Снятие, установка и регулировка положения дверей
Снятие, установка и регулировка положения дверей Honda Civic
Снятие, установка и регулировка положения дверей
Двери автомобиля имеют начительный вес, поэтому разумно будет заручиться помощью ассистента.
Снятие и установка
6. Выбейте центральный штифт дверного упора (см. сопроводительную иллюстрацию).
8. Попросите помощника подержать дверь и отдайте болты крепления петельных планок (см. сопроводительную иллюстрацию). Вдвоем снимите дверь с автомобиля.
2. Для выполнения корректировки двери в проеме ослабьте болты крепления петель на кузове автомобиля (см. сопроводительную иллюстрацию). Дверь можно считать установленной верно, когда в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобиля; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью крыла, а нижний с плоскостью порога. Если добиться поставленной задачи простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери) и могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
4. В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении, закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. сопроводительную иллюстрацию).
Ремонт ограничителей задних дверей: sponsored by GM
Cтандартный сивико-пост — про двери, которые не держатся в открытом положении, игриво шлепают вас по попке, пока вы ворочаете сумки с покупками на заднем сидении, оставляют синяки на голени, пачкают штаны и обувь.
Как обычно, чтоб придать посту про проблему, о которой уже писано-переписано, хоть какую-то полезность для сообщества – сделаем обзор причин проблемы и возможных решений.
Причина проста: инженеры хонда, видимо, были излишне самокритичны и посчитали, что сивик не проходит дольше 7 лет или тысяч 100 пробега. А значит — ограничители дверей можно делать полностью пластиковыми: они со временем сотрутся, но машину к тому моменту уже выкинут на помойку, так что – не страшно.
Но они ошиблись: машины даже 10 и 11 лет продолжают исправно ездить, крутятся в отсечку и приносят владельцам радость и вызывают у них теплые, как резина при езде по трассе, чувства.
Ограничитель (фиксатор) двери состоит с одной стороны – из металлической тяги, закованной в пластик с углублениями под каждую позицию фиксации двери, который крепится к стойке и самого ограничителя и резинового стопора максимально открытого положения (чтоб не напрягать петлю лишний раз) и зажимом, который в оные позиции фиксации вжимается, не давая двери мотыляться, как жесть на ветру – с другого конца. Зажим же содержит внутри два пластиковых сухарика, которые, будучи подпружиненными двумя плотными резинками, сжимают тяжку сверху и снизу.
Уже почти полностью разобранный ограничитель
Беда в том, что сухарики очень сильно стираются и уже не могут достаточно сильно сжимать тягу и держать дверь.
Пути решения
Путей три:
– Заменить делать в сборе целиком на оригинальную – дорого. Очень (что-то около 1000 грн за штучку, а надо – 4. Партномер — 72380-SNL-T01. Есть еще американский — подходит 1 в 1, его номер — 72380-SNE-A01. Они есть от 400 грн с доставкой с другого конца планеты до 800-900 – в Украине). Наименее затратный по усилиям способ: все четыре двери можно полечить за час вместе с разборкой дверных карт. Нецелесообразен чуть менее, чем полностью;
– Заменить сухари в родных ограничителях на что-то. "Что-то" – это либо детали из ремкомплекта (да, уже есть и такое) (натыкался на мнения, что они скрипят либо могут раздавиться и рассыпаться), либо на такие же детали из запчасти другой машины. Подходят с минимальными доработками сухари от деу ланоса (он же шевроле, он же ЗаЗ, он же черт знает что еще) — они стоят в районе 170 грн за штуку, на 4 двери их надо две: ниже будет описано, почему;
– Полечить родные сухари путем просверливания и вставки на место стертой части металлического стерженька, например – обрезанного гвоздя. Чуть более затратный по усилиям метод по сравнению с предыдущим. Также можно что-то испортить совсем (сухарь лопнет, например).
Для себя я выбрал второй пункт. Заказал два органичителя GM от ланоса.
96259089 левый и 96259088 правый. Или наоборот: нам без разницы вообще, можно два одинаковых покупать. Оригинал, между прочим!
Начать надо с снятия дверной карты. Тут у вас будут все возможности что-то сломать. У меня в потерях по одной защелке на крышках с кнопкой стеклоподъемника и по одному креплению клипсы на картах, но половина была сломана до меня.
– Петька, приборы?!
– Триста!
– Что — "триста"?
– А что — "приборы"?
Нам понадобится инструмент: набор лопаточек для снятия пластиковых деталей, плоская отвертка, фигурная отвертка (подойдут те, что в комплекте с машиной идут), торцевой гаечный ключ с головкой на 12 (крайне желательно Г-образный, а не как у меня — насадка на отвертку: откручивать тягу от стойки очень тяжело), и накидной/рожковый на 10.
‘Моя, однако, с приятелем работала на дизеле. Так у нас — весь инстрУмент свиснули. Вот так вот!’ © Звездные войны, эпизод первый: Буря в стакане
Начинаем с того, что снимаем лючок под ручкой открывания двери.
Язычок на лючке справа поддеть шилом или чем-то таким
Под ним — саморез и клипса. Саморез – выкрутить, клипсу – нажать на средину и утопить её, тогда она снимется без поломок позже – вместе с картой.
Далее — крышка с кнопкой стеклоподъемника. Её надо поддеть лопаточкой в задней части, потом поддеть остальные клипсы по пути "вперед" и потом, поднимая заднюю часть — тянуть вверх и назад. Не пытайтесь поддеть переднюю часть: там не клипса, а направляющая, она отломается, если тянуть вверх (см. фото). Снять можно только отводя деталь назад. Я вот – сломал.
Далеко крышку не тяните – там еще разъем кнопки отключить надо.
После этого открутить еще один саморез.
Поддеваем, смотрим на отломанную деталь, печалимся, выкручиваем саморез
Дальше поддеваем саму карту, желательно начать с нижней части, и отстегивая её клипсы одна за одной идем по кругу, кроме верха – там она просто "лежит" на двери.
Поднимаем карту, но далеко не отбегайте с ней: надо еще тросики замка откинуть. Там на каждом из них (при сборке не перепутаете: ручка двери – тросик, а язычок замка – проволокой внутри) надо откинуть по несколько защелок, фиксирующих рубашку. Фоток нет — я сам всё делал, и так очень неудобная процедура. Я разобрался с первого взгляда, если вы дошли до этого момента – то сами всё тоже поймете.
Снимаем парозащитную пленку (в моем случае она отпала, как тряпка безвольная, едва я начал снимать карту), откручиваем ограничитель от двери (два болта на 10) и от стойки (болт на 12). На стойке лучше крутить с трещеткой и чтоб Г-образный рычаг был – там специальная синяя фиксирующая смазка, её надо "сорвать" в самом начале вращения.
Целая ‘батарея’ насадок
Поздравляю, вы сняли свой первый ограничитель двери!
Конструктор Lego с тисками, плоскогубцами и молотком
Разобрать сам ограничитель (точнее: снять крышку с коробочки, где находятся сухари) – не так уж просто. Понадобятся плоскогубцы, тиски, молоток и что-то, по чему бить молотком (у меня нашлась отвертка специальная с "пяткой" для удара). А еще – напильник, желательно с крупным зерном, а то задолбаетесь чухать.
Отогнуть надо вот эти лапки:
‘Буду бить аккуратно, но сильно’ © х/ф Бриллиантовая рука
Для этого надо зажать ограничитель в тиски, приставить отвертку и стукать по ней молотком. Разберётесь.
Нюанс состоит в том, что можно обойтись только двумя лапками: две нижних или две верхних (по фото). Потом крышку можно выковырять и так (у меня получилось).
Внутренности ограничителя в сборе; вытаскиваем; наблюдаем степень износа на сухариках
Вытащить внутренности проще всего передвинув ограничитель вдоль тяги к максимально открытому положению – только аккуратно, а то оно всё выскочит и вымажется в песок (а зачем он вам на трущихся деталях?).
Более стертый сухарь выбросьте, менее стертый – пригодится.
Аналогичным образом разбираем деталь-донор от Дэу, достаем сухарик и видим, что он шире, чем оригинал (а еще у него есть металлический стержень – собственно, причина, по которой всё это затевалось). То есть, мы не сможем закрыть и заклепать крышку с усиками. Надо подпилить – для этого у нас есть напильник. Подпилить надо с обеих сторон, конечно – чтоб стержень остался по центру.
Сборка – в обратной последовательности. Как видите, нам понадобилась только половина деталей от донора, в качестве второй половинки используем менее изношенный оригинальный кусочек. Внимание: новый сухарь от ланоса ставим наверх! – не знаю, почему это важно, но в другой записи тут на драйве это отдельно уточнялось.
Заклепываем коробочку обратно и бежим к машине – ставить и проверять.
Работает! Держится! Машина к тому же стоит на небольшом уклоне. Бонусом – второе положение не до конца открытой двери — удобно на парковках
аншлаг, восторг, бурные аплодисменты, переходящие в овации, исполнителя забрасывают цветами в горшках
При сборке карты сердечник клипсы надо вытащить на себя максимально, вставить клипсу на место и сердечник дожать до среднего – закрытого – положения.
Итог, нюансы
Передние двери не делал, потому что было очень мало времени.
Задние двери собрал как есть: пленку парозащиты не смог втюхать, она совсем не держится. Пока буду без неё – через неделю буду шумить задние двери и залеплю как положено. Пленку не выбрасывал – будет как трафарет для вырезания вибры.
Непривычно теперь, что дверь не распахивается от легкого усилия, а "застревает" на первом положении. При этом усилие для открывания двери нужно не большое — можно открывать за ручку двери, не боясь её оторвать.
Замена газовых упоров третьей двери хетча
Замена газовых упоров третьей двери хетча
В общем от суровых сибирских морозов задняя дверь моего хетчбэка перестала подниматься самостоятельно. Более того поднявшись вверх он не держалась и самопроизвольно опускалась вниз, больно ударяя (в лучшем случае) по спине. Оригинальные упоры по цене не впечатлили и на время в качестве упора использовался деревянный брусок 4х4 см и метр длинной. Сверлить дырки и вставлять в гильзу гвоздик (фиксируя поршень) мне не хотелось, поэтому долгое время искалась альтернатива оригинальным газовым упорам, которые по некоторым данным стоили по 2 тыр за штуку.
Итак буквально пару дней назад нашел выход из ситуации о чем хочу и поделиться. (Фото кстати не очень качественные получились)
Для начала был снят штатный газовый упор
Крепление в двери осуществляется с помощью кронштейна два отверстия которых крепится двумя болтами на 10, в третье запрессован палец шарнира. 
К кузову с помощью болта на 14. Следует заметить что болт из мягкого металла и легко срывается рожковым ключом, поэтому лучше откручивать головкой. 
Здесь видно что проушина приварена к гильзе и соответственно нужно либо отрезать и делать отверстие либо делать новый кронштейн.
На авторынке были найдены газовые упоры для ВАЗ 2111 фирмы Fenox (стоимость 250 руб. за штуку по оптовой цене). Делают их в Минске, написано красиво и про хромированные штоки и морозоустойчивость, однако есть отрицательные отзывы об этом производителе, но стоимость настолько несерьезна, что решено проверить их в деле.
Итак упоры по длине незначительно короче штатных, буквально на пару сантиметров. По грузоподъемности должно подходит.
Вот так он выглядит с одной стороны 
а так с другой 
Толщина штока такая же, а вот гильзы на 4-5 мм меньше стокового. 
Шарниры на обоих концах одинаковые и легко откручиваются. Разбираются тоже очень просто. 
Для начала берем ножовку по металлу и аккуратно распиливаем гильзу у штатного упора
как показано на фото 
ВНИМАНИЕ. Если упор все еще под давлением рекомендую пилить над газетой иначе велика вероятность забрызгать маслом пол.
Отпилили, промыли внутри и зашкурили место распила. 
Я еще покрасил цилиндр в черный.
Берем новый упор и вставляем в гильзу старого предварительно открутив шарнир. 
Как видно имеется небольшой зазор, но по длине вышло очень хорошо. 
Учитывая что упор будет всегда находиться под давлением и вылезти в принципе не сможет, решено устанавливать новый упор в старую гильзу, тем самым исключая колхоз с креплением к кузову.
Берем изоленту и наматываем на новый упор, так чтобы исключить дребезжания. 
Далее нужно освободить кронштейн крепления упора к двери. 
Берем дрель и высверливаем палец старого шарнира, слегка рассверливаем полученное отверстие так чтобы палец нового шарнира свободно заходил в него. 
затягиваем все это дело контргайкой и устанавливаем на место.
Результат получился таким:
Крепление двери и упора 
Крепление упора к кузову (как видно ничего не изменилось)
Середина комбинированного упора 
Установка и замена газового упора теперь осуществляется менее чем за пять минут. Стоимость в районе 300 рублей за штуку. Думаю проблема решена малой кровью. Единственное нужно внимательно почитать отзывы тазаводов, чтобы выбрать упоры по надежнее, слышал Финвал неплохие.
Снятие и установка задней двери Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1)
Вам потребуется ключ «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Оттяните резиновый защитный чехол жгутов проводов от средней стойки.
3. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема на средней стойке.
4. Выверните болт крепления рычага ограничителя открывания двери и отведите рычаг в сторону.
5. Придерживая дверь, выверните два болта крепления к двери верхней петли.
6. . и два болта крепления нижней петли.
7. Вдвоем с помощником снимите заднюю дверь.
8. Установите заднюю дверь и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Инструкция актуальна для моделей Хонда Цивик 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска