с высокой максималкой за 300км/ч), либо короткую для города. Главное, не переборщить, поставив 4.5 на твин-турбо или 3.7 на овоща, в первом случае будет нескончаемый букс, а во-втором печальный тупняк.

Всем привет, кто нибудь в курсе как можно узнать какая гп редуктора не разбирая его?
у кого какая гп на 100 кузове 1g beams? знаю что редуктор 7.5 дюймов

FakeHeader

Recommendations

Comments 22

у меня 4.1 1g beams at стояла

По номеру кузова а каталоге бьётся FGR=43:10=4,300

в амаяму забей вин там покажет че за редуктор.код краски.

метки на кардане и колесах и крутить его на домкратах)))

на табличке под капотом расшифровка

Можно по подробнее?

Можно по подробнее?

Помоги с расшифровкой, что то не понял по редуктору, фото добавил

Помоги с расшифровкой, что то не понял по редуктору, фото добавил

Смотри редуктор у тебя A03A, что означает 7,5 дюмов, передаточное отношение ГП 4,3, тип дифференциала
A — 2 сателлита, открытый

что то из скринов я не увидел это информации в посте, на который ссылку давал

короче говоря я тебе дал ссылку на мой пост для того чтобы ты как пример рассмотрел. а так вот тебе расшифровал твой редуктор по мануалу

Смотри редуктор у тебя A03A, что означает 7,5 дюмов, передаточное отношение ГП 4,3, тип дифференциала
A — 2 сателлита, открытый

не пойму как ты определил(

первая буква:
A — 7.5″
B — 8″

цифры — передаточное отношение ГП
01 — 3.909
02 — 3.727
03 — 4.3
04 — 4.1 (судя по подкапотной табличке chip939)

последняя буква — тип дифференциала
A — 2 сателлита, открытый
B — 4 сателлита, открытый
С — нд
D — torsen

на турерВ торсены B01D и D02D. Оба, понятно 8″, ГП 3.9 и 3.7 соответственно
на JZX101 редуктор B01A — 8″ 3.9 открытый
на атмотурере (рест) B01B — 8″, 3.9, открытый, 4 сателлита
на JZX105 A03A — 7.5″, 4.3, открытый, 2 сателлита

не за что. это для 100 кузовов. для 90х кузовов по другому все

первая буква:
A — 7.5″
B — 8″

цифры — передаточное отношение ГП
01 — 3.909
02 — 3.727
03 — 4.3
04 — 4.1 (судя по подкапотной табличке chip939)

последняя буква — тип дифференциала
A — 2 сателлита, открытый
B — 4 сателлита, открытый
С — нд
D — torsen

на турерВ торсены B01D и D02D. Оба, понятно 8″, ГП 3.9 и 3.7 соответственно
на JZX101 редуктор B01A — 8″ 3.9 открытый
на атмотурере (рест) B01B — 8″, 3.9, открытый, 4 сателлита
на JZX105 A03A — 7.5″, 4.3, открытый, 2 сателлита

подскажи откуда инфа?! у меня А02С
судя по этой инструкции пара 3,7, а по факту имеем пару 3,9.
где-то ошибка.

«Что лить в редуктор заднего моста?» – еще один популярный вопрос, который мы сегодня постараемся разобрать.

1. Исходно-переднеприводные модели

С такими машинами все достаточно просто. Вне зависимости от принципа работы 4WD (Fulltime STD I, II, V-Flex, ATC), задний дифференциал бывает двух типов:
1.1. Свободный
1.2. Самоблокирующийся типа Torsen (RAV4, Caldina 215, Harrier, Kluger).

Оба дифференциала питаются обычным трансмиссионным маслом API GL-5 SAE 75W-90 для гипоидных передач (обычно синтетическое). И, разумеется, никакого LSD-масла в Torsen лить не нужно.

Еще один обычный вопрос – можно ли сделать задний дифференциал самоблокирующимся? Конструктивно это вполне реально, вся проблема в том, как найти на разборке этот самый торсен (все-таки он ставится на достаточно свежие и дорогие машины). Если есть совсем уж много лишних средств, то можно приобщиться к миру разнообразных тюнинговых редукторов от TRD, Kaaz и т.п., ценники на которые начинаются от штуки (без доставки).

Только не надо считать такую блокировку действительно полной, ведь она ориентирована на повышение устойчивости на скользком покрытии и равномерный разгон, а максимум ее офф-роуд возможностей – попытка борьбы с диагональным вывешиванием на тротуаре. Поэтому не стоит рассчитывать, что машину удастся вытянуть из засады на одном заднем колесе.

2. Исходно-заднеприводные модели

Здесь разнообразие редукторов побольше:
2.1. Стандартный свободный дифференциал
2.2. Самоблокирующийся типа Torsen (все Mark II 110, часть 90 и 100)**
2.3. Самоблокирующийся, с вискомуфтой или фрикционный (LSD)
2.4. С жесткой принудительной блокировкой (на разных типах LC)

** – Оказалось, кому-то еще требуются пояснения. Здесь «все» – означает не что все 110-е марки имели торсен, а что все самоблоки на 110-х марках относились к типу Torsen (тогда как на предыдущих поколениях были еще и фрикционного типа). Общеизвестно, что конкретно в 110-м кузове для седанов – штатный LSD полагался только iR-V на механике, для всех остальных версий предлагался в качестве опции за ¥47250. Для универсалов (Blit) – только в качестве опции и уже избирательно: для всех 2.5, для полноприводных 2.0 – в первый год выпуска, для заднеприводных 2.0 – не предлагался.

Типы 1, 2 и 4 используют указанное выше стандартное масло для гипоидных передач, а в тип 3 – положено заливать LSD-масла для самоблокирующихся дифференциалов, API GL-5 SAE 75W-90. Как пример того, что из них у нас реально продается, можно привести Castrol SAF-XJ 75W140, Castrol HYPOY LS 90, BP LIMSLIP 90, Liqui Moly LS1409/1410 85W90

3. Как узнать тип дифференциала?

Когда требуется отличить редуктор с LSD от обычного, чтобы узнать, какое собственно масло лить, задача оказывается весьма непростой.

Свободный дифференциал (да и любой в свободном состоянии) работает стандартно – вывешиваем задние колеса, крутим одно из них рукой,- тогда другое будет крутиться в обратную. Можно запустить движок – от него оба колеса просто должны крутиться в разные стороны.

С другой стороны, если колеса вращаются в одном направлении – казалось бы, это самоблокирующийся дифф? Но, но, но. На самом деле это говорит, что дифференциал как бы заблокирован. И если это происходит в нормальных условиях – очень может быть, что он неисправен. Причем это касается всех типов дифференциалов.

Да, само собой, для 4WD FullTime вывешивать только задние колеса и крутить их движком нельзя, можно здорово навернуться, да и вообще при экспериментах необходимо соблюдать элементарные ПТБ.

Более-менее надежно убедиться можно только силовым методом. Точно так же вывесить мост, запустить двигатель и крутить колеса на низшей передаче, при этом осторожно удерживая одно из задних колес. Если второе колесо вращается с удвоенной скоростью, а усилие на удерживаемом не нарастает, то дифф свободный (или по крайней мере уже стал таким :). Torsen или фрикционный LSD постараются вращать оба колеса практически сразу (второй – еще и со «скрипом»). В LSD с вискомуфтой блокировка произойдет через некоторое время после нагрева.

Ну и самый простой вариант. Если имеется лейбл «LSD oil only» на задней крышке редуктора – вопросов нет, но наклейка может отгнить, оторваться, остаться у кого-то на память.

Просто по номеру кузова определиться тоже нельзя, разве что случайно помогут какие-либо косвенные данные. Вообще же повод задуматься о LSD есть у владельцев таких машин второй волны:

Ну а в случае сильных сомнений можно просто залить LSD-масло с близкой к номинальному маслу вязкостью. С обычным несамоблокирующимся дифференциалом от этого ничего не случится.

4. Забавная френология. Mark II X90

На самом деле это не то, что вы могли подумать :), а старинное псевдо-научное учение, основанное на исследовании внешнего строения черепа. Возможно, когда-нибудь можно будет достоверно вычислять тип диффа по внешним атрибутам корпуса редуктора и приводным валам. Но пока – увы. Вот, например, возьмем популярнейший Mark II / Chaser / Cresta, на который в 90-м кузове ставилось четыре разных дифференциала.

LSD (GX90, LX90, SX90 92.10-95.07). Увы, внешне они одинаковы со типом 1, а отличительную наклейку, если она сохранилась, надо еще рассмотреть. В качестве дополнительного отличия можно использовать фланцы выходных валов редуктора: если он «высокий» (на рисунке справа), то дифференциал точно стандартный, если «низкий» с запрессованными болтами (слева) – то возможны варианты.

5. Забавная френология. Mark II X100

В 100-м кузове применялись те же четыре типа дифференциалов, но френология у них была иная.

Стандартный тип 1 с двумя сателлитами, стандартный тип 2 с четырьмя сателлитами и Torsen внешне одинаковы.

LSD (GX100,105,JZX100,105,LX100 (GD,GDG,GL,TOU,TOUS)) от них отличается, пусть и не разительно – но детали можно найти:
– Форма пылеотражателя, закрывающего сальник входного вала редуктора (на LSD – трапциевидный, на остальных – как бы ступенчатый).
– Заливная пробка (у LSD стоит на своем отдельном приливчике).
– Форма задней крышки.
– Фланцы выходных валов (в отличие от X90-го кузова, здесь «низкие» фланцы с резьбой принадлежат стандартным редукторам и Torsen’у, а «высокий» фланец с резьбой – LSD).

Первым делом сливаем масло в любую тару, нужен шестигранник!На фото сливное отверстие.

Для замены сальников нам понадобятся прямые руки, сальники и масло, ну и небольшой набор ключей!Итак, начнём!)
Срываем болты с хвостовика редуктора, использовать желательно хорошие накидные ключи!болты довольно хорошо затянуты, рожковым ключом можно слизать грани!

Далее наносим метки чтобы собрать всё в обратном порядке(для данной части это не так важно как для кардана, но всё же лучше сделать!)

Снимаем кардан и видим, контргайку!с замятым патаем!

Всё это дело легко срывается головкой на 30!

Далее снимаем хвостовик, и видим причину течи масла!Сальник не так просто выбить!он очень плотно сидит в пазу!Чтобы вытащить его понадобится ключ на 19, ставим его ребром поддев сальник из нутри и лупим по нижней части молотком!Вуаля.

Далее берем новый сальник, и запресовываем его легкими ударами Киянки!

Собираем в обратном порядке!одеваем хвостовик, не забывает законтровать гайку легкими ударами отвертки в патай!

Фото замены боковых сальников я почти не делал(было очень неудобно, одной рукой удерживаешь редуктор другой ковыряешь сальник!)Главное не утопить его слишком глубоко!самый оптимальный вариант это вровень с корпусом редуктора!Иначе запрессовав его глубже, он снова начнет течь!

И вроде пора бы поставить точку в этом посте, но не тут то было!Когда снимал редуктор увидел вот такую картину!

Как так надо было запустить тачку?Сложилось ощущение что он родной!краска на контровачных болтах была не затерта.Следов разбора я там не увидел!Недолго думая купил новый подвесной, поставил и забыл про него на долгое время!

начинаем разбор с откручивания таких же 4х болтов как на хвостовике!МЕТКИ ставить обязательно!исчертите весь кардан!лучше уж так…нежели ездить потом с жуткой вибрацией!

Затем срываем контрогайку(краска на ней девственна)кардан похоже не разбирался!

Ну и меняем подвесной!затем сбор в обратном порядке!

Остался крайний штрих, это залить жижу в редуктор!в редуктор хватает 1литр масла!немного жирую)досталось на халяву)

Заливная горловина находится в правой части редуктора.рядом с приводом!

для заливки масла нам понадобится самый обычный шприц, не самого маленького объёма!

После заливки протираем всё вокруг тряпкой смоченной в бензине, дабы обезжирить железо от масла.И видеть, что ничего не сочится!Вот и всё!всем ровных дорог!До скорой встречи)

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

— заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;

— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;

— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка сцепления

Зимой снимал тросик, промазывал мслом после установки, вроде, всё сделал как было.
Но заметил, что плохо ловится нейтраль, не очень мягко переключаются передачи. Сцепление "схватывало" в самом низу, в начале отпускания ручки, так что, выжав сцепление двумя пальцами (до упора рычага в другие два), нейтралку было почти не найти. После отпускания рычага его можно было ощутимо сдвинуть ещё дальше, тросик при этом отодвигал привод сцепления на коробке.

Вывесил заднее колесо на мотоподкат, завёл. и обнаружил, что на передаче, при выжатом до упора в рукоятку рычаге сцепления колесо довольно бодро крутится
После остановки его ногой снова весело раскручивается. Налицо неполный выжим.
Подрегулировал — подтянул тросик, стало лучше. После выжима сцепления на передаче колесо продолжает вращаться, но, будучи остановлено ногой, само не раскручивается.
"Схватывать" стало дальше от рукоятки. Опасался пробуксовки, но мотцикл бодро стартует при открытии дросселя, и у рычага остался небольшой "свободный ход — после отпускания рычага его можно ещё "толкнуть" вперёд свободно, значит сцепление не висит на тросике в отпущенном состоянии.

Где-то читал, что "раннее схватывание" — это нормально, чтобы избежать пробуксовки, но надеюсь, что не переборщил с регулировкой.
Зато теперь и нейтралка легко ловится хоть с 1, хоть со 2 передачи, и переключение легче.