Как выпрессовать подшипник компрессора опель зафира б

10

14. Замена подшипника шкива кондиционера

Вот и руки дошли до замены подшипника шкива кондиционера так то нужды небыло для его замены но все же в планах поездить на этой машине еще не одну тысячу километров.Ремонт не сложный:снимаем воздухан, ремень, откручиваем 3 болта крепления отводим компрессор в сторону и удерживая сцепление компрессора чем нибудь подходящим(я использовал газовый ключ)откручиваем центральный винт torx t-30. у меня он так просто не дался открутиться весь оголтался, пришлось приваривать к болту t-30. Далее снимаем сцепление, извлекаем большое стопорное кольцо, удерживающее шкив.срубаем кернение подшипника (благо шкив алюминиевый)подходящей оправкой выбиваем подшипник.собираем все обратно, не забываем закернить подшипник. Кстати .забыл упомянуть Все работы были проведены без снятия компрессора и спуска фриона!

номер в экзисте 35BD5020T12DDUCG33

Шумит подшипник компрессора кондиционера опель

Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может «отходить» без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.

Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?

• Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
• Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
• Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума

Снимаем муфту компрессора

Итак, мы определили источник шума — им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.

Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:

Меняем подшипник в муфте

Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.

Выпрессовываем старый подшипник

Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:

Запрессовываем новый подшипник

Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.

Шумит компессор кондиционера

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Обсуждалось много и долго. Как правило, этот звук издает не сам компрессор, а железная труба от него, которая проходит рядом с корпусом. Там есть прокладка, которая со временем изнашивается, и труба начинает касаться корпуса. Если звук кондея нарастает при увеличении оборотов — скорее всего, это оно. Есть даже некая бумажка ГМ, регламентирующая устранение этого косяка, хотя большинство дилеров о ней не знают. Либо устранается колхозно, путем впихивания туда чего-нибудь вместо этой прокладки.
В общем, фпоиск. Там все есть, с фотками.

А мне дилер рукой просто отогнул эту трубу и резонанс исчез. Но кондей было все равно слышно! Посидел у дилера в новых авто (4-5 шт.) а они шумят также при включении кондея! Короче, сошлись на том, что после езды зимой с режимом «Eco» привыкаешь к тишине. Ну и хотя-бы 1-2 дня в месяц «Eco» надо отключать (зимой тоже), дабы смазка мазюкалась на подвижных частях. Сейчас прошел год — полет нормальный.

Жизнь — это десять процентов того что с тобой случается и девяносто процентов того как ты на это реагируешь.
———————————-
Opel Astra Sedan 1.6 Easytronic Enjoy Black

Ресурс подшипника шкива автокондиционера — около 100 тыс. км пробега автомобиля. Скорость его износа не зависит от того, как часто используется автомобильный кондиционер: шкив вращается все то время, пока заведен двигатель. Износ ускоряется при слишком сильном натяжении поликлинового ремня, а также в случае, если внутрь попадает пыль или грязь. При бережной эксплуатации автомобиля до замены может пройти больше 200 тыс. км. Если появляются признаки неисправности или износа подшипника муфты автокондиционера, его нужно заменить как можно быстрее.

Признаки поломки или износа

Нагрузка на подшипник будет увеличиваться при работе навесного оборудования. Например, шум усилится, если изменится давление в насосе ГУРа. При вращении руля звук может меняться, становиться более высоким, ревущим.

Если износ сильный, вращение шкива становится неравномерным. Если открыть капот и завести двигатель, будет видно, как он подергивается, сильно вибрирует. Эти подергивания также могут передаваться поликлиновому ремню (будет заметное дрожание на прямых участках).

Иногда из-за износа подшипника кондиционер работает хуже, медленнее охлаждает воздух. Если при этом гул не заметен, причиной могут быть другие неисправности: например, утечка фреона, повреждение корпуса компрессора.

Важно! Если гул становится очень громким, появляется сильный грохот, значит, подшипник сильно изношен. Нужно заглушить мотор и ехать в автосервис на буксире или на эвакуаторе. Исключение — случаи, когда на компрессор идет отдельный ремень. Его можно разрезать и доехать до сервиса (убедитесь, что никакое другое оборудование, включая генератор и насос ГУР, не приводится в действие тем же ремнем).

Как выполняется замена подшипника?

Подшипник является неразборным элементом. При появлении признаков износа его заменяют, ремонт не выполняется. Новый подшипник должен иметь такие же размеры, как и старый. Их можно узнать по модели кондиционера или VIN автомобиля, если на нем установлен штатный климат-контроль.

Есть два варианта замены: со снятием компрессора или без него. Чаще используется первый, так как компоновка агрегатов в подкапотном пространстве обычно является плотной и добраться до шкива без снятия компрессора не удается.

При замене со снятием компрессора работы проводят в следующей последовательности:

• откачка фреона;
• демонтаж компрессора;
• демонтаж шкива;
• снятие подшипника (может понадобиться выпрессовка или развальцовка);
• установка нового подшипника;
• сборка системы (установка шкива, монтаж компрессора, заправка системы фреоном, проверка герметичности).

Если снять шкив удается без демонтажа компрессора, откачивать фреон и снова заправлять им систему не нужно. В этом случае после завершения работ обязательно проверяют герметичность системы.

Монтаж и демонтаж компрессора, а также шкива выполняется осторожно, с помощью съемников или другого специального оборудования. Важно исключить повреждение корпуса компрессора. Если он будет поврежден, узел придется менять полностью.

Центр технического обслуживания и
ремонта автокондиционеров объявляет о
снижении цен на заправку кондиционеров!

Здравствуйте, господа ОПЕЛЕВОДЫ! Давно сюда не заходил, да вопрос появился: недавно после продолжительных дождей появился на холодную шум в подшипнике шкива копрессора кондиционера. Шум не сильный и не долгий ( мин 5). шипящий.. По каталогам искал, отделько номер одшипника нигде не нашел. Кто нибудь менял этот подшипник? Или смазывал? Есть кто нибудь кто решал похожую проблему?
Премного благодарен буду каким нибудь дельным советам!
авто: Астра G 2003г. 1.6 АКПП

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.

Многие живы лишь потому, что закон запрещает их убивать.

kubachi-nets писал(а)Colon Здравствуйте, господа ОПЕЛЕВОДЫ! Давно сюда не заходил, да вопрос появился: недавно после продолжительных дождей появился на холодную шум в подшипнике шкива копрессора кондиционера. Шум не сильный и не долгий ( мин 5). шипящий.. По каталогам искал, отделько номер одшипника нигде не нашел. Кто нибудь менял этот подшипник? Или смазывал? Есть кто нибудь кто решал похожую проблему?
Премного благодарен буду каким нибудь дельным советам!
авто: Астра G 2003г. 1.6 АКПП

Если всё работает хорошо, значит вы чего-то незаметили

___ HONDA Civic 1.4Is 2000года, EJ-9___
___HONDA Afrika Twin XRV-750___

Поэтому и спрашиваю же размеры. Разобрать и искать не вариант. сколько времени продлится поиск кто знает. :think:

Можно поиск поюзать..
Где-то я выкладывал это..
Но лучше — разобрать и подобрать по образцу.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

У меня тоже зашумел подшипник компрессора кондиционера после езды по глубоким лужам. Погода в этом году сильно дождливая стоит. Минут через 5 шум проходит. Искал поиском в интернете — подшипник не проблема -есть практически везде где ремонтируют и заправляют кондиционеры. В С-Петербурге стоит около 1500 руб. сам подшипник + работа по выпресовке + снять поставить на машину, ещё 1000 руб.+диагностика и заправка кондиционера 1500 руб. Думаю в других городах цены такие же. Можно менять самостоятельно и наэкономить 1000 руб.,но говорят нужен хороший съёмник да и заправлять всё равно придётся.

Подскажите двигатель X16XEL сильно шумит подшипник на меленьких оборотах, но только при включенном кондиционере. Когда кондиционер не включен все тихо и отлично работает. Какой подшипник нужно менять и вообще он меняется?

При включении климат контроля, из-под капота стал слышен посторонний монотонный шум — гул или даже срежет, а при диагностике выяснилось что нужно сделать замену подшипника шкива – муфты компрессора кондиционера на вашем автомобиле Опель.

Сервис Авто Эйркон, по обслуживанию, диагностике, заправке и ремонту автокондиционеров Опель расположенный в Москве ЮАО, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.

Замена подшипника шкива – муфты кондиционера Опель.

Как выполняется замена подшипников шкива – муфты компрессора кондиционера на автомобилях Opel в нашем сервисе.

1. Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
2. Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
3. При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
4. С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
5. Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.

После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто.

• В наличии, для замены всегда есть все наиболее распространённые типы оригинальных подшипников всех размеров по номеру и артикулу, от известных производителей Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , для всех моделей Опель Астра j h, Антара, Инсигния, Вектра c, Корса d, Зафира b, Мокка Омега и пр., по самым приемлемым ценам.

В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Опель необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма с учётом модели вашего авто.

Важно понимать! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из-за его перекоса и люфта;

1. Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
2. Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!

В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.

Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера опель зафира

Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера опель зафира

При заведенном двигателе подшипник этот работает постоянно, даже если кондиционер и не включается.
Подшипники шкива компрессора, как правило, двухрядные, закрытого типа, то есть необслуживаемые.
Заливать масло в подшипник некуда, его надо менять и чем быстнее тем лучше.
Это если проблема действительно в подшипнике шкива компрессора.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА

Для начала компрессор демонтируется с двигателя. При этом весь фреон из системы удаляется. Затем с помощью съемника с компрессора снимается шкив, из него с помощью пресса выпрессовывается старый подшипник (порой на старых машинах усилие выпрессовки превышает 3 тонны). Затем на его место с помощью того же пресса ставится новый подшипник и все собирается в обратном порядке. По окончании система диагностируется на предмет утечек и заправляеться.

Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера опель зафира

При заведенном двигателе подшипник этот работает постоянно, даже если кондиционер и не включается.
Подшипники шкива компрессора, как правило, двухрядные, закрытого типа, то есть необслуживаемые.
Заливать масло в подшипник некуда, его надо менять и чем быстнее тем лучше.
Это если проблема действительно в подшипнике шкива компрессора.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА

Для начала компрессор демонтируется с двигателя. При этом весь фреон из системы удаляется. Затем с помощью съемника с компрессора снимается шкив, из него с помощью пресса выпрессовывается старый подшипник (порой на старых машинах усилие выпрессовки превышает 3 тонны). Затем на его место с помощью того же пресса ставится новый подшипник и все собирается в обратном порядке. По окончании система диагностируется на предмет утечек и заправляеться.

Замена подшипника кондиционера Опель Зафира a – b.

В ситуации когда может потребоваться замена подшипника кондиционера Опель Зафира a – b шкива – муфты компрессора, из-за монотонного шума, гула или когда его и вовсе заклинило, после долгой эксплуатации системой климат контроля, может оказаться любой автовладелец.

Расположенный в Москве ЮАО сервис Авто Эйркон, по обслуживанию, диагностике, заправке и ремонту автокондиционеров Опель, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.

Замена подшипника шкива – муфты кондиционера Опель Зафира.

Как выполняется замена подшипников шкива – муфты компрессора кондиционера на автомобилях Opel Zafira a – b в нашем сервисе.

1. Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
2. Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
3. При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
4. С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
5. Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.

После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто в обратном порядке.

• В наличии, для замены всегда есть наиболее распространённые типы оригинальных подшипников всех размеров по номеру и артикулу, от известных производителей Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , для Опель Зафира моделей a и b, по самым приемлемым ценам.

В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Опель Зафира необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма.

Важно понимать! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из-за его перекоса и люфта;

1. Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
2. Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!

В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.

• Нужно заменить рассыпавшийся, заклинивший или гудящий подшипник шкива – муфты компрессора кондиционера на вашем автомобиле Опель Зафира a или b, на новый оригинальный, с точным подбором размера и номера по артикулу, гарантией на работы и по минимальной цене, звоните по нашему контактному номеру телефона.

Замена подшипника кондиционера Опель Зафира a – b.

В ситуации когда может потребоваться замена подшипника кондиционера Опель Зафира a – b шкива – муфты компрессора, из-за монотонного шума, гула или когда его и вовсе заклинило, после долгой эксплуатации системой климат контроля, может оказаться любой автовладелец.

Расположенный в Москве ЮАО сервис Авто Эйркон, по обслуживанию, диагностике, заправке и ремонту автокондиционеров Опель, готов предоставить эту услугу по цене от 500 р.

Замена подшипника шкива – муфты кондиционера Опель Зафира.

Как выполняется замена подшипников шкива – муфты компрессора кондиционера на автомобилях Opel Zafira a – b в нашем сервисе.

1. Изначально выполняется снятие компрессора с машины, (если нет доступа — пространства под капотом для съёмника).
2. Откручивается центральная гайка фиксации прижимного диска с валом, съемником зажимается и вынимается стопорное кольцо.
3. При помощи специального съёмника со шлицов или шпонки (зависит от модификации) снимается шкив — муфта в сборе.
4. С помощью пресса и оправки выполняется пере опрессовка разрушенного подшипника на новый и сборка составляющих в обратном порядке.
5. Фиксация стопорного кольца во избежание его выпадения из своего места или появлению перекоса — люфта при вращении вала.

После работ по замене, следует установка комплектующих на своё штатное место в авто в обратном порядке.

• В наличии, для замены всегда есть наиболее распространённые типы оригинальных подшипников всех размеров по номеру и артикулу, от известных производителей Newsun made in usa, Nsk, Fkc, Koyo и Nachi made in japan , для Опель Зафира моделей a и b, по самым приемлемым ценам.

В заключении полностью проверим работу всех составляющих конструкции на герметичность отсутствие утечки фреона и заправим систему автокондиционера Опель Зафира необходимым количеством хладагента по таблице норм до полного объёма.

Важно понимать! , если вовремя не сделать замену шарикоподшипника шкива, то это повлечёт за собой более серьёзные проблемы из-за его перекоса и люфта;

1. Произойдёт перегрев и выгорание слоя изоляционного лака для защиты электро магнитной катушки.
2. Возрастёт нагрузка на составные насоса поршни — клапана, что приведёт к их полному разрушению!

В итоге придётся, не только менять сгоревшую муфту, перебирать все составляющие, с внутренней промывкой системы с частичным или полным разбором на специальном оборудовании, делать ремонт — замену сломанного насоса на новый, но и менять ресивер — фильтр осушитель и радиатор — конденсор, а эти мероприятия стоят весьма дорого.

• Нужно заменить рассыпавшийся, заклинивший или гудящий подшипник шкива – муфты компрессора кондиционера на вашем автомобиле Опель Зафира a или b, на новый оригинальный, с точным подбором размера и номера по артикулу, гарантией на работы и по минимальной цене, звоните по нашему контактному номеру телефона.

Компрессор кондиционера Z22se.

#1 lexamoskvi4

• Город: Мурманск
• Автомобиль: Opel Zafira A

• @Упоминание

Поделюсь своим опытом ремонта кондиционера. В общем предыстория такая: в один прекрасный момент во время поездки по лесной дороге при температуре +35 в салоне появился запах горелой пластмассы и перестал морозить кондиционер. Одновременно с этим перестал включаться вентилятор кондиционера (тот который стоит спереди), хотя до этого он начинал крутить как только включаешь кондиционер. В общем стал искать причину в электрике, так как сам кондиционер обслуживал 2 месяца назад – перезаправлял, проверял вакуумом и т.д. И так, по порядку, что я сделал:
1. Прозвонил вентилятор – вроде бы все в норм.
2. Снял блок управления системой охлаждения (тот что слева в нише бампера перед колесом), проверил все контакты, питание, внешний вид платы – то же все вроде в норме. Следовательно блок управления тоже в порядке.
3. Далее нашел на просторах интернета способ проверки блока управления – отключить датчик температуры на термостате. При отключении этого датчика даже на холодном двигателе блок управления переходит в аварийный режим и оба вентилятора начинают работать на максимальной скорости. Снял фишку – все так и случилось. При этом если на заведенном двигателе подключить обратно этот датчик, то скорость вентиляторов ступенчато падает до 0. Соответственно и вентиляторы, и датчик температуры, и блок управления рабочие.
4. Остается 2 варианта – либо не работает сам компрессор, либо датчик давления в системе кондиционирования. Я решил для начала проверить срабатывает ли электромагнитная муфта сцепления кондиционера. Для того чтобы проверить муфту необходимо разъединить фишку на компрессоре (делать это лучше всего на эстакаде, либо подняв правую сторону домкратом, но в любом случае снизу). Проверить муфту можно двумя способами: прозвонить Омметром либо подать напряжение напрямую. Однако во втором случае важно не перепутать полярность, так как внутри муфты стоит шунтирующий диод, который просто напросто сгорит, если перепутать полярность. По схеме плюсовой провод на разъеме – черный с белым, минусовой – коричневый.
Итак, я решил «прозвонить» муфту тестером. И вот что получилось – при проверке на пределе измерений 200 Ом муфта не звонилась, при этом в режиме проверки диодов тестер показал что диод в порядке, соответственно провода от разъема до муфты в порядке, и дело в самой муфте.
Следующий шаг – соответственно снятие самой муфты и ее ремонт. Почему ремонт? Потому что отдельно эта муфта не продается, а покупать из-за этого целиком компрессор (от 12000 р.) не вижу смысла.

Итак, попробую максимально подробно описать весь процесс ремонта этой самой муфты. Из особенностей – сразу скажу что кодиционер на нашем двигателе (Z22SE) лучше снять, иначе разобрать все на месте мне показалось нереальной задачей (а уж тем более собрать!). В целях безопасности советую стравливание хладагента доверить профессионалам со специальным оборудованием, т.к. он ОЧЕНЬ ЯДОВИТ особенно при сочетании с открытым огнем! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СТРАВИТЬ ХЛАДАГЕНТ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Все работы лучше делать на эстакаде, с домкратом все это делать не очень удобно, но вполне реально. По времени весь процесс снятия и разборки занял около трех часов, с учетом того, что изначально я попытался снять муфту не снимая компрессора. Из инструмента нам понадобится: ключ на 13, головки на 7, 8, 10, 13, 15, удлинители, воротки, набор звездочек и шестигранников, отвертки прямая и крестовая, ключ балонный, домкрат, инструмент для снятия ВНУТРЕННИХ стопорных колец (с разжимом не менее чем на 35 мм), съемник для снятия шкива (может понадобится, а может и нет). Еще понадобится какой-либо спец. ключ для того чтобы застопорить сцепление компрессора при отворачивании гайки, но это придется придумывать по ходу дела, мне например он вообще не понадобился, т.к. гайка почему то отвернулась от руки.
Итак, по порядку:
1) Ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем под заднее левое колесо противооткатные упоры (так будет безопаснее). Ослабляем гайки переднего правого колеса.
2) Поддомкрачиваем переднее правое колесо и снимаем его. Снимаем подкрылок, нижнюю пластиковую защиту двигателя (которая выглядит «уголком»), правый воздуховод охлаждения тормозов (идет от бампера к колесу).
3) Ослабляем механизм натяжителя ключом на 15 и натяжитель воротком на 3/8”. Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. На время ремонта компрессора вместо ремня 17.8х1028 мм можно установить ремень 17.8х880 мм, минуя компрессор.
4) Следующий шаг – снятие самого компрессора. Для этого сначала отсоединяем «фишку» питания муфты. Она находится на компрессоре со стороны радиатора. Далее необходимо стравить хладагент. Я делал это на открытом воздухе, поэтому стравил все очень осторожно через клапан низкого давления, который расположен на радиаторе кондиционера. Для этого необходимо открутить пластиковый колпачек, и нажать на клапан чем нибудь тонким, например узкой шлицевой отверткой. При этом вместе с хладагентом из системы выходит также компрессорное масло. Повторюсь, лучше и безопаснее это дело доверить профессионалам со специальным оборудованием, и ни в коем случае не стравливать хладагент в закрытом помещении, т.к. он тяжелее воздуха и имеет свойство собираться в низких местах, например в яме. После того как хладагент выпущен из системы, откручиваем шланги, подходящие к компрессору. Для этого придется снять пластиковый воздухозаборник, расположенный над радиаторами. Сначала откручиваем два винта крепления воздухозаборника к раме. Затем широкой шлицевой отверткой отсоединяем воздухозаборник от трапеций, которые защелкиваются при помощи креплений в форме шарика, по три на каждую трапецию, далее освобождаем сами трапеции от рамы и вытаскиваем все это по отдельности из пространства между рамой и радиаторами.
[attachmentid=92817]
Теперь у нас есть доступ к шлангам компрессора, откручиваем коллектор шлангов головкой на 8 и отводим шланги в сторону. Ключом на 13 откручиваем три болта крепления компрессора к двигателю. Два находятся в передней части компрессора ближе к шкиву. Третий – в задней части компрессора. Откручивать болты удобнее снизу, в последовательности: верхний – задний – нижний.
[attachmentid=92818]
Вытаскиваем компрессор вниз.

Собственно сам ремонт
1) Снимаем сцепление. Для этого ключом на 13 отворачиваем гайку и снимаем сцепление с вала компрессора. Очень важно при этом не потерять регулировочные шайбы, которые стоят между сцеплением и валом компрессора. Возможно для удерживания сцепления от проворачивания понадобится съемник, похожий на ключ от «болгарки», у меня гайка отвернулась от руки, поэтому съемник не пригодился. Также сцепление может прикипеть на валу, и тогда придется воспользоваться съемником для снятия шкивов.
[attachmentid=92819]
2) Снимаем стопорное кольцо и шкив приводного ремня. Шкив установлен на подшипнике на корпусе компрессора. Поэтому от руки он скорее всего не снимется, придется опять же воспользоваться съмником.
3) Откручиваем крестовой отверткой 2 винта крепления проводки муфты, снимаем стопорное кольцо и саму муфту сцепления. При этом следует обратить внимание на положение муфты относительно корпуса компрессора, с обратной стороны муфты есть штифт, который устанавливается в углубление на корпусе компрессора.
[attachmentid=92820] [attachmentid=92821]
[attachmentid=92822]
4) Осматриваем муфту на предмет повреждений. Сам термопредохранитель находится на противоположной от выводов стороне под заливкой из эпоксидной смолы. В моем случае в месте термопредохранителя заливка потрескалась. Также не лишним будет снять пластиковую крышку в месте вывода проводов и проверить состояние выводов. Однако не стоит пытаться добраться до самого диода, он также залит эпоксидной смолой, и легко ломается при внешнем воздействии.
5) Прозваниваем еще раз муфту на выводах катушки в месте соединения их с проводами. Если сопротивление около 3,9 Ом, значит муфта в порядке, и проблема в соединении или проводах, если больше – значит проблема все-таки в муфте. У меня муфта не прозвонилась, значит идем дальше.
5) И так, следующий шаг – добраться до виновника всех бед – термопредохранителя. Для этого придется аккуратно чем-нибудь острым, например ножом, откалывать затвердевшую смолу. Начинать лучше с середины расстояния между металлическими обоймами муфты, Так как с краю есть вероятность повредить саму обмотку. В середине же она защищена пластиковой крышкой. На самой крышке в приливах установлен предохранитель на глубине примерно 3…4 мм от поверхности заливки. Смолу лучше очистить по ширине на 50…60 мм до металлических втулок, соединяющих предохранитель и выводы обмотки.
6) Прозванием поочереди каждую из втулок с выводами на контактной фишке. Сопротивление между одной втулкой и контактом на фишке должно быть 0,1 Ом, между другой втулкой и другим контактом соответственно 3,8…3,9 Ом. Если так и есть, значит в предохранителе и была проблема, если же нет, значит обрыв все-таки в самой муфте, и скорее всего ее придется все-таки менять или полностью перематывать, что достаточно затруднительно, с учетом того что вся обмотка залита эпоксидной смолой. В моем случае все обошлось сгоревшим предохранителем.
7) Обрезаем остатки выводов предохранителя до 5…10 мм, облуживаем и припаиваем отрезок одножильного медного провода, сечением немного меньше сечения провода обмотки муфты (можно взять 0,5 мм.), соединяя между собой половины обмотки. Тестером прозваниваем на фишке сопротивление муфты – должно получиться 3,9 Ом. Теперь можно проверить работоспособность муфты, подав на нее питание. Я запитывал ее от зарядного устройства напряжением 14 В, при этом ток был около 4 А. За пол часа обкатки все прошло нормально, единственное – муфта достаточно сильно греется. Если временно собрать муфту со шкивом и сцеплением вместе и подать напряжение, то сцепление срабатывает уже при напряжении питания 2 В.
[attachmentid=92823]
8) Если с шунтирующим диодом все-таки что-то случилось (я например случайно сломал его пока пытался найти тот самый термопредохранитель), его можно заменить на самый ходовой 1N4007, впаяв его к медным контактам взамен старого. При этом вывод с серой полоской на корпусе должен быть припаян к плюсовому (черному с белым) проводу.
[attachmentid=92824]
9) Итак, наша муфта готова. Вместо эпоксидной смолы обмотку можно залить высокотемпературным силиконовым герметиком (например, красным ABRO). Полость с диодом и выводами лучше тоже залить герметиком, так будет надежнее. Последовательность сборки компрессора обратная. Между шкивом и сцеплением должен быть зазор в пределах 0,4…0,7 мм, он регулируется шайбами, установленными под сцеплением.
10) И напоследок, не лишним будет заменить уплотнительные кольца в месте присоединения шлангов к компрессору.

Замена подшипника муфты кондиционера. Самостоятельный ремонт компрессора автомобиля Опель Астра Н.

Здравствуйте! Ездил по делам и в одну из остановок услышал посторонний звук в работе двигателя, который появился на пару минут. Открыв капот, понял что он исходит со стороны компрессора. Некоторое время спустя, ситуация повторилась, с сильным хрустом на начальном этапе. Звук был похож на перемалывающиеся мелкие камни. При отключении климат-контроля или перезапуска двигателя звук пропадал. В течении трёх месяцев ездил и прислушивался к работе компрессора. Временами неисправность проявлялась и я решил заменить подшипник муфты кондиционера. Это будет менее затратным вложением, чем комплексный ремонт агрегата. Наличие качественного инструмента значительно облегчит самостоятельный ремонт.

Для начала необходимо определиться с маркой требуемого подшипника, что оказалось не так просто. В каталогах данных не нашёл, обратился к неофициальной информации от астроводов. Остановился на подшипнике с размерностью 35x50x20 и не ошибся. В данной записи зафиксировал самостоятельный ремонт компрессора автомобиля Опель Астра Н, 2007 г.в. . Отснять на фото весь процесс не удалось, надеюсь имеющиеся снимки дадут общее представление о последовательности ремонта.
Компрессор кондиционера Delphi.

Установленный компрессор кондиционера Opel Astra H

Перед заказом сверьтесь на совместимость с моделью вашего автомобиля!

Компрессор, в сборе, кондиционер воздуха кат. № 13124750
Компрессор кондиционера Luzar кат.№ LCAC 2129

Самое выгодное предложение на покупку подшипника муфты кондиционера предложил сайт «Ozon», продавец ТатПодшипник.

Подшипник муфты кондиционера ZA-35BD5020T1XDDUM01

Перед заказом сверьтесь на совместимость с моделью вашего автомобиля!

Подшипник кондиционера кат №:

ZA-35BD5020T1XDDUM01
35BD5020T12DDUC/G33
250187

Процедуру ремонта проводили на подъёмнике. Для доступа к компрессору необходимо снять правое переднее колесо, защиту двигателя и пыльник правой стороны.
Пыльник крепится на четыре самореза и двух клипсах. Для демонтажа клипсы необходимо протолкнуть центральный сердечник. Два самореза находятся с торца и два снизу.

Демонтаж пыльника у правого переднего крыла Опель Астра Н

Демонтаж пыльника у правого переднего крыла Опель Астра Н

Откручиваем винт крепления прижимного диска. Диск с валом свободно крутится и требует фиксации (нужен помощник, держал двумя руками). Грязь и ржа сделали своё дело. Для «срыва» винта с места пришлось пользоваться маленьким зубилом и молотком. Откручивали битой T27, Тorx 30 плотно не прилегал. Отворачивался очень тяжело, даёт о себе знать фиксатор резьбы.

Винт прижимного диска компрессора Опель Астра Н

Прижимной диск снимается с помощью пары отвёрток. Вставляем между муфтой и диском, располагая примерно на 8 и 17 часов. Слегка пошатывая, сдвигаем пластину с оси. Зазор между прижимной пластиной и шкивом обеспечивают регулировочные шайбы, которые нельзя терять!

Прижимной диск компрессора Опель Астра Н

На нашем рынке эту запчасть не нашёл. Имеется аналог на Ali. По утверждению продавца подходит для этого компрессора (кат. № 13124750) и кучи других:

Перед заказом сверьтесь на совместимость с моделью вашего автомобиля!

Прижимной диск компрессора Опель Астра Н https://ali.ski/HMbJzT
Прижимной диск компрессора Опель Астра Н https://ali.ski/8iiMS

Снимаем стопорное кольцо шкива. Нужны загнутые круглогубцы для снятия стопорных колец. Без специального съёмника сделать это довольно проблематично.

Фото кликабельно. Шкив компрессора Опель Астра Н

Отводим натяжитель накидным ключом на 19. Поворачиваем против часовой стрелки и снимаем со шкива ремень допоборудования.

Натяжитель

Шкив с подшипником демонтируем с использованием съёмника или небольшой монтажки, спрессовывая с оси. Сходит легко, без особых усилий. Обращаться с ним ласково и нежно, стараемся не сломать неосторожным действием.

Перед заказом сверьтесь на совместимость с моделью вашего автомобиля!

Шкив компрессора кондиционера в сборе кат. № KPD1067YU
Или на Ali: https://ali.ski/tmOt9z

За ним откроется электромагнитная катушка, в которой стоит термоплавкий предохранитель, виновник неработающих кондиционеров.

Катушка компрессора кондиционера Опель Астра Н кат. № 93181006

Перед заказом сверьтесь на совместимость с моделью вашего автомобиля!

Катушка компрессора кондиционера кат. № 93181006

Для замены подшипника желательно наличие пресса. В отсутствии такового, используем подручные средства. Меняем подшипник, накерниваем и собираем в обратной последовательности. Приветствуется применение фиксатора резьбы во избежание потери прижимной пластины.

Подшипник муфты кондиционера