Генератор фиат альбеа от чего подходит
Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:
а) На авто с компрессором кондиционера:
1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.
3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)
Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.
Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.
Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.
Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.
Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.
Ремонт, замена подшипников генератора.
- передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
- задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
- -передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
- -задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.
Копилка опыта.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1168);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.
Копилка опыта.
Денис Терешин запись закреплена
Ирина, а что значит слабое? —если ездить по лужам на скорости, то это не вина генератора, что он стоит внизу и его заливает водитель
Игорь, я не снимаю с себя ответственности. Но в тот злополучный день, когда я попала на генератор, дождь залил весь город, кроме меня в сервис обратились еще два Фиата с генераторами. Со слов мастера, я поняла, что генератор слабое место.
Ирина, но это не говорит, что гена -это слабое место у альбей—любой гена не любит воды, а закрывать его нельзя—вентиляция нужна. Просто если у 5 человек из 100 сгорит генератор, это не значит что на всех авто он плохой стечение обстоятельств. Более того—я сам свой сжёг в воде( в деревне по бродам погонял)—но просто заехал в сто-сняли-поменяли обмотку и езжу уже 3 года без проблем. А у нас люди сразу меняют его
Игорь, скорее всего исчерпал свой ресурс. Все-таки девочке моей 8 лет
Ирина, да ладно у меня пробег 131 к км —-7 лет—не думаю что гене пора на покой
Игорь, что значить если ездить по лужам на скорости,то это вина водителя.
Ну и как тогда мне ездить,если у меня зима это 3 месяца вода со снегом в перемешку,сука в пол колеса. Спасибо клиренс выручает.
.А ЖКХ работает только после большой большой пиздюлины из центра..
И то три дня .
Не знаю как там в Питере или Москве,но мы живем в России,глубоко и далеко в России.где на нас глубоко похуй.
Показать полностью.
У у нас дорогу начинают чистить когда водители городского автобуса начинает бастовать из-за того что невозможно ездить .
Так что через 5 лет и 100 000 пробега пришлось менять генератор.
Генератор слабое место,
Я видел как на некоторых японцах для России.гену ставят сверху.
Дошло наверно
Приора, 10, газель, ваз один х. й только вид сбоку. Мне от 10 подходит. У меня базовая , почти комплектация classic. В свое время переделал и теперь трудится у меня приоровский бош за 5700
Диман Суворов ответил Сергею
Сергей, это не оригинал. это аналог.
цена оригинала тебе не понравится.
Отнеси на диагностику.и поменяй вышедшую из строя деталь..у меня тоже зарядка пропадала.понес к знакомому автоэлектрику.он проверил.оказалось якорь пробивал.что очень странно.поставил б/у якорь .все зашибись.обошлось 2000р.
Гене пипец,сгорела обмотка пробило диодный мост лопнул корпус
Короче поставил новый 8000 отдал вместе с работой
🙂 Генератор 🙂
Как-то во время езды в тёмное время я включил обогрев заднего стекла, т.к. был дождь и стекло немного начинало запотевать. И тут я увидел небольшую "потерю" яркости от моих ближних фар. Совсем немного "потускнели" фары, но это было заметно, потому что в тот момент на дороге я был совершенно один. "Что-то не так с геной", — подумал я. 🙁 В тот день более обогрев зад. стекла я не включал, а на следующий день начал замерять напряжений в бортовой сети.
При заводе мотора "на холодную" на клеммах АКБ присутствует примерно 14В. В процессе прогрева напряжение падает до 13.8-13.9В. На прогретом моторе 14В более не появляется — всё время присутствует 13.8-13.9В. Все потребители при этом выключены. Затем я вкл. обогрев заднего стекла — напряжение сразу падает примерно до 12В — ужас! Капут! Выключаю обогрев стекла — напряжение поднимается примерно до 13.7В. Теперь включаю печку на 2 скорость, габариты и ближний свет фар — напряжение падает до 12.6В. А если в это время нажать на педаль тормоза, или вкл. заднюю передачу, или вкл. поворотники, то напряжение "просядет" до 12.1-12.3В. Само собой, если при этом вкл. обогрев стекла, то будет намного меньше 12В. Это не порядок! 🙁
Начал "изучать опыт" решения проблем с геной у владельцев альбей. Сделал вывод, что надо сперва проверить "чистоту" соединения минусовой клеммы АКБ с кузовом и мотором (масса), положительной клеммы АКБ со стартером и генератором. Контакты на стартере были в нормальном состоянии (они прикрыты чёрной пластиковой коробочкой). Контакты на гене тоже не вызвали нареканий. Соединение с кузовом и мотором также есть. Остаётся сам генератор: или регулятор напряжения, или что ещё…
На exist‘е начал искать генератор для siena. Найдено много вариантов на различные токи (70А, 90А, 105А, 120А), в том числе MAN7007 и DENSO DAN599 (оба на 14В 105А). Также есть масса генераторов на 12В с разными токами. Владельцы, которые уже меняли/ремонтировали генератор, советовали брать именно на 14В 105А (или 120А) при наличии кондиционера, а без кондиционера можно брать и на 12В, и на 14В с любым током. Я остановился на DAN599 за 8600 руб. (цена конца декабря 2016г.).
На днях заменил генератор. Результат порадовал. 🙂 Напряжение "на холодную" — 14.3В. С печкой, габаритами и фарами примерно 13.5В. Включение любых потребителей никак не влияет на яркость ближних фар. 🙂 Ура! Я порасспрашивал автомобилистов и к электрикам заходил, они говорят, что считается, если напряжение в бортовой сети при работающем двигателе больше 13В (с нагрузкой и без), то это норма и аккумулятор заряжается.
Мой старый генератор тоже был DENSO на 14В 105А. Контакты на нём не ржавые, немного блестят на свету. Сам генератор грязноватый (и корпус, и внутри). Регулятор напряжения круглый (а на DAN599 он прямоугольный) с надписью Denso L918 8 (тут есть много фоток с таким генератором и регулятором). Как я понял, это тот гена, которы ставится с завода. И новый, и старый генераторы сделаны в Италии.
Также оперативно сделал себе временный вольтметр в прикуриватель для мониторинга нпряжения. Уже давно у меня лежит маленькая платка на микроконтроллере с тремя семисегиентными индикаторами жёлтого свечения ( EK-SVH0001, www.dessy.ru/search.html?…on.x=19&finder-button.y=8 ). Я взял штекер для прикуривателя от ненужной зарядки сотового телефона и соединил по-быстренькому двумя проводками платку и штекер. Вольтметр готов! 🙂
Далее хочу всё-таки поставить две новые клеммы для аккумуляторной батареи и заменить красный плюсовой провод от генератора до аккумулятора и стартера. То самое соединение на стартере 2-х силовых проводов и была виной проседания напряжения под нагрузкой и при прогреве мотора. Зато теперь есть исправный гена "про запас". 🙂
Сколько дает генератор на аккумулятор фиат альбеа
Спасибо большое!
Именно это я и сделаю, но сейчас съезжу на контрольные замеры. по вот этой памятке.
Тестирование системы заряда АКБ.
Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько
регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.
1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.
2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.
3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп-сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения.
5. Выключите все нагрузки, который были включены.
6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин- это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ.
Особенности электрооборудования и системы управления двигателем автомобиля Fiat Albea (Дополнено)
Электрооборудование автомобиля Fiat Albea выполнено по однопроводной схеме, функцию второго провода выполняет кузов автомобиля.
Номинальное напряжение бортовой сети составляет 12,6 В, для защиты электрических цепей применяются плавкие предохранители.
В состав электрооборудования входят аккумуляторная батарея (АКБ), генератор, стартер, системы управления двигателем, освещением и световой сигнализациг ей, а также контрольно-измери-тельные приборы и дополнительное электрооборудование.
Рассмотрим некоторые из перечисленных систем (узлов) более подробно.
На рис. 1 показан фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания.
Рис. 1. Фрагмент схемы электрооборудования автомобиля с узлами генератора, стартера и замка зажигания
В табл. 1 приведена цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea.
Таблица 1. Цветовая маркировка монтажных проводов электрооборудования автомобиля Fiat Albea
АВ — голубой с белым
AG — голубой с желтым
AN — голубой с черным
BR — бело-красный LR — сине-красный
VN — зелено-черный AR — голубой с красным
S — розовый GN- желто-черный
AV — голубой с зелен ым
В автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока со встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодах и интегральным регулятором напряжения. Он предназначен для питания потребителей автомобиля постоянным электрическим током и зарядки аккумулятора.
Конструктивно генератор состоит из статора и ротора. Статор выполнен в виде кольца из отдельных плотно спрессованных пластин из стали. На внутренней части конструкции имеется статорная обмотка, состоящая из трех катушек, расположенных под углом 120° по отношению друг к другу. Катушки этой обмотки разделены на три группы, в каждой группе они соединены между собой последовательно, а группы между собой — "звездой" (одни выводы трех групп соединены между собой, а другие подключены ко входу выпрямителя).
Выходное напряжение генератора зависит от частоты вращения ротора, магнитного потока, вырабатываемого обмоткой возбуждения, а так же от силы тока возбуждения. Интегральный регулятор напряжения обеспечивает стабилизацию выходного напряжения при изменении частоты вращения ротора и нагрузки. Стабилизация напряжения происходит за счет изменения тока в обмотке возбуждения методом коммутации цепи питания обмотки возбуждения регулятором напряжения.
В табл. 2 приведены примеры наиболее вероятных неисправностей генератора и причины их возникновения.
Таблица 2. Неисправности генератора и причины их возникновения
АКБ не заряжается (напряжение на АКБ меньше номинального 13,8. 14,2 В)
— Неисправен регулятор напряжения или плохой контакт с корпусом генератора;
— недостаточное натяжение ремня привода
АКБ перезаряжается (напряжение на АКБ больше номинального 13,8. 14,2 В)
Неисправен регулятор напряжения или плохой контакт с корпусом генератора
Контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов горит при работе двигателя
— Неисправность регулятора напряжения;
— обрыв или короткое замыкание выпрямительных диодов;
— обрыв или межвитковое замыкание обмотки статора;
— замыкание обмотки статора на массу
Контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов не загорается при включении зажигания
— Неисправна контрольная лампа;
— обрыв проводников в цепи контрольной лампы, износ щеток, неисправность регулятора напряжения;
— обрыв обмотки возбуждения;
— обрыв или замыкание одного из выпрямительных диодов
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и обгонной муфтой. Питание стартера в режиме запуска двигателя осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи.
При подаче напряжения с контактной группы замка зажигания на контакт "50" тягового реле стартера, он посредством рычага с вилкой перемещает по оси стартера обгонную муфту и, тем самым, механически соединяет шестерню на валу стартера с венечной шестерней маховика. Одновременно замыкаются контакты тягового реле, при этом напряжение подается на обмотку якоря и статора стартера.
В табл. 3 приведены типовые неисправности перечисленных выше узлов и причины их возникновения.
Таблица 3. Типовые неисправности системы запуска двигателя и причины их возникновения
При запуске стартера тяговое реле не срабатывает, якорь не вращается
Проверить состояние клемм на АКБ, исправность АКБ, предохранитель F3 в блоке реле и предохранителей в моторном отсеке, проводники, контактную группу замка зажигания, обрыв или межвитковое замыкание обмотки тягового реле
При запуске стартера тяговое реле многократно срабатывает
Проверить состояние клемм на АКБ, исправность АКБ
При запуске стартера коленчатый вал вращается очень медленно
Проверить состояние клемм АКБ
При запуске двигателя стартер работает, но коленчатый вал не вращается, (данная неисправность может сопровождаться характерным шумом)
Проверить работу обгонной муфты и тягового реле. Поиск и устранение неисправности следует производить при снятом с автомобиля стартере
Плавкие предохранители размещены в блоках реле и предохранителей, расположенных в моторном отсеке и салоне автомобиля (рис. 2, 3).
Рис. 2. Место размещения блока предохранителей в моторном отсеке
Рис. 3. Место размещения блока предохранителей в салоне автомобиля
На корпусах предохранителей имеется маркировка номинального тока. При замене предохранителя другим следует устанавливать предохранитель того же номинала. На внутренней стороне крышек блоков предохранителей нанесены графические символы принадлежности предохранителя к той или иной цепи.
Цепи, защищаемые предохранителями, и их номинальные значения приведены табл. 4.
Соединение различных систем электрооборудования автомобиля, таких как освещения, зажигания, световой сигнализации, контрольно-измерительных приборов и т.д. осуществляется посредством жгутов проводов с разъемами.
В систему освещения автомобиля входят следующие элементы:
— фары, габаритные фонари с указателями поворотов, узел регулировки фар (указанные элементы конструктивно объединены в передние блок-фары);
— передние проти вотуманные фары;
— задние блок-фары, в составе которых имеются противотуманные фонари, фонари стоп-сигнала и заднего хода, фонари указателя поворота;
Системы освещения управляются с помощью многофункциональных переключателей, расположенных на рулевой колонке. Возможные неисправности системы освещения зачастую связаны с выходом из строя ламп и плавких предохранителей.
При замене неисправных ламп необходимо устанавливать лампы той же мощности (указана в руководстве по эксплуатации автомобиля).
В случае проявления неисправностей, связанных с освещением автомобиля, в комбинации приборов загорается контрольная лампа. В современных модификациях автомобиля одновременно с контрольной лампой на многофункциональном дисплее появляется сообщение, информирующее о неисправности одного из световых приборов.
В состав комбинации приборов и контрольных ламп также входит многофункциональный дисплей, который отображает следующую информацию:
— сообщение о предстоящем техническом обслуживании (ТО) автомобиля (остаток пробега до очередного ТО, расчетный день и месяце включением контрольной лампы);
— информацию маршрутного компьютера (общий пробег, средняя скорость, расход бензина и т.д.);
— сообщение о неисправностях;
— дату, текущее время, наружную температуру, пробег (общий, суточный);
— информацию при проведении диагностики.
Сообщения о неисправностях, выводимые на многофункциональном дисплее, сопровождаются звуковым сопровождением и включением контрольной лампы в комбинации приборов.
Система распределенного впрыска топлива
Рассмотрим устройство, принцип работы и диагностику системы распределенного впрыска топлива в автомобилях Fiat Albea. На этих автомобилях используется система распределенного впрыска под нормы токсичности Евро-3.
Рис. 4. Упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года
На рис. 4 показана упрощенная электрическая схема системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albea под нормы токсичности Евро-3 модельного ряда 2008 года, с электронным управлением дроссельной заслонкой [2].
Системой распределенного впрыска управляет электронный блок управления (ЭБУ). Он управляет подачей топлива, моментом зажигания, частотой вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, работой системы охлаждения двигателя, муфтой компрессора кондиционера и формирует необходимые сигналы для маршрутного компьютера. Кроме того, ЭБУ обеспечивает необходимое соотношениє воздушно-топливной смеси в камере сгорания двигателя.
Также ЭБУ выполняет обмен информацией со штатной сигнализацией (иммобилайзером) для запрещения несанкционированного, запуска двигателя.
В системе распределенного впрыска топлива автомобиля применяются датчики, которые регистрируют общие характеристики того или иного узла, с дальнейшей подачей сигналя на ЭБУ.
Используются датчики разных типов:потенциометрические(ре-зистивные), электромагнитные, пьезоэлектрические и другие.
Для снижения токсичности выхлопных газов в системе управления двигателем на автомобиле в выпускной трубе установлен каталитический нейтрализатор (катализатор), он предназначен для снижения содержания в отработанных газах вредных химических веществ: окиси углерода, углеводородов и оксидов азота.
Рис. 5. Устройство катализатора и места установки датчиков
На рис. 5 показано устройство катализатора и места установки датчиков.
Конструктивно он состоит из тонкого металлического корпуса, как правило, из нержавеющей стали и керамической пористой решетки (соты), стенки которой покрыты металлами платиновой группы (платина, палладий,родий).
Непосредственно в приемной трубе перед каталитическим нейтрализатором установлен датчик кислорода (лямбда-зонд), а диагностический датчик установлен после нейтрализатора. С помощью этих датчиков ЭБУ контролирует эффективность работы нейтрализатора и регулирует параметры воздушно-топливной смеси.
Работа системы распределенного впрыска топлива автомобиля Fiat Albia во многом схожа с работой системы распределенного впрыска топлива автомобилей, семейства ВАЗ-11183 "Лада Калина" и ВАЗ-2170 "Лада Приора" [3].
Бортовая система диагностики во время работы двигателя постоянно контролирует состояние и работу каталитического нейтрализатора, при возникающих сбоях или неисправностях ЭБУ включает лампу индикатора неисправности, расположенную на приборном щитке.
Неисправности каталитического нейтрализатора могут быть вызваны несколькими причинами:
— пропуском воспламенения в одном или нескольких цилиндрах по вине механической части двигателя, неисправностью форсунок, системы зажигания;
— использованием некачественного топлива.
При нормальной работе всей системы управления двигателем катализатор имеет ресурс около 100 000 км пробега.
Диагностика системы распределенного впрыска, отыскание и устранение неисправностей
Диагностика системы распределенного впрыска топлива автомобилей Fiat Albea выполняется в следующей последовательности:
— из памяти ЭБУ считывают коды ошибок;
— стирают из памяти ЭБУ коды ошибок;
— проверяют работу двигателя;
Для проведения диагностики
можно использовать специализированный диагностический переносной тестер или персональный компьютер, оснащенный специализированным программным обеспечением. Тестер или компьютер подключается к диагностическому разъему, размещенному в блоке реле и предохранителей в салоне автомобиля.
На рис. 6 показан общий вид диагностического прибора,реализованного на базе ноутбука.
Рис. 6. Диагностический прибор на базе ноутбука
Проверка компонентов системы распределенного впрыска
Проверку и выявление неисправностей компонентов системы распределенного впрыска начинают с контроля напряжения на клеммах АКБ на запущенном двигателе, оно должно находиться в пределах 13,8. 14,2 В.
Во время проведения проверки и поиска неисправности следует отключить все дополнительное оборудование (освещение, вентилятор радиатора системы охлаждения не должен работать, при комплектации автомобиля кондиционером он также должен быть отключен, автомобильная встроенная музыкальная аппаратура и т. д. должны быть выключены).
После этого производится считывание кодов ошибок неисправности, поиск и их устранение.
Ниже приводятся примеры отказов и коды ошибок некоторых компонентов системы распределенного впрыска автомобиля.
Датчик давления/температуры воздуха (коды ошибок Р0105-Р0108, Р0110-Р0113)
Этот комбинированный узел состоит из датчика давления и датчика температуры. Он установлен непосредственно в воздушном потоке перед дроссельным патрубком. Датчик давления барометрического типа, он измеряет разность между атмосферным давлением и давлением во впускном патрубке. Датчик имеет линейную характеристику зависимости выходного напряжения (0,4. 4,5 В) от измеряемого давления (0,025. 0,100 мПа). ЭБУ по показаниям датчика оценивает нагрузку на двигатель и корректирует угол опережения зажигания.
Температуру воздуха во впускном патрубке регистрирует датчик температуры. Этот датчик резис-тивного типа, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры воздуха — при низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление. Показания датчика температуры воздуха используются ЭБУ для установки момента зажигания. Конструктивно датчик температуры встроен в корпус датчика давления.
В случае неисправности барометрической части датчика ЭБУ устанавливает стандартное значение давления.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (коды ошибок Р0115-Р0118)
Этот датчик установлен в патрубке системы охлаждения, корпус датчика находится непосредственно в потоке охлаждающей жидкости двигателя.
Датчик представляет собой терморезистор. ЭБУ рассчитывает температуру по падению напряжения на датчике, высокий уровень напряжения соответствует холодному двигателю, а низкий — прогретому.
Датчик проверяют с помощью омметра, при этом разъем от датчика отключают. Сопротивление датчика должно быть в пределах 0,5. 1,5 кОм.
Датчик положения дроссельной заслонки (коды ошибок Р0120-Р0123)
Этот датчик потенциометричес-кого типа, он установлен на корпусе дроссельного патрубка и механически соединен с осью дроссельной заслонки патрубка. Сопротивление датчика изменяется в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки.
Проявление неисправности датчика может быть различным: нестабильная работа двигателя на холостом ходу, отсутствие увеличения оборотов двигателя при нажатии на педаль акселератора и т. д.
Если датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя, ЭБУ регистрирует код ошибки и автоматически выставляет номинальные обороты двигателя для того, чтобы обеспечить движение автомобиля до ближайшей станции ТО.
Датчик кислорода (коды ошибок Р0130-Р0135) и диагностический датчик кислорода (коды ошибок Р0136-Р0141)
Датчик кислорода имеет в своем составе чувствительный элемент, способный генерировать напряжение в пределах 55. 980 мВ в зависимости от содержания кислорода в отработанных газах и температуры чувствительного элемента.
Для быстрого разогрева чувствительного элемента датчика после запуска двигателя и выхода на заданную температуру в состав датчика входит нагревательный элемент, которым управляет ЭБУ. Номинальная рабочая температура датчика кислорода составляет ЗОСГС.
Корпус катализатора закрыт защитным экраном, выполненным из алюминиевых сплавов, данное конструктивное решение принято для удержания теплоотдачи и пожарной безопасности.
Во время работы датчика кислорода, его выходное напряжение изменяется от низкого (85. 250 мВ) до высокого (680. 950 мВ). Низкий уровень напряжения соответствует бедной смеси (наличие кислорода в отработанных газах), а высокий уровень — богатой смеси (малое содержание кислорода). Выходное напряжение диагностического датчика кислорода на исправном нейтрализаторе должно находиться в пределах 600. 800 мВ.
Первыми признаками неисправности датчика кислорода может быть повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
Датчик положения коленчатого вала (коды ошибок Р0335 — Р0344)
Датчик положения коленчатого вала электромагнитного типа, он установлен на крышке привода распределительного вала на расстоянии 1±0,5мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала.
Шкив коленчатого вала имеет 58 зубцов, расположенных по окружности.
При вращении коленчатого вала зубцы диска изменяют магнитное поле датчика, создавая импульсы, которые подаются не ЭБУ.
Отказы датчика зачастую связаны с увеличением зазора между датчиком и вершинами зубцов шкива или с отказом самого датчика.
Неисправности системы подачи топлива
Система подачи топлива включает в себя электробензонасос, топливную рампу в сборе с четырьмя форсунками, регулятором давления топлива,топливный фильтр. Работой электробензонасоса и форсунок управляет ЭБУ.
Электробензонасос турбинного типа, он содержит датчик уровня топлива. Код ошибки системы топ-ливоподачи Р0185-Р0193.
Рампа форсунок представляет собой полую планку с установленными на ней форсунками и регулятором давления.
Форсунки установлены одной стороной в рампе, а другой — в отверстия впускной трубы, герметичность соединений обеспечивается уплотнительными кольцами.
Конструкция форсунки представляет собой электромагнитный клапан, управляемый сигналом с ЭБУ. Через этот клапан под давлением впрыскивается топливо во впускную трубу. Код ошибки работы форсунок Р0200-Р0214.
Во время диагностики системы топливоподачи обязательно следует проверить целостность предохранителей № 4 и 6, размещенных в блоке реле и предохранителей моторного отсека.
1. А. Тюнин. "Диагностика электронных систем управления двигателя легковых автомобилей", "СОЛОН-ПРЕСС", 2007 г.
2. Н. Пчелинцев. "Работа электронного модуля дроссельного патрубка для систем управления двигателем "Евро-3" и "Евро-4"", "Ремонт и Сервис", 2009, № 8, с. 46-49.
3. Н. Пчелинцев. "Диагностика системы управления двигателем автомобилей ВАЗ-11183 "Лада Калина" и ВАЗ-2170 "Лада Приора"". "Ремонт и Сервис", 2008, № 2, с. 43-48.
Автор: Николай Пчелинцев (г. Тамбов)
Мнения читателей
- Юрии / 29.01.2018 — 16:34
Фиат альбеа плохо заводится поутрам совторго или стретьего раза и садит акамулятор
Высасывает акб , лампа акб на панели приборов не горит , при скидывании клеммы с акб на заведенной машине сразу глохнет , что делать ?
Горит датчик прочие неисправности
кто знает сколка выдаёт тока генератор фиат албеа
пропала вся индикация с панели приборов,кроме габаритов и не работает стартер. подскажите,что может быть. преды все целые..
плавают обороты на холостом ходу что делать?
у меня умз евро 3 не устойчиво работает при резкомком нажатии педали газа глушется я думаю от датчика кислорода. при включение ключа зажигания датчик кислорода должен нагреватся а у меня не нагревается причина
у меня fiat aldea,.горит лампа аккумулятора в понеле приборов при заведенном двиготеле, изза саба, аккумулятор сел полностью снял заредил и она загорелась что делать.
Здраствуйте автолюбители и спецы! ! ! у меня черный дым и очень большой расход топлива, диагностике говорят код ошибки р0108,р0113,р0115, я поменял датчик охлаждающей жидкости и датчик давления температуры воздуха, все равно такая же беда изменения нету лямда вроде работает, подскажите пожалуйста причину черного дыма, заранее блогадарен! ! ! "киа маджентис"2003г
ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ЧТО ДЕЛАТЬ
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу: