Как разобрать джибиэль флип 3

7

Как разобрать колонку jbl

Портативные беспроводные колонки jbl американского бренда полюбились пользователям возможностью совместимости со смартфонами и планшетами. Удобные акустические системы можно брать с собой куда угодно. При своих компактных размерах колонки jbl выдают мощный насыщенный звук. Они хорошо защищены от пыли, благодаря форме и практически монолитному пластиковому корпусу, обтянутому влагозащитной тканью.

Можно ли самостоятельно разобрать колонку jbl

Можно, но преимущественно ее необходимо разбирать их для чистки, как другие типы колонок, нет необходимости.

Если же требуется несложный ремонт, например, в колонке вышел из строя аккумулятор, ее можно разобрать самостоятельно. При наличии запасного аккумулятора произвести замену вполне возможно. Особенно это актуально на отдыхе вдали от цивилизации и сервисных мастерских. Разобрать колонку при необходимости можно с помощью простых инструментов, которые имеются у каждого автолюбителя в машине.

Справка! Разборка колонки занимает не более 10-20 минут в зависимости от модели.

Важные моменты перед разборкой

Перед разборкой следует убедиться, нужна ли она. На природе может показаться, что звук стал тише и сломался один из динамиков. Увеличить заводской звук можно переключившись с низких частот на высокие. Это делается путем одновременного нажатия кнопок «-» и «Bluetooth» с удерживанием их в течение 10 секунд. По истечении этого времени звук станет громче, кнопки можно отпустить. Возврат к прежнему звучанию осуществляется таким же образом.

Важно! Эксперименты с профилями звука могут привести к поломке колонки. Для работы лучше использовать заводские настройки.

Особо важных подготовительных операций перед разборкой колонок не требуется. Достаточно очистить ее от пыли или влаги, если они имеются. Разборку производить рекомендуется на столе или на полу с подстеленным покрывалом, чтобы не терялись мелкие крепежные детали.

Перед началом работ следует изучить инструкцию, которая обязательно прилагается к каждой колонке, или специальную литературу. Можно посмотреть подробные видео-уроки по разборке разных моделей колонок jbl в интернете. Существуют разновидности устройств, например, джибиэль чардж, flip. Также есть китайские варианты таких колонок.

Что потребуется

Для разборки потребуются:

• медицинский шпатель или широкая плоская отвертка;
• отвертка с набором насадок для точных работ с разной формой наконечника;
• пинцет.

Внимание! Медицинский шпатель необходим, чтобы избежать повреждения защитного чехла в процессе его отделения от корпуса.

Процесс требует внимательного и аккуратного обращения с компонентами системы. В некоторых моделях используется проклейка боковых динамиков. В этом случае понадобится дополнительно клей типа «Момент» для склеивания пластиковых деталей.

Разборка колонки jbl: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция разборки беспроводной колонки jbl Extreme цилиндрической формы позволяет использовать ее применительно к любой модели колонок этого бренда. jbl Extreme имеют влагозащитный корпус, возможность подключения к гаджетам Apple или Android. Разборка производится в несколько шагов:

1. Шпателем поддеть защелки и отделить декоративную защиту от основания;
2. Отверткой с крестовидной насадкой открутить 2 шурупа от корпуса;
3. Снять защиту с корпуса;
4. Открутить 3 шурупа под молнией в нижней части;
5. Поддеть шпателем и отщелкнуть от основания нижнюю крышку;
6. Открутить 8 шурупов, удерживающих подставку;
7. Снять аккуратно подставку, не задев систему индикации заряда, которая соединена с ней через шлейф;
8. Открутить 2 винта и снять систему индикации;
9. Открутить 4 шурупа с правой стороны, снять правый динамик;
10. Открутить 4 шурупа с левой стороны, снять левый динамик;
11. Отсоединить клеммы от динамиков;
12. Снять боковые пассивные диффузоры с помощью шпателя;
13. Отключить клемму аккумулятора, выполненную в виде прищепки;
14. Вынуть аккумулятор;
15. Отсоединить от аккумулятора находящуюся под ним плату усилителя.

Популярная колонка jbl Charge, имеющая более простую конструкцию, разбирается иначе:

1. Аккуратно отклеить обе резиновые накладки сверху и снизу;
2. Поддеть шпателем декоративную решетку по всему периметру и снять ее;
3. Открутить 6 винтов;
4. Поддев шпателем открыть пластиковый корпус;
5. Отсоединить клеммы и вынуть оба динамика;
6. Отсоединить плату от аккумуляторной батареи;
7. Открутить 3 винта, вынуть батарею.

Внимание! Чтобы резиновые накладки легче снимались, их можно предварительно прогреть горячим воздухом с помощью электрического фена.

Сборка колонок производится в обратном порядке. Разборка jbl с блютуз помогает определить оригинальную версию от подделки. Они отличаются качеством комплектующих элементов колонки, начиная от материала наружного чехла и логотипа, заканчивая заявленной и фактической мощностью динамиков и качеством сборки.

Ремонт портативной колонки JBL Flip 3. ⁠ ⁠

Принесли вчера студенты в ремонт портативную колонку JBL Flip 3 с поставленной задачей — «поменять разъем зарядки». Долго шушукались, видимо собирая монеты по сусекам у кого сколько осталось с обедов и в конце-концов ушли. ) Первичный осмотр выявил отсутствие половины винтов и небольшие трещины с торцов корпуса, видимо падала и не раз. Дело привычное, менять micro-USB в акустике, подумалось мне, быстрее и проще чем в смартфоне, но не тут то было.

Сняв торцевые мембраны и крышку с кнопками управления, загрустил. Все переходные отверстия с кабелями и шлейфами залиты компаундом, причем каким то сухим и дрянным. Разъемы USB и audio правда сидят на отдельной платке, но кабель от нее идет внутрь корпуса внатяг. Плюс «кто то» уже лазал внутрь, судя по следам олова на пластике,компаунде и отлетевшем с мясом дросселе, шлейф платы управления был аж расслоен от нагрева и часть индикаторов не работала. Погрустив, что быстрым ремонтом здесь не пахнет, да и объявленной ценой тоже, стал проводить дальнейшую диагностику, а по сути ремонт. Перед этим поинтересовался стоит ли вообще сие чудо таких трудозатрат, цена колонки в интернете «порадовала»- 6000-7000р за «оригинал» ! Как оказалось есть и масса китайских поделок (отличаются даже внешне).Озадачился. за что ? Наверное издает сие чудо небесные звуки ? ) В общем любопытство взяло верх и после окончания рабочего дня решил ее расковырять. Был заменен USB-разъем без вытягивания кабеля из корпуса, с матом, но эффективно.

Вставляем зарядку, видим потребление 800мА, заряд идет, колонка сама включается, издает глубокий басовитый звук заводящегося дизеля (я чуть не отпрыгнул с матюгами) и на этом заряд прекращается, потребление по нулям. Черт, халявы не будет, придется сидеть дальше. ( Прозвонив, разъем до платы стал зачищать компаунд и разбирать ее полностью, дело в цепях зарядки/питания и скорее где-то трещины.

К слову говоря, перед этим полазал в интернетах и обнаружил что у всей серии портативной акустики JBL куча проблем с питанием. Много жалоб на прекращение заряда через 5-20 секунд, деградировавшие аккумы, неисправность контроллера заряда, отлетевшие дроссели и так, по мелочи. Причем информации по ремонтам ноль, многие сервисы тупо предлагают нести к ним на замену какого то контроллера и стоить это будет от 2000р до 3500р. или менять аккум, который еще и поискать придется. Ну что ж, с халявой снова пролетаем, придется напрягать мозги самому )

Кто-то наверное начнет чекрыжить такой подход в своих комментах, типа «халявщики», «что за подход !», но уверяю вас и коллеги меня поймут, что это стандартный подход в любом сервисе, где работа поставлена на поток, типовуха и наработки — наше все ! И за информацию даже приходится платить деньги ) Иначе тупо не заработаешь, штудирование мануалов и даташитов, изучение принципа работы той или иной китайской поделки конечно в почете и приходится этим заниматься, но сжирает уйму времени, а его всегда не хватает.

Ну так вот . Разложил потроха в одной плоскости, собрал и снова подключил. чуда не произошло, потребление 800ма — 10 секунд, потом 0,00ма. Берем плату, снимаем криво припаянный дроссель, достаточно массивный (частая проблема этой серии-отлетает при ударе) Под ним вырвана часть дорог, восстанавливаем и прокладываем каптоновым скотчем, припаиваем.

Дальше осмотр под микроскопом обвязки вокруг контроллера MP2637, который является универсальным контроллером заряда/питания — «highly-integrated, flexible, switch-mode battery charger with sstem power«.

Под микроскопом внешне вроде все целое, но пайка какая то корявая и серая , пропаиваю по периметру микросхему контроллера и всю мелочь вокруг него и упсссс. отлетел один кондер С4, точнее его половинка.

Открываю даташит на контроллер и по нему подбираю емкость 100nf похожих типоразмеров. Судя по описанию кондерчик этот стоит в цепи переключения режимов работы контроллера, на 19-ой ноге — MODE.

Пропаиваем все остальные подозрительные букарахи, даже прозваниваем некоторые из них, собираем снова все на плоскости, поминаем бога Халяву и включаем . Рычанье дизеля, прыжок на кресле, заряд по приборам 870ма. ждем. заряд не падает. замеры на батарее минуты 2, заряд медленно и верно растет, ток стабильный 870ма. Оставил все в таком виде погоняться, а тем временем выдернул расслоившийся шлейф кнопок и заменил его, немного доработав на новый от какого то ноута. Припаял антенну блютуз. Наковырял несколько похожих саморезов для корпуса. За час работы изменений не произошло, колонка стабильно заряжается, подключается по синезубу, кнопочки работают, звук вроде как без хрипежа, но без корпуса судить сложно о его качестве, впрочем это уже другая песня. На ночь оставлять это хозяйство работающим не стал, ну его нафиг, литий штука нервная. Соберу все с утра и буду договариваться о «сверхурочной» работе )

Утром собрал колонку и оказалось что для такой пукалки у нее очень глубокие низа и вцелом неплохой звук ! Любителям «зеленых» и велосипедной акустики наверное бы понравилась ! )

Не знаю, что сподвигло меня написать этот пост, наверное свободное время субботы во время дежурства на приемке. За многа букаф не пинайте, надеюсь информация по этой «типовухе» будет полезна коллегам. По правде говоря, если принесут вновь подобное чудо, всилу геморности разборки и дифицита контроллеров (а их все таки приходится менять, судя по постам коллег, специализирующихся на подобных ремонтах) даже не будем брать. но раз уж назвался груздем. )

7K постов 40.8K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Как же заипала мода носить эти колонки где ни попадя по городу и слушать из них всякое гавно. И обязательно так, чтобы это гавно было слышно ВСЕМ окружающим. Вот серьезно, никого не бесит больше?

Это не Flip а Charge.

Неделю назад принесли с похожей конструкцией, но бюджетнее вариант, с заменой разъема, который, судя по отзывам, надежностью не отличается. Колонка фирмы Harper, модель PS-055. Тоже куча проводов от платы на светодиодную ленту, на плату управления, батарею, все это протянуто через одно место и залито местами клеем. Пришлось выпаивать провода, впаивать разъем, возвращать все на место и собирать. 1500 руб. работа.

Годно сделал. На совесть.

Ремонт видеорегистратора с Aliexpress⁠ ⁠

Сделаю обзор на ремонт видеорегистратора.

Получилось так, что купил регистратор на Алишке и продержал его больше 14 дней. Стал подключать, а он глючит. То работает, то не работает. Вот такой вот регик:

Подключается к бортовой сети и провод за обшивку прячется. Ну как подключал не буду углубляться. Надо было чтобы регик включался с зажиганием и отключался после того, как заглушишь двигло. Провод кинул и обнаружил, что регик не работает. Расстроился, что не проверил сразу и промохал 14 дней, т.е. жалобу и возмещение подавать поздно. Ну да хрен с ним, думаю. Разобрал. Ничего не увидел. Вроде всё нормально. Подключился к лабораторному БП и случилось чудо — заработал! Собираю обратно и иду в машину. Подключаю — хрен тебе, а не работа! Да твою мать, думаю. Всё везде облазил с проводами — всё нормально и всё подключено правильно. Мать-мать-мать. Разобрал прям в машине и начал его просто щупать. И в какой-то момент региг подмигнул мне своим голубым глазом. Запомнил эту точку и пошел домой под нормальный свет, микроскоп и нормальный стол, а не сидение в машине.

Ну и вот такое вот обнаружил:

Вот и виновник. Вот он на плате:

Это место заходит в паз крепления платы и или криворукие китайцы при сборке криво пихали плату и отломили место пайки ножки или пропаяно изначально хреново.

Ну подпаял и теперь всё отлично работает.

Пока искал информацию по этой камере, то нарыл, что клонов таких немерено. Даже уже сложно сказать кто и кого копирует.

Пост создал просто для того, чтобы была такая информация для ремонтников. Вот чувствую, что не только у меня такая проблема была. Может и поможет кому-то.

На этом всё. Всем удачных ремонтов и нормальных клиентов.

Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.

Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.

Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.

Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.

Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.

Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.

Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.

Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.

Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.

Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.

Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.

А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.

Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.

Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.

Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –

примерно до 44 градусов нагревается максимально.

Диаграмма освещенности лампы Bood:

Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.

Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.

Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.

А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.

Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.

После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.

Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.

Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.

Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.

Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.

Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.

Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).

Ретропонедельник №107 Рентгенметр ДП-5В⁠ ⁠

Начинаем рабочую неделю с очередного экспоната в музее советской бытовой техники. Хотя постойте, техника вполне себе военная. Встречайте — ДП-5В (надеюсь он НИКОГДА не пригодится)

Это измеритель мощности дозы ионизирующего излучения. (Называть его дозиметром несколько некорректно, но мы будем). Используется в разведке радиационной обстановки, измерения уровня заражения продуктов и предметов. В СССР их было произведено огромное количество на случай ядерной войны. Родной деревянный ящик:

Внутри сам прибор в чехле и разные аксессуары.

Приятная мелочь — окошко для просмотра серийного номера, достаточно только открыть ящик.

Сам прибор прост, брутален и чрезвычайно надежен, хотя некоторые вопросы по эргономике есть. Чехол сделан из кожзама, а клапан удержания датчика — из кожи — она прочнее и не раздерется при ежедневном использовании.

Крышки чехла — на шарнирах.

Сам датчик. Имеет поворотную обойму на три положения. Окно открыто — измерения бета+гамма. Окно закрыто — измерение гаммы. Контрольный источник — проверка прибора. Это важное отличие гражданских дозиметров от военных — в военных есть маленький радиоактивный контрольный источник, который позволяет определить его работоспособность на месте. В ДП-5В, в отличии от предыдущих моделей, контрольный источник намертво закреплен в обойме, и его потерять нельзя. Из-за наличия КИ прибор надобно утилизировать через спецведомство (Радон)

Внутри две трубки Гейгера — разной чувствительности для разных диапазонов.

Табличка-шпаргалка нормативов по уровню зараженности. это МИЛЛИ рентгены. Для перевода в микрорентгены нужно умножить х1000

Батарейный отсек. Обратите внимание на крючки — прибор не выпадет вниз, если случайно открыть чехол снизу.

Используется 3 элемента — один для подсветки, два для работы прибора. Для использования с элементами АА попросил выточить переходники.

В комплекте есть адаптер для питания прибора от 12/24В, чтобы можно было запитать от бортовой сети автомобиля.

Головные телефоны, если их подключить, то на каждый квант, попавший в датчик будет щелчок — именно из них слышно характерное потрескивание, которым иллюстрируют радиацию. Предназначены для поиска на слух источника, так как стрелка показывает проинтегрированную по времени мощность дозы и показания меняются медленно.

«голенький» прибор без чехла

В СССР не было понятия «коммерческая тайна» — все было государственное, народное. Поэтому документация часто содержала все необходимое для ремонта, в т.ч. схему

Этот прибор я купил много лет назад на сайте дельтарезерв, судя по формуляру — его переконсервировали в 2002 году.

Поверку он прошел, хоть и 20 лет назад

Что хочу сказать для ЛЛ. Если у вас нет дозиметра и вы хотите купить хоть какой-то то НЕ ПОКУПАЙТЕ ВОЕННЫЕ ПРИБОРЫ. Для бытовых нужд ДП-5В БЕСПОЛЕЗЕН. Он невероятно дубовый и хоть что-то начинает показывать от 50 мкР/ч. Он рассчитан на ядерную войну, и будет полезен при тех уровнях излечения, в которых бытовые приборы просто зашкалит.

Если вам нужен бытовой дозиметр — покупайте БЫТОВОЙ (Радекс, соекс, белла и т.д. У меня радекс 1503).

Так как военные приборы в продаже не поступали, то интересно бы понять, а сколько он стоил? И тут нам поможет коробка от ДП-5ВБ (Б-бытовой?), цена около 100 рублей.

Самодельные колонки с китайскими динамиками Aiyima⁠ ⁠

Уже давно хотел акустику для дома. Время от времени поглядывал на полки магазинов, но ничего подходящего не находил — то цена не та, то звук, то формат. Решил собрать сам, делюсь результатом и, немного, процессом. Дальше будет много текста и картинок.

В процессе фотографировал далеко не всё, так что на гайд по изготовлению пост не претендует.

В качестве отправной точки выбрал вот такие китайские широкополосные динамики. Судя по отзывам и обзорам на Ютубе, они вполне неплохо звучат. Симпатичные на вид, при этом недорогие. За пару штук вышло 4000 р. Мощность по 15 Вт, в пике до 30 Вт.

Динамикам нужно акустическое оформление, или корпус. Если кто не знает, зачем, то вот:

От корпуса колонки сильно зависит звучание, особенно в области низких частот. И чтобы получить приемлемый уровень низов из довольно маленького динамика, нужно правильно выбрать вариант оформления. Я решил сделать четверть-волновой резонатор (ЧВ). По сути это труба определённой длины и сечения, в которую динамик бубнит тыльной стороной.

Длина трубы определяется тем, насколько низкую частоту система должна воспроизводить, и обычно она настолько длинная, что приходится сворачивать её улиткой. Такое оформление более громоздкое и сложное по сравнению с привычным фазоинверторным, но обещает более широкий диапазон воспроизводимых частот и чёткий, собранный бас.
Расчёт корпуса оставлю за кадром, сразу покажу построенную 3D-модель:

Колонки будут висеть на стене по сторонам от телевизора. Благодаря этому выход резонатора можно расположить на нижней грани корпуса и немного упростить конструкцию.
Вторая неотъемлемая часть акустики — усилитель. И его тоже пришлось делать самому. В моём телевизоре отвратительного качества выход на колонки, но есть оптический цифровой выход Toslink. Хотелось бы задействовать именно его. И вот засада, этот интерфейс не предусматривает регулировки громкости. Опять что-то придумывать.
Напряг пару извилин, подобрал компоненты.
Динамики будет качать модуль усилителя на основе довольно популярной микросхемы TDA3733. Она хороша собой, полна защит и имеет приятную стоимость. Вот этот модуль обошёлся мне в 400 р. Микросхема имеет режим stand-by, в котором она потребляет символические 150 мкА. В режим stand-by и обратно она переходит без щелчков. Приятное. Производитель модуля не предусмотрел использование stand-by, поэтому модуль придётся минимально подколхозить.

У того же продавца нашёл подходящий блок питания за 650 р. Напряжение 12 В, сила тока 5 А. На вид неказист и дёшев, но работает без нареканий.
Теперь сигнальный тракт. На алиэкспрессе был куплен вот такой цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Просит 5 В питания, на выходе хороший аналоговый звук. Покупал давно, сейчас такой стоит 350 р.

Ну и самое интересное, модуль регулировки громкости. Никогда бы не подумал, но в XXI веке проще приделать двигатель к переменному резистору, чем найти подходящее кремниевое решение. На просторах алиэкспресса нашлась вот такая образина:

Кусок металла на плате — это моторизованный потенциометр от ALPS. Довольно качественный, рассчитанный именно на работу в стерео тракте. На плате расположена управляющая электроника, в комплекте есть ИК-пульт. Помимо управления громкостью плата может выдавать дополнительный сигнал на включение и выключение усилителя или блока питания, и я этим воспользовался для управления режимом stand-by усилителя. Ещё с платы можно взять стабилизированные 5 вольт для питания ЦАП. Это самый дорогой компонент усилителя, мне обошёлся в 1200 р.
На антресолях достал вот такой китайский алюминиевый корпус, Gainta G0473. Много лет назад я делал гитарные эффекты, и этот корпус вполне мог стать каким-нибудь Кранком или Фузз Фэктори. Теперь вместо панкухи будет играть джаз. Панкуху тоже, в общем-то.

Вооружившись штангенциркулем, построил модели всех составляющих и собрал в кучу. Оказалось, что корпуса едва хватает для размещения всех компонентов, а внутри будут ещё и толстые провода. Можно сказать, что корпус плотно натянут на компоненты. От части разъёмов пришлось отказаться, они просто не влезают. Поэтому, из корпуса будет выходить провод питания, а уже на них будет разъём. В комплекте с блоком питания уже был подходящий «хвостик». А провода к колонкам решил припаять безо всяких разъёмов.

Дополнительно смоделировал несколько элементов, которые будут напечатаны на 3D-принтере. Сделал шайбы и проставку, которые будут держать платы на расстоянии от металлического корпуса. Чтобы провода не перетирались о края отверстий, сделал кабельные вводы. Боковые стенки наклонены на 3 градуса, что плохо для установки блока регулировки громкости. Поэтому нарисовал две клиновидные шайбы.

Корпус колонок решил делать из ламинированного ДСП. Обычно этот материал считается не лучшим выбором для изготовления акустики, но:
— при таких пропорциях корпус можно делать хоть из песочных коржей;
— ЛДСП всегда в наличии в известном строительном магазине;
— из такого ЛДСП я уже собрал тумбу под ТВ, будет в цвет.

Из 3D-модели получил размеры деталей корпуса, теперь надо разметить и нарезать. План был такой: сначала фрезером с фрезой диаметром 6 мм делаю канавки на треть толщины, потом распиливаю по канавке электролобзиком, а затем прохожусь по краю заготовки фрезой с подшипником. Замысел в том, чтобы получить ровные края без сколов и уменьшить количество опилок в квартире.

Мне за эту разработку такую премию дадут!

На деле всё пилилось буквально на табуретке. Приходилось принимать позы орангутана, который тянется за фруктом на соседнем дереве. Параллельный упор пару раз подвёл, в деталях появились некрасивые запилы. Шпатлёвка спасла положение, а в остальном детали получились ровные и одинаковые.
Сделал прорези под провод, он будет выходить в нижней части корпуса. Вырезал углубления под мебельные подвесы.

Теперь отверстия под шканты. Сверлю одну деталь, вставляю керны и прижимаю к ответной детали. В ней появляются вот такие углубления, в которых отлично центруется сверло по дереву. Теперь сверлю ответную деталь, вставляю шканты и соединяю детали. Чётенько!

Постепенно собираю детали в кучу, корпус приобретает очертания.

Чтобы сформировать правильный поворот канала, нужны вот такие уголки. Пилить пришлось вручную.

Фрезерованные кромки деталей оклеил кромочной лентой. Утюг, нож, брусок с наждачкой и 15 минут времени — готово.

Изнутри 2/3 длины канала нужно оклеить поролоном. Я выбрал поролон для шумоизоляции авто. Получается вот так:

Теперь склеиваю детали корпуса. Прокидываю и закрепляю провод, промазываю стыки клеем, стягиваю корпус скотчем и кладу сверху груз. Клей использую самый обычный для монтажа декора. Замечательная жижа, клеит всё, что не движется. А то, что движется, обездвиживает и склеивает. Отлично пристаёт к поверхности ЛДСП, не размачивает торцы, относительно быстро сохнет. И в хозяйстве удобен, рекомендую.

После склеивания закрепляю мебельные подвесы и клею войлочные пятачки на углы, которые будут прилегать к стене. Они нужны чтобы не повредить обои острыми углами.

Далее, нужно припаять провода к выводам динамика. У динамика есть выводы, обозначенные «+» и «–». Нужно сделать так, чтобы одноимённые выводы динамиков были соединены с одноимёнными выходами усилителя. Условился паять белые провода к «–», а провода с синей полосой к «+».

Наконец, можно установить динамики на место. Купил симпатичные саморезы, из нержавейки, ⌀4Х19 мм. Под саморезы засверливаю отверстия диаметром 3 мм. После этого колонки можно считать готовыми.

Теперь сборка усилителя.
Из модели получил шаблон, который можно распечатать на принтере и наклеить на заготовку корпуса. По этому шаблону выполняются все отверстия.

Во время сборки усилителя фото не делал, было очень несподручно. А после сборки сразу же подключил колонки и установил всё на место, очень уж хотелось послушать)
Поэтому вот он, результат:

Колонки звучат ярко и интересно. В них нет явного акцента на басы и провала на средних частотах, как в большинстве современных потребительских колонок. Но и студийным оборудованием их назвать нельзя, окрас звука явно присутствует. Бас глубокий, но какой-то интеллигентный. Он никогда не вылезает на передний план, но слышны такие низкие частоты, которых не ожидаешь от динамиков размером с рулон скотча. А если прибавить громкость воздух в комнате реально начинает двигаться, а разборчивость в звуке сохраняется. Считаю, что это колдунство четвертьволнового резонатора.
Переслушал часть своей фонотеки. Slayer звучит борзо и люто, Death Grips просто люто. Little Big задорно и ритмично гоняют по комнате воздух. Классно звучат Вивальди и Apocalyptica. У Pink Floyd в Wish You Were Here гитара и голос в начале песни звучат так, будто Гилмор сидит перед тобой на табуретке, играет и поёт.
Усилитель отлично раскачивает динамики. Мощности вполне хватает для получения статуса соседа-полудурка, но я этой возможностью пользоваться не буду. Ручка громкости прикольно крутится по кнопкам пульта, включение и выключение происходит без каких либо хлопков и призвуков. А вот что поразило больше всего, так это отсутствие какого-либо фонового шума. Полная тишина даже на максимальной громкости! Можно услышать едва заметное шипение, если в полной тишине приложиться ухом к динамику.
Насчёт щелка при выключении и выключении я слукавил, он есть. Но кнопки пульта щёлкают громче.

Если кому интересно, могу поделиться файлом Excel, при помощи которого можно рассчитать параметры четверть-волнового резонатора. Там я учёл изменение скорости звука при заполнении канала поролоном, использовал для этого результаты измерений зарубежного энтузиаста.

Акустическая система своими руками⁠ ⁠

Ответ на пост «Так и есть»⁠ ⁠

Меня на заводе часто просят чего нить поремонтить во благо предприятия. ну и чет сварочник выпустил священный дым и перестал работать. вскрыл.

ну понятно конденсаторы под замену, потыкался помыкался, нашел диодную сборку пробитую, все на бумажке написал. конденсатор, диоды. говорю купите зовите.

а у нас закупщики, обычно конечно че подешевле берут, чем бесят. но в этот раз все пошло не по плану)

рука дрогнула толком не сфоткал, но размер вот такой) пришлось перезаказывать, а эти лежат так до сих пор.

"Грюндиг" дантиста Рудика. Радиоприемник стоимостью 2000 советских рублей⁠ ⁠

Случилось яркое событие, я наконец-то заимел в свою коллекцию радиоприемник легендарной серии «Grundig Satellit» 🙂 Эта серия вещательных радиоприемников по достоинству оценена радиолюбителями по всему миру. Подробный рассказ далее .

При упоминании марки «Грюндиг», первое что вспоминается — это строки из песни Владимира Высоцкого:
«. Вон дантист-надомник Рудик,
У него приёмник «Грюндиг»,
Он его ночами крутит,
Ловит контра ФРГ. «

Во времена СССР аппаратуру подобного класса имели единицы, купить в обычном магазине его было невозможно, а в комиссионных магазинах стоимость подобного приемника составляла около 2000 рублей!

Не знаю как у других, но у меня фирма «Грюндиг» ассоциируется именно с радиоприемниками! Мой красавец привезен из Дании. Начало данной серии положил приемник Satellit 205, который был выпущен в 1964 году. Радиоприемник Grundig Satellit 2100 производился с 1976 по 1979 год. Радиочастотный тракт у него такой же, как и в предыдущих моделях Grundig Satellit 210 и 2000. В отличии от 210, 2000 и 2100 имеют горизонтальное расположение шкал. Функционально они ничем не отличаются от модели 210. Просто менялась, улучшалась схемотехника, появлялись новые технологии. 2100 выпускался в разных видах внешней отделки, у меня достаточно «шикарная» версия, с обилием хромированных деталей.

Это гетеродинный радиоприемник с двойным преобразованием частоты. На верхней панели расположены кнопки переключения диапазонов, включения подсветки и т.п.

На правой боковой панели расположена ручка переключения КВ диапазонов, они переключаются барабанным механизмом. Избирательность обеспечена керамическими фильтрами.

На задней панели расположен отсек сетевого кабеля, разъемы подключения внешней акустической системы, внешнего питания и переключатель питания сеть/батарея. Выход для записи радиопрограмм на магнитофон и разъем подключения блока SSB, который приобретался отдельно. Разъемы для подключения антенн. В нижней части расположен отсек для батареек и аккумулятора. Питание осуществляется как от сети 220В, так и от сетевого адаптера 6В. или прикуривателя автомобиля 12В.

Данная модель выпущена в ФРГ, позже в 80-х годах производство перенесли в Португалию, а в 90-х понятное дело в Китай. В моем приемнике установленые точеные алюминиевые ручки, были более дешевые варианты оформления с пластиковыми ручками.

У приемника раздельное управление низких и высоких частот, под ручкой регулировки громкости расположено гнездо для подключения наушников. Рядом с окошками настройки расположены расположены переключатели полосы пропускания ПЧ (узкая/широкая). Справа три отдельные ручки настройки частот по диапазонам.

Доволен как слон))

Болгарский «Правец-16» (ЕС-1839). Вылазка в консольный интернет в 2023 году на PC/XT 35-летней давности⁠ ⁠

Дополнительные фото, ссылки, а также информация по терминалу в источнике материала и комментариях.

О выходе в интернет с помощью старой, почтенной (но не всегда почившей) техники написано немало статей. Возможно, для кого-то именно эта статья окажется первой, человек вполне может заинтересоваться и начнет расширять кругозор в подобном направлении.

В данной статье описан пример возможности пребывания в современном интернете на примере компьютера архитектуры PC/XT, без Ethernet-карты, болгарского производителя «Правец».

Доступ в интернет при помощи консольного браузера, может быть полезен для просмотра документации, мануалов. Не всегда на сервере установлена графическая оболочка. Важна суть, а при помощи каких средств она получена, пожалуй, дело второе.

Также данное решение может быть использовано для управления хостом — мы получим MS-DOS терминал с функционалом Kermit.

Под катом детальные фото содержимого «ретро-Правц»а, настройка терминального соединения через RS-232, видеодемонстрация выхода в интернет. Фото кликабельны.

❯ Введение

Для чего городить огород?

Вижу для себя ряд оснований. Во-первых — изучение механизмов/возможностей/методики, ведь знать путь и пройти его — не одно и то же. Во-вторых — тестирование возможностей старого железа в современной среде. В-третьих — фиксация и систематизация опыта, ну и как шпаргалка на будущее.

Общая картина взаимодействия выглядит так:

Компьютер под управлением операционной системы Linux (хост), имеет выход в интернет.

На хосте в качестве экспериментальных текстовых браузеров установлены Lynx и Links2.

К хосту при помощи нуль-модемного кабеля подключен «Правец» (используется в качестве терминала), через com-порт (RS-232).

На «Правце» в качестве терминальной программы установлен терминальный клиент-Kermit, позволяющий осуществить соединение с хостом.

Настройки com-портов будут одинаковыми на обеих машинах. 8N1, что означает: 8 — количество бит в пакете, N — отсутствие контроля четности и 1-стоповый бит. Работать будем со скоростью 9600 бит/с.

Почему выбрано именно такое решение, а не использована Ethernet-карта с интерфейсом ISA? Для аутентичности, в «Правце» ISA-Ethernet отсутствовала, а COM-порт был. Мы обойдемся малым, но вставить ISA-Ethernet и работать в MS-DOS в сети на скорости 10 Мбит тоже возможно.

❯ Предыстория

«Правец» — компьютер болгарского производства.

Мой экземпляр системного блока случайно был обнаружен в заброшенном сарае — КУНГе, у папы, где пролежал неизвестное количество лет. В дань уважения был установлен и выпущен погулять в интернет в 2023 году.

На момент написания статьи согласно наклейке-шильдику «Правцу» — 35 лет.

❯ Начинка/архитектура

Системный блок и содержимое были разобраны по винтику, продуты, отмыты и очищены. Платы визуально проинспектированы и все собрано в обратном порядке.

Опишу основные узлы.

Правец базируется на процессоре архитектуры Intel 8088 производства фирмы Siemens:

Материнская плата фирмы производителя XL-7 TURBO:

Оперативная память (RAM) объемом 640Кб:

Вичестер MFM — оказался неисправным, поэтому, скрепя сердцем, отошел от аутентичности и заменил дисковую подсистему на новодельный контроллер ISA с картой Compact Flash.

Неисправный винчестер — крест на нем не ставлю, но возможно в перспективе попытаюсь реанимировать и поместить обратно в корпус:

Контроллер жесткого диска:

Плата, на которую сделан упор в рамках данной статьи — плата коммуникационных портов. Данная плата содержит две БИС. Любопытно, что разных номиналов — UM8250B и FM88450-A.
Торцы платы содержат разъемы db9 и db25.

Через данную плату будет осуществляться коммуникация с хостом, и через нее мы выйдем в интернет.

Итак, физически компьютер проинспектирован и собран. Приступим к загрузке операционной системы, тестам и коннекту.

Аутентичного монитора и клавиатуры, к сожалению, у меня нет. Возьму единственный свой ЭЛТ-монитор и AT-клавиатуру, подключенную через конвертер AT-XT, ну а манипулятор-мышь в данном примере не нужен, хотя его можно воткнуть в тот же универсальный COM-порт.

Запуск тестовой программы Checkit.

Характеристики видны на последующих фотографиях экрана:

❯ Настройка хоста на стороне Linux

В качестве операционной системы — посредника доступа в интернет, используем облегченную версию Ubuntu.

Описание общей конструкции приведено выше, здесь мы увидим основные шаги настройки сервиса agetty.

Что делает agetty? Он открывает определенный (прописанный в конфигурационном файле) com-порт и выводит приглашение для авторизации. Приглашение — связка login и password для последующей работы в консоли. Таким же образом работает и подобный, по сути, сервис mgetty, только в данном случае соединение должно производиться через модем.

Нам нужно пройти 4 шага:

1. Копируем agetty.

«serial-getty@.service», изначально расположенный по пути /lib/systemd/system
в /etc/systemd/system:

sudo cp /lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/serial-getty@ttyS0.service

2. Конфигурируем agetty.

Редактируем следующий файл:

В части скорости передачи данных, убираем другие значения скорости, оставляя лишь 9600.

3. Запускаем созданный сервис agetty.

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start serial-getty@ttyS0.service

4. Устанавливаем текстовые браузеры Lynx и Links2.

Для наглядности в две команды:

sudo apt install lynx

sudo apt install links2

sudo apt install lynx links2

Все, настройка хоста завершена, он готов принимать входящие соединения через com-порт, и готов выходить в интернет с помощью текстовых браузеров.

❯ Настройка на стороне терминала MS-DOS

Версия MS-DOS 6.22 выбрана как наиболее зрелая, она прекрасно идет на нашей архитектуре, в части того, что нам требуется.

Физической средой передачи данных будет являться собственноручно собранный нуль-модемный кабель.

Соединение с хостом под управлением OS Linux на программном уровне мы будем осуществлять с помощью Kermit.

Настроек в Kermit много, можно весьма гибко тюнинговать различные параметры, но в нашем случае достаточно лишь выставить скорость com-порта.

Запускаем «kermit.exe», пишем:

Скорость порта настроена, можно переходить к соединению через последовательный порт RS232.

❯ Коннект!

В запущенном Kermit вводим комманду: connect.

Мы видим приглашение авторизации, которое нам предоставляет agetty, запущенный на хосте.

Работаем на камеру:

Консольные браузеры описаны тут и тут.

Были испробованы два — LYNX и Links2.

Вот мы и подобрались к вопросу — а что можно делать в консольном интернете?

Практическую пользу я вижу в чтении текстовой информации — это могут быть различные мануалы, новостные ленты. Также в познавательных целях можно подсоединиться к bbs (bulletin board system) — это электронная доска объявлений, а так же посмотреть telnet-мультики и играть в игры текстового жанра. Данные шаги ведут к пониманию механизмов и основ современного/былого интернета.

Посмотрите ролики, наглядно показывающие, как это выглядит:

Ну ASCII-ART напоследок:

❯ Выводы

Мы подключились к текстовому интернету при помощи терминала, построенного на архитектуре PC/XT. Получать информацию из интернета описанным способом — вполне возможно.
Комментируйте, пожалуйста, всё ли было понятно, напишите свое видение данных механизмов, и как еще можно использовать подобные конструкции.

Спасибо за терпение. 🙂

Больше интересных статей в нашем блоге на Хабре. Недорогие сервера для ваших проектов — здесь.

Топ 25 наборов для самостоятельной сборки и пайки⁠ ⁠

Комплект электронных компонентов для сборки личного мультиметра (тестера). Предстоит самому собрать и припаять детали в нужном месте, чтобы аппарат заработал. Ссылка на источник

2) Регулятор напряжения

Набор «собери сам» для сборки регулятора напряжения с трансформатором. Работает от сети 220 вольт. Преобразует от 0 до 18 вольт. ссылка

Сборные настольные часы со светодиодами. Для любителей электроники и пайки и сборки своими руками. ссылка

4) Лодка с дистанционным управлением

Научно-познавательный набор «сделай сам» — катер с пультом управления на бутылках. Ссылка

5) Настольная лампа

Очень простой набор для сборки небольшой настольной лампы. Ссылка на источник

6) Датчик землетрясения

Деревянный конструктор для сборки детектора землетрясения. Ссылка

Набор для создания ветрогенератора, суть в том, что при вращении лопастей винта при ветре генерируется электричество и лампочка светится. Ссылка

Интересный набор для сборки электромобиля. Ссылка

9) Электромагнитная пушка

Электромагнитная пушка для самостоятельной сборки . ссылка

Забавный DIY робот-копилка для сборки, который любит есть монетки и другие металлические предметы. Ссылка

Набор для пайки и создания волчка (юла) со светодиодами. ссылка

12) Музыкальная колонка

Большой набор для сборки колонки. Ссылка

Набор для создания устройства с дуговым зажиганием. Ссылка на источник

14) Игровая приставка

Комплект деталей для сборки простой игровой приставки. ссылка

Довольно сложный в устройстве Arduino-робот. Вам предстоит не только его собрать, но и запрограммировать. Ссылка

16) Индикатор уровня звука

Дешевый и простой набор электронных компонентов для сборки. Ссылка

17) Детектор металла

Еще один дешевый наборчик с деталями детектора металла (металлоискателя). Ссылка на источник

Набор деталей для сборки датчика определения уровня алкоголя. Ссылка

19) Тренировочная плата

Набор SMD компонентов для обучения пайке на плату. Ссылка

Набор сборный для детей и взрослых для развития навыков пайки и принципа работы электроники. Ссылка

Обучающий комплект для сборки FM Радио. Ссылка

22) Детектор ядерного излучения

Интересный набор для пайки и сборки дозиметра радиации. Ссылка

23) Карманный фонарик

Простой набор для создания мини фонарика. ссылка

Комплект деталей для сборки собственного спиннера. Ссылка

25) Компьютер Z80 Орион Про

Набор для сборки одноплатного компьютера. Ссылка на источник

Расскажу о "промышленном шпионаже" в СССР⁠ ⁠

Самая популярная высокотехнологичная забава ребятни 70-80-х годов — это игровые автоматы. Компьютеров в то время не было, но имея в кармане 15 копеек, ты мог погрузиться в мир виртуальных приключений.

Игровые автоматы стояли в фойе кинотеатров, в парках культуры, аэропортах и т.д. Наверно самым популярным из них был «Морской бой».

История игровых автоматов в СССР началась в 1971 году, тогда в Москве прошла международная выставка «Аттракцион-71». По окончании выставки, всесоюзное объединение «Союзаттракцион» закупило порядка 30 видов игровых автоматов производства зарубежных компаний. Все они были переданы на предприятия радиоэлектронной промышленности, для дальнейшего производства отечественных аналогов. Был среди них и американский игровой автомат «Sea Raider», который и перевоплотился в «Морской бой».

Автомат «Морской бой» производился на Серпуховском радиотехническом заводе с 1974 по 1991 год. Суть игры — используя 10 торпед потопить максимальное количество кораблей противника. При результате 10 из 10, ты получал призовую игру из трех пусков торпед.

Принцип работы — электромеханический, внутри расположена вертикальная панорама сражения, вдоль которой механически передвигаются силуэты кораблей, пуск торпеды обозначается бегущей световой дорожкой, все это сопровождается звуковыми и световыми эффектами.

Система зеркал в перископе и окнах наблюдателей переворачивают вертикальное изображение в горизонтальное. При перемещении перископа в горизонтальной плоскости происходило замыкание одного из 8-ми контактов, при нажатии кнопки «Пуск» срабатывала та световая дорожка, контакт которой был в этот момент замкнут.

Практически все мальчишки знали хитрость — как подбить десятью торпедами, десять кораблей и получить призовую игру. Но от этого игра не казалась скучной и не надоедала. Этот секрет я надеюсь вспомнят мои читателя и поделятся им в комментариях. А кто-то, глядя на фото, наверняка вспомнит и запах от резиновой маски перископа 🙂

Аккуратненько⁠ ⁠

Обновление HDMI Tester`a RUNA для ремонта телевизоров⁠ ⁠

Для тех, кто не видел прошлые части, в кратце: тестер предназначен для быстрой диагностики телевизора или других устройств. А именно: замер сопротивления hdmi, usb, проверка пультов, эмуляция сервисных пультов и терминал, для чтения лога и ввода команд. Подробно описано в инструкции в телеграмм канале(ссылка в конце поста).

С последних постов про тестер прошло уже достаточно времени, за которое прошивка тестера обновилась. Об этом я и хочу вам рассказать. Начнем с внешнего вида и интерфейса.

С управления символами я перешел на команды, что сделало управление удобнее, хоть и символов надо вводить больше. Но кол-во команд стало больше, а запоминать их легче. Так же для просмотра заряда нет необходимости вводить отдельную команду, все показывается в меню. Сам интерфейс стал понятнее, с небольшими подсказками которые не бросаются в глаза.

Замер сопротивлений внешне тоже изменился. Теперь нельзя выбрать вывод информации в вольтах или омах, только омы. Это было сделано для того что-бы не путать людей. А именно вывод информации в вольтах наводил на мысль о том что меряется не сопротивление, а падение напряжения, что в корне не верно и было написано много раз. Были добавлены шкалы, которые заполняются в зависимости от сопротивления.

Про сервисные пульты особо сказать нечего, они потихоньку добавляются.

Про ик приемник(или тестер пультов) сказать тем более нечего, там ничего не менялось, информация выводится так же.

Стоит упомянуть то, что прошивку теперь обновлять удобнее, ведь не надо раздавать сеть с определенным названием и паролем.

Так же были убраны лишние настройки и расширены старые.

Ну и перейдем к сладкому, а именно расширению функционала терминала. А именно добавляются терминальные команды.

Команды пока добавляются, и будут другие производители процессоров. Так же в меню будет доступна инструкция, что бы не лазить в телеграмм и не искать там ответ на нужный вопрос.

Так же еще делается андроид приложение для работы с тестером.

Всю информацию по тестеру, где и как его купить можно узнать в телеграмм беседе по нему.

Всем удачных ремонтов!

Внутренний мир велосипедного амортизатора⁠ ⁠

Стандартное ежегодное обслуживание.
Произвели полную разборку амортизатора, убедились в отсутствии дефектов, произвели полную чистку каждой шайбы и резинки до идеального состояния, заменили масло и собрали все в обратном порядке.

Зачем это нужно?
Во время работы амортизатора, небольшое количество воздуха из воздушных камер попадает в демпфер с маслом. Как известно — жидкости несжимаемы, а вот растворенный в них воздух вполне неплохо сжимается. И получается такой эффект, что жидкость будто-бы начинает частично сжиматься. Это приводит к неправильной работе амортизатор и он пересчет правильно отрабатывать удары и вибрацию, что значительным образом сказывается на управлении велосипедом, особенно на высоких скоростях по камням и корням.
Так же, во время работы амортизатора, за свет трения происходит постепенное стачивание анодного покрытия, которое имеет очень высокую твердость. Мелкие частицы отвалившегося покрытия, как абразив, еще сильнее увеличивают трение и износ. Если вовремя не заменить масло, то помимо кривой работы подвески, высока вероятность попросту получить задиры на трущихся поверхностях, после чего восстановить их уже нельзя.

Официалы рекомендуют проходить такое обслуживание каждые 200 часов катания.
Мы придерживаемся такой же позиции. Но в реальных условиях, мало кто обслуживает свои велосипеды даже раз в год 🤷🏻‍♂️

Ремонт, или Делай сразу хорошо, плохо получится само…(часть вторая)⁠ ⁠

Привет пикабушники! Это вторая часть поста, первая, увы не удалось уместить в лимит по фото. Часть первая ТУТ

После тяжёлых и трудозатратных работ, решено было несколько сбавить обороты и занятся мелочами, уютом и удобством.

Я занялся диванно/чистовой зоной.

Была делана подсветка рабочей зоны над столами, и пара розеток там-же. К слову, процессе ремонта познакомился с соседями по ГСК, в том числе с милой девушкой Олей. У Оли оказался собственный небольшой магазин товаров для активного отдыха, охоты и рыбалки, а на территории паркинга склад товара. Ей были мне подарены пара магазинных сеток на раме, с крючками. Сетка была приспособлена в качестве панели быстрого доступа для самого используемого электроинструмента, около светильников.

Затраты – 1200р. светильники с авито.

В дальнейшем, для души и украшательства были распечатаны и повешены еще всякие разные постеры в большем количестве.

Куплен за 2к телек с авито, с небольшими дефектами(полоска шириной в один пиксель с левого края, не работает один из трех hdmi), комп собран на базе компьютерного хлама который был дома, для интересующихся темой: феном x6 1090T, 32гб ддр3, 960TI, бп корсар 600вт, и пяток полудохлых хардов обьемом от256 до500 гб, пульты проводные с алика.

Гулять так гулять, подумал я. Больше постеров богу постеров!

Наконец дошли руки разложить инструмент на его законные места, порядок конечно не идеален, но это и не плохо — есть куда стремится, а пока будет цель, дороги найдутся.

Подводя промежуточный итог, выглядит все сейчас как то так:

Работать стало на порядок удобней, отдыхать приятней.

Наконец то перепаял аккумуляторы для инструмента. Наши руки не для скуки.

Дел осталось много: надо перекрасить пол в гаражной зоне, нанести разметку для удобства супруги, придумать и сделать стойку для лыж, найти место для 5 гитар и комбика, сделать ложементы для ручного инструмента. давно хотел сделать римский доспех, лорику сегментату. но это так для души больше

Но к сожалению, или к щастью, это все откладывается в связи с отпуском, как минимум до конца июля.

Мне предстоит мне поездка на авто до Абхазии, первый раз поеду в поездку длинной 1800км, да еще и за сутки.

З.Ы. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Обсуждаем, спорим, буду рад советам и критике. Всех благ!

Немного про ценообразование при ремонтах АКП⁠ ⁠

Понадобилось мне на Skoda Octavia A7 поменять гидроаккумулятор на DSG, там стоит всеми любимая DQ200 0CW, пробега 350 тысяч. Вилка уже меняна, маховик я сам менял.

Давление пока держит, но насос накачивает гидроаккум каждые секунд 8-15, в зависимости от степени прогрева, что уже опасно и для насоса и для коробки. Давление должно держаться секунд 45 хотя бы. Кому интересно, в старом VCDS это 31 группа, в новом просто так и называется «Analysis 4 snapshot 1 Oil Pressure Actual Value». Обычно на старости гидроаккумулятор давление не держит, микротрещины у корпуса мехатроника случаются ну и все такое. Я посмотрел, что насос живой, давление набирается, но надо уже что-то делать. Для ленивых есть комплекты Кинерго- гидроаккумулятор уменьшенного диаметра и стальная вставка в алюминиевый корпус коробки. Комплект купил, дело за малым, поставить.

Сильнее всего я опасался звонить коробочникам, в сервисы, которые занимаются ремонтом АКП. Но в итоге пара ближайших контор, назвали цены в районе 6-7 тысяч, а Транском вообще 5к за работу. Правда, преобладающим решением у них была замена мехатроника в сборе на обмен, разброс цен от 25 тысяч +++.

Ваговские сервисы многие просто отказались, мол, с коробками не работаем, но Дилижанс назвал вполне приличные 6800, правда предупредил, что может быть доп работа. И срок хороший. Оговорили, что есть вариант со снятием мехатроника и это обходится уже в два раза дороже.

Больше всего удивила питерская ОнлиШкода, заявив 45 тысяч за замену, ну и еще один известный в узких кругах сервис вблизи Нарвской выкатил 55 тысяч )

Никого рекомендовать не буду, но лишний раз напомню. Разброс цен на одну и ту же работу в разных сервисах может быть кратный. Ну и разводил никто не отменял. Ну и как бы специализированные сервисы на деле могут выдавать совершенно неадекватные цены на работы, особенно те, что много вкладывают в рекламу.

Исправляем некрасивый голос / невнятную речь ч.7⁠ ⁠

(Метод Бурундука Демосфена)

Сегодня поговорим про метод постановки голоса родом из Древней Греции.

Ссылка на Википедию и небольшая выдержка оттуда же:

«Он учился ясно произносить слова, набирая в рот черепки и камешки, произнося речи на берегу моря, при шуме волн, заменявших в данном случае шум толпы; всходил на крутизны, громко читая поэтов; упражнялся в мимике перед зеркалом, причём спускавшийся с потолка меч колол его всякий раз, когда он, по привычке, приподнимал плечо. Изучая образцы красноречия, Демосфен по неделям не выходил из комнаты, обрив себе половину головы, во избежание соблазна. Его первые попытки говорить публично не имели успеха; но, ободрённый актёром Сатиром, Демосфен продолжал работать над собой.»

Из короткой выдержки становится понятно, что Демосфен был тем ещё фруктом, кинувшим на алтарь ораторского искусства все силы и время. И находчивости ему было не занимать, в ход шли самые изощреные способы, доступные античному человеку.

2. Основной метод постановки речи Демосфена Если дыхательные практики Демосфена были довольно банальны (сбивать дыхание ходьбой в гору, декламируя при этом стихотворения), то метод с черепками явно заслуживает детального рассмотрения и углубления в механизм данного упражнения. Про дыхание, его важность и роль в овладении голосом вы можете найти в подборке постов без труда. Главное — другое.

Итак, каков механизм, и чего добивался Демосфен, пихая камни в рот? Разумно предположив, что усложнение процесса речи даст эффект хорошей тренировки для голоса, древнегреческий оратор решил напихать себе камней в рот, вероятно подсмотрев это упражнение у хомяка или бурундука. Рот, набитый посторонними предметами, по началу совершенно не способен произвести хоть сколько-нибудь членораздельный звук, поэтому Демосфен логично предположил, что если он даже с таким препятствием сумеет нормально разговаривать, то после удаления инородных тел изо рта голос станет вообще пушкой. Так и случилось. Его упражнения дали результат и он по сих пор считается одним из самых известных ораторов античной эпохи.

Зачастую, вся беда с голосом происходит из-за нетренированности необходимых мышц речевого аппарата и из-за неверной речевой позиции. Куча камушков во рту помогает мышцам работать гораздо активнее, тренируя их, а ужасное произношение поначалу заставляет тренирующегося подбирать такое положение губ, языка, челюсти и т.д., какое подходит под описание идеально выверенной речевой позиции.

Что за позиция это такая?

(на фото — Рупорная система Loudspeaking Horn System. В погоде за естественностью и тонкостью нюансов в воспроизводимом с записи звуке новаторы современных Hi-End акустических систем решили обратиться к естеству, выдумав рупорные динамики и саббуферы. Считается, что звуковая волна, выходящая из рупора, более естественна, чем создаваемая динамиком в обычных условиях.)

Зачем я вам картинку про рупорную акустику скинул? Затем, что речевой (и вокальный) аппарат человека имеет строение, сродни рупору. Наша ротовая полость должна иметь верную форму, дабы не глушить «выходящий сигнал» голоса, и даже наоборот, усиливать его в десятки раз. За такое усиление ответственны все органы речевого аппарата, вроде языка, мягкого нёба, челюсти, губ, зубов даже.

Это и зовётся верной речевой/вокальной позицией. Чтобы наглядно продемонстрировать суть слаженной работы всех этих органов я предлагаю вашему вниманию небольшое видео, в котором два ультра-профессиональных певца озвучивают многотысячную аудиторию под открытым небом, перекрикивая огромный хор, гигантский оркестр и десятки метров пространства перед ними, без всякой подзвучки.

Даже если вы ничего не смыслите в вокале, вы можете вынести для себя полезное и интересное. Рекомендую обратить внимание на рты поющих солистов. Видите, как они старательно делают тот самый «рупор» ртом? Как они артикулируют, «посылают» каждый звук вперед через этот «рупор»?

Должен заметить, что такое пение было бы абсолютно не уместным в театре на 700 человек, звучало бы резко, вульгарно и крикливо. Однако в их условиях, с тысячами людей в зале, и сотнями у сцены иного варианта было бы не придумать. Увы, таких певцов ныне уже не «выпускают», старая школа, все дела.

3. Как вышесказанное поможет конкретно вам?

А. Для громкой, чёткой, ясной и т.д. речи необходима слаженная работа всех мышц голосового аппарата и их выверенное положение. Б. Выверить это положение с помощью формул невозможно, у каждого оно индивидуальное. В. Найти это положение и натренировать мышцы помогает нарочито-сложное упражнение, в котором либо вы способны издавать членораздельные звуки, либо вообще нет. Г. Нижеописанное усложненное упражнение заставит ваше тело сделать всё за вас. Остаётся только контролировать чёткость, громкость и ясность речи в процессе.

Заветное упражнение.

Возьмите 20 миндальных орехов, промойте. (Камушки не берите, пожалейте зубы)

Если у вас большой рот — увеличьте число орехов, если маленький — уменьшите. Орехов должно быть столько, чтобы набить рот практически до отказа.

Возьмите знакомую скороговорку и начните медленно проговаривать её с набитым орехами ртом. Звук при этом должен быть чёткий, слова разборчивые (насколько возможно).

Ищите такое положение голосового аппарата, при котором звук и речь более чёткие.

Выберете более сложную скороговорку, и продолжайте тренировки по той же схеме.

Выполнять необходимо 2-3 раза в день по 5-10 минут.

В конце упражнения выньте орехи и проговорите всё то же самое без них. Насладитесь ясностью и легкостью речи.

Важным индикатором правильного выполнения будет усталость рта и мышц рта.

9. Посмотрите видео, дабы свериться с эталонным выполнением упражнения.

Спасибо друзья, что заглянули. Особенно на фоне последних новостей, обмусоливанием которых будет забит Пикабу в ближайшие недели.

Отдельное спасибо всем, кто поделился данным постом с друзьями и знакомыми. Для тех, кто хочет овладеть голосом полностью, я оставлю несколько полезных ссылок на мои полезные ресурсы:

Самоучители вокала и полезные материалы, всё — бесплатно https://t.me/MorozovOperaBesplatnoe Мой основной телеграмм про голос https://t.me/MorozovOpera Вокальный форум, где общаемся про вокал, голос и т.д. https://t.me/MorozovOperaChat Мой Ютуб с кучей информации: youtube.com/channel/UCxHPmv8xLu3048mBGtwSnIQ?sub_confirmation=1

Всем добра и мирного неба над головой.

Почти одноплатник за 400 рублей: как применить дешёвый ТВ-стик 10-летней давности?⁠ ⁠

Официальная цена на последнюю модель Raspberry Pi составляет около 40$ за штучку. Однако купить её за такую цену невозможно, перекупы накручивают огромные ценники за одноплатники, основным преимуществом которых должна быть цена. И даже альтернативы от китайских друзей в виде Orange Pi или Banana Pi стоят как минимум 3-4 тысячи рублей, что по карману может быть не каждому. Но сейчас на барахолках можно найти старые и дешевые ТВ-стики по совершенно смешным ценам: 2-4$ за штучку, иногда даже с пультом и всеми кабелями. Почему бы не попробовать использовать их в качестве доступных одноплатников? Предлагаю попробовать.

Железный вопрос

Дисклеймер: Хотя такой стик вполне можно считать одноплатником, но прямым конкурентом RPi он не является — здесь нет GPIO. Спасибо за понимание.

Ещё в нулевых люди интересующиеся embedded и разработкой собственных устройств осваивали такие микроконтроллеры, как AVR и PIC32. Но область применений микроконтроллеров довольно узкая, если речь заходит о каких-то серьёзных применениях по типу быстрой обработки показаний с датчиков или реализации собственных компьтеров/игровых консолей. Конечно на рынке уже были DSP — цифровые сигнальные процессоры, которые были во много раз быстрее обычных микроконтроллеров и использовали все преимущества концепции VLIW (которая, кстати, применяется в отечественных процессорах Эльбрус), но раздобыть девкит, а тем более распаять его самому было настоящей проблемой для одиночек или даже небольших предприятий.

Поэтому с появлением одноплатных компьютеров всё стало гораздо проще: мы получаем вычислительные мощности среднего планшета/медиаплеера, но при этом, выполнено это всё в форм-факторе одной небольшой платы, где уже есть всё необходимое: подведено питание ко всем необходимым модулям, разведен USB-хаб, есть выходы на дисплей/телевизор и иногда на звук. Другим серьёзным преимуществом является открытость системы: в подобных платформах обычно используется Linux в том или ином виде (Android, десктопных Linux) или другие операционные системы. Производитель обычно предоставляет всё что нужно для разработки своих приложений и устройств на подобных платформах, в том числе исходники загрузчиков, device tree, исходный код ядра, а также полную схему устройства — это называется Open Source Hardware.

Я и сам давно интересовался одноплатниками, но, к сожалению, цены на них мягко скажем кусаются. Если искать какие-то старые и слабые модели по типу Raspberry Pi Zero, то даже на них цены конские (от 2.500 рублей на момент написания статьи). Приятный сюрприз сделали Orange Pi, выпустив в своё время 2G IoT с чипсетом RDA8810 за

700 рублей, но его производство было прекращено около года назад. В один день, я смотрел объявления на авито/юле и приметил интересный девайс, коим оказался NoName ТВ-стик на чипе Rockchip RK3028A. Цена была указана более чем демократичная, всего 400 рублей. Не раздумывая, я забрал его для дальнейших экспериментов.

Характеристики

Когда я получил устройство, я удивился с его размеров: в небольшой корпус размером со флэшку умудрились засунуть полноценный и довольно мощный ARM-компьютер! Включив его, я практически сразу понял, в чём был недостаток: циклическая перезагрузка на логотипе. Из кнопок на устройстве была только Fn, которая ничего не делала, даже если включить устройство с ней. Кнопки RESET я также не нашёл. Пришло время его разобрать, благо сделать это не сложно: весь корпус держится на клипсах, которые нужно аккуратно расщелкнуть пластиковой картой.

Перед нами открывается вид платы, которую можно легко вытащить.

Из того, что мы видим, мы можем сделать следующие выводы:

Процессор: Rockchip RK3028A (RK302A) с двумя ядрами Cortex-A9, работающими на частоте 1.2ггц и графическим ускорителем Mali-400.

Память: 512 мегабайт, судя по всему, DDR2, одной банкой.

ПЗУ: NAND-чип Hynix H27UBG8T2CTR-BC 4гб. Есть место под eMMC, практически готовое к установке чипа (припаяны BGA шары).

Вход на питание: 5в, среднее потребление до 0.5А при пиковой нагрузке. Стик способен питаться даже от порта USB на ПК. Выходы на питание OTG и USB-портов тоже 5 вольт, а не 3.3 как на смартфонах.

Один полноценный USB 2.0 порт с питанием 5в + дополнительный порт USB-OTG для подключения к ПК или выведения дополнительного USB-хоста (с него тоже можно питать плату)

Слот MicroSD для расширения памяти, до 32гб SDHC

Что-то похожее на UART для диагностики платы (предположительно, обведено в синий прямоугольник).

Ну, и само собой, HDMI для передачи видео (до 1080p 60FPS) и звука

Прошивка

Прошивку пришлось поискать: название устройства я нашёл, это некий MK805II, родной прошивки на который найти не удалось (в том числе, по номеру платы). Но поскольку ромы TV-боксов практически идентичные и в них нет зависимости от тачскринов/дисплеев/расположений GPIO (обычно они построены на базе референсной платы), я принялся искать другие боксы на этом чипе. Попутно найдя даташит, я узнал, что RK3028A — это полный аналог RK3026 (отличие в корпусах — 3026 в LQFP) и BatchTool они определяется как RK301A (родственник RK3066). После недолгих поисков, я нашёл DEXP LD303, который работал на том же чипе и на той же версии Android. Прошивка в формате img скачана, пора прошивать устройство.

Но сначала в режим прошивки нужно войти. Для этого у процессоров Rockchip есть два режима: LOADER (стандартный прошивочный режим, который можно активировать зажав кнопку RESET) и MaskedROM (для прошивки новых устройств, только-только сошедших к конвейера и где память пока ещё пуста. Активируется, если загрузчик первого уровня не может найти загрузчик второго уровня). Если кнопки/контакта RESET у нас нет даже на плате, то остаётся только MaskedROM, который активировать очень легко, если у вас NAND память: необходимо просто замкнуть I/O линии иглой. При чтении загрузчика, процессор получит бессвязный набор байтов и сам перейдет в режим MaskedROM, тут то мы и сможем его прошить. I/O линии можно найти в даташите к вашему чипу памяти.

Замыкать можно любой из этих 4х пинов между собой.

Замыкаем контакты, подключаем устройство со стороны разъема OTG (на DC IN линии USB не разведены) к компьютеру. Устанавливаем драйвера.

И запускаем RkBatchTool.

Как только устройство будет обнаружено и драйвер правильно установлен, мы сможем прошить устройство. Жмём кнопку Restore (именно её, а не Upgrade) и ждём, пока программа запишет новый загрузчик, перезагрузит устройство в LOADER-режим, отформатирует память и запишет новый образ системы.

Всё, процесс прошивки завершен, бежим втыкать наш одноплатник в HDMI телевизора, подключать питание и ждать загрузки. Заработало! Для первичной настройки понадобится мышь, которую можно подключить в обычный USB-порт.

По итогу мы получили стабильно работающий TV-стик на базе Android 4.2. Не сказать, что система очень свежая, но тоже вполне ничего, на неё всё ещё можно жить. Попробуем найти ему применение. Ниже будут именно фото, а не скриншоты для того, чтобы вы могли увидеть как оно смотрится в действии, ну и потому что нет встроенного скриншоттера.

Тонкий клиент

Применений у такого стика есть масса, и одно из них — тонкий клиент. Помните, были такие машинки раньше? Это небольшие компьютеры, которые обладают минимальными характеристиками (процессоры ARM, Geode, MIPS, небольшой объем ОЗУ, в качестве ОС — Linux/WinCE), предназначенные для подключения к более мощным компьютерам/серверам и работы с них. При этом, тонкий клиент занимается обработкой ввода, выводом картинки, сетью и иногда умеет автономно выполнять часть задач и может комплектоваться жёстким диском.

Такой стик тоже можно использовать в качестве компактного тонкого клиента, подключив его сзади монитора. Выводим хаб, подключаем периферию и ставим клиент RDP. Я смог без проблем подключится к основному ПК и пользоваться им. Кроме того, Android поддерживает некоторую другую USB-периферию: потенциально, даже внешние Ethernet сетевые адаптеры. К слову, Wi-Fi на стике реализован в виде USB-свистка, припаянного к плате. Выводить такой ТК сможет картинку вплоть до 1080p, чего должно хватать всем.

Игровая приставка

2 ядра на частоте 1.2ггц и Malii-400 — весьма неплохие вычислительные ресурсы для игр. О современных Modern Combat и Call Of Duty Mobile можно забыть, но кто сказал, что на таком стике будет не во что играть? Android полностью поддерживает USB-геймпады в любом количестве, так что из устройства выйдет неплохая машинка для игр. А вот для каких?

Не так уж и много Android-игр начала десятых поддерживают геймпад. Из некоторых — почти все части Asphalt и другие игры Gameloft, некоторые игры на Unity, GTA (который, к слову, будет тяжеловат для игры даже в 720p на Mali400). Но те, что поддерживают, обычно работают неплохо. Кое где придется повозиться с настройками графики.
И с эмуляторами дела обстоят вполне ничего: денди/сега/PS1 проявляют себя хорошо. Увы, игры с PSP или Ps2 консоль не потянет: смотрите в сторону устройств с Amlogic S905X.

Компактный сервер

Да, это не шутка. На устройстве можно развернуть сервер, в том числе и файловый. Или разместить на нём персональную страницу — кто на что горазд. У устройства есть поддержка USB-HDD или флэшек.

Серверов различных типов на Android довольно много, поэтому найти применение в таком ключе мы тоже сможем.

Мультимедийная станция

Самый очевидный пункт, ведь даже производитель называет это устройство медиаплеером. Впрочем, не для всех могут быть очевидны большинство возможностей данного гаджета. В список того, что сможет такой стик сейчас входит не только проигрывание музыки или видео в качестве до 1080p, но и DLNA-медиасервер и возможность использовать что-то типа Invidous для просмотра YouTube.

MP4 h263, 1080p30

Сейчас в магазинах техники до сих пор продаются бюджетные телевизоры без поддержки возможностей Smart-TV, так что если бюджет очень сильно ограничен, а получить смарт-устройство хоть в каком-то виде хотелось бы, то чем не вариант? У некоторых ТВ-боксов (именно боксов), есть и аналоговые выходы, что позволяет подключить их даже к старым ЭЛТ-телевизорам. Наверняка тут есть кто-то, кто до сих пор фанатеет по тем здоровым телевизорам, размером с шкаф и весом в пару сотен килограмм?

Подведем итог

Похоже на то, что старенькие ТВ-стики всё ещё могут послужить человеку хорошую службу и остаться полезными даже спустя 9-10 лет после их выпуска. Благодаря копеечной цене, поддержкой вывода изображения в FHD и наличию нескольких USB-хостов, подобные устройства могут оказаться крайне полезными на даче, в гараже или даже в офисе, особенно если есть нужда в тонком клиенте. Теоретически сюда есть возможность установить обычный десктопный linux, даже на отдельную SD-карту, но из-за малого объема ОЗУ и слабого, по меркам десктопного Linux, процессора, работать он будет так себе. Однако на барахолках стремительно дешевеют более мощные устройства на S905X и восьмиядерных, свежих RockChip’ах!

Конечно назвать это устройство полным аналогом RPi нельзя: тут нет гребёнки с GPIO. Но это не значит, что их нельзя реализовать самому: у нас есть потенциальный UART, у нас есть USB-хост, а значит с помощью самодельного GPIO Expander’а, мы сможем рулить пинами условной ардуины так, как нам нужно. Если вас заинтересовало такое устройство — то вперед на барахолки, выбор действительно большой.

Акустика в древности⁠ ⁠

Если бы в Top Gun: Maverick были нормальные звуки авиационных пушек⁠ ⁠

Про акустику помещений⁠ ⁠

К моему удивлению, предыдущий мой пост, только косвенно касающийся этой темы, в комментариях набрал довольно много вопросов по теме акустических панелей и акустики в целом. Кроме того, у меня появилось аж 33 подписчика, после того, как я пообещал запилить пару-тройку тематических постов. ШТОШ, для моих подписчиков, а так же для всех, кому будет хоть сколько-то интересно , я попробую.

Думаю логично будет начать примерно с середины, а именно с акустики помещения в целом. Физика звука будет затронута лишь частично, не вижу особого смысла углубляться в это, в формате постов на Пикабу. Это сложно, долго и мало кому интересно.

Итак, для начала стоит разделить помещения на классы/виды/категории по определённым критериям. По своим размерам и типу это могут быть маленькие или большие помещения, полностью закрытые, или частично открытые (концертные площадки) . По предназначению : бытовые (жилые комнаты, офисные пространства, спортивные залы), или для профессионального использования (контрольные комнаты в студиях звукозаписи, репбазы, вокальные/дикторские кабинки, театры, закрытые концертные площадки, лекционные залы, кинотеатры и т.д.). Думаю отдельно стоит упомянуть, что помещение может быть совсем пустым, либо заполненным предметами интерьера.
Акустические характеристики помещения существенно влияют на качество аудиовосприятия слушателя. Не все обладают специализированными зонами, созданными специально для высококлассной аудиоаппаратуры. Однако для тех, кто прослушивает музыку, смотрит фильмы и т.д. в обычной жилой комнате, существует множество рекомендаций и замечаний, следуя которым, можно улучшить качество звучания существующего аудио оборудования. Как вы поняли, мы будем пытаться улучшить качество звучания у себя дома. Для этого нам не понадобятся аудиокабели за 200к и прочие колдунские вещи, обойдёмся обычной физикой, геометрией и логикой.
Что мы имеем для начала: обычная жилая комната, в которой мы слушаем музыку, смотрим кино и т.д. Как правило, в большинстве квартир это прямоугольное помещение не самых больших размеров, например 6х4х3 м +/-. Параллельные стены — одна из основных проблем таких помещений. Всё дело в том, что звук, при многократном отражении от параллельных поверхностей имеет неприятное свойство — он создаёт артефакты. Такие как комнатные моды (низкочастотные резонансы) , порхающее эхо [флаттер] (череда быстрых повторений высокочастотного звука, возникающий в случае размещения источника звука между параллельными поверхностями с высокой отражающей способностью, слышится как некий металлический призвук). и др.
Таким образом, отражённый сигнал многократно суммируется, вызывая итоговое искажение амплитудно частотной характеристики [АЧХ] комнаты, продолжительный реверберационный хвост и прочие неприятные нюансы. Как итог, мы не имеем возможности слышать честный сигнал своей акустической системы.
Давайте посмотрим , каким образом проектируют помещения, предназначенные для профессионального использования, например контрольная комната в студии звукозаписи.

Как можно увидеть, параллельных поверхностей всячески избегают, от изначальной прямоугольной формы практически ни чего не остаётся. Кроме того, это не просто форма. Стены, пол и потолок представляют собой совокупность различных поглощающих и рассеивающих поверхностей, и это только вид сверху, вот вам вид сбоку, обратите внимание на потолок.

В итоге, с правильно спроектированным, профессиональным помещением для прослушивания мы могли бы добиться максимально качественного и честного звучания нашей аудиосистемы. Но всё это очень дорого, сложно, да и вообще, людей, проектирующих такие помещения на профессиональном уровне у нас в стране , да и в Мире, по пальцам пересччитать.

Я обещал что-то простое, то, что сможет осуществить буквально каждый, и теперь, мы переходим к центральной теме конкретно этого поста, а именно — размещение динамиков и места прослушивания в вашей комнате. Это будет первым, но ,тем не менее, весьма значимым шагом к достижению результата.
Вот небольшой эскиз, показывающий как нужно (в центре) и как не нужно размещать колонки.

Место прослушивания и каждый из динамиков (в случае стереосистемы), должны образовывать равносторонный треугольнык с углом 60°. Т.е. каждый из динамиков должен быть направлен на место прослушивания, расстояние между местом прослушивания и каждым из динамиков должны быть равны, угол между каждой из 3х точек долден быть равен 60°. Кроме того, динамики и место прослушивания должны быть равноудалены от стен.
Так же стоит упомянуть высоту расположения колонок относительно слушателя. Высокочастотный ВЧ динамик (твиттер, сателит) должен быть расположен на уровне уха.

Если по каким то причинам, вы хотите расположить колонки выше или ниже, стоит наклонить их в ту или иную сторону, относительно ваших ушей.

Это можно назвать базовыми правилами размещения динамиков и места прослушивания в вашей комнате.
Для тех, кто захочет ознакомиться с этой темой подробней, а так же рассчитать точные расстояния от стен до каждой из 3х точек — оставлю эту ссылку. https://acoustic.ua/forms/calculator1.html
Это очень старый сайт, возможно есть калькуляторы и поновей, но я удобней до сих пор не нашёл. Сайт с недавних пор внезапно перешёл на мову, но странички с калькуляторами вроде не пострадали, там всё понятно.

Так же на сайте есть удобный калькулятор для рассчёта расположения площадок первичных отражений.
https://acoustic.ua/forms/calculator4.html

Им стоит воспользоваться после того, как были рассчитаны значения расположения колонок и места прослушивания. Полезен он будет тем, кто захочет добиться уменьшения вредных акустических артефактов помещения, путём размещения в этих зонах поглотителей, пусть даже бытовых, хотя бы дивана у задней стенки. Площадки эти важны тем, что от них приходят самые первые и сильные отражения звука (отсюда и название), эти отражения имеют наибольшее значение для общей акустической картины в месте прослушивания. Рассчитать их принципе можно и самостоятельно, это буквально посередине между вами и колонками, а так же по центрам спереди и сзади. Ведь как мы помним из школьной программы "угол падения равен углу отражения" и, соответственно при прочих равных, места их расположения найти довольно легко. (извиняюсь за кривинький эскиз, углы примерные, всё от руки)

Итак, мы вкратце разобрали темы видов помещений, немножко затронули проблемы параллельных стен и сопутствующих "ништяков", буквально краешка сисы коснулись, обсуждая физику звука (но если будет желание — можем потеребить более развёрнуто). Посмотрели как проектируются профессиональные помещения и даже рассмотрели план "минимум", хоть как-то правильно расположив акустику внутри комнаты. Я знаю , что даже правильное расположение динамиков для многих будет открытием, ведь очень часто, комплюхтер с колоночками стоит где-то в углу, а это прям плохо, вы гарантированно получаете резонанс или завал где-то внизу и ни как не можете понять, почему всё так звучит неестественно, ну или недостаточно хорошо.
Буду рад, если материал станет кому-то полезен. В комментариях можете предложить темы для следующих постов в рамках развития существующей.

Как поменять аккумулятор на популярных моделях колонок JBL (Charge 3, Flip 3 или 4, xtreme)

Для ряда молодежи бумбокс – гаджет №1. У некоторых он работает, не выключаясь, сутками. Что и говорить – удобная вещь – переносная акустическая система с усилителем приличной мощности. И как обидно, когда любимая колонка замолкает по причине износа аккумулятора! В этой статье мы поговорим о самостоятельной замене аккумулятора в колонке JBL Charge 3 и в других подобных моделях.

Срок службы родной батарейки

В девайсе установлена литиевая батарея, а значит, заявленный производителями гарантийный срок службы – год. Но, конечно, литий работает дольше и меняется только тогда, когда надоедает ставить колонку на зарядку каждый час. В среднем замены батарейка требует через 2-3 года интенсивной эксплуатации.

Можно ли продлить срок ее службы? Безусловно – меньше пользоваться устройством или не включать на полную громкость, сокращая количество циклов заряд/разряд до минимума. Мало кого это устроит, так что остается:

• правильно заряжать;
• не подвергать колонку резким перепадам температур;
• стараться не пользоваться устройством при минусовых температурах.

Как правильно заряжать? Тут все просто – пользоваться родным зарядным устройством, а не копеечной подделкой с сомнительными характеристиками.

Где купить новый аккумулятор

Конечно, в магазине. Именно в магазине, а не у лоточника на рынке или у соседа БУ-шный. Магазин любой соответствующего направления – хоть реальный, хоть в Интернете. И, конечно, Алиэкспресс никто не отменял.

Если зайти сюда , то вместе с АКБ можно приобрести набор инструментов для ее замены. Их (инструментов) даже вдвое больше, чем необходимо.

Можно ли сделать его самому из батарей от других девайсов?

Теоретически тут нет ничего сложного. Родная батарея собрана из двух включенных параллельно ячеек и имеет следующие характеристики:

• Модель: GSP1029102A.
• Аналог: CS-JML320SL.
• Напряжение: 3.7 В.
• Электрическая емкость: 6 000 мА*ч.
• Габариты: 95 x 32 x 19 мм.

Ячейки эти, естественно, имеют BMS-плату. Достаточно подключить два обычных литиевых аккумулятора без контроллеров к этой плате – она это позволяет, никакой защиты, – и дело в шляпе.

Но на практике вас ждет серьезная проблема. Размеры одной ячейки – 92 х 29 х 9мм. Найти такую батарейку емкостью 3 000 мА*ч, скажем, от смартфона – большая сложность. Тут только один выход – пожертвовать емкостью.

Пошаговая инструкция

Вы все же купили или нашли то, что нужно. Как поменять батарейки своими силами? И возможно ли это вообще? Если проявить аккуратность и внимательность, то да.

Для этого вам понадобятся:

• крестообразная отвертка;
• плоская отвертка;
• канцелярский нож;
• медиатор или лопатка;
• аккумуляторная батарея на замену.

Если все готово, то попробуем заменить батарею.

Для JBL Charge 3

Ножом разделяем решетку акустической системы по шву. Отворачиваем два винта под швом решетки. Снимаем её и отворачиваем еще 4 винта. Снимаем пластиковую крышку.

Винты разной длины. Отворачивая их, запомните, а лучше запишите, где какой стоял.

Отворачиваем 11 винтов по периметру крышки. Снимаем крышку – она на липкой герметизирующей ленте.

Постарайтесь не повредить герметизирующую ленту, чтобы сохранить герметичность устройства при сборке.

Плоскими отвёртками расклиниваем две защелки на стороне правого радиатора. Слегка проворачиваем радиатор против часовой стрелки, вынимаем его из пазов и снимаем. Отключаем разъем подключения аккумулятора к основной плате. Вытаскиваем АКБ.

Устанавливаем новую батарею, подключаем ее, собираем колонку в обратной последовательности.

Для JBL Flip 3

Лопаткой снимаем акустическую решетку – она установлена на штифтах. Отворачиваем 4 винта, крепящих рамку, – 2 с одной и 2 – с другой стороны. Слегка разгибаем рамку и снимаем ее.

Отворачиваем 7 винтов на одном и 7 – на другом торце устройства. Снимаем резиновую накладку, закрывающую кнопки.

Отключаем АКБ от системной платы. Отворачиваем 2 винта на пластиковой крышке, фиксирующей батарею. Снимаем крышку.

Важно! Эти 2 винта нужно отложить отдельно, чтобы не перепутать с остальными, имеющими другую длину.

Феном размягчаем клей, на который посажена АКБ. Отключаем шлейф от платы кнопок. Вынимаем батарею.

Устанавливаем новую батарею, подключаем ее, собираем в обратной последовательности.

Для JBL Flip 4

Лопаткой или медиатором подцепляем акустическую решетку. Отщелкиваем защелки (по 3 с каждой стороны). Снимаем решетку.

Отворачиваем 4 винта на левом торце. Они держат боковую стенку. То же самое проделываем с правой стороны. Лопаткой отщелкиваем защелки и снимаем стенку.

Для снятия стенки потребуется усилие. Приложите его, но без фанатизма. Убедитесь, что все защелки открыты.

Отворачиваем 5 винтов на торце устройства со стороны USB-гнезда. Снимаем боковую крышку.

Отворачиваем 2 винта на накладке, фиксирующей аккумуляторную батарею. Снимаем накладку.

Отключаем батарею и вынимаем ее.

Устанавливаем новую батарею, подключаем ее, собираем в обратной последовательности.

Для модели JBL Xtreme

Вставляем лопатку в стык акустической решетки. Подцепляем одну из половинок, выталкиваем ее из пазов в корпусе по всему периметру.

В последних выпусках модели с передней части колонки решетка крепится к корпусу двумя винтами. Разборку лучше начинать с задней части.

Если есть винты – отворачиваем. Теперь решетку можно снять.

Отворачиваем 6 винтов, крепящих динамик сабвуфера. Один из винтов расположен с внутренней стороны. То же самое проделываем с другим динамиком и снимаем их.

Под «молнией» отворачиваем 3 винта. Снимаем освободившуюся панель.

Отворачиваем 8 винтов крепления крышки батарейного отсека. Снимаем ее.

Отключаем аккумулятор от системной платы и снимаем его.

На последних ревизиях разъем прихвачен клеем. Удалите его механическим способом.

Устанавливаем новую батарею, подключаем ее, собираем в обратной последовательности.

Мы разобрались с заменой аккумулятора на колонке JBL Charge 3 и на некоторых других наиболее популярных моделях. Теперь эту операцию вы можете провести самостоятельно.

Как разобрать колонку JBL и отремонтировать своими силами

Как разобрать колонку JBL? Подготовьте отвертку с насадками, медиатор и тонкий пинцет, откройте корпус с учетом модели и выполните ремонт при наличии опыта / запасных запчастей. Ниже рассмотрим правила разборки разных оригинальных и китайских устройств, разберем особенности выполнения ремонтных работе и актуальность такого шага в целом.

Что потребуется для разборки

Как тем как открыть колонку JBL, важно подготовить необходимый для работы инструмент. Для решения задачи вам потребуется:

• Отвертка с насадками.
• Медицинский шпатель / медиатор.
• Пинцет.
• Паяльник (может пригодиться для ремонта).

Учтите, что разбирать обычную круглую колонку или модель с ручкой необходимо осторожно. В случае неправильных действий высок риск повреждения аккумулятора, нарушения крепления проводов, поломки боковых пассивных динамиков или оставление устройства без влаго- и пылезащищенности. Во избежание таких последствий необходимо действовать осторожно.

Как разобрать колонку

Для проведения осмотра необходимо знать, как вскрыть колонку JBL разных моделей. При этом подходы к выполнению работы могут отличаться в зависимости от того, оригинальным является устройство или подделкой. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Оригинал

Разобрать Блютуз колонку JBL нельзя назвать простой задачей. Особенно, если за работу берется не профессионал. Производитель хорошо спрятал элементы крепления, чтобы покупатели не пытались самостоятельно делать ремонт, а несли устройства в сервисный центр. С другой стороны, колонка JBL разбирается по определенному алгоритму, а сами материалы более качественные. Это означает, что сломать что-либо труднее. Рассмотрим пошаговые инструкции для разных моделей.

Charge 2+

Чтобы разобрать JBL этой модели, сделайте следующее:

• Берите медиатор / шпатель, поддевайте решетку и снимите ее с защелок.

• Выкрутите с каждой из сторон по четыре винта, удерживающие круглые боковые части кожуха, и снимите эти детали.

• Открутите по четыре винта, которые удерживают пассивные динамики, и демонтируйте их.

• Снимите восемь винтов, удерживающих основные динамики внутри, а после подденьте их, достаньте и отбросьте клеммы.
• Выкрутите восемь винтов, удерживающих крышку АКБ, и демонтируйте ее.

• Отбросьте батарею, которая отключается прищепками.

Charge 3

Теперь разберемся, как разобрать динамик JBL модели Charge 3, ведь он пользуется большим спросом у меломанов. Сделайте следующее:

• Подденьте острым подручным инструментом стык на решетке и отогните ее.

• Открутите два винта, которые фиксируют решетку, и снимите ее.
• Выкрутите пару винтов, удерживающих центральную часть, и также уберите ее.
• Снимите панель, закрывающую USB-порт, предварительно выкрутив четыре винта.

• Снимите пассивные динамики, установленные на защелках, немного прокрутите их и демонтируйте.
• Отбросьте крышку источника питания, закрепленную с помощью восьми шурупов. Один из них спрятан под резиновой накладкой.

• Снимите источник питания.

XERTMT (Xtreme) Portable BT Speaker

Отвечая на вопрос, можно ли разобрать колонку JBL этой модели самому, ответ положительный. Для решения задачи сделайте следующее:

• Отбросьте защитную решетку от кожуха по принципу, который рассмотрен в предыдущей инструкции. Поддевайте ее и открутите пару винтов.

• Выкрутите три шурупа сзади, расположенные под молнией, и демонтируйте заднюю панель.

• Снимите крышку АКБ, которая фиксируется с помощью восьми саморезов. Выкрутите их. При этом учтите, что индикатор заряда отдельно фиксируется на паре шурупов.

• Демонтируйте правый динамик, закрепленный на четырех шурупах.
• Подденьте его медиатором и отбросьте клеммы питающих проводов.
• Выключите разъем АКБ и достаньте аккумулятор из кожуха.

Clip 3

Чтобы разобрать JBL этой модели, пройдите такие шаги:

• Берите шпатель и с его помощью демонтируйте сетку с защелок.

• Открутите шесть шурупов, закрывших половинки кожуха.

• Поднимите верхнюю часть корпуса и отбросьте все разъемы.

• Откройте колонку.

Учтите, что все Блютуз-колонки (маленькие квадратные, большие и т. д) имеют похожую конструкцию, поэтому разобрать их можно по практически идентичной схеме. Отличия могут быть в нахождении шурупов и небольших элементов. При наличии ручки ее нужно демонтировать в первую очередь.

Китайскую

В Сети часто задается вопрос, как разобрать китайскую колонку JBL, ведь в целях экономии многие покупают именно этот вариант. Внешне они имеют много общего с оригинальными устройствами, но некоторые конструктивные решения индивидуальны. Также нужно учесть, что такие девайсы более хрупкие.

Но даже при таких особенностях разобрать портативную колонку JBL из Китая не составляет труда. Здесь потребуется тот же набор инструментов. Главная разница в том, что источник питания и динамики подпаиваются, а не садятся на клеммы.

Рассмотрим, как разобрать музыкальную колонку JBL (не оригинал) на примере Charge 2+. Сделайте следующие шаги:

• Подготовьте инструменты, которые рассмотрены выше.
• Отклейте резиновые накладки, которые легко снимаются.
• Подденьте декоративную решетку и найдите винты сзади.
• Демонтируйте решетку.
• Выкрутите шесть винтов с помощью тонкой отвертки, скрепляющей половинки корпуса.
• Разберите колонку пополам и выполните ремонт.

После выполнения работы остается собрать устройство в обратном порядке.

Как отремонтировать колонку

В целях экономии денег и времени многие владельцы портативных динамиков спрашивают, как отремонтировать колонку JBL. Наиболее распространенная проблема — поломка USB-порта из-за некачественных кабелей или неосторожного применения. Повреждение можно распознать по следующим симптомам:

• Колонка не заряжается.
• Проваливание разъема внутрь кожуха.
• Проблемы с подключением из-за перекоса или иных проблем.

Как только вам удалось разобрать колонку JBL, достаньте плату и разъем USB, после чего припаяйте новый. Действуйте осторожно и старайтесь не перегревать плату.

Не менее распространенная поломка — повреждение аккумулятора, который со временем может выйти из строя или износиться по естественным причинам. Проблемы с источником питания можно заметить по следующим признакам:

• Уменьшение времени работы без заряда.
• Быстрое отключение после включения.
• Вздутие аккумулятора.

В рассмотренных выше случаях нужно сразу починить колонку JBL, ведь ситуация может привести к негативным последствиям в будущем.

Стоит ли делать ремонт самому

Зная, как разобрать колонку JBL, можно попробовать отремонтировать ее самостоятельно. Наиболее простые шаги — ремонт разъема или замена аккумулятора. Что касается более серьезных неисправностей, с ними лучше обращаться в сервисный центр. Кроме того, если устройство находится на гарантии, необходимо сразу идти к специалистам и делать ремонт бесплатно.

В комментариях расскажите, приходилось ли вам разбирать колонку JBL, и с какими трудностями вы сталкивались.