Бюджетная покраска ВАЗ 2110 в гаражных условиях.
Приветствую читателей моего блога!
Заглянул в свой профиль и обнаружил, что я на сайте уже два года, а записей в блоге у меня нет. Просто я не любитель писать, а выкладывать всякую чепуху считаю бесполезной тратой времени (своего и подписчиков).
Просто расскажу, чем иногда занимаюсь.
Обратился ко мне хороший знакомый с просьбой обновить его авто. Машине уже 15 лет и внешний вид оставляет желать лучшего. К тому же он работает в такси и хочет заменить скучный белый цвет на впечатляющий жёлтый. Не очень люблю перекраску целиком, да ещё и с заменой цвета, но согласился в связи с переездом на новое место жительства были нужны дополнительные средства на ремонт дома и обустройство мастерской.
Изначально приехало вот это страшилище.
Десятка 1998 года выпуска
Владелец сам всё разобрал, зачистил ржавчину и заматовал по-мокрому абразивом 600-й градации. Мне предстояло выправить вмятины, зашпаклевать, загрунтовать и покрасить.
Процесс подготовки, на заднем плане-бампера 
ВАЗ 21103 16-клапанная, впрыск джи эм, колёсные диски 13 дюймов, тормоза 2108. Такой вот антитюнинг. 
Заднее крыло.
Крыло по-хорошему требовало замены, но в бюджет не попадало, поэтому делал то, что есть. Снял около 2 см шпакли (вообще горе-маляры сдурели), причём какой-то мягкой финишной. Выправил, насколько было возможно, зашпаклевал стекловолокном, поверх нанёс спрэй шпаклёвку Новол.
Нанесена сухая проявка, выравниваю длинным рубанком 
Крыло почти готово. Позади видна моя Нива, если кто не в курсе.
Материалы для покраски использовались среднего ценового диапазона, не совсем дешёвка, но и не премиум. Краска Вика ак-1301 акриловая, цвет жёлтый 1035.
Грунты, шпаклёвки. 
Готово к покраске 
Грунт отшлифован, можно красить
Скажу сразу, чтобы не было вопросов, правильно ли я это делаю: Клиент попросил сделать дешёвый вариант ремонта, чтобы ему хватило на пару лет поездить, пока мотор ещё живой, а потом он её утилизирует (машина снизу гниловата, реставрировать это старьё смысла нет, тем более после пары дтп геометрия не гут), поэтому эпоксидный грунт, например не применялся.Акриловая эмаль прекрасно сопротивляется коррозии, ему даже на больший срок хватило бы. Ну и вот, что получилось в итоге:
Кто помнит ВАЗ 21106 жёлтая акула? 
Вроде неплохо получилось 
Три слоя акрила 
Красил пистолетом системы HVLP, дюза 1,4
Вот только фото полностью готовой машины сделать не получилось, хозяин забрал её собирать салон, пока я крашу бампера, а собрав ударился в работу-покраску оправдывать. Встретиться всё не получалось, а примерно через месяц авто попал в ДТП, после которого фоткать было уже нечего-машину списали. Сам водитель слава богу остался цел и невредим. А ещё говорят, что яркие машины реже попадают в аварии-может оно и так, если ПДД не нарушают!
Спасибо, что прочитали, у кого есть вопросы-задавайте! Всем-красивых машин и удачи на дорогах!
Покраска вазовской «десятки»: подготовка и нанесение краски на авто
О том, как происходит покраска автомобилей на СТО, рассказывать нет смысла. А вот о том, как это сделать своими руками имеет представление далеко не каждый автолюбитель. Именно о том, как производиться самостоятельная покраска автомашины, в данном случае ВАЗ 2110, и пойдёт речь в этой статье.
Подготовка к покраске
Любая окрашиваемая поверхность требует предварительной подготовки. В полной мере это относится к кузову автомобиля целиком или к его деталям. Если кузов и его ЛКП (лакокрасочное покрытие) находятся в удовлетворительном состоянии и следов ржавчины не видно, то задача по подготовке его к покраске серьёзно упрощается. Реже всего встречается повреждение коррозией крыши автомобиля.
Нужно отметить, что кузова автомобилей ВАЗ не отличаются особой стойкостью к коррозии, не стал исключением и кузов ВАЗ 2110. Поэтому перед покрасочными работами обследовать кузов на наличие очагов поражения ржавчиной нужно очень тщательно.
Особое внимание стоит уделить состоянию порогов.
Покраске автомобиля может предшествовать снятие:
- фар;
- указателей поворотов и их повторителей;
- боковых зеркал заднего вида;
- ручек и замков дверей;
- решётки радиатора;
- дверей, крышек капота и багажника;
- одного переднего крыла или сразу обоих;
- заднего и переднего бампера.
Если же предстоит окраска только отдельных элементов кузова, то следует обеспечить защиту от попадания краски на фары, задний, а также и передний бампер, все стёкла автомобиля и другие элементы, не требующие покраски. Чаще всего отдельно производится покраска крышки капота и багажника, переднего крыла, двери и бампера.
Шпаклевка
Проступившая на кузове вазовской модели 2110 ржавчина счищается наждачной бумагой до чистого металла. Появившиеся раковины обрабатываются преобразователем ржавчины, который можно найти во многих автомагазинах.
После зашкуривания повреждённые и отрихтованные места необходимо зашпаклевать. Для подобных работ используется быстросохнущая двухкомпонентная шпатлёвка на эпоксидной основе. Она наносится шпателем на предварительно обезжиренную поверхность тонким слоем. После высыхания шпаклёвки поверхность выравнивают, обрабатывая её абразивной бумагой с помощью шлифовальной машинки или вручную.
В последнем случае используют деревянный брусок или специальное приспособление с зажимами для наждачной бумаги. Они нужны для образования под ней твёрдой ровной поверхности. Особенно это важно при обработке больших поверхностей, например, крыши автомобиля. Если в результате обработки шпаклёвки стал проглядывать голый металл, то процедуру повторяют до тех пор, пока не удастся получить ровную поверхность, полностью готовую к дальнейшей грунтовке и покраске. Места установки фар автомобиля отличаются сложной конфигурацией металла, поэтому здесь потребуется особенно кропотливая работа.
Повреждённый, или восстановленный пластик бампера также шпаклюется и затем зашкуривается до получения ровной поверхности.
Грунтовка и покраска
Чаще всего при покраске ВАЗ 2110 своими руками используют грунтовку и краску в аэрозольных баллончиках. Такие детали, как крышки капота и багажника, а также двери удобнее красить отдельно. Покраску заднего и переднего бампера тоже придётся производить отдельно, поскольку для них нужно приобретать специальную грунтовку и краску для пластиковых деталей.
Перед грунтованием обрабатываемую поверхность нужно обезжирить, особое внимание при этом нужно обратить на обработку труднодоступных мест (подкапотного пространства, посадочных мест фар, порогов и т.п.). Для этого используются специальные жидкости. Конечно, вместо них можно применять чистый бензин или растворитель, но тогда нужно проверять (например, на краешке внутренней стороны капота), как эти жидкости воздействуют на остальное ЛКП или пластик бампера.
Грунт наносится согласно инструкции, напечатанной на поверхности аэрозольного баллончика. После высыхания поверхности её шлифуют наждачной бумагой. В зависимости от полученного результата может потребоваться повторная грунтовка поверхности и её шлифовка.
Далее следует самый ответственный момент – покраска своими руками кузовных деталей. Подготовленную поверхность обезжиривают и наносят необходимое число слоёв краски, опять же руководствуясь инструкцией на баллончике с краской.
На покраску всего кузова от порогов до крыши понадобится внушительное количество расходных материалов. Поэтому нужно предварительно всё просчитать. Будет очень обидно, если вдруг не хватит краски на крышку того же капота. Завершающим этапом этой работы станет полировка окрашенных деталей, или покрытие их лаком из аэрозольного баллончика.
Полное высыхание краски автомобиля длится продолжительное время. Поэтому, если решено ездить на таком автомобиле, то установка фар и другого снятого оборудования должна производиться очень осторожно.
Заключение
Покраска такого автомобиля, как ВАЗ 2110 своими руками – задача не из лёгких, но вполне выполнимая. Важно к этой работе отнестись с должным вниманием и запастись терпением. Главное, верить в свои силы и в достижение желаемого результата.
Как покрасить ваз 2110 своими руками
Процесс подготовки и покраски на примере ВАЗ-2110
Давайте на примере 2110 рассмотрим процесс подготовки и покраски.
Имеем автомобиль после замены «филёнки», (наружной панели) двери и рихтовки переднего крыла.
Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт
и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.
Для этого используем наждачную бумагу № Р80.
Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.
Одновременно отмечаем неровности поверхности.
Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность
красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет — указывает зернистость.
Следующий этап — обезжиривание. Момент очень важный,
хотя зачастую им пренебрегают.
Используем спецжидкость — антисиликон.
Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.
Добрались до непосредственно шпатлевания.
Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.
Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.
Наносим на поверхность, с усилием «вмазывая», что бы избежать образования
воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.
перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности
для образования равномерного слоя.
Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.
Лучше в несколько раз, слоями не толще 1-2 мм.
Слои должны хорошо просыхать.
Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.
После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.
Шлифуем насухо.
Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80.
Брусок держим вдоль линии горизонта.
Направления движения диагональная сеточка.
При таком способе риска «перерезает» друг дружку
и сохраняется правильный изгиб детали.
Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.
На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.
Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.
А под конец проходим Р240-Р320
Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше.
Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300
Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей.
Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок
гарантирует превосходную антикоррозийную защиту
и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.
Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью — получаемая толщина
грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.
В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью,
а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,
можно было бы уже и красить.
Но металлик более капризен к качеству подготовки поверхности и усадкам, поэтому
не поленимся и загрунтуем ещё разок.
Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.
сейчас уже можем применять шлифовку с водой.
Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.
Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.
В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла
и риской по всей плоскости не больше Р400.
Грунтуем в два слоя жиденьким грунтом.
После поматовения покрытия наносим проявочный слой.
На фото, увы плохо видно, т.к. проявочник — серебристый металлик.
Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу
Р800-Р100, мокрым шлифованием, заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной
поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.
Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,
которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.
Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,
нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.
О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,
повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.
Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.
Первый слой «полусухой напыл» второй «мокрый» в глянец.
Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.
На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,
для сохранения оттенка эмали.
Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,
наносим первый слой лака.
Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой,
стараясь уложить лак в глянец.
Лицевые панели красим в два — три слоя.
Первый слой прилипочный.
Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить.
Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.
Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.
Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,
т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки
будет неотличима от заводской шагрени. А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.
Покраска кузова ВАЗ 2110, 2111, 2112
10) Через 20 минут наношу на стыки шовный герметик из тубы.
на пороги снизу и задний усилитель бампера — кистевой герметик кистью
11) через 2 часа наношу чуть колерованный эпоксидный грунт в 2 слоя. на проёмы, пороги и места под обвесом
12) через час убираю где нигде по проёмам подтёки и соринки и наношу слой акрила. Один слой на весь авто
2 слоя на телевизор (осенью его всё равно кромсать)
И ещё 3 слоя на проёмы, места под обвесом, пороги и заднюю поперечину, для принятия базового цвета, и для доп. защиты порогов
Без лака не катит
13) Наношу на проёмы один слой твёрдого лака, без растворителя
За одно и на верх телевизора
Вот, теперь цвет «катит»
Акрил под лаком — это песня!
Теперь авто будет отстаиваться 2 дня
2. Грунтовка кузова под покраску ВАЗ 2110
Не смог удержаться, взял чёрный грунт. Это пробный выкрас, поэтому грунта даю тонкий слой. Смысла заливать 2-3 слоя в зеркало нет, даже это во вред — мне нужно наоборот подчеркнуть все порки и прочие проблемные места, да и грунт имеет свойство проседать со временем.
Корма — вообще космос!
3. Покрытие кузова ВАЗ 2110 акрилом
1 слой акрила по возможности в зеркало. На удивление, — хорошо укрыло, не смотря на 1 слой
Почем не 2-3 или все 4 в зеркало?
Это пробный выкрас, нужен как можно более тонкий слой, чтобы на нём хорошо были видны все поры, коих на стеклопластиковых деталях изрядно. При этом акрил не должен заливать поры, они должны быт хорошо видными.
Жидкую шпатлевку использовать не буду, буду затирать по старинке (есть причины).
4. Покраска внутренней стороны дверей ВАЗ 2110
Сегодня — ни одного подтёка ни на грунте, ни на акриле, ни на лаке — и это на хитрой форме обратной стороны дверей. Но давайте совершим путешествие к началу дня. А там я затираю под окраску очередную дверку… Медленно и уверенно таки собрал их в кучку. Вот он, настоящий «металлик»!
Развесил и прибрал окрасочную.
На днях навешу дверки для установки обвеса, хорошо бы дверные замки сразу поставить, что бы закрывались. поэтому ручки крашу тоже, конечно в цвет авто
Обдул, обезжирил, нанёс ещё слой шовного герметика
Обратите внимание, передние торцы дверей на 10-ке по заводу не обработаны герметиком! Обязательно исправляйте при окраске
Реактивный + акриловый грунт…
2 слоя эпоксидного
Люблю Новол 360 не нужно разбавлять и разливается в зеркало! А пустить его в подтёк — это ещё нужно постараться
И начинаю накрывать акрилом. первый слой. Акрил -MIPA LADA 309 (гренадёр). Вообще — МИПАвские краски очень хорошо растекаются и так же их сложно пустить в подтёк. Так что рекомендую к использованию
И ещё пару слоёв… Но всё же акрил — это не то…
Это акрил под лаком! Вмиг набирает глубину цвета.
И не экономьте на спичках, если весь авто будет акрил под лаком, то и проёмы плюс торцы дверей окрашивайте так же, лака уйдёт фиг да нифига, зато и вид красивее при открытой двери, и мыть в дальнейшем проёмы будет гораздо удобнее, да и грязниться меньше будут.
5. Покраска дверных проемов, проема багажника ВАЗ 2110
Сегодня буду красить проёмы дверей, проём багажника, часть обратной стороны крышки багажника, пороги, задние крылья и крышку багажника
Кстати — рассказать почему я крашу именно в таком порядке?
Всё просто — при наружном окрасе, как ни маскируй проёмы, всё равно опыл налетит внутрь и и будет не совсем что бы красиво при открытых дверях. То же самое с крышкой багажника, плюс ставить на окраску двери сейчас нельзя, как и крылья (не покрасятся края порогов) и передняя стойка.
Поэтому крашу в один заход всё перечисленное, завтра всё это маскирую, ставлю двери с передними крыльями и окрашу их. В итоге при открытых дверях вообще не будет видно, что авто красилось, не не будет границы окрашенной части.
Ну а капот оставлю на третий день, прни его окраске нужно добавить большое количество пластификатора. Да и капот — это лицо машины, лучше его окрасить отдельно на свежую голову.
Так вот, с утра снимаю колёса и ставлю авто на подпорки. Иначе хорошо прокрасить торцы порогов и задних арок просто невозможно.
Ещё раз прохожу проёмы скотч брайтом, смачиваю пол (без фанатизма! Из-за луж на полу потом может лак лоскутами полезть), обдуваю кузов и гараж.
Края плёнки оклеены бумагой, вед попавшая на плёнку краска очень любит к концу окраски отлетать хлопьями)
Без демонтажа колёс эти места хорошо не прокрасить
Незамаскированное буду подкрашивать, уберу следы от попавшего опыла грунта
Сливаю всю краску в одну ёмкость и перемешиваю. Остатки со дна банок (осадок пигмента) смываю разбавителем. Небольшое количество вреда акрилу не сделает
Теперь разнотона при окраске гарантированно не будет
Включаю притяжную вытяжку (всё, теперь она будет работать до момента наступления пылесухости последнего слоя). Вытяжка накачивает воздух через фильтр из спэндбонда. так в окрасочнуйю не попадёт пыль и прочий сор, даже при открытой на улице двери
Одеваю окрасочный комбинезон (без него никак, на обычной одежде пыли уйма). Протираю всё подлежащее окраске обезжиривателем на микрофибре
Развожу акрил на первый слой (всегда свежеразведённый материал должен отстояться перемешанный минут 10-15!)
Пока обезжирка сохнет, а акрил настаивается, промываю пистолет (вчера красил и просто оставил внутри растворитель)
И начинаю малым факелом. Даю 2 слоя акрила на проёмы и на пороги (а вот это зря, на малом факеле пороги лучше не красить, в итоге пустил один подтёк на водительском порожке)
Закрываю крышку багажника. протираю антистатической салфеткой опыл и возможную пыль с задних крыльев и крышки багажника и начинаю красить основные части.
1 слой акрила (сразу в зеркало. что бы память первого слоя не потянула за собой большую шагрень)
2 слой акрила
3 слой акрила + протягиваю его по порогам
Открываю крышку багажника
4 слой акрила ((дав побольше разбавителя) — сначала окрашиваю проём крышки (что бы утопить опыл). закрываю крышку и окрашиваю всё, включая проёмы (опять же убирается опыл на проёмах)
Время межслойной сушки — от 20 до 30 минут. Лучше обождать. чем смотреть на подтёки на видных местах)
Когда вижу. что на следующий слой нужно ещё акрила, доразвожу с небольшим запасом, так что бы он отстоялся перед использованием
После последнего слоя жду 30 минут. Развожу лак за 15 минут до начала. Лак HS, первый слой даю без разбавителя по всему кузову, включая проём багажника.
Второй слой с 5% разбавителя даю только на крышку багажника, на крылья и на пороги
Третий слой с 10% разбавителя даю на проём крышки багажника (утопить опыл) и на весь кузов (опять же убить опыл на проёмах)
Мою краскопульт и выхожу из окрасочной, пусть стоит с работающей на приток вытяжкой…
А ведь неплохо вышло! Тем. кто говорит, зачем акрил лаком покрывать, ну неужели не видно насколько приятней получается результат, да и акрил на солнце выгорать в разы медленней будет. Ну и само собой не экономьте лак на проёмы, и вид приятней и мыть их будет потом гораздо проще.
Акрил под лаком даёт интересную цветопередачу, то в тёмно-красный, то в рыжеватый, вот 2 фото чуть примерно дадут представление о цвете
Да, когда нет солнца. в тени иногда вообще в малиновый может отдавать.
О, смотрите как шикарно получается, авто на подпорках, колёса сняты, все проёмы замаскированы. Раскатываю укрывочную плёнку. закрепляю по низу и можно одним махом с суппортами разобраться
Не бейте меня. окрашу без демонтажа. Время реально жмёт, а при свапе всё будет перетряхиваться (тогда и передние суппорта полностью окрашу снятые)
В эпоксидный грунт (на проставки слой реактивного под низ для сцепления)
Кто сказал, что он не термостойкий? Для кого это я зимой часть буржуйки эпоксидным грнутом окрасил и убедился. что он остался живым даже когда термокраска облезла?
Кстати — по идее им хорошо выхлопную систему будет красить, на своей волге проверю
И раз весь кузов уже замаскирован, самое время «добить» капот
Так же, как заднюю часть, 4 слоя акрила (но с эластификатором) и с ним же 3 слоя лака
Через пару часов скидываю маскировку
Окрас свежий, буквально часа 3 назад последний слой нанесён, поэтому на фото капот чуть другого цвета чем кузов, специально с утра вышел глянуть — всё отлично, разнотона не замечаю, да и откуда ему взяться-то.
Так что до завтра, время много этот комп отнял. нужно поспешать!
6. Покраска дверей ВАЗ 2110
Скажу сразу — недоволен я сегодняшним выкрасом, явно не лучший мой день. Придётся полировать, а так не хотелось. Идёт жара, лак не успевает в зеркало растечься, в запасах летнего разбавителя не было, поэтому зашагренил.
и чуть подтёков, привет, канцелярский ножик, будет повод видео снять про удаление подтёков.
Кто зоркий — заметил, что цельный катафот без повторителей поворотов. Примерялся я и так, и этак на этапе подгонки, но понял, что будет совсем не то, фонари и катафот чуть на разных уровнях, по-хорошему, нужно с ненужных фонарей выпиливать часть секции и делать объёмную конструкцию, тогда идею можно реализовать на должном уровне. Возможно в следующем сезоне и получиться такое сделать, но пока и так огонь.
7. Полировка и устранение подтёков (видео)
Время было чертовски мало, поэтому делал экспресс полировку, с прицелом на полную переполировку после свапа.
Тем более к тому времени покрытие окончательно усядется, а сейчас нет смысла затирать всё в зеркало, из-за потенциальной усадки в следующие несколько месяцев, так что кто видит в живую — учитывайте этот факт. Собственно, и подтёки резал местами не в ноль, а с «большего», дабы успеть собраться в дорогую