Лодочный мотор глохнет когда нагреется

(термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.

Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло.

mura555555

капитан 1-го ранга

Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлажденияПосмотреть вложение 206331 (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.

мотор глохнет

Re: Добрый день ! Может кто подскажет Лодочный мотор 2х тактный 2.5 л при увеличении газа больше половины глохнет если натянуть подсос то работает нормально,перебрал карбюратор все прочистил продул.собрал тоже самое только с подсосам работае

Была такая же хрень,только на Жигулях.Друг посоветовал поменять колпаки на 2и3 свечках,и крутнуть стартером сек 5.Так и сделал—работает нормально.

Giulietta

Пользователь

тоже меркурий работает на малых. Даешь газку-глохнет

vadim_

Пользователь

Если компрессия нормальная и карбюратор то нарушен угол опережения зажигания. выставь по точкам на магнито и проверь зазоры в прерывателях (если они имеются)

wwweb-master

Пользователь

Похоже на малнький уровень топлива в карбоне, попробуй поплавок подогнуть что бы в камере топлива немного больше было,но только немного.

Michael-5

Пользователь

Явная нехватка топлива,проверь весь бензопровод от бака до карбера,была такая беда,заборник в баке забился.

wwweb-master

Пользователь

Если на подсосе работает, причем тут зажигание.

vadim_

Пользователь

богатая смесь лучше зажигается и может гореть даже при сбитом (в разумных пределах)угле опережения зажигания

М.Сергей

Пользователь

Не хрен гадать и тыкать, надо везти к спецам платить бабки и искать причину и делать. Но оговорить ответственность того, кто будет делать. И все.

Alexandr_k

New Member

По всей видимости недостаточно топлива.Проверь весь бензопровод,фильтр и т.д.

vadim_

Пользователь

кроме того когда добавляем газу мы увеличиваем одновременно угол опережения

wwweb-master

Пользователь

Я так и делаю, так надежнее.

saluta

Пользователь

Аналогичная ситуация у меня была с бенхопилой "Дружба". Промой чистым бензином воздушный фильтр — при увеличении поступления бензина в карбюратор не хватает воздуха для воздушно-топливной смеси и движок глохнет.

RadonTT

Пользователь

дружище в баке есть маленький фильтр сними его и в следущий раз я брал воронку ватный диск чтоб мусора небыло

Пользователь

Скорее всего воздушный фильтр забит.И выхлоп проверить надо.

Пользователь

и под колпаком может быть фильтр.

Валерий

Пользователь

проверь уровень топлива в карб и отрегулируй винтом качества смеси или проще заверни винт до упора сощитав количество оборотов винта затем выверни ипродуй канал . винт назад на тоже количество оборотов .точная регилировка на ходу

Пономарёв Дмитрий

Пользователь

Перегрев лодочного мотора

Без сомнения, подвесные лодочные моторы являются самым изобретательным движителем для маломерных судов (надувных лодок, катеров и т.п.); это полностью автономная силовая установка, они бывают разных размеров, и их удобно обслуживать и перевозить.

Однако, иногда их неоспоримая полезность может стать как благословением, так и проклятием. Люди зачастую забывают во время эксплуатации моторов, что они не неубиваемые, что в итоге неизбежно приводит к проблемам.

Одной из наиболее распространенных ситуаций выхода лодочного мотора из строя подвесного – это перегрев во время эксплуатации. Существует множество различных причин, по которым это происходит: сюда можно отнести засорения или повреждения узла в системе охлаждения, низкий уровень моторного масла (для 4-х тактных моделей) или неисправного термостата.

Хотя большинство производителей рекомендуют обслуживать подвесные лодочные моторы каждые 100 моточасов или каждый год, вы не всегда можете предугадать, когда какая-то деталь выйдет из строя, поэтому важно знать, что может пойти не так и как исправить эту проблему.

Категорически нельзя игнорировать факт перегрева лодочного мотора (даже кратковременный), потому что повреждение (например, треснувшая головка блока цилиндров или деформированные цилиндры) и последующие затраты на ремонт будут намного больше, чем первостепенное устранение проблем, которые явились причиной перегрева.

Неисправная помпа

Используя все преимущества частичного погружения в воду, подвесные лодочные моторы имеют водяную систему охлаждения, используя конструкцию “открытой системы”, которая использует воду, по которой движется лодка, для охлаждения двигателя; отсюда и знакомая “контрольная струя” или “контролька”, которая должная постоянно вытекать из мотора во время работы двигателя.

Если помпа, которая втягивает морскую или пресную воду, выходит из строя, вы немедленно остаетесь без охлаждающей воды. Действительно, причиной выхода помпы из строя может быть недостаток воды в системе охлаждения, т.к. именно вода является для помпы смазывающей жидкостью и позволяет ей эффективно охлаждать мотор.

По контрольной струе вы сможете безошибочно определить неисправность помпы системы охлаждения, если температура вытекающей воды значительно выше чем обычно. Это зачастую указывает на то, что помпа не прокачивает или плохо прокачивает воду через систему и через теплообменник/выпускной коллектор и следовательно не рассеивает тепло от блока двигателя достаточно быстро.

Проблемы с крыльчаткой

Если водяной помпе дать поработать на сухую даже в течение короткого промежутка времени, это может привести к катастрофическим последствиям для одной очень важной части насосного узла – крыльчатки.

Крыльчатка – это небольшой вращающийся пропеллер, подобный тому, который втягивает охлаждающую воду в двигатель. Крыльчатка исключительно изготавливается из резины потому, что это экономически выгодно и резина устойчива к воздействию песка и других материалов, которые могут случайно попасть в систему охлаждения вместе с водой.

Сравнение старой и новой крыльчатки

К сожалению, недостатком резиновой крыльчатки является то, что если она работает “всухую” она не будет никак охлаждаться смазываться и быстро перегреется, распадется или даже расплавится.

Отсутствие крыльчатки – это отсутствие охлаждения, а это в свою очередь приведет к перегреву двигателя. Хорошая новость заключается в том, что замена крыльчатки не является какой либо сложной задачей, если у вас есть стандартный набор гаечных ключей.

Сняв нижний блок (то есть нижнюю секцию двигателя с установленным винтом), так называемый “сапог”, обнажается корпус водяной помпы. Затем его можно открутить и заменить крыльчатку. Более подробно про замену крыльчатки можно посмотреть ТУТ.

Рекомендуется заменить все прокладки, которые обычно входят в ремкомплект для замены крыльчатки.

Поскольку этот узел системы охлаждения имеет склонностью к выходу из строя, стоит проверять состояние крыльчатки на вашем подвесном лодочном моторе по крайней мере в начале каждого сезона, так как вы почти наверняка заметите износ после прошлого сезона, и вы как раз сможете определиться с тем, следует ли её заменить.

Выпускной коллектор

Проблемы с выпускным коллектором лодочного мотора могут привести к серьезным последствиям для двигателя, особенно если трубопровод подвергся коррозии и в него попадает вода из системы охлаждения. Это может привести к полному выходу двигателя из строя, когда вода (которая, как известно, не может сжиматься под давление) попадает внутрь блока двигателя, вызывая деформацию поршней и цилиндров.

С точки зрения перегрева лодочного мотора, выпускной коллектор не обязательно должен быть проржавевшим или неисправным, чтобы вызвать проблемы; а вот закупорка в системе подачи охлаждающей воды уже может вызвать проблемы с перегревом.

Промывка системы охлаждения путем подсоединения шланга к отверстию водозабора обычно достаточно, чтобы смыть любой мусор, но важнее стараться избегать попадания этого мусора в систему. Избегайте использование лодки на мелководье или в других местах, где ил и песок могут случайно всасываться водозабором системы охлаждения.

Низкий уровень масла

Масло – это живительная жидкость любого двигателя, оно обеспечивает смазку всех движущихся частей, снижает износ и продлевает срок службы всех важнейших компонентов.

Без правильного количества масла двигатель не только быстрее изнашивается, но и повышенное трение нагревает цилиндры и поршни, что приводит к всевозможным потенциальным повреждениям.

Итог: Регулярно проверяйте моторное масло, доливайте его по мере необходимости и полностью меняйте масло после указанного в руководстве количества моточасов.

Неисправный термостат

Термостат двигателя на самом деле является “мозгом”, который регулирует рабочую температуру двигателя. Когда двигатель холодный, клапан термостата остается закрытым, позволяя двигателю прогреться, а когда двигатель нагревается, клапан термостата открывается и позволяет охлаждающей жидкости свободно циркулировать.

Проверка работы термостата

Все двигатели на заводе оснащаются термостатом, температурный диапазон работы которого соответствует каждой определённой модели лодочного мотора. И все же, некоторые нерадивые водномоторники снимают термостат (обычно по причине его неправильной работы) что в итоге приводит к перегреву двигателя.

Я бы настоятельно не советовал этого делать по той простой причине, что двигатель тогда будет потенциально работать вне своего безопасного рабочего температурного диапазона, что может привести к перегреву и повреждению двигателя.

Если вы подозреваете, что термостат неисправен, гораздо лучше заменить его на оригинальный или на тот, который точно соответствует его техническим характеристикам. Если вы замените термостат на не оригинальный или на работающий в другом температурном диапазоне, вы получите те же риски при работе мотора, что и при его (термостата) отсутствии.

Неисправность свечей зажигания

В бензиновых двигателях неисправные свечи зажигания могут вызвать целый ряд проблем – от повышенного расхода топлива до вялых ходовых характеристик. Они также могут вызвать пропуски зажигания, которые, по сути, происходят, когда один или несколько цилиндров не работают должным образом из-за неисправной свечи зажигания.

Свечи зажигания после сезона эксплуатации

Есть много симптомов, на которые следует обратить внимание при пропусках зажигания подвесного лодочного мотора, от необычных хлопков и брызг, сильного запаха бензина, до чрезмерной вибрации в результате неравномерного перемещения компонентов в двигателе. Это один из частных случаем, который может привести к тому, что двигатель может заметно нагреться.

На моторных лодках не регистрируют пробег, как на автомобилях, поэтому этот факт используют в качестве аргумента не менять свечи с той же частотой, что и на автомобиле, например, во время ежегодного обслуживания. Однако свечи зажигания в общем-то довольно дешевы, так что замена их каждый год, на мой взгляд, стоит того, особенно если это сдерживает появление более серьезных проблем.

Перегрев моторов с воздушным охлаждением

Если ваш подвесной лодочный мотор имеет воздушное охлаждение (некоторые маломощные модели китайских моторов SeaPro и GlobalMarine), то вам будет простительно не думать о проблемах с системой охлаждения вашего мотора. Но я бы рекомендовал вам всё же внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить технические характеристики вашего мотора прежде чем делать далеко идущие выводы и полностью снимать с себя заботу об охлаждении двигателя на лодке. Не только сам блок двигателя требует охлаждения, но и редуктор, винт, сцепление так же могут выйти из строя из-за перегрева.

Промывка системы охлаждения мотора уксусом от солей и других отложений

Система охлаждения подвесного лодочного мотора склонна к образованию отложений соли и известкового налета. Это зависит от того, где вы эксплуатируете свою лодку, но в некоторой степени это всегда будет для вас проблемой. Такие отложения могут привести к излишнему нагреву двигателя, так как они могут ограничивать поток охлаждающей воды.

Засоры могут возникать в любом месте системы охлаждения, от термостата до выпускного коллектора, и вам может быть интересно, как очистить эти компоненты, не разбирая полностью двигатель.

Один из самых простых способов избавиться от известкового налета в системе охлаждения – это прокачать через неё раствор уксуса с водой, дабы он вступал в реакцию с этим известковым налетом и разрушил его и вывел его через выпускное отверстие.

Для этого заполните пластиковый контейнер или бочку примерно 2 частями воды и 1 частью белого уксуса, поместите двигатель в контейнер так, чтобы водозабор был погружен в воду, а контрольная струя возвращалась обратно в контейнер и запустите двигатель примерно на 20 минут, но не более (иначе вода слишком нагреется). Дайте воде остыть и повторите процесс ещё несколько раз, и в конце концов вы обнаружите, что многие, если не все, отложения накипи смылись с компонентов системы охлаждения, и, что более важно, давление и поток охлаждающей воды должны быть такими, как у нового мотора.

Перегрев при высоких оборотах

Иногда вы наблюдаете такую ситуацию, когда ваш подвесной лодочный мотор на низких оборотах работает именно так, как ожидалось, но как только вы открываете заслонку, прибавляя газа, он начинает перегреваться.

Есть несколько возможных причин такого поведения двигателя, на самом деле это может быть любая из проблем, рассмотренных выше, но по своему опыту я обнаружил, что изношенная водяная помпа или крыльчатка способны нагнетать в систему охлаждения достаточное количество воды при низких оборотах, но им уже не хватает сил для обеспечения охлаждения двигателя при высоких оборотах. Так что если вы столкнулись с именно такой ситуацией, сначала проверьте крыльчатку и при необходимости замените её.

Лодочный мотор глохнет когда нагреется

Походу вычеслил проблему походу банальный ПЕРЕГРЕВ но с контрольного отверстия вода бежит скорее всего рубашка забита. Вопрос к знатокам как ее чистить? Или для начала как проверить зброс воды в сапог?

Читать:

Какое масло лучше для двигателя 4b11

Добавлено через 19 минут
А если лить в отверстие воду рядом с термостатом куда оно должно уходить?

Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.

Honda BF 50 инжектор глохнет на горячую

mura555555

капитан 1-го ранга

Лодочный мотор глохнет при полном газе

Добрый день ! Может кто подскажет Лодочный мотор 2х тактный 2.5 л при увеличении газа больше половины глохнет если натянуть подсос то работает нормально,перебрал карбюратор все прочистил продул.собрал тоже самое только с подсосам работае

apirat

Пользователь

Giulietta

Пользователь

тоже меркурий работает на малых. Даешь газку-глохнет

vadim_

Пользователь

wwweb-master

Пользователь

Michael-5

Пользователь

Явная нехватка топлива,проверь весь бензопровод от бака до карбера,была такая беда,заборник в баке забился.

wwweb-master

Пользователь

Если на подсосе работает, причем тут зажигание.

vadim_

Пользователь

богатая смесь лучше зажигается и может гореть даже при сбитом (в разумных пределах)угле опережения зажигания

М.Сергей

Пользователь

Alexandr_k

New Member

По всей видимости недостаточно топлива.Проверь весь бензопровод,фильтр и т.д.

vadim_

Пользователь

кроме того когда добавляем газу мы увеличиваем одновременно угол опережения

wwweb-master

Пользователь

Я так и делаю, так надежнее.

saluta

Пользователь

Аналогичная ситуация у меня была с бенхопилой «Дружба». Промой чистым бензином воздушный фильтр — при увеличении поступления бензина в карбюратор не хватает воздуха для воздушно-топливной смеси и движок глохнет.

RadonTT

Пользователь

дружище в баке есть маленький фильтр сними его и в следущий раз я брал воронку ватный диск чтоб мусора небыло

Пользователь

Скорее всего воздушный фильтр забит.И выхлоп проверить надо.

Пользователь

и под колпаком может быть фильтр.

Валерий

Пользователь

Пономарёв Дмитрий

Пользователь

Борисович

Автор Борисович , 13 Июля 2020

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Неспешно , к сезону открытой воды 2017 , подыскиваю плм . Предположительно Тоха 9.8 . Китайцев рассматриваю на крайняк .
Хотелки : Желательно не старше 2010 , состояние разумеется рабочее , ну , как пишут в объявлениях — запуск с первого дёрга , моточасов ноль целых пять десятых , бензин только нюхает , муха не . сидела
На Русфишинг и Авито просьба не посылать . На Русфишинге не хочу иметь дело с другими областями — пересылками , может и зря конечно . Авито тоже на крайняк . Хочу здесь купить . Темы в этой ветке видел , принял к сведению .
Бюджет пусть будет 55.000 . На красивое предложение готов пойти в плюс ( обсуждаемо ) .
Всех с Наступающим Новым 2017 Годом !

Всем Привет! Мотор Ханкай 4, первый день — начал глохнуть на больших оборотах, скинишь газ и снова работает и так через каждые 3-5 мин. День второй — на полном газу только с прикрытой заслонкой подсоса, поднял иглу. День третий — заводится только на полностью закрытом подсосе, при увеличении оборотов глохнет, при попытке приоткрыть подсос — глохнет. Подскажите знающие люди куда лезть, да стоит фильтр от мокика, в поплавковой камере чисто. Свечу менял.

Проверь поступление бензина в карб. Краник бывает, что плохо пропускает (я поочередно сдергивал шланги и смотрел на скорость течки. Уровень топлива в поплавковой камере попробуй увеличить.

HiTEX

Посмотри так же на иглу в дроссельной заслонке. Вдруг выпал фиксатор и она упала в эмульсионную трубку.
Экспериментировал сегодня с выхлопом (не влияет приоткрывание резиновой заглушки на ноге ни на что) Доэкспериментировался — утопил её Целый день пугал рыб и народ рыбацкий адским звуком выхлопа (да и сам оглох) Припёрд от зажигания. Хорошо слышно, как обороты двигателя не совпадают с количеством «искр» (если можно так выразиться) Поддаёшь чутка газку -дыр-тыр-пыр, еще поворачиваешь ручку — дыр-тыр-пыр, лодочка плывёт вразвалочку и тут раз — моторчик запел — р-р-р-р-р. и тяга появилась. Короче, теперь хочется найти способ сопоставить обороты двигателя с количеством моментов искрообразования. Ну и пробку придумать какую, а то звук по воде — полный пи-дец, мужики слышали меня километров за 6-7

Aler1

ААААААААААААААААААААААА.
После 12 часов работы мотора, сегодня менял масло в ноге-на выходе эмульсия. Как так? Сальники? С новья присутствует небольшое биение винта.
Блин,всё настроение упало. В четверг с друзьями на четыря дня на острова собрались, походу на берегу платочком их провожать буду.

mazatrucker74rus

АндрейОмск

Игла на месте поднята на последнию риску, бензин течёт хорошо. При снятом колпаке когда дергаешь стартером, какое то странное чавкание как будто где то сифонит. Не мог сальник на коленвалу умереть?

Всем добрый день.
У меня лодка Флинк 320 с аирдеком высокого давления. Очень легкая — сухой вес около 21 кг.
Ранее был мотор SeaPro T3S. Одного без груза на глисс выводил, скорость 17 км/ч по навигатору поперек течения. Но т.к. один практически не езжу, поэтому купил T5S.
Сейчас обкатал мотор и попробовал полный ход с нагрузкой 2 человека + рыбацкое снаряжение — всего около 180 кг, а с учетом массы лодки и мотора с топливом — окло 220 кг. Мотор ревет, волну гонит, но на глисс не вытаскивает. Скорость 11 км/ч. Обороты не более 4700-4750. Винт стандартный, 7 шаг.
Пытался «играть» с высотой установки мотора на транце. При стандартной установке расстояние от днища до антикавитационной плиты — около 50 мм. Подложил брусок 20 мм, но сильной разницы не заметил, глисса нет. Выше поднимать через брусок не получится. Винт менять на 6-ку? Или кто еще чего посоветует?

Да, была еще одна проблема — периодически глох на ходу, требовал подкачки топлива из внешнего бака грушей. Проблема оказалась в топливоприемнике внешнего бака (белая трубка с сеточкой внутри бака) — съехал со штуцера и через зазор был подсос воздуха. После того, как трубку на штуцер одел с герметиком — проблема ушла. Зазор между топливозаборником и днищем бака сделал 2-3 мм, чтобы не «присосался» к дну

vad5050

Попробуй поднять на глисс где то 180-190 кг. общего веса.
Если поднимет, то значит 6-й винт должен 220 кг. на глисс поднять.

sjakov

Спасибо, на выходных, если будет погода, попробую.

Еще вопрос — а как снять карбюратор на данном моторе?
Крепежные гайки открутил, кнопку «Стоп» вынул, но все-равно карбюратор со шпилек снять не могу — упирается поплавковой камерой в выступ для топливного коннектора слева от карбюратора.
Воздухозаборник, топливный шланг, привод дросселя сняты.

sjakov

У меня с этим мотором вообще беда. каждый выезд — проблема. Ставлю мотор, завожусь, еду. Внезапно глохнет. Завести нереально, удергаешься! Снимаю колпак. Из воздухана струйкой течет бензин. Свеча залита. При попытке завести — бензин течет из воздухозаборника. Лечится только снятием и полной разборкой карба. Т.е. разобрал и собрал. Больше ничего. Там все впорядке, жиклер чистый, игла не запала, поплавок не завис. После сборки и установки карба заводится с полоборота. Потом ездишь целый день без проблем. Но данная процедура обязательна 1 раз на каждый выезд. Делать это НА ВОДЕ задолбало! Что делать? Помогите.

Подскажите, пожалуйста, как снимаете карбюратор?
Я все от него отсоединил, открутил 2 гайки крепления, но со шпилек снять не могу — упирается в прилив корпуса мотора слева, где бензиновый штуцер.

Алекскей

Опять проблема с мотором.Не развивает обороты при нагрузке( то есть на лодке а не в бочке) Заводится только при закрытой на половину воздушной заслонке.Холостые плавают то больше то глохнет,средних почти нет,на полном газу кое как тянет лодку при этом нужно играть воздушной заслонкой,либо при закрыть либо при открыть.Отдавал в ремонт два раза.Мастер снимал и чистил карбюратор,смотрел бензонасос,зажигание.Говорит всё в норме но почему не тянет не может понять,даже на водоём со мной ездил пробовал настроить мотор ,не получилось.Хочет от своей Ямахи пятёрки карб переставить попробовать что бы исключить хотя бы его.Может у кого есть какие то мысли по этой проблеме,уж что то я очень разочаровался в китайпроме.Сезон в разгаре а я без мотора. P.S. У самого мысли что где то подсос воздуха может даже через прокладку головки или это не так?

AJuG29

Спасибо, на выходных, если будет погода, попробую.

sjakov

Может быть проблема со свечкой? У меня на T3S раньше была такая проблема примерно 1 раз за сезон — от троллинга (много ездил с оборотами в районе 2700) стандартная свеча (калильное число 7) умирала и мотор плохо заводился и не брал нагрузку.
В конце концов подобрал свечку НГК V-line с выступающим изолятором и калильным числом 6. Проблема ушла, изолятор свечи из черного стал кирпичного цвета. Единственно, я специально проверял, чтобы поршень не задевал боковой электрод свечи — из-за выступающего изолятора ее габарит несколько больше, но самоочищаться свеча стала в разы лучше.

vad5050

Если зажигание в норме, и компрессия нормальная, то очень похоже на подсос воздуха в картер. Основной признак — холостых нет, мотор работает только с закрытым подсосом.
Мест где может сосать немного — сальники подшипников коленвала, прокладка между цилинром и двигателем (чаще всего — из за перегрева двигателя), прокладка между частями картера двигателя.
Обычено то место где сосет замаслено, т.к. смесь через щель выходит наружу. Осмотри все хорошенько.
Так же надо посмотреть в порядке ли клапана, не сосет ли в том месте где карбюратор прикручивается.

sjakov

Спасибо, на выходных, если будет погода, попробую.

Спасибо AJuG29!
Выкрутил с помощью двух гаек верхнюю шпильку и снял карбюратор. У этой шпильки резьбы с разных концов разной длины. Коротким концом была закручена в картер. Я посмотрел — отверстие в картере глубокое, поэтому закрутил обратно шпильку длинным концом внутрь. В результате карбюратор стал сниматься нормально.
Интересный момент — у крепления карбюратора левая шпилька из нержавейки, а правая (нижняя) — из «черного» металла.

Тепреь вопросы непосредственно по карбюратору.
1. С торца, который к двигателю, есть отверстие почти полностью закрытое прокладкой. Это так и должно быть? Судя по приливам на корпусе карбюратора оно сообщается с винтом качества смеси и двумя мальенькими отверстиями в диффузоре сбоку, сразу за дроссельной заслонкой со стороны винта качества.

2. Каково правильное положение попловка относительно кромки поплавковой камеры? Сейчас со стороны оси от кромки до горизонтального шва поплавка 13,5 мм, а с противопроложной стороны — 15 мм. Раньше в инструкциях к советским мотоциклам поплавок необходимо было выравнивать с кромкой поплавковой камеры. Как сейчас на карбюраторах ПЛМ — также?

Получается, что сейчас уровень топлива ниже. Может из-за этого и не выдает полные обороты двигатель (макс. 4700)?