Тема: Смазка роликов заднего переключателя
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
Если ролики сидят на подшипниках — ясное дело что смазка нужна(загоняется в подшипники что-нибудь по гуще). А по поводу более дешёвых, там где идёт трение-скольжение металл-пластик как быть? :blink:
При разборке и чистке(и промывке растворителями типа вайт-спирита) надо ли их чем то смазывать внутири перед сборкой?
Или их с момента покупки можно вообще не разбирать никогда? :blink: (в это что-то слабо верится)
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Сейчас-то не надо, но чую я рано или поздно всё равно придётся(вопрос скорее на будующее). Пыльники не защищают внутренности на все 100%. Рано или поздно туда набъётся столько пыли(возможно с остатками смазки от цепи) — что ролики будут туго крутиться. Конечно потеря энергии в них от совокупности трений всех остальных узлов не такая большая, но тем не менее. +возможно это может сказаться на чёткости переключения скоростей.
В любом случае все движущиеся части забивающиеся грязью хотябы иногда надо чистить. Или я не прав?
Потому и вопрос о смазке. Просто слышал от одного знакомого что трение там настолько незначительное что можно вообще не смазывать(после чистки). А что касается износа — они довольно дешёвые чтобы в случае чего новые поставить. — но это не моё мнение.
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Домашняя страница
- Просмотр статей
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Домашняя страница
- Просмотр статей
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
Если ролики сидят на подшипниках — ясное дело что смазка нужна(загоняется в подшипники что-нибудь по гуще). А по поводу более дешёвых, там где идёт трение-скольжение металл-пластик как быть? :blink:[/b]
XT — это более дешёвые? Там кстати трение скольжения. Я пробовал обычной смазкой мазать — вроде ни бяды, но всё же густой какой-нибудь попробовать нужно. Ещё такая фича, что верхний ролик XT крутится туже нижнего, причём такое было замечено почти всеми владельцами данного переклюка. А если материал роликов вообще керамика, то говорят, что мазать не стоит, на то дескадь и керамика.
Можно конечно попробовать побрызгать обычной цепной смазкой, но я пользуюсь синтетической Liqui-Moly Racing Kettenspray-Weiss для мотоциклетных цепей. Для цепей конечно да, лучшей смазки я никогда не пробовал, но она биологически разлагаема, а это значит, что со временем теряет свои свойства. Для цепи то это нормально, ибо 3-4 поездки в течение недели и на пересмазку, а вот ролики то не так часто перебираются.
ТО заднего переключателя Deore XT-772
Начну с того, что задний переключатель Shimano Deore XT RD-M772 — один из самых толковых задних переключателей своего времени. Стоит сказать, что его время еще не закончилось и до сих пор RD-M772 можно найти в некоторых магазинах.
Конструктив — гордый алюминий и сталь. Конечно, заклепки не дают его разобрать до молекул, но, я доберусь до каждого уголка этого красивого механизма и покажу вам на что следует обратить внимание если вы самостоятельно захотите его обслужить.
Итак перво-наперво разбираем все до «косточек» и моем каждую деталь до состояния, когда белая салфетка при вытирании останется белой. Да, я заморачиваюсь, но мне нравится собирать механизм чистыми руками.
Нижний ролик натяжения. Вы видите подшипник? А он есть!
Этот подшипник насосал в себя мелкой пыли, которая смешиваясь со смазкой превращается в абразив. Самое страшное — когда нижний ролик, а вернее его подшипник даст клина на полной скорости. Сказочный запоминающийся полет вы сможете рассказать своим детям и внукам со ртом полным искусственных зубов. Оно вам надо?
Уплотнения подшипника. Справа — было, слева — стало.
Верхний ролик переключения. В нем вместо подшипника производитель установил втулку скольжения.
Приятный момент, когда все части механизма переключателя вычищены, вымыты и разложены.
Фото на память 🙂
Внутреннюю пружину смазываем не столько для работы, сколько для защиты от возможной коррозии.
Хотя она и защищена лучше всех деталей переключателя.
Смазка наносится на все движущиеся части.
Фиксируем внутренним винтом основную лапку переключателя.
Верхний ролик, который отвечает за переключение, я смазываю совсем чуть керамической смазкой Finish Line Ceramic Grease.
Не забываем правильно установить резиновые уплотнения.
Подшипник нижнего ролика смазываем на 50%, то есть с одной стороны. Этого достаточно. Мало того — большая часть подшипников с заводов идет именно с таким кол-вом смазки. Вращаясь подшипник разгонит смазку по всей внутренней обойме.
Просто красивый кадр и удовольствие от работы 🙂
Обращаем внимание на вращение нижнего ролика. Верхний ролик в этом переключателе можно устанавливать любой стороной.
Не забываем о том, что винты роликов зажимаются с усилием 2,5-5,0 Нм. Рекомендация производителя.
Переключатель готов.
Наносим смазку на основную пружину с той же целью — не допустить появления коррозии и разрушения пружины.
Убеждаемся в том, что все работает.
Наносим антиприкипающую смазку на стальной винт, который отвечает за крепление переключателя к кронштейну велосипеда (петуху). Я всегда использую медную смазку Finish Line Anti-Seize. Мне с ней нравится работать.
Переключатель обслужен и готов к приключениям!
Если у вас возникли проблемы при разборке компонентов велосипеда — пишите, буду рад помочь.
Когда и как менять ролики переключателя на велосипеде?
Ролики заднего переключателя скоростей на велосипеде к себе внимания привлекают мало. Многие даже не задумываются об их существовании. Но они есть и, как и любой другой узел, требуют технического обслуживания. Необходимо оно для того, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящий ремонт.
Для чего нужны ролики заднего переключателя?
Некорректное переключение передач не всегда связано с настройкой трансмиссии, с манетками, с кривым петухом или с геометрией самого переключателя. Иногда причиной плохой работы становятся ролики.На большинстве переключателей, даже самого высокого уровня, они изготавливаются из пластика. Кажется, что решение не самое разумное, но ходят эти кусочки пластмассы по много лет полностью сохраняя весь свой функционал. Всего их два и назначения у них немного разные.
Нижний ролик, он же натяжной, выполняет функцию натяжения цепи. Простите за каламбур. К нему требований меньше, нагрузки он испытывает меньше, работает дольше.
Верхний ролик выполняет функцию направления цепи в момент переключения передач. Если обратите внимание, то заметите, что он имеет некоторый люфт вдоль оси. То есть, он перемещается на какое-то расстояние влево и вправо. Так задумано инженерами, исправлять этот люфт нет необходимости.
Он нужен для того, чтобы система плавнее производила переключения и прощала некоторые ошибки. Бывает же, что где-то немного сильнее надавил на рычаг переключения и цепь заскакивает на передачу, которой не выбирал. Вот такие огрехи люфт ролика и позволяет убрать, если сильно не углубляться в тему. Учитывая специфику назначения верхнего ролика, его износ происходит намного быстрее, чем нижнего. Поэтому при обслуживании велосипеда всегда уделяйте внимание этому маленькому, но очень важному компоненту.
Надо отметить, что переключатели высокого уровня Shimano, люфта на верхнем ролике не имеют. Такие системы выполнены с высокой точностью изготовления всех элементов и рассчитаны на профессиональных велосипедистов. Они ошибок не прощают и отличаются невероятной четкостью переключений.
Как понять, что ролики переключателя износились?
Определить степень износа роликов очень просто, достаточно посмотреть на профиль зубцов. Вершина каждого из них должна быть плоской, углубление для цепи должно быть такой величины, чтобы у нее не было шансов соскочить с ролика в движении. Другими словами, если ваш ролик больше походит на круг, чем на звезду, то его точно пора менять. Заостренные кончики зубцов, как вы понимаете, тоже намекают на замену. Также причиной для замены может стать затрудненное вращение. Конечно, если хочется, подшипники роликов можно перебрать, помогает эта процедура в 95% случаев.
Изношенные ролики заднего переключателя
Возможно, люфты есть на обоих роликах и к заводским их уже отнести сложно, тогда тоже требуется замена. Причем, напомню, верхний ролик изнашивается быстрее нижнего, но менять их местами противопоказано. Часто они имеют разную ширину, могут быть со смещением диска относительно центра симметрии, могут быть разного размера и выполнены из разных материалов, они заточены под разные направления вращения и не забываем про люфты. Все это сильно отражается на качестве переключений.
Кроме того, сточенный в ноль ролик частенько становится причиной заклинивания цепи в лапке переключателя. При активном вкручивании это будет означать оторванный или радикально деформированный переключатель. Особо везучим переключатель попадает в спицы.
Как устроены ролики заднего переключателя?
На первый взгляд в них нет ничего необычного – ролики, как ролики. Однако при разборке переключателя вы обнаружите, что разница таки есть.
Во-первых, с продукцией компании SRAM обращаться легче, там сразу всё видно, конструктив сильно разный. В случае Shimano и Campagnolo к различиям придется присматриваться.
Во-вторых, ролики имеют направление вращения (чаще всего), а значит способ установки у них один. В противном случае система будет работать некорректно.
В бюджетных переключателях оба ролика крутятся на втулках. В решениях подороже на втулке будет вращаться только нижний ролик, верхний уже посажен на шариковый подшипник. Рассматривая тот же Shimano, например, уровня XT, в нижнем ролике обнаруживается керамическая втулка, которой сносу нет, если смазывать периодически. Верхний ролик на промышленном подшипнике с защитой от попадания пыли и влаги (с сальником-пыльником).
Гоночные решения подразумевают наличие подшипников качения из керамики в обоих роликах. В этом же случае ролики зачастую увеличенного диаметра, что якобы дает шанс сэкономить пару Ватт драгоценной энергии. Для роликов большего размера предусмотрены и сменные лапки, переделанные в соответствии с новыми параметрами.
Недорогие китайские ролики с подшипником. Купить
Как обслужить или заменить ролики переключателя?
Вооружитесь шестигранным ключом необходимого размера и откручивайте два винта, фиксирующих ролики. Чтобы их не перепутать, не снимайте сразу оба. На заводе обычно винты садятся на специальный уплотнитель резьбы, поэтому первое откручивание потребует немалых усилий, так и должно быть. Запомните (сфотографируйте) какой стороной ролик был установлен, это важно. Часто с разных сторон у него разная конструкция.
В руках у вас окажется ролик с двумя небольшими шайбами и втулкой, если сняли первым нижний ролик. Хорошенько очистите поверхность от старой смазки, помойте с растворителем (Калоша хорошо справляется с этой задачей), пока не уберете всю старую смазку. Возможно, для первичной очистки потребуется поковырять грязь отверткой. Промойте внутреннюю часть втулки, саму втулку и две шайбы. Нанесите литиевую смазку тонким слоем на внешнюю поверхность (. ) втулки, вставьте ее в ролик, приложите две шайбы справа и слева, а затем устанавливайте все на место.
Смазывать сам винт необходимости нет, так как во вращении он участия не принимает. Когда вы вставляете втулку в ролик, то обратите внимание, что ширина у них разная, отличается буквально на 1 мм, втулка длиннее. Вот эта разница в длине необходима для того, чтобы при зажатии ролика в рамке переключателя фиксировалась именно втулка, она и становится осью вращения. По этой причине смазка на самом винте не нужна, она просто в перспективе вытечет и наберет на себя кучу пыли. То же самое повторяем с верхним роликом. В нем вы обнаружите, что длина втулки больше. Помним про необходимый люфт и не удивляемся тому, как она торчит из ролика.
Помним еще и то, что верхний ролик может быть на промышленном подшипнике, а значит и без люфта. Тогда берем тонкое лезвие канцелярского ножа и аккуратно поддеваем уплотнительное кольцо с внутренней части подшипника. Кольцо это выполняется из обрезиненного металла, а значит может деформироваться, так что проделываете операцию очень аккуратно. Гнутое кольцо, конечно, выровнять можно, но в дальнейшем оно может стать причиной плохого вращения и потери свойств уплотнения. Одно кольцо сняли? Теперь снимите второе. Вот только теперь ролик готов к обслуживанию, можно его полоскать в Калоше или побрызгать очистителем тормозов, чтобы выбить всю старую смазку и пыль. Не уверен, стоит ли это проговаривать, но выковыривать из ролика сам подшипник не стоит.
Далее, берите литиевую смазку и набивайте подшипник. Много смазки ложить в него нельзя, иначе он будет плохо вращаться. Если заполните около 40% внутреннего пространства, то не ошибетесь. Колечки ставим назад, надеваем шайбы и возвращаем ролик на место.
Простая процедура чистки и смазки роликов на деле оказывает существенное влияние на работу трансмиссии велосипеда.
Ролики заднего переключателя с керамическим подшипником. Купить
Замена роликов происходит примерно по той же схеме, старые снимаем, новые устанавливаем. Примечательно, что фирменные ролики Shimano учитывают направление вращения, а вот китайские алюминиевые решения – нет. Им все равно как становиться, так что не заморачивайтесь.
Минусом алюминиевых роликов является повышенная шумность, но в целом все терпимо. Устанавливать их на бюджетные переключатели не рекомендуется, так как люфта верхнего ролика тогда не станет, а значит и дальнейшая эксплуатация может быть сопряжена с постоянными ошибочными переключениями. Винты ставить на уплотнитель резьбы не обязательно, но желательно. Не видел, чтобы они у кого-то в пути раскручивались, но почему бы себя и не перестраховать.
Процедура даже на бумаге выглядит простой и быстрой. В реальности займет меньше времени, чем вы потратили на чтение этой статьи. Результат, тем не менее, всегда будет сильно ощутим в движении.
Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.
Какие части велосипеда следует смазывать?
Первая наиболее общая ошибка — использование WD-40 в качестве велосипедной смазки. Признаюсь, когда я начал обслуживать свой велосипед, то совершал эту же ошибку.
Но к счастью, я остановился на выборе смазки Finish Line. Это смазка одна из тех, которые рекомендуют большинство экспертов и то, что отлично служит мне. Ее можно использовать для большинства движущихся частей велосипеда. Я также использую густую смазку для скрытых деталей, таких как подшипники.
Смазка цепи
Не нужно смазывать остальные компоненты так часто, как цепь, но когда они станут сухими или начнут скрипеть, значит пора добавить немного смазки.
Смазка ручных тормозов
Смазка рычагов
Смазка тросов
Смазка тыльной части переключателя
Смазка вспомогательной звездочки
Смазка переднего маховика
Удалите излишки
Велосипеды не нуждаются в большом количестве смазки. Избыток просто будет собирать пыль и станет причиной проблем. Это одна из распространенных ошибок, совершаемых новичками, которые думают, что больше значит лучше. Используйте ткань для того, чтобы удалить любые излишки масла.
Купите хорошую смазку, сделайте быструю чистку велосипеда и смажьте все части. Это позволит ему существовать намного дольше и ехать плавно.