Какой топливный фильтр ставят на двс 4g54

6

Замена топливных фильтров и насоса

После установки колес по больше начал задумываться над работой двигателя… Мне казалось что есть некие провалы в тяге в районе 2300-2700 оборотов. Вспомнив что топливный фильтр в баке я менял на 150тыс.км, а это 44тыс.км назад, к тому же на Asashi, решил что пора заменить на оригинал, за одно и топливный насос поставить новый, а то он свистеть уже начал как мне показалось(194тыщи всё-таки, насос явно подустал). Долго длилась эпопея поиска фильтра по дешевле, в итоге 5200р с емекса… С насосом все было еще интереснее. Оригинал стоит как паровоз, аналог Bosch подходит от ВАЗ-2110, но т.к. есть у меня коварная идея, которую я, надеюсь, воплотить в жизнь до того как я сам состарюсь или моя машинка совсем проржавеет, я решил поискать насос по производительнее. В итоге выбор пал на Bosch 0 580 454 001, который идет как для Волги и Уазика, так и многие владельцы Паджер с 6g72 себе ставят и вроде хорошо отзываются о нем. Если он питает 3 литровый движок, то мои 2 литра точно прокормит с запасом 🙂

Процесс замены фильров в баке подробно расписан у Гриши ElWizardo в его БЖ(Часть 1 и Часть 2), так что особо процесс расписывать не буду.

Приехал в гараж, на улице было тепло(это еще октябрь был), потому решил что буду ковыряться возле гаража на улице, там по свободнее и не так бензом надышусь 🙂 Снял сидушку открутил крышки и сначала отмыл лючки с помощью кисточки и брызгалки(нафиг мне лишний мусор в бак ронять?)

1ый лючок с фильтром 2ой лючок с датчиком

Вспоминая плачевный опыт соклубников по отламыванию шпилек с бака, я залил все гайки ВДхой и через 20 минут легко открутил гайки без потерь(может это еще и потому что 4 года назад я сюда уже лазил) 🙂 В баке вроде все достаточно прилично, хотя следы коррозии уже видно… Нужен все-таки новый большой бак!

в баке

Сначала заменил фильтр бочку во втором лючке(начал с простого), номер MB 129895

Думаю понятно кто где? 🙂

А это коробочка с оригинальным фильтром. ну и сам фильтр MB 906932, с отверстием под обратку как положено:

коробка с номером отверстие под обратку какой-то номер на фильтре

Собрал новый насос с новым фильтром Toyota 2317-46090 на нем:

два насоса

Видно конструктивное различие насосов: выходная трубка. У старого она гладкая, у нового с ребрами. пытался натянуть ограничитель со старого насоса на эти ребра — не получилось, просто убираем эту штуку и все. Больше существенных различий нет.

различия

Все собрал, пробую заводить — хрен. Ну, думаю, сейчас бенз прокачаю и заведется… после 10 минут мучения стартера решил что дело в насосе, разобрал снова фильтр, смотрю на насос, а там номер другой! вместо 0 580 454 001 там 0 580 454 138:

Насос

Снова матерюсь, думаю обманули! не тот прислали, а я когда получал номер не проверил блин… ставлю обратно родной — та же история, не заводится…Дайка, думаю, фильтр в ТНВД заменю! Поменял, а когда закручивал трубку, по запарке схватил не тот болт(болт крепления пластикового впускного тракта, он как сверло идет на конце) начал его вкручивать, еще удивился чаво он туже идет чем другой, а когда начал затягивать — обломил голову болту! Кааааак же я матерился тогда… подтянул первый, вроде трубка держится, пробую заводить — фиг! еще 15 минут и вроде завелся, пару раз заглох, но потом снова завелся. Ну думаю, прокачал линию. Проверил что бенз из под трубки не бежит, решил доеду до дома и буду думать как сие исправить. Доехал, начал гуглить что за насос 138ой, оказалось это замена 001му и, вроде как, с теме же характеристиками, хотя конкретных данных для насоса с этим номером я не нашел… Решил что поверю, не буду ругаться с поставщиком. На следующий день снова в гараж собрался (машина завелась со второго раза), по пути заскочил в магаз, а от него я уже пошел в гараж пешком и матерясь… 15 минут мучений стартера не помогли, не завелась 🙁 дело было за два дня до вылета в отпуск, а еще нудно было залить бетонный пол в техкомнате гаража, потому оставил машину и пошел в гараж. Отложил все старые фильтра в сторонку, на всякий случай, выкидывать не стал. Вечером приехал брат и мы с ним поехали к магазину тянуть машину. Но 5 минут покрутив он все-таки завелся! доехал до дома и оставил машину так почти на месяц…
Вернувшись из отпуска(а про отпуск будут отдельные посты, но позже…) завел машину(не сразу), отогнал в гараж и начал собирать инструмент для извлечения обломанного болта из ТНВД, заодно раздумывать что-же могло послужить причиной не заводящейся машины… Пообщались на эту тему с Саней MitsubIO , он спросил "не забыл ли я резинку на обратке?", я же как опытный механик с уверенностью ответил что нет конечно, все как в лучших домах Лондону и Парижу! Придя в гараж решил ставить новый насос-таки, за одно провериь все резинки. Достаю старый фильтр, смотрю в него, а там:

Резинка осталась в старом фильтре!

Снимаю новый фильтр, извлекаю заглушку, а там пусто…

а тут пусто…

Сразу вспомнился кадр одной из серий Ворониных:

Короче "Я — лошара!" (с)
Вот почему я сразу старые запчасти не выкидываю 🙂 переставил резинку и забегая вперед скажу, что машина потом сразу завелась 🙂
Так что при замене топливного фильтра в баке ВНИМАТЕЛЬНО БЛИН проверяйте все резинки по нескольку раз!
Собрав фильтр принялся за обломанный болт в ТНВД. Решил что снимать слишком долго, начал корячиться не снимая, высверливать и пытаться извлечь экстрактором болтов… поддомкратил коробку, в надежде что двигатель чуть наклонится вперед, но этого не хватило все равно, 3 часа проковырялся безрезультатно, только тогда решил снимать ТНВД и высверливать на снятом…
В общем если кому интересно, как снять ТНВД на Pajero IO, то вот алгоритм действий:
1. снимаем впускной ресивер;
2. отключаем две фишки с проводами и два шланга с ОЖ от ДЗ;
3. снимаем дроссель(4 болта крепят ДЗ, еще два крепят доп.пластину к впускному коллектору);
4. материмся и снимаем защитный кожух ТНВД(два болта на впускном коллекторе, их найти просто, еще два на самом блоке, между моторным щитом и двигателем, верхний нужно выкрутить, а нижний можно не трогать, в кожухе в том месте не отверстие, а пропил, т.е. кожух можно "просто" вытянуть вверх и снять);
5.откручиваем 4 болта крепящих ТНВД и аккуратно вытаскиваем его из двигателя. Вообще в этом месте на ТНВД идет уплотнительное кольцо, но если двигатель уже ремонтировали, то могли и герметиком еще промазать. Кроме 4х болтов, ТНВД больше ни чего не держит, так что если не вылазит — продолжайте пытаться 🙂

ТНВД снят

Снял ТНВД и вспомнил, что надо бы еще и ремни приводные поменять(когда отмывался после последней покатушки на чернку сопку, ремень генератора засвистел, я глянул, а он в трещинах…), да и проехали ремни уже 34 тыщи км., не буду ждать когда порвутся… Снова поставил такие же как и раньше, Dayco: 4pk780 на генератор и 5pk1330 на ГУР и кондей соответственно. т.к. уже было поздно и в гараже я изрядно подмерз — ушел домой 🙂 мелькнула мысль разобрать ТНВД и полирнуть пластины, но лень было изготавливать спец головку для разбора, потому забил, тем более что к ТНВД у меня претензий не было ни когда 🙂
На следующий день на снятом ТНВД пробовал все-таки вытащить болт экстрактором, но бесполезно, высверлил и нарезал новую резьбу М8. Промыл ТНВД карбклинером на всякий случай, вдруг где стружка попала, снова поменял фильтртки на входе, и на выходе(у меня он изначально стоял, потому я его тоже пару раз менял, но не убирал совсем, пусть будет), а то я забыл уже когда на выходе менял его 🙂 Думал сразу и второе отверстие под М8 разсверлить, но было очень лень… Теперь вот так, разные болты на одной трубке

ТНВД на месте

Кстати, на 160 тыс.км я заглушил ЕГР, заглядываем во впускной коллектор, а там:

Впускной коллектор чист Впускной коллектор чист

Все чистенько 🙂 Но решил провести эксперимент и "разглушил" ЕГР, убрал заглушку. Тысяч через 5-10 посмотрю как оно будет 🙂
А это остатки болта и старые ремни:

на выброс

Все собрал, ключ на старт и вуаля! завелся почти сразу! Вот что коварная резинка на обратке делает 🙂
После прогрева и обучения двигателя поехал домой и как обычно после замены любой детали — машина поперла! Разгон стал бодрее и вообше! Через пару дней этот эффект прошел, видима привык :)) Конечно можно попробовать поменять фильтрик на входев ТНВД еще раз, но холодно и оооочень лень снова с трубками возиться… Есть мысть приходящую трубку обпилить по короче и вставить кусок армированного шланга, чтобы удобнее было ее ворочать(кто менял фильтра в ТНВД — знает что трубка жесткая и ее неудобно вставлять и вытаскивать из ТНВД…

з.ы. Мой новый насос Bosch 0 580 454 138 свистит громче моего старого, но многие пишут что у них тоже свистит с самого начала и работает, так что пока забью на это…
з.ы.ы. Еще раз подобьем итог по номерам фильтров для Pajero IO которые я поставил:
Основной фильтр в баке MB 906932
Фильтр-сеточка на насосе в баке Toyota 2317-46090
Фильтр-сеточка-бочонок во второй половине бака MB 129895
Фильтрик в ТНВД MD 619962
з.ы.ы.ы. После сборки начал следить за расходом, в городе расчетный расход составил 15.6, что меня слегка напрягло… Но съездил на днях в деревню по трассе 500км, заправился замерил, ан нет, нормально, расход 10.3, значит поводов для паники нет 🙂 а то я уже начал думать что открытые ЕГР так повлиял на расход 🙂

Двигатель Mitsubishi 4g54

Популярный некогда двигатель производства компании Mitsubishi Motors — это 4g54 . Конфигурация рядная, четырехцилиндровая.

Относится к серии «Astron». Использовался при производстве автомобилей популярных моделей, например, Паджеро. Применялся в авто других марок.

Двигатель имеет несколько вариантов исполнения. Версия для США именуется «Jet Valve». Отличаются наличием отдельного впускного клапана, который подает в камеру сгорания дополнительный объем воздуха. Такой решение обедняет смесь для снижения уровня выделения выхлопных газов на определенных режимах работы.

Другая версия двигателя от Митсубиси – ECI-Multi («Astron II»). Появилась в 1987 году. Главная особенность – это впрыск топлива, контролируемый электроникой. ECI-Multi применялась при создании Mitsubishi Magna. Самая популярная версия 4g54 – карбюраторная. Выпуск двигателей с двухкамерным карбюратором начался в 1989 году. Карбюратор имеет автопусковое устройство и пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры. На отдельных моделях автомобилей встречается карбюратор с электронным управлением. В таком случае топливную систему дополняет механический насос диафрагменного типа.

В отдельную категорию стоит выделить турбированную версию 4g54. Турбонадув с централизованным впрыском топлива и промежуточным охлаждением нагнетаиваемого воздуха ставился на Mitsubishi Starion (GSR-VR). Турбированный двигатель оснащался выносным электрическим топливным насосом.

На гоночной конфигурации Паджеро устанавливался наиболее эффективный турбонагнетатель модели TD06-19C. Гоночный автомобиль такой модификации не был доступен обычному покупателю и использовался исключительно для спортивных заездов. Mitsubishi Starion принял участие в гонке Париж-Дакар в 1988 году.

Технические характеристики (согласно Википедии, drom.ru)

Мощность в зависимости от версии:

• Jet Valve – 114-131 л.с.
• ECI-Multi – 131-137 л.с.
• Карбюраторная версия – 103 л.с.
• Turbo – 175 л.с.
• Версия для автоспорта – 330 л.с.

Номер двигателя расположен рядом с выпускным коллектором на площадке с ровным отливом.

Надежность агрегата

Mitsubishi 4g54 – это двухлитровый, надежный двигатель. Относится к знаменитым моторам-«миллионикам». Отличается простой системой питания и хорошим качеством сборки.

Ремонтопригодность

Mitsubishi 4g54 – не самый распространенный мотор. Найти на него агрегаты в сборе и отдельные запчасти в некоторой степени сложно, но можно.

Двигатели в сборе в виду своей редкости стоят несколько дороже своих аналогов.

Убедиться в этом можно на одном из сайтов с б/у товаров. Заказать контрактный двигатель из Японии, в том числе со складов в России, вполне реально. Кстати, сделать это гораздо проще, чем найти отдельные детали, стоимость которых не редко превышает разумные рамки.

Как и в других автомобилях не редко из строя выходит стартер. Причем, учитывая пробег, внутри агрегата изнашивается буквально все. Вздуваются и оплавляются ламели, в негодность приходит якорь и щетки. Интересен факт, что почти полный аналог, разбираемый на запчасти – это редукторный стартер для 402 двигателя «KENO». Сравнительно недорогой общедоступный агрегат разбирается почти без проблем. Исключение – извлечения нового подшипника взамен старого. Для этого торцуется голова.

После этого якорь укорачивается на 2 мм. Вал высверливается с торца на 1 мм или же шарик заменяется на размер 4,5 мм.

В итоге недорогие части от донора «оживляют» старый стартер, что лишний раз свидетельствует о ремонтопригодности.

Часто проблемы с двигателем создает цепь. Точнее пропадает ее натяжение или же сбиваются фазы ГРМ (реже требуется замена цепи). В этом случае устранить поломку гораздо сложнее и это не удивительно. Натяжитель/успокоитель традиционно находится в труднодоступном месте. Необходимо снять решетку, радиатор, помпу и крышки цепи, снять цепь балансиров. Балансирный механизм покупается без проблем. Для моторов Мицубиси он называется «Silent Shaft». Радует, что существуют недорогие российские и украинские аналоги подобных механизмов.

Установка трамблера в двс модели 4g54 для неопытных автомобилистов может доставить много хлопот, хотя ничем не отличается от ремонта других марок авто. Обычно допускаются ошибки, которые ведут к неправильному зажиганию или неравномерной, неправильной работе двигателя. Главное – при установке трамблера выставить флажок ровно посередине. Верхняя и нижняя метка на валу трамблера должны быть выставлены друг напротив руга, после чего трамблер помещается на свое место с выставлением меток на коленчатый вал и гбц.

Так как двигатель перестал производиться довольно давно, в нем нередко выходит из строя маховик сцепления. Подобный ремонт один из самых дорогих.

Сопровождается сопутствующим выявлением других проблем, таких как замена сальников. Каждая прокладка или сальник приобретается с большим трудом. Их доставки до места ремонта приходится ждать неделями. Регулировка клапанов стоит в ряду с другими проблемами уже «не молодого» 4g54. Традиционно в таких случаях проще обратиться в специализированный центр.

В особый раздел проблем стоит выделить ремонт трещин. Перегрев двигателя зачастую влечет за собой ремонт головки блока цилиндров. О трещинах в головке свидетельствует белый дым из выхлопной трубы, что говорит о попадании масла в охлаждающую жидкость. Также в таких случаях наблюдаются пузырьки (выхлопные газы) в расширительном баке или радиаторе. При разборе обычно обнаруживаются протечки масла и охлаждающей жидкости. В таких случаях понадобится прокладка гбц.

В целом отзывы на Mitsubishi 4g54 положительные. Особенно часто встречаются довольные обладатели Mitsubishi Pajero 2.6 л. Подчеркивается исключительная надежность мотора, наличие недорогих аналогов запасных частей. В зависимости от состояния производится ремонт АКПП, замена подшипников, прокладок и сальников. Возможны проблемы с электрикой, датчиками и натяжителем цепи.

Выбор масла

В Mitsubishi с двигателем 4g54 рекомендуется заливать оригинальное масло Lubrolene sm-x 5w30, название которого часто встречается в мануале. Номера масел: MZ320153 (масло моторное, 5w30, 1 литр), MZ320154 (масло моторное, 5w30, 4 литра). Маловязкое масло отлично подходит мотору данной марки и модели. Реже пользователи выбирают масло вязкостью 0w30. Номера масел: MZ320153 (масло моторное, 5w30, 1 литр),

Какой топливный фильтр ставят на двс 4g54

Сообщение тщшыу » 04 май 2016, 12:06

По всем признакам умирает бензонасос (не тянет на оборотах, лучше работает если полный бак). И еще забыл: стекает бензин, если долго стоит в бензобак (как я понимаю там клапан), при заведении после долгого простоя (более 2 нед) надо покрутить где-то 20 сек.

В общем новый 12К, это как-то негуманно.
А старый неразборный (

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение тщшыу » 04 май 2016, 15:05

Сам пожаловался, сам нашел ответ.

KYOSAN MP642 — 2300 рублей.

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 08 май 2016, 13:32

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Oldcat » 16 май 2016, 13:10

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 16 май 2016, 14:29

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение тщшыу » 17 май 2016, 00:20

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 17 май 2016, 12:39

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение тщшыу » 17 май 2016, 15:15

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 17 май 2016, 23:19

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 18 май 2016, 13:07

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение тщшыу » 19 май 2016, 09:34

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 20 май 2016, 23:46

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 20 май 2016, 23:46

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 20 май 2016, 23:46

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 20 май 2016, 23:46

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 20 май 2016, 23:46

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение тщшыу » 23 май 2016, 10:37

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Alessandro » 23 май 2016, 13:15

Re: Бензонасос 4g54 — что ставить?

Сообщение Sitizen » 04 июн 2016, 22:04

тщшыу писал(а): По всем признакам умирает бензонасос (не тянет на оборотах, лучше работает если полный бак). И еще забыл: стекает бензин, если долго стоит в бензобак (как я понимаю там клапан), при заведении после долгого простоя (более 2 нед) надо покрутить где-то 20 сек.

Какой топливный фильтр ставят на двс 4g54

Топливный фильтр для Митсубиси Лансер 9 (2000-2009 гг.) не имеют никаких различий, так как автомобиль был представлен только с бензиновыми двигателями. В зависимости от комплектации или года выпуска Lancer 9 запчасть также не отличалась. Основных производителей оригинальных фильтров несколько. Самые популярные – Purflux (Франции), WAFTEC (Японии), Denso (Япония).

В Лансере девятого поколения, как на всех современных автомобилях с инжекторными двигателями имеется 2 топливных фильтра. Первый – основной, он же тонкой очистки. Второй – фильтр сетка бензонасоса (грубой очистки).

Где на Лансер 9 находится топливный фильтр, какой поставить?

На всех комплектациях Mitsubishi Lancer 9 основной топливный фильтр установлен в специальный узел (модуль), вместе с насосом, датчиком давления и поплавком. Данный топливный модуль расположен в бензобаке. Чтобы добраться до него, нужно всего лишь поднять заднее сидение в салоне авто, и открутить специальный небольшой люк, под которым и расположен топливный модуль.

Фильтр топлива тонкой очистки на Лансере 9 можно менять отдельно от всего модуля, что является очень удобным решением. Артикул оригинальной запчасти — MR552781. Также, при необходимости можно отдельно поменять и насос, артикул — MR497143. Его рабочее давление — 3,5 бара. Также можно купить весь модуль целиком, его каталожный номер — MR566825.

Наиболее же популярные аналоги, проверенные многими водителями можно увидеть ниже в таблице.

Фильтр-сетка для девятого Лансера имеет артикул MR204495. Устанавливается на топливный насос. Часто, вместо оригинала водители устанавливают сетку от автомобилей Toyota под артикулом 2321716490.

Перед тем, как снимать, или менять топливный модуль, нужно обязательно сбросить давление в системе. Первый вариант – это отключить разъем питания на модуле от насоса, завести автомобиль, и дать ему поработать, пока двигатель не остановиться, выработав остатки топлива в системе. После чего еще попробовать завести мотор 1-2 раза, и приступать к замене фильтра.

Второй же вариант немного проще — меняйте фильтр не сразу после того как заглушили двигатель, а дав автомобилю постоять 2-3 часа. Давление в системе само снизиться к нулю.

Когда менять топливный фильтр на Лансер 9?

По рекомендациям производителя Mitsubishi Lancer IX топливный фильтр нужно менять через 120 тыс. км пробега. Этот период может быть немного ниже, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, или же используется топливо плохого качества.

Фильтр сетку желательно промывать через одно ТО. Для этого можно использовать очиститель для карбюратора, или же ацетон.

Какой топливный фильтр ставят на двс 4g54

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Введите символы, чтобы продолжить.

Где находится топливный фильтр Рав 4 и как его заменить

Расположение защитного элемента в бензиновых и дизельных версиях кроссовера немного отличается. Проще всего найти узел владельцам первого поколения Toyota RAV4 (SXA10), который выпускался до 2000 года. Фильтр размещен в подкапотном пространстве и проблем с доступом к нему нет. Начиная со второго поколения (CA20W, CA30W и XA40) деталь переместилась в топливный бак, что существенно усложнило работы по замене как в сервисных центрах, так и гаражных условиях.

Разобраться с дизельными комплектациями проще – топливные фильтры в моделях всех поколений установлены в подкапотном пространстве. Еще одна особенность, присущая вариантам, работающим на тяжелом топливе, – взаимозаменяемость компонентов. На машину 2017 года выпуска можно установить узел, выпущенный для варианта 2011 или 2012 года. Возможно это благодаря идентичным размерам корпусов фильтров и разъемов для подключения.

Порядок действий при замене такого компонента зависит от двух факторов – типа двигателя и поколения модели.

Рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие, произведенные в Японии. В отличие от аналогов с минимальной стоимостью, собранных по лицензии Toyota, фабричные варианты выносливее.

Любая версия РАВ 4 оснащается двумя типами систем фильтрации:

• грубой очистки – сетка, которая предотвращает проникновение крупного мусора в топливопровод;
• тонкой очистки – задерживает мелкие частицы, включая пыль и ржавчину, а также воду и посторонние примеси.

Первый элемент заменяется редко в силу конструктивных особенностей. Для поддержания рабочего состояния выполняется промывка с использованием чистого бензина или специальных химикатов. Компонент, обеспечивающий тонкую очистку, получает серьезные нагрузки в течение всего срока эксплуатации, поэтому его принято заменять полностью. В противном случае возможно существенное снижение мощности двигателя или полный выход из строя отдельных компонентов.

Подбор бензинового топливного фильтра РАВ 4 2008 года, а также других вариаций, принадлежащих к третьему поколению, требует осторожности. Внимание рекомендуется уделять артикулам:

• 77024-42060 – для моделей до 2006 г.;
• 77024-42061 – 2006-2008 гг.;
• 77024-42080 – 2008-2012 гг.

Для поиска артикулов и цен стоит использовать техническую документацию, поставляемую с автомобилем или обращаться в фирменные СТО. Также сведения о номерах запчастей предоставляют поставщики.

Топливный фильтр на Рав 4 CA30W

Топливный фильтр на бензиновых РАВ 4 третьего поколения устанавливается вместе с насосом, датчиком уровня топлива и фильтром сеткой. Вся эта конструкция находится в топливном баке. Отдельного артикула для топливного модуля целиком (как для многих других автомобилей) нет, так как он полностью состоит из других комплектующих (насос, фильтра, датчик, и т.д.).

Топливный фильтр тонкой очистки РАВ 4 CA30W отличается артикулами в зависимости от года выпуска автомобиля. А по факту они одинаковы, и взаимозаменяемы.

Размеров, как таковых, для основного топливного фильтра бензиновых РАВ 4 нет, поскольку он состоит из двух отдельных колб, соединенных трубкой. Поэтому размеры не указываются. При замене топливного фильтра нередко используют аналоги. Самые популярные представлены в таблице ниже.

JS Asakashi FS21005

Фильтр-сетка отдельного артикула не имеет, так как всегда идет в комплекте с насосом топлива. При замене основного фильтра ее просто промывают Карбклинером. Но, если нужна замена, обычно ставят самый популярный заменитель, который по размерам аналогичен оригинальной сетке — Masuma MPU023, цена 340 руб.

Топливный фильтр на Toyota RAV 4 III дизель

На дизельных РАВ 4 3-го поколения основной топливный фильтр вынесен в подкапотное пространство. Здесь, как и в авто с бензиновыми моторами, фильтры отличаются артикулами, в зависимости от года выпуска. Но кроме номеров больше отличий нет, они взаимозаменяемы.

Также похожие фильтра в оригинале устанавливаются на следующих автомобилях (в комплектациях с дизельными двигателями) — Mazda 323 (5,6), 626 (5 поколения), 5 (CR), 6 (GG, GY), Toyota Avensis, Corolla Compact IV (E110 ), Corolla Verso (E120), Corolla Verso II (R10 ), Corolla IX (E120).

Наиболее популярные аналоги для дизельных моторов далее в таблице.

Когда менять топливный фильтр на РАВ 4

Производитель рекомендует выполнять замену компонента после 80 тыс. км. На практике же выполнять подобный ремонт следует гораздо чаще. Причина – низкокачественное топливо на заправках и самостоятельное использование владельцами RAV4 разных присадок, добавляемых в бензобак. В таких условиях оптимальнее проводить манипуляцию уже через 40 тыс. км.

Выполнять подобную работу можно и чаще, однако, этому препятствует два фактора:

• оригинальные запчасти стоят недешево, к тому же иногда их приходится заказывать из-за границы;
• замена топливного фильтра РАВ 4 3 поколения, а также последующего – сложная работа, забирающая много времени.

Вместе с этим рекомендуется проходить плановые технические обследования машины.

Вполне возможно, что деталь из-за некачественного бензина или дизеля придет в негодность гораздо раньше указанной отметки.

Топливный фильтр на Рав 4 XA40

Топливный фильтр на бензиновых RAV 4 4-го поколения имеют такую же конструкцию (2 емкости, соединенных трубкой), и располагаются там же где и на предыдущем поколении — топливный бак. Аналогичный фильтр очистки топлива в оригинале также установлен на Toyota Harrier (AVU 65) и Lexus NX.

Для всех комплектаций с бензиновыми моторами предусмотрен один артикул топливного фильтра — 77024-42110. На предыдущее поколение он не подходит. Проверенных аналогов для данного фильтра не очень много. Кроме оригинала, единственный, который обычно устанавливают все водители — Masuma MFF-T118A, цена – 4000 руб.

Что касается фильтра сетки, то она так само не имеет своего артикула, так как идет только в комплекте с насосом. Если нужна замена, то можно использовать ту же сетку, что ставят как аналог на предыдущее поколение РАВ 4 — Masuma MPU023 .

Фильтр топлива на дизельные Toyota RAV 4 IV

Основной фильтр топлива на 4-м поколении РАВ 4 дизель тоже вынесен в подкапотное пространство. Он никак не отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, или же комплектации. Артикул запчасти — 23390-33030. По факту, это такой же фильтр (по размерам и конструкции), как и на 3-м поколении автомобиля. Следовательно, по заменителям ситуация та же.

Порядок замены

Правильная замена топливного фильтра Тойота РАВ 4 2014 года выполняется на демонтированном бензобаке. Доступ к рабочей зоне из салона присутствует только во втором и третьем поколении (включая рестайлинговые версии 2010 года). Перед тем как снять необходимые детали и поменять систему фильтрации, необходимо провести минимальный набор подготовительных работ. Сюда включается фиксация машины на подъемнике или в смотровой яме, а также отключение АКБ.

Прибегнуть необходимо к таким работам:

• Демонтировать заднюю часть выхлопной системы, а в полноприводных версиях – дополнительно открутить карданный вал.
• Отключить топливные шланги и изолировать на время работ для защиты от пыли.
• Открутить болты, удерживающие бензобак, и отключить клеммы питания бензонасоса.
• Выполнить полный демонтаж бака с дальнейшим размещением в чистом и удобном для дальнейшей работы месте.
• Снять заглушку бензонасоса, а также крепления, удерживающие узел в корпусе бензобака.
• Изъять подлежащий замене фильтр тонкой очистки и установить новый.
• Собрать все узлы и компоненты в обратном порядке.

Рекомендуется выполнять действия при малом количестве бензина. Поменять топливный фильтр на Тойота РАВ 4 2007 года и других представителях третьего поколения получится без сложного демонтажа навесных элементов.

Меняем топливный фильтр на бензиновых Рав 4 30

Рассмотрим методику смены фильтрующего компонента на Тойота Рав 4 3 поколения с бензиновым двигателем. Работы будут производиться без демонтажа бензобака.

Для доступа к модулю проделайте дополнительное технологическое отверстие, где его вырезать видно на фото. Помимо фильтрующего элемента при замене без снятия топливного бака купите лист звукоизоляционного материала. Им заделаем отверстие. В дальнейшем придерживайтесь следующей схемы действий:

1. Демонтируем заднее кресло, а также отводим в сторону обшивка напольного покрытия.
2. В зоне будущего отверстия, удалим шумоизоляционный материал. Для свободного изъятия модуля сделайте отверстие диаметром в двадцать один сантиметр. Его можно проделать реноватором, а затем прорезать ножницами по металлу.
3. Для исключения попадания пыли и грязи в полость бака, очистите открывшееся пространство. Для этого используем пылесос и ветошь с растворителем.
4. Снимаем защитный лючок, под которым расположен топливный модуль. Для этого ииспользуйте отвертку с плоским жалом. Ею аккуратно поддеваем края лючка.
5. Выкручиваем крепежные болты модуля, используя торцевую головку, для извлечения с посадочного места.
6. Не допуская резких и сильных движений, топливный узел разбираем на отдельные запчасти: насос, прокладки, фильтр грубой и тонкой очистки. Указанная процедура легко выполнимая, главное не сломать пластиковые фиксаторы.
7. Выполняем смену фильтра, а при необходимости и других компонентов. При использовании аналогового фильтрующего компонента может потребоваться укоротить соединительные трубки. Чтобы надеть (снять) трубки, нагрейте их с помощью строительного фена или кипятка.
8. Если фильтр грубой очистки в удовлетворительном состоянии, то достаточно тщательно промыть сеточку.

Осуществляетм сборку, соблюдая обратную последовательность действий. При этом рекомендуем сразу установить новую прокладку насоса.

Замена топливного фильтра RAV4 не снимая бензобака

Деталь, подлежащая замене, располагается в труднодоступном месте, организовать доступ к которому без грубого вмешательства в кузовную панель не получится. Если по каким-либо причинам демонтаж топливного бака невозможен, то придется прибегнуть к грубой силе. Для начала надо найти участок, под которым скрываются необходимые узлы. Для этого можно обратиться к комплектной технической документации или специалистам на СТО. К слову, чаще всего компоненты, подлежащие замене в моделях 2014-2015 гг. размещаются под левым задним сиденьем.

Наиболее трудоемкий процесс – получение доступа к верхней части бензобака.

Для этого необходимо полностью убрать задние кресла, штатное покрытие и шумоизоляцию. После этого следует аккуратно наметить места распила, просверлив несколько отверстий. Далее – резка металла, устроить которую можно при помощи насадки для дрели «Сверчок» или специального инструмента. После формирования люка можно приступать к манипуляциям с фильтром.

Как только все детали будут заменены, и запуск двигателя покажет нормальную работу топливопровода, отверстие в полу можно закрывать. Использовать сварку для глухого закрытия такого люка не рекомендуется, ведь после определенного пробега фильтр придется заменять еще раз. Оптимальное решение – герметики с антикоррозийными веществами.

Однако некоторым автовладельцам повезло больше: замена топливного фильтра в Тойота РАВ 4 2008 года и последующих (до 2013) упрощается за счет присутствия в полу кузова сервисного люка. Чтобы получить доступ к нему, необходимо:

• полностью демонтировать задний ряд сидений;
• убрать часть напольного покрытия;
• аккуратно снять крышку люка (она плотно держится за счет герметика).

Дальнейшие ремонтные действия ничем не отличаются от рассмотренных ранее. После завершения основных работ по замене топливного фильтра на РАВ 4 2007 г. рекомендуется избавиться от остатков старого герметика вокруг люка и на крышке, а также нанести новый.

После застывания можно устанавливать обратно напольное покрытие и сиденья.

Работы по замене топливного фильтра на Тойота Рав 4

После того, как весь необходимый инструмент и фильтр подготовлен, можно приступать к замене. Работы, выполняемые по замене топливного фильтра необходимо выполнять на смотровой яме или эстакаде, и можно разделить на 2 этапа:

• демонтажные работы по снятию топливного бака;
• извлечения топливного модуля, замена фильтра, а также монтажные работы.

Снятие топливного бака следует выполнять в следующем порядке:

• Первым делом необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого нужно: открутить крышку заливной горловины бензобака, и отсоединить «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
• Следующим шагом следует аккуратно снять заднюю часть системы отработанных газов (глушитель).
• В случае если автомобиль полноприводный, тогда потребуется снять карданный вал.
• Теперь необходимо отсоединить топливопроводы и шланги подачи топлива. Для того, чтобы предотвратить загрязнение топливной системы, шланги необходимо заткнуть чистой ветошью;
• Следующим шагом следует с помощью головки открутить 6 болтов крепления топливного бака, после этого можно снять 3 хомута, и достать бензобак. Во время выполнения этих работ, необходимо проявить внимательность, дабы не повредить электрические провода питания топливного насоса;
• Теперь можно отсоединять клеммы подключения питания, и снимать бак;
• После замены фильтрующего элемента, монтаж бака осуществляется в обратном порядке.

После снятия бака, можно приступать ко второму этапу, который выглядит следующим образом:

• С помощью отвертки поддеваем и снимаем лючок, за которым находится топливный модуль в сборе. Перед тем как вынимать модуль, необходимо с помощью пылесоса убрать различную грязь, чтобы она не попала внутрь бака;
• Далее с помощью головки откручиваются болты крепления топливного модуля, и он легко извлекается.
• Топливный модуль можно разделить на несколько частей: фильтрующий элемент, насос топливный, фильтр грубой очистки топлива (сеточка);
• Разборка топливного модуля не составит большого труда, главное быть аккуратным и не повредить пластиковые фиксаторы.
• Стоит также отметить, что сеточку можно промыть в бензине, но если она сильно загрязнена, тогда также следует ее заменить;
• После установки нового фильтра топливного, сборка осуществляется в обратном порядке.

Собственно вот таким способом выполняется самостоятельная замена топливного фильтра на автомобиле Toyota RAV 4 III поколения.Видео-замена топливного фильтра на Тойота Рав 4:

Замена дизельного топливного фильтра

Благодаря более удачному размещению компонентов топливопровода, работа многократно упрощается. К слову, находится топливный фильтр в РАВ 4 2001г. выпуска там же, где и у современных дизельных вариаций. Для установки новой детали проделать необходимо следующее:

1. Заглушить мотор и сбросить давление топливной магистрали, отключив предохранители топливного насоса. Полностью избавиться от давления можно, если несколько раз подряд завести машину. Как только она начнет глохнуть, можно переходить к следующим действиям.
2. Демонтировать воздушный фильтр и защитные элементы насоса, а также извлечь его. Важно при этом не повредить датчик контроля уровня конденсата.
3. От фильтра следует отключить все шланги. Выполнять действие следует аккуратно – в корпусе может оставаться немного дизтоплива.
4. Новый фильтр необходимо наполнить дизелем до краев, а также смазать топливом уплотнительное кольцо и поместить все на положенные места, подключив обратно шланги.

Дальнейшая работа заключается в сборе компонентов в обратном порядке, установке предохранителя топливного насоса и проверке работоспособности.