Как проверить коммутатор на буране мультиметром

12

Лучшие способы проверки датчика Холла

Коммутатор – это электронный компонент для обеспечения работы бесконтактной системы зажигания. Она является переходной между контактной и микропроцессорной. Последняя, наиболее совершенная, позволяет управлять моментом при помощи данных, считываемых с датчиков – кислорода, скорости, оборотов двигателя и других. Но на дорогах все еще немало автомобилей, в которых установлены и контактные прерыватели, и бесконтактные. Поэтому для обслуживания и диагностики нужно знать назначение всех элементов, а также методы поиска неисправностей и их основные признаки. Перед тем как проверить коммутатор, внимательно изучите все детали.

Бесконтактная система зажигания

Всего существует три огромные группы систем – контактная, бесконтактная, микропроцессорная. Первая делится на две подгруппы – контактная и с применением транзистора, работающего в режиме ключа. В конструкции бесконтактной системы зажигания тоже применяются транзисторы. Использоваться активно такая схема стала в начале 80-х годов прошлого века. И она имеет ряд преимуществ, о которых будет рассказано несколько ниже. Схема коммутатора несложная, она может быть реализована как на транзисторах, так и на контроллере.

Но у бесконтактной системы зажигания имеется и много недостатков, если сравнивать ее с микропроцессорной. Последняя позволяет контролировать практически все параметры двигателя. БСЗ делать это не позволяет, также не может она нормально использоваться на инжекторных моторах. Причина устаревания бесконтактной системы заключается не только в развитии электроники и автомобилестроения, но и в принятии жестких мер по обеспечению экологичности двигателей внутреннего сгорания. К сожалению, уменьшить количество вредных веществ в выхлопе позволяет только микропроцессорное управление.

Проверка датчика мультиметром

Проверить ДХ можно разными способами. Одним из популярных вариантов диагностирования является мультиметр или вольтметр. Этот метод проверки имеет два варианта проведения. Рассмотрим, как проверить датчик холла авто в обоих случаях.

1-й способ

Для проведения диагностики необходимо найти рабочий вольтметр или мультиметр, который устанавливается в режим измерения напряжения ПТ (постоянного тока) в диапазоне 20 Вольт. Кроме того, нужно будет запастись 2-я железными штырями, посредством которых будет осуществляться проверка ДХ. Перед тем, как проверить датчик холла, потребуется вынуть резиновый чехол с колодки, которая подключена к трамблеру и непосредственно – к ДХ.

• снимаем главный бронепровод с распределителя;
• подключаем его на разрядник или к массе.

Делается это ввиду того, чтобы исключить случайное возникновение разряда, ведь это может способствовать запуску двигателя во время проверки.

Проверка цифрового датчика Холла.

• включаем зажигание;
• вынимаем колодку с распределителя;
• устанавливаем режим на мультиметре в ПТ 20 В;
• минусовой зажим прибора соединяем с массой (любой частью кузова авто);
• плюсовой щуп прибора будет выполнять функцию измерителя напряжения.

Колодка, идущая на трамблер, имеет три провода: красный, зеленый и белый (цвета могут быть и другими). На красном проводе напряжение прибора должно показывать 11,37 или близкое к 12 В. На зеленом или среднем проводе значение, тоже близкое к 12 В. И наконец, на последнем – белом проводе, значение – 0.

Проверка датчика Холла тестером.

Кстати, если поставить прибор в режим звуковой прозвонки, то ставя щуп на контакт, будет слышен постоянный звон, что будет свидетельствовать о соединении белого провода с массой. Так и должно быть. Что дала предварительная проверка? Мы убедились, что на ДХ поступают все необходимые импульсы. Продолжаем (мультиметр в режиме измерения ПТ):

• берем подготовленные штырьки (гвоздики) и вдеваем их так: один в зеленый (средний провод), другой в белый (провод массы);
• колодку подключаем на свое место, в трамблер авто.

Зачем нужны штырьки? Они играют роль проводника тока. С обратной стороны колодки нет контактов, и проверить значения можно будет только, если оголить провода. Делать это не рекомендуется, поэтому и вдеваются штырьки. Идем дальше:

• берем зажимы мультиметра (зажигание включено);
• плюсовой зажим мультиметра соединяем со штырьком среднего провода колодки, а минусовой – с другим (белым проводом).

Будет интересно➡ Как сделать антенну Харченко для Т2 своими руками

В таком положении значение мультиметра должно быть в пределах 11,2 В. Далее:

• проворачиваем коленвал, наблюдая одновременно за показаниями прибора;
• если показания прибора упадут до 0,02 В (нижний предел измерений) и повысятся до 11,8 В (верхний предел измерений) при проворачивании коленвала, то это считается нормой.

Внимание. ДХ считается исправным, если при проворачивании коленвала верхний предел измерений бывает не меньше 9 В, а нижний – не более 0,4 В. Благодаря этим измерениям мы проверили работоспособность ДХ, установленного в трамблере авто.

Материал в тему: как определить мощность тока.

2-й способ

Второй способ проверки отличается от первого тем, что ДХ на этот раз диагностируется автономно. Другими словами, он не будет подключен к системе зажигания – к коммутатору. Итак, для проведения этого способа понадобится самодельная сборочка из 3-х контактов, вдеваемых в колодку трамблера, выводов на плюс/минус и 2-х контрольных точек для измерений. Схема самодельной сборочки будет выглядеть вот так

Вот, что нужно сделать:

• три контакта самодельной сборки подсоединить к разъемам, куда вдевается родная колодка распределителя (если датчик снят – то к его выводам);
• подать питание плюс/минус на самодельную сборку;
• плюс мультиметра соединить с одной контрольной точкой для измерения, минус – с другой;
• проворачиваем коленвал.

Опять же, верхний предел измерений на работающем датчике не должен быть ниже 9 В, а нижний предел – выше 0,4 В. Если ДХ снят с машины, то проверка его будет проводиться так:

• к самодельной сборке подключаются выводы датчика (остальные подключения те же, что и в вышеописанном случае);
• берем нож или шторку, и лезвием проводим по прорези в ДХ.

При закрытой шторке показания ДХ – выше 9 В, при открытой – ниже 0,4 В. Таким образом, при помощи мультиметра удастся проверить ДХ на исправность 2-я несложными способами. Конечно же, существует масса других вариантов проверки датчика, но они более сложны для проведения, хотя и дают моментальный доступ к ДХ. Общее знакомство с принципом функционирования ДХ, несмотря на постепенное вытеснение бесконтактных систем зажигания мультипроцессорными, даст много пользы в дальнейшем. Так, это может помочь автовладельцу при эксплуатации других датчиков авто, работающих по принципу Холла: датчика скорости, положения распредвала и т. д.

Различные модели датчиков Холла.

Основные элементы системы

Конечно, первыми стоит указать свечи зажигания. Они установлены в головке блока цилиндров, электроды выходят с внутренней части. Это те элементы, которые позволяют воспламенить топливовоздушную смесь. Но с помощью одних только свечей двигатель работать не сможет. Необходимо контролировать положение коленчатого вала, чтобы знать, в каком положении находятся поршни в цилиндрах.

Для этой цели используется индуктивный датчик, работающий на эффекте Холла. Он входит в конструкцию другого элемента – распределителя зажигания. Датчик выдает импульс, который поступает на коммутатор. Это устройство позволяет слабый сигнал усилить до напряжения в 12 Вольт, чтобы затем подать его на катушку. Катушка – не что иное, как простой трансформатор (повышающий). У него вторичная обмотка имеет большее число витков, нежели первичная. За счет этого происходит повышение напряжения и уменьшение силы тока. Напряжение в БСЗ на свечи подается при значении 30-35 кВ (в зависимости от модели автомобиля).

Инструкция по установке зажигания

Очень важно правильно выставить момент искры для возгорания топлива на транспортном средстве – от этого зависит работа двигателя.

• разберите картер и сделайте пометки нижней и верхней позиции поршня;
• выкрутите свечу, а затем прокручивайте вал, пока не появится искра, сделайте пометку на картере;
• вам нужно выставить момент таким образом, чтобы воспламенение происходило на 2-3 мм ниже верхней точки поршня;
• ослабьте болты генератора и следуйте инструкции к вашему мопеду для регулировки коммутатора.

Будет полезно Как заменить светодиод в лампе

Чем БСЗ лучше контактной?

Внимательно прочитав предыдущий раздел, можно увидеть, что в системе применен индуктивный бесконтактный датчик Холла. Преимущество очевидно – нет трения и коммутации. Для сравнения обратите внимание на контактную систему. В ней прерыватель коммутирует напряжение, величина которого равна 12 Вольт. Как ни крути, но металлические контакты все время соприкасаются друг с другом, постепенно стираются, покрываются нагаром.

По этим причинам необходимо постоянно следить за прерывателем, регулировать зазор, проводить своевременную замену. БСЗ лишена этих недостатков, поэтому без стороннего вмешательства система работает значительно дольше. Датчик Холла выходит из строя очень редко, как и коммутатор. Это повышает надежность системы, но требуется и соблюдать меры предосторожности, в частности, соединение коммутатора с кузовом должно быть максимально плотным, чтобы обеспечить эффективный теплообмен. Кроме того, БСЗ позволяет улучшить работу двигателя, увеличить, хоть и незначительно, его мощность, наряду с повышением надежности.

Как работает коммутатор

По сути, коммутатор – это простой усилитель сигнала. Можно сравнить даже со сборкой Дарлингтона, которая используется в микроконтроллерной технике для преобразования слабого сигнала с порта выхода до необходимого уровня. Основа этой сборки – полевые транзисторы, работающие в режиме ключа. На них подается рабочее напряжение, на управляющий вывод поступает сигнал, который усиливается и снимается с коллектора.

Коммутатор зажигания имеет практически аналогичную схему работы. Только используется сигнал с датчика Холла. Он имеет три вывода – управление, общий, плюс питания. При появлении в области датчика металлической пластины происходит генерация тока, который подается на вход коммутатора. Далее происходит усиление сигнала, а также подача его на первичную обмотку катушки. Питание всей системы происходит только лишь после включения зажигания (после поворота ключа).

Основные элементы коммутатора

Схема коммутатора достаточно простая, но самостоятельное изготовление этого блока бессмысленно, так как готовый вариант купить окажется намного проще. Монтаж должен выполняться максимально грамотно, иначе работа устройства окажется неправильной. Кроме того, при использовании транзисторов нужно тщательно выбирать их по параметрам, а для этого необходимо иметь качественную измерительную аппаратуру. К сожалению, у двух одинаковых полупроводников разброс характеристик может быть очень большим. А это влияет на работу устройства.

Подключение коммутатора

Случаи бывают разными, не исключено, что придется вам менять проводку. Поэтому потребуется принимать во внимание назначение всех выводов на штекере коммутатора. Это позволит правильно провести подключение, причем риска вывести его из строя не будет. Первый вывод коммутатора – это выход. Другими словами, с него снимается усиленный сигнал. Его нужно соединять с выводом катушки «К». Второй контакт соединяется с массой – минусом аккумуляторной батареи.

Все три провода от датчика Холла идут на коммутатор ВАЗ. Причем сигнальный провод соединяется с шестым выводом коммутатора. Пятый – это вывод для питания (на нем напряжение стабильно 12 Вольт). Третий вывод коммутатора – масса (минус питания). Третий соединен внутри блока со вторым. А вот между четвертым, на который подается питание от АКБ, и пятым имеется постоянное сопротивление и стабилизатор напряжения.

Как осуществить проверку

Ничего сложного нет в этой процедуре. Самый простой способ – это использовать заведомо исправный узел, так как проверить коммутатор таким образом можно буквально за считанные минуты. Но если такового нет, а нужно определить точно, неисправность в катушке либо же в коммутаторе, разумнее использовать другие способы. Потребуется простая лампа накаливания. Если не знаете, где взять ее, то выкрутите из плафона освещения салона либо же из габаритных огней.

Один вывод лампы соединяете с минусом аккумуляторной батареи. Второй подключаете к выводу «1» коммутатора. Это тот самый вывод, с которого снимается усиленный сигнал. Если лампа загорается, то устройство исправно. Более совершенный метод проверки осуществляется при помощи осциллографа. На экране можно видеть величину и форму сигнала, а также сравнить его с эталонным.

Фотоотчет: Как проверить катушку зажигания CDI скутера?

Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания. На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!

Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру. Но я, этого делать сегодня не буду. По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст. Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.

Будет полезно Выбираем моторное масло для двигателя mitsubishi asx: фото и видео

Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного. А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания. Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.

Настройка зажигания

При настройке зажигания вам потребуется сделать самое главное – установить валы по меткам, чтобы газораспределение функционировало синхронно с работой поршневой группы. Это первое, что следует сделать перед тем как начать регулировку зажигания. Стоит заметить, что особых трудностей при настройке возникнуть не должно, особенно на автомобилях ВАЗ 2108-21099. Все дело в том, что распределитель зажигания на двигатели этих машин установить можно только в одном положении. Причем коммутатор зажигания при данной процедуре не подвергается никаким настройкам, так как их у него нет.

Корпус трамблера вращается вокруг своей оси, чтобы производить более точную регулировку. И этого оказывается достаточно. Чтобы точно установить момент, можно использовать простейшую схему, в качестве индикатора используется в ней простой светодиод. Датчик Холла отключается от системы, на его минусовой вывод подается плюс питания. Между «+» и сигнальным включается светодиод, для снижения напряжения последовательно с ним включается сопротивление 2 кОм. А вот плюс датчика Холла соединяется с массой. Теперь остается только медленно вращать корпус распределителя. Момент, когда засветится диод, будет являться искомым.

Как проверить датчик Холла в трамблере?

Распространённый способ проверки – имитирование наличия датчика. Это самый эффективный способ. Он подходит при наличии электричества на узлах системы зажигания и при полном отсутствии искры. Для проверки с трамблера демонтируем колодку для подключения штекеров. Потом активируем зажигание машины и при помощи небольших кусочков проволоки замыкаем выходы 2 и 3. Если есть искра на среднем проводе катушки зажигания, значит, датчик приказал долго жить. Для выявления образования искры высоковольтную проводку располагаем рядом с массой. Существует несколько методов проверки:

Интересно по теме: Как проверить стабилитрон.

Прозвонить мультиметром

Надо замерить напряжение, которое сформировалось на выходе контроллера. При исправности прибора напряжение будет в пределах 20 вольт. Прежде всего придется вынуть чехольчик с колодки, подведенной к трамблеру. Далее действуем так:

• демонтируем основной экранированный провод с распределителя;
• подсоединяем его к массе (для предотвращения риска случайного появления разряда);
• активируем зажигание;
• снимаем распределительную колодку;
• мультиметр ставим в положение ПТ 20 В;
• минусовой щуп присоединяем к массе;
• плюсовой нам потребуется для замера напряжения.

На трамблерной колодке 3 разноцветных провода. На красном напряжение должно быть в районе 12 В. Такое же значение — норма и для зеленого провода. А вот на белом оно должно равняться нулю.

Датчик Холла.

Если прибор в звуковом режиме, при касании щупом белого провода появится звон. Это свидетельство нормального соединения провода с массой. Так мы убедились в наличии всех импульсов на ДХ. Теперь берем приготовленные заранее небольшие гвоздики и вставляем их: один — в зеленый (средний) провод, другой — в белый (масса). Колодку монтируем в трамблер.

Будет интересно➡ Как проверить дроссель при помощи мультиметра

Гвоздики выполняют роль проводников. Дело в том, что с другой стороны колодки контактная база отсутствует, а оголять проводку нельзя. Плюсовой щуп подносим к среднему проводу, минус — к массе. Прибор должен показывать 11.2 В (примерное значение). Проворачиваем коленвал. Если в нижней точке показания будут соответствовать 0,02 В, а в верхней 11,8 В — это норма.

Значительные отклонения от этих показаний говорят о проблеме.

Другие способы

Если симптомы неисправности датчика Холла не убедили вас, что проблема именно в нем, можно попробовать измерить сопротивление на датчике. Здесь самому придется выступить в роли конструктора и сделать прибор, составляющие детали которого:

• резистор в 1 кОм;
• светодиод;
• проводка.

К одной ножке светодиода паяем сопротивление, к нему — 2 проводка. Длину проводков выбираем самостоятельно – так, чтобы было удобнее работать. Демонтируем крышку распределителя, отключаем штекерный узел и трамблер. Затем диагностируем электроцепь. Затем сделанный для измерения прибор подсоединяем к тем же клеммам. Светодиод обязательно загорится при верном выборе полярности. Если этого не происходит, провода надо поменять местами. Дальше действуем так:

• подключенный к первой клемме провод оставляем в покое;
• третью клемму перебрасываем на вторую;
• прокручиваем распредвал (вручную или при помощи стартера).

Принцип прост: если при прокручивании вала светодиод мигает – значит, все работает и сенсор в порядке. Проверка датчиков на разных моделях машин производится по одной схеме. Также можно попросить знакомых одолжить устройство, которое является заведомо рабочим. Обратитесь к автолюбителям, на машинах которых стоят идентичные сенсоры. Если проблемы пропали, это означает, что ДХ на вашем автомобиле неисправен.

Выводы

Много преимуществ дает такой простой узел в бесконтактной системе зажигания, как коммутатор. Это и повышение мощности, пусть даже незначительное, и уменьшение расхода топлива, и значительное улучшение двигателя с точки зрения надежности. А главное – отпадает необходимость в постоянном контроле и своевременной настройке системы. Современному водителю не хочется заниматься ремонтом автомобиля, ему нужно средство передвижения. Причем надежное, которое не подведет в самый ответственный момент. Независимо от того, какой коммутатор используется в БСЗ, эффективность у него намного выше, нежели у контактного прерывателя.

• Как проверить коммутатор своими руками?
• 1. Признаки неисправности коммутатора
• 2. Алгоритм действий по проверке коммутатора
• 3. Материалы для проверки коммутатора

Среди всего разнообразия деталей автомобиля существует много элементов, от исправности которых зависит нормальная работа силового агрегата. Одной из них является небезызвестный коммутатор, являющийся составляющей частью электрооборудования. Основное его предназначение заключается в обеспечении нормального функционирования бесконтактной системы зажигания, поэтому в случае поломки элемента проблем с запуском двигателя не избежать. В большинстве ситуаций этот узел отличается надежностью и износостойкостью, но иногда и с ним случаются неприятности.

Как проверить датчик Холла

Рекомендуется проводить проверку при помощи несложного прибора, который каждый водитель может сделать своими руками. Ему понадобится сопротивление 1 кОм и простой светодиод. К его ножке припаивается сопротивление, к нему – два отрезка любой удобной для работы длины гибкого провода, и устройство готово. Проверка датчика Холла предваряется определением наличия электропитания на нем:

• крышка распределителя снимается;
• штекерная коробка с трамблера отсоединяется;
• тестер подключается к 1 и 3 клемме, затем включается зажигание.

Если электрическая проводка авто функционирует в нормальном режиме, тестер покажет напряжение 10 и выше Вольт. После этого подсоединяем к тем самым клеммам сконструированный приборчик – светодиод загорается, если полярность была выбрана правильно. В противном случае нужно поменять местами концы проводов. Последующая схема проверки такова:

• провод, накинутый на 1 клемму, не трогаем, а на свободную 2 клемму перекидываем конец с 3-ей;
• проворачиваем (вручную либо стартером) распределительный вал.

Если вы отмечаете, что светодиод моргает во время данного процесса, значит, датчик зажигания не нуждается в замене. Также возможна проверка датчика Холла мультиметром. Его подсоединяют к выходному контакту зажигания, выставив на устройстве режим вольтметра. Стрелка устройства должна двигаться в интервале 0,4-3 Вольта (показатель исправности датчика).

Как проверить датчик Холла

Неисправности датчика Холла проявляются по-разному, даже опытные специалисты не в состоянии с точностью определить поломку. Есть ряд симптомов, но указывают на проблемы с датчиком они косвенно, т.к. эти признаки бывают по разным причинам:

• двигатель не запускается;
• на холостом ходу обороты плавают;
• во время движения при повышении оборотов автомобиль дёргается;
• глохнет мотор без причины.

Если возникают подобные симптомы необходимо, в том числе проверить и датчик Холла. Помимо указанного в статье способа существует ещё несколько. Например, самый простой это попросить у кого-нибудь исправный датчик и просто заменить его на своём автомобиле, если проблемы самоустранились, значит, датчик неисправен.

Материал в тему: что такое электрическая цепь.

Если под рукой есть мультиметр провести проверку проще простого. Для этого необходимо на приборе выставить режим игры измерения напряжения и протестировать показатели на выходе датчика, если он исправен напряжение будет варьироваться от 0,4 до 11 В. Ещё один распространенный способ предполагает проверку при отсутствии искрообразования (если питание есть в системе зажигания) и заключается в имитации датчика. С трамблёра снимается колодка и включается зажигание. Далее с помощью куска провода замыкаются контакты 3 и 2 на колодке, если появится искра на центральном канале катушки зажигания, значит, датчик Холла неисправен и требует замены.

Будет интересно➡ Как сделать мигающий светодиод?

Еще одним видом есть в проверочке существования сопротивляемости на датчике. Для того нужно соорудить нехитрый приборчик, который состоит из резистора сопротивляемости 1 Ком, светового диода, и гибкой проводки. К ноге светового диода припаять сопротивление, и к нему два проводочка такой удлиненности, удобной для деятельности (не коротенькие). Затем снять крышечку распределителя, отсоединяем трамблер и коробочку штекера. После проверяем исправна ли цепь электрики. Потому мильтиметр электроники подключаем в одному и третьему клеммам, затем включаем зажигание автомашины.

При хороших условиях, измерение на экранчике приборчика должно быть в рамках 10-12 В. После также подсоединить на эти же клеммы сделанный механизм. Если вы все правильно сделали – диод световой загорится. Иначе нужно сменить местечками проводку. Дальше нужно сделать это: проводок, который подсоединен к первой клемме, не трогать кончик с третьей клеммы перекинуть на свободную вторую провернуть распредвал (руками либо стартером) Если при повороте вала диод заморгал, это говорит о том, что датчик не следует менять.

Замена датчика Холла.

Проверка систем зажигания и освещения

В случае возникновения проблем с зажиганием, выполните следующие проверки:

проверка искрообразования (состояния свечей)

проверка электрических соединений

проверка замка зажигания, выключателя со шнуром, выключателя экстренного останова на руле

проверка напряжения на зарядной катушке статора

проверка напряжения на датчике

проверка напряжения на коммутаторе (для системы РЗП)

проверка высоковольтного трансформатора (катушки зажигания)

Последовательность проверки системы освещения:

проверка напряжения на катушке освещения

УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ

Измерение напряжения производится при запуске двигателя.

При запущенном двигателе показания будут выше указанных. Проверку следует проводить при комнатной температуре (  20 ºС), в противном случае возможны искажения.

АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ

При проверке различных компонентов магдино, важно учитывать тот факт, что показания могут меняться в зависимости от силы, прикладываемой к ручному стартеру.

Следовательно, при каждой проверке необходимо прикладывать достаточное усилие к ручному стартеру. При слишком низком значении, деталь считается дефектной и должна быть заменена.

Сопротивление

Установите переключатель мультиметра в положение "  " для измерения сопротивления. Показания прибора должны соответствовать указанным. В противном случае деталь считается неисправной и ее следует заменить.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При замерах не допускается запускать двигатель, так как показания могут быть искажены

Работа зажигания с перебоями

Достаточно трудно определить причину неисправности, при работе системы зажигания с перебоями. Например, если возникают проблемы при рабочей температуре двигателя, имеет смысл проверять систему при тех же условиях.

Большинство неисправностей нельзя обнаружить без запуска двигателя.

Фактически неисправными могут быть несколько компонентов. Поэтому при замене одной детали проблема может оставаться. В данном случае проверку следует проводить с самого начала для определения неисправного компонента.

Проверка искрообразования

Во время этой операции важно использовать рабочую свечу снегохода, а не новую. Замкните корпус свечи на массу. Если нет искры, попробуйте новую и проведите операцию еще раз.

Проверка электрических соединений

Убедитесь, что все соединения находятся в исправном состоянии.

ПРОВЕРКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО ШНУРОМ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА РУЛЕ

Отсоедините колодку от двигателя и проверьте сопротивление, как указано в таблице "Проверка системы зажигания".

Если показания приемлемы, переходите к следующему шагу.

Если показания неприемлемы, отдельно проверьте каждый выключатель следующим образом.

Замок зажигания

Отсоедините колодку. При помощи мультиметра проверьте цепь между контактами 1 и 4 (черный и коричневый)

Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "1-выключено " и разомкнутую цепь в положении "2-включено".

Проверьте цепь запуска электростартера между контактами 2 и 5 (красный и зеленый). Мультиметр должен показывать замкнутую цепь в положении "3-запуск ". Если показания приемлемы, проверьте следующие выключатели.

Выключатель экстренного останова на руле

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к черному и коричневому проводам. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (кнопка в верхнем положении) и замкнутую цепь в положении "выключено " ( кнопка в нижнем положении).

Если показания прибора не соответствуют вышеуказанным – замените выключатель.

Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Выключатель аварийного останова со шнуром

Разомкните разъем от основного жгута. Подсоедините щупы прибора к выключателю. Мультиметр должен показывать разомкнутую цепь в положении "включено" (шнур надет) и замкнутую цепь в положении "выключено" (шнур снят). Если показания не соответствуют вышеуказанным, замените выключатель. Если показания приемлемы, проверьте другие выключатели.

Если выключатели исправны, возможно, причина неисправности в жгуте проводов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения следующего шага все выключатели и двигатель должны быть отсоединены от основного жгута (C41100300) . Отключите все разъемы и проверьте мультиметром проводимость каждого провода, руководствуясь схемой соединений. Отремонтируйте или замените при необходимости.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ РЗП

Проверка напряжения на зарядной катушке статора

Общие положения

При ручном запуске двигатель при вставленной свече имеет тенденцию ускоряться после точки сжатия. В результате этого магдино выдает неравномерные показания.

Условия проверки и анализ показаний см. 06-06-03.

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините мультиметр к черному и красному проводам магдино, переключите мультиметр на V .

Приведите ручной стартер в действие и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения датчика

Отсоедините разъем коммутатора от жгута магдино.

Подсоедините одну клемму мультиметра к желтому проводу магдино, вторую клемму белому проводу ("масса" двигателя), переключите мультиметр на V.

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра .

Повторите операцию 3 раза.

Сравните данные с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка напряжения на коммутаторе

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания.

Подсоедините к тем же разъемам жгута коммутатора клеммы мультиметра, переключите мультиметр на V.

Приведите ручной стартер в действие и проверьте значение мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "Проверка системы зажигания".

Проверка катушки зажигания

Отсоедините одноконтактные разъемы жгута коммутатора от катушки зажигания

Снимите наконечники со свечей.

Проверьте сопротивление первичной и вторичной обмоток.

Проверьте изоляцию катушки зажигания.

Проверьте сопротивление наконечников свечей.

Сравните показания с данными таблицы "проверка системы зажигания".

Проверка катушки освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Катушка освещения не является частью системы зажигания. Это отдельная система для обеспечения электропитания осветительных и других устройств переменного тока. Однако и эту систему можно проверить с помощью мультиметра.

Отсоедините 4-х контактную колодку основного жгута от магдино.

Подсоедините клеммы мультиметра к белым проводам и установите мультиметр в положение V .

Приведите в действие ручной стартер и проверьте показания мультиметра.

Повторите операцию 3 раза.

Сравните показания прибора с таблицей "проверка системы освещения".

ЧИТАТЬ ВСЕМ! ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ. РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ БУРАНА.

Возможно, кому пригодится.
Восстановление (перемотка) зарядной катушки основания магдино.

Зарядные катушки существуют двух видов: только зарядная катушка (для магдино с выносным датчиком зажигания) и зарядная катушка совместно с датчиком зажигания. Соответственно в первом случае одна обмотка, во втором две.
Разбирая неисправную катушку, внимательно запоминаем (записываем, фотографируем) где именно и какие провода соединяются с обмотками, НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТ, НО И МЕСТО. Если перепутать при сборке, может «уйти» момент зажигания. С моей точки зрения разбирать катушку удобно с помощью нагрева промышленным феном. Нагрели, а затем (если не лень) можно разматывать провод, считая количество витков, однако проще после нагрева кусачками вырывать куски обмотки, так гораздо быстрее.

Намотка катушки датчика зажигания.
Если зарядная катушка со встроенным датчиком зажигания, то сначала наматываем обмотку датчика зажигания, это примерно 275-280 витков.
Припаиваем начало обмотки к выводному проводу, изолируем место пайки кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее мотаем 275-280 витков. Стараемся наматывать максимально ровно, виток к витку. После намотки можно закрепить эмальпровод несколькими витками обычных ниток. Припаиваем второй провод (какой провод на массу, а какой на коммутатор запоминаем при разборке), место пайки защищаем кусочком ПВХ изоленты или трубкой (можно и термоусадкой). Далее хорошо пропитываем обмотку нитролаком. Сушим. Поверх обмотки необходимо нанести изоляционный слой. Первые разы для изоляции обмотки я применял тканевую ленту с последующей пропиткой лаком, затем стал использовать тонкую ПВХ изоленту.

Намотка зарядной катушки.
Зарядная катушка большинства оснований магдино имеет около 6000-7000 тысяч витков, соответственно столько примерно и мотаем, немного больше или меньше, роли практически не играет.
Припаиваем к соответствующему проводу (красному или черному, запоминаем при разборке) начало обмотки, изолируем место пайки. Кисточкой наносим лак на корпус катушки (то место, куда будем эмальпровод мотать), ну и собственно начинаем намотку катушки, причем именно по «свежему» жидкому лаку. Я обычно мотал два ряда, а затем вновь наносил кисточкой свежий лак. Собственно вот так и мотаем 6000-7000 витков. Конец обмотки соединяем пайкой к проводу. Для фиксации конца обмотки, удобно намотать несколько витков ниток. Далее все это безобразие опускаем в емкость с нитролаком, минут на 10-15. После чего достаем и сушим. Время сушки, если не к спеху, то хотя бы сутки. Пусть растворитель полностью испарится. После этого делаем верхний защитный слой (тканевая лента, ПВХ изолента и т.п.) и опять окунаем в нитролак но быстро, окунули несколько секунд подержали и вытащили. Просушили, опять макнули. Поле этого получается вполне надежная защита. Желающие могут по верху промазать эпоксидной смолой или чем-нибудь подобным, хуже не будет.

Поскольку такие работы обычно разовые, то изготавливать станок нецелесообразно. Я мотал шуруповертом, закрепив катушку подходящим переходником. Считать вполне удобно, скорость регулируется.

На счет провода.
Берем медный эмальпровод типа ПЭТ-155 или нечто подобное диаметром 0,14-0,16 мм (мотал и 0,18 и 0,2 мм, что было). Если сможете найти эмальпровод в тканевой изоляции, то вообще замечательно. От диаметра провода будет зависеть сопротивление новой катушки, так что, при использовании более толстого провода, скорее всего сопротивление будет меньше, чем у родной катушки. У меня получалось от 260 до 350 Ом.

Пы.Сы. Фотографий не делал, но возможно на днях буду опять мотать, если надо могу сделать несколько снимков.

Почему на снегоход Буран слабая искра

Пропавшая искра может быть причиной того, что снегоход Буран вместе со своим владельцем останется ночевать на льду в морозную ночь. Или вовсе поездка на рыбалку не состоится. Поэтому нужно как уметь устранять эту неисправность, так и заниматься её профилактикой.

Принцип работы зажигания на снегоходе Буран

Причин, почему пропала искра на снегоходе «Буран», может быть несколько. Здесь рассмотрены только те случаи, когда нет искры и на снегоходе «Буран» установлена бесконтактная заводская система. На некоторых машинах могут стоять альтернативные системы. Заводская система зажигания состоит из нескольких основных частей.

Вся система зажигания является частью общей электрики снегохода и поиск неисправности часто приходится проводить комплексно. В систему зажигания также входит кнопка глушения двигателя и другие системы.

Причины неисправности зажигания: пропала искра

Если на снегоходе «Буран» пропала искра совсем, возможная причина может быть найдена проще, чем в том случае, когда искра слабая. В большинстве случаев проблему можно устранить заменой катушек, мадино, других частей, сгоревших или вышедших из строя. В некоторых неисправностях виновны могут быть неисправные или окислившиеся контакты, провода или кнопки. Поиск причины, почему на снегоходе «Буран» слабая искра, займёт больше времени.

Для работы потребуется любой мультиметр. Последовательность действий в ситуации, когда на снегоходе «Буран» нет искры на свечах, следующая:

1. Проверить, не западает ли кнопка глушения или механизм экстренной остановки;
2. Проверить сопротивление между красным и чёрным проводом основания. Оно должно быть не менее 400 МОм.
3. Проверить сопротивление между зелёным проводом датчика и проводом массы. Оно должно быть около 5 Ом.
4. Проверяют свечи, при необходимости — меняют. Свечи на «Буране» довольно редко выходят из строя.
5. Проверить контакты проводов зажигания, идущие от коммутатора на катушку, свечных проводов. При наличии окисла, нагара проблема может быть решена зачисткой контактов и повторным подключением.
6. Проверить сопротивление на каждом проводе зажигания, свечном проводе. Оно должно быть около нуля. В случае несоответствия меняют провод.
7. Если это не помогло — можно попробовать заменить коммутатор и бобину;
8. Если и это не работает — пробуют замену магдино.

Всё это касается проверки бесконтактного зажигания, когда нет искры на снегоходе «Буран». Если искра слабая, пробуют проверять контакты проводов, свеч, но здесь поиск может быть привязан к конкретной марке катушек и других частей. Поэтому в данном случае рекомендуется обратиться к специалисту-автоэлектрику.