5 советов по запуску автомобиля после долгого простоя
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Многие мальчишки мечтают получить в наследство от дедушки его старый автомобиль, на котором тот не ездил много лет. Но далеко не все знают, что делать с машиной, когда она в самом деле достается. После длительного простоя автомобиля вряд ли получится просто «сесть и поехать». Как правильно совершить первый запуск и не испортить двигатель – далее в обзоре.
1. Смазать двигатель
Когда двигатель автомобиля долгое время не работал, его детали могли «прилипнуть» друг к другу, а моторное масло, скорее всего, потеряло свои свойства. Перед первым запуском стоит смазать цилиндры и подшипники. Для этого надо слить старое масло и залить необходимое количество нового. Затем выкручивают свечи и шприцом впрыскивают немного смазки в каждый цилиндр. Провернув коленчатый вал несколько раз вручную, можно безопасно запускать двигатель. Если этого не сделать, мотор может заклинить.
2. Заменить жидкости и фильтры
Перед запуском старого двигателя нужно убедиться в наличии топлива и охлаждающей жидкости надлежащего качества. Если в системе питания автомобиля остался старый бензин, его лучше слить. Также стоит заменить антифриз, который от времени теряет полезные свойства.
Если не известно, кто и когда в последний раз менял фильтры, их также нужно заменить.
3. Проверить электрическую систему
Чем новее автомобиль, тем больше электрических элементов скрыто под капотом и в приборной панели. Но старые машины также могут доставить неприятные сюрпризы своей электропроводкой.
Даже обычный аккумулятор может вызвать головную боль. Это сложное устройство, наполненное химикатами, и если его долго не использовать, то батарея не держит заряд. Если обслуживание аккумулятора не помогло, лучше установить новый.
Также стоит проверить катушку зажигания, свечи и высоковольтные провода. Коррозия и старение материалов могут воспрепятствовать запуску двигателя.
4. Проверить вакуум
Во время работы двигателя во впускном коллекторе создается разрежение воздуха. В старых машинах вакуум используется для управления отдельными узлами машины, усилителей тормозов, стеклоочистителей, опережения зажигания. Если шланги потрескались и пропускают воздух, то могут быть проблемы.
В более новых автомобилях утечки воздуха дадут неправильные показания для бортового компьютера и запуск мотора будет затруднена. Для устранения проблемы нужна замена «прохудившихся» шлангов.
5. Проверить ремни и настроить зажигание
На машинах разных фирм привод клапанов выполнен по-разному. Зубчатый ремень, применяемый на многих моделях, нужно периодически менять, примерно через каждый 100 000 километров. От разрушающего действия времени он может испортиться и порваться, что чревато дорогим ремонтом. Поэтому лучше его заменить на новый.
После этой процедуры настраивают зажигание согласно указаний завода-изготовителя. Это обеспечивает максимальную мощность и минимальный расход топлива.
Если есть идея приобрести подержанную машину, то могут оказаться полезными 10 советов как не купить автохлам.
Не «задирайся». Как правильно запустить мотор машины после простоя?
Даже исправный автомобиль с новым маслом и свечами зажигания не защищен от негативных процессов, протекающих при длительной стоянке машины. Если оставить ее во дворе и вернуться через месяц, то первый запуск мотора необходимо проводить по особому алгоритму, чтобы не повредить конструкции силового агрегата.
Пробуждение аккумулятора
Нельзя запускать мотор сразу же. Необходимо подготовить аккумулятор. Длительный простой не идет батарее на пользу, в особенности если она трудится на машине уже более пяти лет. Аккумулятор теряет заряд и не всегда готов мгновенно восполнить нагрузку от множества электронных систем. Как результат — возникают ошибки, отражающиеся на работе электроники. Поэтому необходимо сначала взбодрить батарею. Для этого перед запуском мотора можно на пару секунд включить дальний свет фар, потянув подрулевой рычаг на себя. Три-четыре моргания запустят в аккумуляторе химические процессы, которые позволят батарее подготовиться к работе.
Масло должно прокачаться
Ехать сразу же после старта не рекомендуется. За несколько недель простоя масло полностью слилось с рабочих поверхностей пар трения в картер и требуется время, чтобы масляный насос вновь прокачал его по сложным лабиринтам системы смазки. Если начать газовать в первую секунду и тут же отправиться в путь, да еще и поддать газу, чтобы почувствовать мощь двигателя, то велик шанс его загубить неумелыми действиями. На стенках цилиндров могут появиться задиры. Это происходит когда кольца поршней пробивают масляную пленку и под нагрузкой касаются покрытия цилиндров. Появляются царапины, через которые в камеры сочится масло, сгорает там и выбрасывается через выхлопную систему в атмосферу в виде темного или сизого дыма. Это приговор мотору. Отремонтировать задиры можно лишь шлифовкой стенок и повторным хонингованием.
Чтобы не наделать задир, необходимо подождать около 3 минут, пока масляный насос пропустит 4 литра масла через систему смазки и отфильтрует слежавшийся осадок. Тогда можно медленно пускаться в путь.
Трансмиссия требует прогрева
Когда старая машина, возрастом далеко за десяток лет, оборудована механической коробкой передач, запускать мотор после простоя надо только на нейтральной скорости. Если оставить коробку на передаче и прокрутить стартер с выжатым сцеплением, то велик риск, что за месяц простоя фрикционные диски прикипели друг к другу, не разомкнулись, и трансмиссия получит удар от выходного вала силового агрегата. Нейтральная же скорость позволит прогреть мотор и коробку до начала движения, и диски сцепления легче разомкнутся после нескольких повторных нажатий на педаль.
Автоматическая коробка передач требует иного подхода. В первые секунды работы мотора дополнительный насос в трансмиссии также прокачивает трансмиссионное масло через сложные лабиринты коробки. А на это требуется около двух минут работы на холостых оборотах. Поэтому необходимо подождать, пока трансмиссия придет в рабочее состояние.
Без прыжков
После начала движения нельзя допускать «скачков» на машине по кочкам. Дело в том, что масло в амортизаторах тоже отстоялось, и они требуют деликатного отношения. Если проехать несколько ям и кочек аккуратно на скорости ниже 20 км/ч и дальше следовать по дороге без сильных ударов о неровности и без раскачиваний на волнах асфальта, то амортизаторы быстро прогреются и через пару сотен метров смогут безболезненно отрабатывать препятствия.
В общем, эти действия не требуют затрат по времени и финансовым ресурсам, однако они ощутимо экономят средства автовладельцев на возможный ремонт.
Как завести долго простоявший автомобиль
Водители со стажем хорошо знакомы с проблемами, которые могут возникнуть при попытке завести машину, простоявшую без дела месяц или год. Однако для новичков, не обременённых такими знаниями, их отсутствие может стать причиной того, что в самый нужный момент они рискуют остаться без транспортного средства. Собственно говоря, знания того, как завести машину после достаточно долгого простоя, являются тем необходимым минимумом, который определяет культуру вождения.
Поэтому имеет смысл осветить данный вопрос с максимальной тщательностью, обращая внимание на все нюансы, которые могут препятствовать успешному пуску силового агрегата, длительное время бывшего в бездействии.
Что предпринять для пуска мотора после долговременной стоянки
Отметим, что комплекс мероприятий, связанный с подготовкой транспортного средства к эксплуатации после простоя во многом зависит именно от его продолжительности. Понятно, что несколько недель вряд ли повлияют на возможность запуска мотора, однако при простоях длительностью от 6 месяцев многие узлы и системы автомобиля нуждаются в тщательной проверке. В противном случае можно столкнуться с достаточно серьёзными проблемами, влияющими на работоспособность и ресурс силового агрегата. Поэтому так необходимо знать, на что обращать особое внимание при запуске авто после длительного, особенно многолетнего простоя.
Масло
Даже находящееся в заводской упаковке моторное масло не вечно. Смазка, залитая в двигатель, недаром считается расходным материалом – её нужно периодически менять по мере загрязнения и утраты своих изначальных эксплуатационных характеристик. Длительный простой негативно сказывается на этой технической жидкости не в меньшей мере, чем при интенсивной работе мотора. Дело в том, что масло как сложное вещество имеет свойство расслаиваться, особенно при состоянии покоя. Одновременно с этим происходит процесс оседания присадок, что крайне негативно сказывается на свойствах масла. Именно поэтому рекомендуют сливать смазочную жидкость при подготовке к продолжительной стоянке.
Как завести автомобиль после долгого простоя, если по какой-либо причине масло не было слито? Ответ достаточно элементарен: сливаем отработанную жидкость и осуществляем промывку системы смазки (именно этого шага можно было бы и избежать, выполни мы эту процедуру до консервации авто), после чего можно выполнять заливку нового ММ с обязательной заменой маслофильтра.
Топливо
Бензин, как и дизтопливо, практически не подвержены расслаиванию, однако и здесь имеются свои нюансы. Дело в том, что при очень продолжительном простаивании в гараже, а в особенности на городской открытой автостоянке в бензобаке может образовываться конденсат. Причина такого явления – температурные перепады. Они, конечно, имеют место быть и при интенсивной эксплуатации ТС. Однако в этом случае последствия не столь ощутимы, поскольку топливо быстро расходуется, а бензобак пополняется новой его порцией. В обездвиженной месяцами машине концентрация влаги в результате конденсационных процессов может достигать весомых показателей, что непременно скажется на качестве топливной смеси во время пуска силового агрегата. Поэтому, чтобы завести долго стоявшую машину, рекомендуется оставлять бензобак почти полностью заполненным – в этом случае конденсата будет образовываться меньше. Если машина простояла несколько лет, а бак был заполнен очень слабо, рекомендуется полностью слить его и залить качественное горючее.
Аккумулятор
Даже неопытные автовладельцы знают, что, если зимой машина ездит относительно редко, аккумулятор нужно снимать и ставить в обогреваемое помещение. В крайнем случае, рекомендуется снятие положительной клеммы. Если этого не сделать, достаточно 5-6 месяцев простоя, чтобы АКБ полностью или почти полностью разрядился. Если же машина была обездвижена более года, шансы на успешное проведение реанимационных мероприятий стремительно снижаются к нулевой отметке.
Существует мнение, что на исправном автомобиле аккумуляторная батарея может стоять сколь угодно долго безо всяких для неё последствий. Это, конечно же, большое заблуждение – утечки, пускай и малозаметные, есть всегда. Более того, даже полностью отключённый от бортовой сети аккумулятор тоже садится со временем. И если он не новый, то подобный процесс может приводить к необратимым последствиям.
Так, что первое, что нужно сделать перед тем, как завести машину, которая простаивала год или более – это попытаться зарядить АКБ с использованием качественного зарядного устройства. Сразу отметим, что шансы на успех невелики, особенно для возрастных аккумуляторов (таковыми считаются 4-5-летние батареи). В некоторых случаях может помочь доливка электролита, но самостоятельно проделывать такую процедуру рекомендуется только с применением прибора, измеряющего его плотность – она должна соответствовать определённому значению.
Если и это не помогло – аккумулятор следует заменить на новый. Отметим, что это одна из самых часто встречающихся проблем при продолжительном простое любого транспортного средства.
Свечи зажигания
Современный автомобиль буквально напичкан электроникой – одних датчиков насчитывается более двух десятков, и всё это оборудование соединено многими сотнями метров электропроводки. Если машине длительное время находилась без движения в гаражных условиях или на улице недалеко от мусорных баков, нельзя исключать того, что грызуны не подпортили целостность проводов. О наличии мышей могут указывать экскременты, оставленные грызунами под капотом или непосредственно под машиной.
Свечи зажигания они испортить не могут, но их тоже следует обязательно проверить, предварительно выкрутив. Как правило, на их внешности длительная стоянка авто не сказывается (за исключением налёта ржавчины на металлических частях), но тщательно прочистить их всё равно настоятельно рекомендуется. А еще лучше – установить комплект новых свечей, особенно если машина была обездвижена более года. В этом случае вы немного упростите поиск причин, по которым двигатель не запускается.
Уплотнительные резинки
Особо следует отметить необходимость проверки состояния уплотнительных резинок. Дело в том, что обычно одна их сторона постоянно контактирует с моторным маслом, которое не агрессивно к резине. Но при даже непродолжительном стоянии смазочная жидкость стекает в поддон, и прокладки и сальники полностью осушаются. Если они находятся в таком состоянии продолжительное время, под воздействием воздуха и перепада температур они начинают разрушаться. Образуются трещины, становящиеся причиной потери герметичности уплотнений.
Непосредственно на пуск двигателя это практически не влияет, но крайне рекомендуется после его прогрева заглянуть под капот и убедиться в отсутствии подтеканий моторного масла, иначе силовой агрегат может начать испытывать масляное голодание, что грозит серьёзными последствиями.
Шланги
Точно такого же рода проблемы возникают и с резиновыми шлангами, которых в автомобиле тоже хватает. При продолжительной стоянке они, как и прокладки, теряют свои первоначальные свойства, покрываются микротрещинами. В момент пуска авто это может не проявиться, но в дальнейшем утечка технических жидкостей чревата большими неприятностями, будь то моторное масло, ОЖ, тормозная жидкость или топливо.
Поэтому перед тем, как завести авто после длительного простоя, необходимо очень тщательно произвести осмотр шлангов на предмет наличия внешних дефектов. Если машина простояла без движения 4 и более года – все шланги необходимо заменить на новые. Столь длительный простой пагубен для резинотехнических изделий.
Тормозная жидкость
Характеристики этой технической жидкости изначально предполагают наличие высокой гигроскопичности, то есть свойства хорошо впитывать влагу. Даже если автомобиль эксплуатируется без простоев, рекомендуется раз в несколько лет производить замену ТЖ. После продолжительной стоянки такая процедура просто необходима, поскольку в этом случае концентрация воды в тормозной жидкости может оказаться критической.
Поскольку она циркулирует по контуру, который при интенсивном торможении оказывается подверженным воздействию высоких температур, жидкость, разбавленная водой, может закипеть, создав пробку, препятствующую нормальному току. Это грозит полным отказом тормозов, что чревато возникновением аварийной ситуации.
Тормозные диски/колодки
Коррозия – обычное явление для тормозных дисков. Если машина не простаивает, этому процессу препятствует воздействие колодок при торможении. После длительной стоянки слой ржавчины может оказаться значительным, поэтому рекомендуется небольшая поездка с интенсивными торможениями, которые помогут избавиться от следов коррозии. Если этого не сделать, вы рискуете столкнуться с трудностями при необходимости внезапного торможения.
Не меньше внимания следует уделить и тормозным колодкам, которые под воздействием внешних факторов могут отслоиться от основы, что недопустимо. Плохо то, что такой дефект не всегда обнаруживается при внешнем осмотре, так что подготовительная поездка нужна и в этом случае. При простое более трёх лет однозначно нужно заменить ТК на новые.
Как завести мотор после продолжительного простоя
Особенности запуска двигателя после простоя определяются его продолжительностью. Рассмотрим наиболее типичные случаи.
Стоянка менее месяца
Если автомобиль новый или находится в надлежащем техническом состоянии, проблем с запуском силового агрегата быть не должно. В большинстве случаев основной причиной неудачных пусков является разряд АКБ, особенно если дело происходит в зимнее время. При морозах порядка 15 градусов, длящихся неделю и более, полный разряд аккумулятора гарантирован. Летом столь непродолжительное время стоянки не должно сказаться на свойствах аккумулятора, хотя и в этом случае утечки тока присутствуют, но в незначительных масштабах.
Симптомы, свидетельствующие о полном или значительном разряде АКБ:
- если лампочки на приборной панели при включённом зажигании не загораются;
- если попытка пуска двигателя сопровождается щелчком, а стартер не крутится;
- когда стартеру удаётся сделать несколько медленных оборотов коленвала, после чего всё затихает.
В таких случаях следует просто зарядить аккумулятор, а если такой возможности нет – попросить другого водителя «дать прикурить» (эта процедура требует наличия специальных пусковых проводов и знаний, в каком порядке её производить).
В случае наличия МКПП можно попытаться завести авто «с толкача» – это один из самых распространённых вариантов. Отметим, что на машинах с дизельным силовым агрегатом для этого потребуется гораздо больше усилий, и далеко не каждое такое авто можно завести без последствий, используя мускульную силу.
Простой авто на протяжении нескольких месяцев
В таких случаях алгоритм действий следующий:
- проверить состояние клемм АКБ, стартера и массы: наличие окислов существенно снижают вероятность успешного пуска, поэтому такие дефекты необходимо устранить;
- производим полную зарядку аккумулятора;
- проверяем уровень ММ и ОЖ;
- если автомобиль находился на открытой стоянке, имеется вероятность окисления контактов катушки зажигания и трамблёра, если это так, то их нужно очистить, в том числе от нагара;
- в карбюраторных авто в тёплое время года топливо из поплавковой камеры при простоях уходит и испаряется, поэтому перед пуском силового агрегата прокачайте топливный насос вручную. Если это не поможет – можно попробовать налить в поплавковую камеру около 20 граммов бензина – при исправном зажигании этого объёма достаточно для того, чтобы мотор завёлся;
- для инжекторных автомобилей подобные проблемы не характерны – главное, чтобы клапан обратной подачи горючего находился в работоспособном состоянии – в этом случае бензонасос создаст нужное давление для успешного пуска мотора;
- на автомобилях с дизельным силовым агрегатом топливная система в результате продолжительного простоя может оказаться завоздушенной. Удалить воздух можно используя специальное устройство для осуществления ручной подкачки, однако оно присутствует далеко не на всех моделях. На многих дизельных авто присутствует специальный клапан для решения данной проблемы.
В случае, если все вышеперечисленные подготовительные операции не дали результата, следует искать неисправность, не позволяющую осуществить пуск мотора.
Пуск двигателя автомобиля, поставленного на консервацию
Как правило, к такой операции прибегают, если предполагаемое время простоя превышает 1 год. В таких случаях пуск двигателя – всегда очень ответственная процедура, часто заканчивающаяся неудачей. Чтобы минимизировать вероятность такого исхода, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- зарядить АКБ, подключить его, убедиться в том, что клеммы подсоединены надёжно;
- убедиться в работоспособности топливной системы. Чаще всего, если авто стояло на открытой площадке, в топливный бак попадает влага. Избавиться от неё можно, слив старое горючее и залив новое. Обычно в бензобаке имеется для этого сливная пробка. Зимой достаточно эффективным может оказаться заливка в бак 200-300 г. этилового спирта и последующая дозаправка до полного бака. В этом случае спирт, смешиваясь с водой, сгорает в цилиндрах как обычное топливо;
- для карбюраторных машин осуществляется ручная прокачка топлива бензонасосом. В дизельных силовых агрегатах для этого используют «грушу»;
- обязательная процедура – проверка уровня техжидкостей. Дефицит тосола допустим – двигатель запустится, но без масла осуществлять пуск мотора недопустимо. Долив следует осуществлять той же смазкой, которая присутствует в двигателе – смешивание масел недопустимо;
- следующий шаг – проверка состояния и очистка контактов трамблёра;
- желательно после очень продолжительного простоя поменять свечи на новые;
- ещё одна проблема, особенно если речь идёт о двигателях с солидным пробегом – закоксовка поршневых колец. Раскоксовать их можно, используя несколько распространённых несложных приёмов;
- необходимо также проверить состояние патрубков и трубопроводов – после столь продолжительного бездействия они могут потрескаться, потеряв герметичность.
Нюансы пуска мотора зимой после длительного простоя
В целом процедура подготовки авто к пуску аналогична вышеописанным, за исключением некоторых деталей. Опишем алгоритм этой операции:
Как на самом деле нужно запускать двигатель после долгого простоя!
Я как никто другой знает все тонкости и нюансы оживления автомобилей, которые Бог знает сколько лет простояли под забором никому не нужными.
На Ютубе есть масса видео, где люди достают из гаражей якобы "Капсулы времени (гниения)" и просто ставят аккумулятор и начинают крутить стартером пока не умрет или один (стартер) или другое (АКБ). Такие ролики вызывают у меня только смех и желание выключить видео.
Это издевательство над автомобилем, каким бы он там не был!
А вот теперь я расскажу о своих действиях. Как именно Я подготавливаю к запуску автомобиль простоявший кучу лет.
Первым делом необходимо убедится, что ремень или цепь ГРМ находится на своем месте и на своих метках, да и состояние ремня тоже немало важно! Если он похож на кожу 100 летней бабушки — не стоит даже крутить мотор. Чревато последствиями.
Обязательно нужно выкрутить свечи и залить в каждый цилиндр по 20 кубиков моторного масла через мед. шприц. Это образует масляную пленку на сухих от времени гильзах и создаст компрессию для первого запуска. Необходимо подождать часик, и без свечей нужно покрутить стартером, чтобы во первых образовалась масляная пленка на поршнях и гильзах, чтобы все кольца пропитались маслом, да и чтобы масляный насос начал закачивать масло из поддона по всем каналам, чтобы распредвал хоть немного смазался перед запуском.
Лично я включаю стартер по три раза по 10 сек. Достаточно.
Проверка искры. Можно производить пока все свечи выкручены. Заодно и проверить все ли свечи рабочие, если будет надобность — заменить.
Подача топлива. Не важно, карбюратор ли это, моновпрыск или полный инжектор. Я беру стандартный Москвичевский бензонасос, врезаюсь им в топливную магистраль и вручную подкачиваю бензин. Для карбюраторных машин можно поставить бутылочку с бензином под капот. НИКОГДА не лью напрямую в карбюратор, считаю это дичью и слабоумием!
Выключив сцепление можно пробовать заводить двигатель. После запуска обеспечить максимально устойчивые обороты, но не на полный газ, как делают многие идиоты в видеороликах, это просто убийство всех деталей мотора! 1500об\мин достаточно для прогрева, ну а инжектор сам регулирует нужные ему обороты.
После запуска, прогрева и убеждения, что мотор ЖИВ — я всегда меняю масло и фильтр. В тот же день. Даже саме дешевое масло М8 будет лучше, чем та субстанция, которая пролежала в поддоне много лет и еще неизвестно сколько тысяч проездила до этого! Там уже никаких свойств смазки нет, просто жижа черного цвета с запахом бензина и отработки. Так же с тосолом или антифризом. Это уже ЯД, а не охлаждающая жидкость.
Конечно, все не всегда идет по маслу, бывает что много подводных камней мешают завести двигатель, например нет импульса на катушку, нет плюса с ЭБУ, нет искры из за катушки, датчика холла, ДПКВ, ДПРВ, обрыв цепи до замка зажигания, неработающий стартер и т.д. С чем я только не сталкивался в своей жизни!
Но принцип запуска двигателя всегда один. Все остальное — идиотизм и профанация.
За все годы своей деятельности я НИРАЗУ не воспользовался быстрым стартом, буксиром или капельницей в карбюратор для оживления машины. Это все полный бред и насилование техники.