Как выравнять спринцованные мото колеса
Как выравнять спринцованные мото колеса, многие задаются этим вопросом! А некоторые просто покупают новые и не заморачиваются! Я делал раньше также, но сейчас пришлось заняться этим вопросом, т.к новых колес на Урал практически не найти! А старые, что есть в продаже, почти все кривые. Сделал приспособ для выравнивания колес, попробовал… оказалось все достаточно просто!
И так что понадобилось: в место оси в тиски я зажал старый вороток, идеально подходящий по диаметру и сварил приспособу для выравнивания колеса ( убирания восьмерки и яйца).
Не хитрое приспособление
Конечно колесные диски уральские уже с завода идут кривые, криво сварены обода и прочее. Но даже их можно выравнять, главное помнить о том, что максимальный допуск отклонения от идеала максимум до 5 мм о чем есть запись в книге по тех эксплуатации мотоцикла Урал.
И так приступаем к работе, Предварительно проверяем все резьбовые соединения на спицах. Каждую спицу откручиваем закручиваем мажем резьбу. Те что не открутились, обломилось или потерлись друг об друга, меняем на новые. После проверки и замены спиц, одеваем колесо на ось зажатую в тиски, крутим колесо смотрим насколько оно кривое.
После к столу цепляю приспособу и фиксирую струбциной . На ней 2 болта боковой для убирания восьмерки, нижний — яйца. Я начинал с восьмерки для меня так проще.
Убираем восьмерку. Крутим колесо, боковой болт постепенно подкручиваем к колесу, до тех пор пока обод не начнет во время вращения цеплять об болт. Как появляется зацеп останавливаемся и начинаем подтягивать спицы с противоположной стороны места которым цепляет обод. Далее крутим если в этом месте не цепляет, подтягиваем болт еще. И опять подтягиваем спицы с противоположной стороны места где цепляет . Повторяем до тех пор пока не исправим восьмерку.
Главное усвоить простое правило. Спицы тянем с противоположной стороны выступа восьмерки на ободе. Если тянуть не дает то ослабляем сначала со стороны восьмерки, а потом тянем с противоположной, тем самым давая ободу легко перемещаться.
Для того чтобы убрать яйцо на диске, процедура практически аналогична, только тут мы ослабляем спицы с обоих сторон в месте выступа и натягиваем с противоположной стороны.
На практике все оказывается достаточно просто. В среднем восьмерка выравнивается после восьми прокрутов и подтяжки спиц в ту или иную сторону.
После того как выровняли колесо, нужно подтянуть равномерно спицы . Прокручивая колесо на оси и постепенно по чуть чуть подтягивая каждую по очереди спицу на колесе. После подтяжки обязательно проверить на биение и восьмерку. Если тянуть по немногу каждую спицу подтянув их все за 4 -4 оборота колеса, то то что вы ровняли до этого не собьется.
После обязательно нужно проверить подшипник в колесе, заменить в нем смазку и заново подтянуть его.
как правильно натянуть спицы на мотоцикле эндуро
Важно держать спицы равномерно натянутыми, это избавит вас от искривления обода и поломанных спиц.
Как правильно протянуть спицы на колесе питбайка?
Нам потребуется специальный ключ для спиц
либо рожковый ключ на 5мм или 6мм в зависимости от размера нипеля спицы.
Далее ставим питбайк на стенд, вывешивая оба колеса.
Пользуемся двумя простыми правилами:
Если закисли — брызгаем WD40.
Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг
О преимуществах и недостатках спицованных колес перед литыми можно спорить долго и безрезультатно, свои плюсы и минусы имеются и у тех, и у других. У нас другая цель: в этой статье мы расскажем о нашем опыте работы со спицами и ободами. Интерес к этой теме велик, многие из камрадов еще не забыли свою велосипедную молодость и ощущают в себе готовность выправлять «восьмерки» и на мотоколесах. Но не все решаются на это по причине «а вдруг не получится?». Получится! Сама по себе работа технически несложная, но нудная и кропотливая.
Что для нее понадобится?
Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Если необходимо выправить серьезную вмятину или восьмерку, первое, что нужно сделать – это снять с колеса покрышку и залить все ниппеля спиц проникающей смазкой типа ВД-40 или соляркой. Несмотря на хромирование, анодирование и прочие ухищрения, ниппеля спиц часто «прикисают», а если не удаётся расшевелить больше 3-5 ниппелей, придется покупать новый набор спиц и переспицовывать колесо. Наша фотомодель была долго лишена мужского внимания, в результате чего стала весьма капризной – удалось открутить всего 9 спиц из 36. В связи с чем были куплены новые спицы: 18 коротких и 18 длинных.
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.
Принцип регулировки также остается прежним: если обод касается индикатора, то в этом месте «нижнюю» спицу (и ее соседей в зависимости от протяженности «бугра») надо подтянуть, «верхнюю» (и соседей по необходимости) ослабить. Если есть зазор, то наоборот: «верхнюю» подтягиваем, нижнюю отпускаем. Усилие минимальное. По достижению результата колесо переворачиваем и повторяем операцию на правой стороне.
Естественно, что при регулировке радиального биения торцевое тоже «уползает», поэтому после перекура (час-другой, чтобы колесо»привыкло») весь цикл регулировки нужно повторить и иногда неоднократно. Вообще, Хонда очень щедра на лимиты биения для спицованных колес: axial (side-to-side) — 2.0 mm, radial (out-to-round) — 2.0 mm, но мы стараемся выводить оба зазора в 0,5 мм, ибо очевидно, что от разнообразнейших нагрузок, которые будет испытывать колесо на эндуро в процессе эксплуатации, они увеличатся.
Последний этап — финальная протяжка. Стандарт по моменту затяжки спиц обнаружился только в сервис-мануале BMW:»Spoke nipple — 5 Nm». На наш взгляд, лучше протягивать, ориентируясь на звук натянутой спицы, который легко проверить по принципу камертона, ударив по ней уже упомянутым ключиком 6/7. У протянутой спицы звук чистый и звонкий, у недотянутой — глухой и дребезжащий. По ощущению на руке для этого спицу протягивать приходится чуть сильнее, чем рекомендуют баварцы.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.
Дополнение от марта 2017.
Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда
Регулировка натяжения спиц(Иж)
С помощю этой инструкции и программы можно качественно подтянуть спицы. Также, она может помочь установить на обод новые спицы (особенно это приемлемо для самодельщиков).
В файле с программой лежит пример текстового файла со значениями — это для проверки программы. Ещё там есть реальный пример подтяжки — экселевский файл. Обратите внимание на графики.
Натяжка спиц на мотоцикле
Процесс спицовки
Разберём процесс сбора колеса, или спицовки.
Для начала приготовим всё необходимое:
В незабвенном гайде по сбору колеса от Шелдона 35 шагов, которые следует выполнять корректно и без ошибок. Понятно, что все учатся «в бою», и мы приведём лишь основные этапы: 1. Приготовим спицы (смажем, ещё раз проверим длину и наличие ключа), иначе их невозможно правильно натянуть.
2. Вставляем спицы в колесо, начиная с ключевой, без фанатизма, на 2 оборота
Важно, чтобы количество оборотов (т.е. начальное натяжение) всех спиц было одинаковым
3. Начинаем правильно подтягивать, проходя по всему ободу, на каждом из ниппелей делая по 1 обороту. Если в конце обода становится тяжело его делать, значит, переборщили, возвращаемся назад и делаем по 0,5 оборота.
4. Проверяем восьмёрку – выбираем блок спиц и равняем обод, натягивая ту или иную сторону.
5. Проверяем эллипс – регулировка проста, подтягиваем «горку» или ослабляем «провалы».
6. Проверяем зонтик – необходимо отрегулировать условную окружность крепления ниппелей (центр профиля обода должен проходить по центру велосипеда). Обычно равняют по расстоянию от обода до тормозных колодок.
7. Проводим окончательное натяжение, чтобы все ниппели вошли в пазы.
8. Убираем смазку и подпиливаем концы спиц, если они выглянули в процессе натяжения за пазы – при нагрузках они начнут повреждать камеру и подложку.
Собственно, всё! Конечно, сбор колеса – сложная, особенно для новичка, работа, и приступать к ней стоит только в хорошем настроении и состоянии, чтобы не допускать ошибок. Если хотя бы одна спица сломалась, это повод для выполнения работы заново. Здесь может быть и некачественная партия, и ошибка в последовательности, и элементарная невнимательность.
Специальная установка для крепления колеса, она же «станок», далеко не обязательна. Все правки можно с лёгкостью производит прямо на велосипеде, перевернув его и установив на устойчивое основание. Снять спицы намного проще, чем потом ремонтировать повреждённое из-за ошибок колесо.
Виды спиц для велосипедов
Спицы велосипеда делятся на три большие группы, которые имеют различия в своих технических характеристиках:
Обратите внимание: баттинг – это уменьшение толщины спицы в средней (центральной) ее части, хотя к краям спица «приобретает» свою заявленную толщину. Таким образом производители снижают вес спицы, при этом ничуть не уменьшая ее качество и функциональные возможности
Пошаговая инструкция
Перед тем как приступать к подтяжке спиц на велосипеде, необходимо закрепить конструкцию на специальном устройстве для балансировки. Более простой способ – переворачивание транспорта с установкой на руль и сиденье. В этом случае снимать колеса не нужно. Для проверки натяжки необходимо выполнять раскачивающие движения. Отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.
Каждый элемент, которому нужна настройка, помечают кусочками изоленты.
Исправление бокового смещения («восьмерки»)
Наиболее распространенной деформацией считается «восьмерка». Возникает в связи с нарушением целостности ободьев и разболтанностью спиц. Исправить недостаток в домашних условиях поможет пошаговая инструкция:
После завершения работ необходимо еще раз прокрутить колесо, проверить результат. При необходимости все манипуляции повторяют до полного устранения дефекта. Когда «восьмерка» исправлена, необходимо провести усадку спиц. Для этого колесо снимают, нажимают руками на пересечение соединения до появления характерного звука.
Исправление радиального смещения («эллипса»)
Деформация проявляется расположением одной части обода ближе к середине, чем все остальные. Появляется в результате неудачных приземлений. Чтобы устранить проблему своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
При помощи ключа подтягивают спицы на выровненном колесе, закручивают ниппели на одинаковое количество оборотов. Далее производят усадку, как при наличии «восьмерки».
Регулировка зонта
Дефект проявляется в смещении обода в сторону, неровном расположении по отношению к центру втулки. Опасность деформации зависит от конструкции рамы, формы тормозов. Иногда подобные проблемы возникают в связи с неверной сборкой колес.
Для исправления «зонта» необходимо подтягивать спицы с одной стороны, ослаблять – с другой. Процедура аналогична устранению «восьмерки». Единственное отличие – в процессе правки необходимо сохранять равномерность натяжение элементов по всей окружности.
Исправление «восьмерки», «эллипса», регулировка «зонта» может потребоваться не только новичкам, но и опытным спортсменам. Чтобы разобраться, как натягивают спицы на велосипеде, необходимо воспользоваться подробными пошаговыми инструкциями. Все манипуляции следует выполнять с большой аккуратностью для сохранения целостности обода. После выполнения обязательно проводят регулировку для выявления оставшихся дефектов.
Установка спиц велосипедного колеса
Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.
Первый шаг – определяем длину велосипедных частей
Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.
Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн
Второй шаг – монтажный
Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:
Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель
Обратите внимание:втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.. Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке
Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа
Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.
Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще
Третий шаг – натяжение спиц
После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.
Выбор спиц
Дадим некоторые рекомендации, какие спицы лучше и как их вообще выбирать.
Длина. Необходимо точно рассчитать длину спиц в зависимости от размеров втулки, обода, типа крепления, изготовителя
Важно не просчитаться, лучше производить расчёт длины в готовых калькуляторах. Благо, их достаточно в интернете.
Материал
Стоит быть прагматичными. Конечно, круто пойти на поводу у топовых спортсменов и закупить в Китае углепластик, но для большинства применений вполне достаточно стальных спиц, максимум, с небольшим напылением от коррозии. Сталь легко выправляется, ремонтируется и устанавливается, а разница в весе далеко не так важна, как её описывают на профессиональных ресурсах.
Геометрия. Опять же, если вы не спортсмен, геометрия должна быть самая простая, с увеличением нагрузок на пересечённой местности и при переходе к трюкам – смотрим в сторону утолщённых вариантов. На практике, варианты с несколькими диаметрами не очень полезны, лучше подобрать 10g и не мучиться с заменой, так как усиленные спицы поставляются ограниченными партиями.
Количество. Есть вполне обоснованное мнение, что спиц должно быть больше. Сейчас 28-32 – стандарт для горного велосипеда, и не стоит от него уходить далеко. Малое количество спиц принимает большую нагрузку и ездить с ними рискованно, а большее число утяжелит колесо без явных выгод. Не забываем, что число на заднем колесе обычно больше из-за большей нагрузки.
Инструменты. Заранее готовим спицевой ключ.
Работа своими руками. Доверяем профессионалам – поставить спицы на колесо колесо сложно новичку, и, возможно, не стоит делать это самостоятельно.
Начальный этап регулировки
Не забывайте о том, что перетяжка спиц на велосипеде выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.
Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот — главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины обода колеса может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.
Перетяжку спиц велосипеда следует выполнять при снятой камере и покрышке
Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении — собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности. Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы. Способ определения достаточно простой — для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.
Инструменты
Самостоятельная натяжка спиц – довольно сложная работа, которая занимает много времени. Особенно трудно приходится людям, которые выполняют процедуру впервые. Для успешного решения проблемы необходимо подготовить специальные инструменты, без них отремонтировать колеса не получится. Потребуются следующие приспособления:
При осмотре колес на велосипеде необходимо подтянуть ослабленные спицы. Для различных моделей применяют рекомендуемые значения. На передних колесах сила натяжения должна быть ниже, чем на задних.
Самая мощная лазерная указка
Часто лазерная указка с крошечным цилиндриком, выдающая красный лазерный луч, используется детьми для игр или для презентаций в школе. Однако указатель новой генерации компании Wicked Lasers для детей не будет игрушкой. И это не случайно, ведь выходная мощность китайской лазерной указки в десятки и сотни раз значительнее, чем у обычных недорогих ЛУ.
Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей
В случае когда преобладает горизонтальная неровность («восьмёрка») при правом смещении (горбе) обода примерно на 4 спицы (когда две из них смотрят на левый фланец, а две — на правый), то левые ниппели подтягиваются на четверть оборота, а правые — ослабляются на такую же величину. Если горб состоит из трёх спиц: одна к левому фланцу, две — к правому, то первая натягивается на половину оборота, а две другие — ослабляются также на пол-оборота. Если неровности таким образом не устраняются, то выбирается самая худшая левая неровность — и натягивается это место.
Вертикальные неровности, называемые эллипсами, устраняются немного по-другому. На ободе ищется место, более всего удалённое от втулки, и натягивается по такой схеме. Если найденный участок состоит из двух спиц, то они обе подтягиваются на половину оборота, а если из трёх, то средняя из них подтягивается также на пол-оборота, а две крайние — всего на четверть оборота. Этот метод повышает жёсткость колеса.
Горизонтальная неровность («восьмёрка») обода велосипеда
Точки и способы крепления, новинки
Сейчас стандартом является J-образная головка, которая продевается через отверстие во фланце и далее удерживается там. Не так давно появились колёса на прямых спицах, без загиба, но это пока только спортивные модели, поменять привычки большинства не так легко.
Кроме того, активно развиваются колёса вообще без спиц. Их роль начинают выполнять углепластовые вставки, некоторые и вовсе переходят к литым колёсам, изготавливаемым по аналогии с автомобильными дисками. Очень надёжная структура пока слишком тяжела и ненадёжна. Кроме того, не многие вспоминают о боковом ветре, который с такими колёсами может стать вполне реальной угрозой здоровью. В целом, защита корпуса и от вибраций, и от несчастных случаев в таких вариантах скорее отрицательная.
Замена нестандартных моделей – тоже большая проблема, так как партии невелики и найти нечто уникальное, особенно в провинции, нелегко, да и регулировка их часто нетривиальна.
Последовательность выполнения работ
Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.
Процесс натяжки
Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.
При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.
Крепление спиц
После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.
При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.
Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.
Исправление восьмерки
Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.
После выправления перекоса обода рекомендуется повторно выполнить проверку натяжение всех элементов, и при необходимости довести их натяжение до нужного уровня.
Проверка тензометром ннатяжки
Меры предосторожности
Лазерная указка – это не игрушка
Использовать ее должны только взрослые, соблюдая все меры предосторожности
Последовательность выполнения работ
Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.
Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.
При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.
Если вы изначально не выставите натяжку ниппелей на одинаковом уровне, получить достоверную картину искривления обода не получится.
После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.
При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.
Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.
Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.
После выправления перекоса обода рекомендуется повторно выполнить проверку натяжение всех элементов, и при необходимости довести их натяжение до нужного уровня.
Как правильно установить и/или подтянуть спицы на велосипеде
Как бы ни звучало утверждение велосипедных мастеров, но проблема с установкой/заменой и подтягиванием спиц на колесе велотранспорта является самой частой по обращению клиентов в сервисные пункты. Но для опытных велосипедистов такая статистика совсем неудивительна – тонкие спицы оказывают большое влияние и на динамику велосипеда, и качество катания, и на безопасность эксплуатации велосипеда.
Для того чтобы подтянуть спицы используют специальный инструмент – спицевой ключ. Устанавливают и подтягивают рассматриваемые запчасти велосипеда с помощью закручивания ниппеля, при этом основным моментом в процессе считается равномерность натяжения всех спиц – это служит гарантией равномерного распределения нагрузки на обод колеса.
Вообще, спицовка велосипедного колеса может осуществляться разными способами, но самыми популярными и надежными считаются радиальная и крестовая. В домашних условиях опытные велосипедисты часто делают трехкрестовую установку спиц, то есть спицы в колесе трижды пересекаются друг с другом.
Установка спиц велосипедного колеса
Регулировка спиц на велосипеде осуществляется в несколько этапов. Всю работу можно выполнить в домашних условиях, если в наличии имеются необходимые инструменты.
Первый шаг – определяем длину велосипедных частей
Если предстоит регулировка спиц на переднем колесе велосипеда, то можно определением длины деталей даже не заниматься – считается, что именно переднее колесо конструктивно простое, длина всех спиц абсолютно одинакова.
Что касается заднего велосипедного колеса, то здесь все несколько сложнее. Дело в том, что в этом колесе спицы устанавливаются разной длины, так как необходимо соблюсти разность наклона.
Обратите внимание: специалисты не рекомендуют самостоятельно заниматься определением длины спиц. Для этого имеются специальные калькуляторы на сайтах, которые позволяют получить необходимые расчеты в режиме онлайн
Второй шаг – монтажный
Для его проведения понадобится некоторый инструмент – спицевой ключ и отвертка. А выполнять работу нужно в строгом соответствии с пошаговой инструкцией:
Смазываем точки соединения с ниппелями на деталях колеса и резьбовой части спиц.
Если углубленный вход на фланце имеется только с одной стороны, то спицы нужно начинать устанавливать с противоположной стороны.
Во фланец устанавливаются девять спиц – это делается через одно отверстие, то есть между спицами должна остаться свободная «ниша».
Если работа ведется с задним колесом, то спицы монтируются справа от втулки.
Находим расположенный по правую сторону от вентильного входа такой же на ободе, располагаем в нем спицу и закручиваем ниппель, сделав 2 оборота.
От первой установленной спицы по часовой стрелке отсчитываем 4 входа и монтируем вторую спицу и также двумя оборотами закручиваем ниппель. Обратите внимание: втулка нарезной частью должна быть расположена к тому, кто осуществляет работу.
В процессе установки спиц нужно контролировать правильность работы – спицы должны соединять обод справа с фланцем втулки, а между установленных спиц должно оставаться по три свободных входа.
Последующие спицы устанавливаются по такому же принципу, а затем колесо нужно повернуть к себе противоположной стороной и устанавливать спицы в указанном выше порядке. Начинают установку с ключевой спицы, которая расположена слева от вентильного входа.
Обратите внимание: когда все спицы будут установлены нужно выровнять ниппели на одинаковую глубину закрутки. Именно поэтому рекомендуется в каждом случае делать по 2 оборота, чтобы не ошибиться, да и регулировать их по окончанию работы будет проще
Третий шаг – натяжение спиц
Этот шаг считается завершающим и выполняется легко. Нужно лишь убедиться в том, что ниппеля закручены на одинаковое число оборотов. Если спицы короткие, то это можно определить по количеству видимых «ступенек» резьбы в ниппелях
После того, как все этапы будут завершены, необходимо установить колесо с набранными спицами на специальный станок или любое другое приспособление (для этого можно воспользоваться велосипедом). Именно в таком положении будут видны все неровности – перекос колеса в любую сторону можно исправить регулировкой закрутки ниппелей. Чаще всего достаточно сделать половину оборота, чтобы выровнять колесо. Учтите, что подобный контроль нужно провести дважды – когда колесо расположено горизонтально и когда вертикально.
Заключение
Спицы – небольшой элемент конструкции велосипеда, от которого зависит очень многое. Как правило, самым важным становится не производитель, размер или материал, а качество установки спиц и их конфигурация. Какую выбрать длину, сколько «крестов» в спицовке, какое будет натяжение и насколько меньше элементов поставить в переднее колесо – все вопросы важны, так как от колеса зависит не только удовольствие от катания, но и здоровье велосипедиста. Если вы захотите просто поменять спицы, следует отнестись к этому занятию максимально серьёзно.
как подтягивать спицы на питбайке
Смотрите видео на тему «как подтягивать спицы на питбайке» в TikTok (тикток).
15.7K
un_toshka
un_toshka
Лайки: 15.7K.Комментарии: 147.Видео в TikTok (тикток) от пользователя un_toshka (@un_toshka): «Как правильно подтягивать спицы на кроссовом мотоцикле? #мотоцикл #питбайк #эндуро #эндурокросс #эндурокросс».Подтягиваем спицы на кроссовом мотоцикле оригинальный звук — un_toshka.
29.2K
un_toshka
un_toshka
Лайки: 29.2K.Комментарии: 289.Видео в TikTok (тикток) от пользователя un_toshka (@un_toshka): «Кратко про протяжку спиц на мотоцикле #питбайк #kayok1 #enduro #endurocross #мото».Резюме по подтяжке спиц оригинальный звук — un_toshka.
335.8K
motodart
motodart
Лайки: 335.8K.Комментарии: 590.Видео в TikTok (тикток) от пользователя motodart (@motodart): «Как затянуть спицы на мотоцикле? #мотоцикл #мото #мотосервис #мотозапчасти».Ты чё делаешь! | Специальный инструмент/ключ для спиц | Дзынь! | . Натягиваем спицы Wake Up — Cheese People.
Как правильно переспицевать колесо на питбайке
Допустим, вы купили колесо, центровать вы не умеете, и нет станины для этого, но хотите сэкономить денег и не платить за сборку с нуля. И правильно сделаете, ведь колесо можно чуть больше чем за час легко собрать самому.
Начинаем с ерунды: убедитесь, что у вас есть хороший обод, неубитая ступица и полной комплект спиц (32 или 36 штук в зависимости от типа колеса).
Отделяем гайки от спиц, лучше сразу все, так проще и быстрее.
Берем любое масло (хоть моторное, хоть какое) и тщательно промазываем резьбу каждой спицы. Я взял остатки вилочного.
Во-первых, это нужно для легкой протяжки, во-вторых, так больше шансов избежать закисания спиц.
Теперь начинаем собирать. В ступицу сперва вставляем ту спицу, которая в перекрестье лежит сверху. Вставляем ее в первое отверстие от вентильного.
Таким способом собираем весь круг: сначала все верхние спицы, и при этом каждую вставляем в 4 отверстие от предыдущей спицы.
Когда все верхние поставлены, начинаем ставить ряд, который снизу, по тому же алгоритму.
Ах да, все гайки спиц наворачиваем примерно на половину резьбы.
Так, мы получаем полный набор спиц с одной стороны. Теперь переворачиваем обод и начинаем тоже самое с другой стороны.
Потом ставим нижний комплект спиц, и колесо уже обретает полузаконченый вид.
Теперь равномерно преднатягиваем все спицы, НО НЕ НАДО КАЖДУЮ ТЯНУТЬ ДО УПОРА! Равномерно протягиваем верхний ряд с одной стороны, потом верхний ряд с другой стороны. Обычно для такого преднатяга достаточно усилия от отвертки, заворачиваем пока спица не сравняется с пазом на спице.
Логично, что точно таким же образом протягиваем с двух сторон нижний ряд спиц. После чего должна получиться приблизительно такая картина.
Привет всем.
Сегодня я расскажу, как можно очень просто и дешево подтянуть спицы и убрать небольшую восьмерку на спицованных колесах.
Проверять натяжение спиц на мотоцикле очень важно, так как ослабленные спицы ведут к усиленным деформациям обода и искревлению геометрии всего колеса. Что в свою очередь сказывается на управлемости и комфорте передвижения на мотоцикле. Особенно это важно на кроссовых и эндуро мотоциклах, где колеса испытывают огромные нагрузки и правильное распределение этих нагрузок, залог долговечности и правильной работы колес. А вдвойне-втройне эта процедура актуальна для мотоциклов произведенных в Китае.
Моя статья больше актуальна для владельцев конечно китайской техники. Отдавать мастеру на протжку спиц колеса это дорого и не всегда возможно. С порядком цен у профессионалов этого дела я сам столкнулся, когда заметил ослабленные спицы на своем китайском эндурчике. Позвонив в пару тройку мест, я понял что это того не стоит. И можно попробовать сделать самому. За неделю до этого я самолично переспицевал колеса велосипеде (Первый раз в жизни) и крохи понимания того с чем предстоит иметь дело были.
Для начала нужно обзавестись специальным ключом для спиц. Он универсальный и подойдет к любым спицам. Стоит совсем не дорого-350-700р. (В разных магазинах-разная жадность продавцов)
Затем нужно сделать очень простой стол-индикатор по которому будет очень легко определить кривизну обода. Для креплени колеса я использовал ось с мотоцикла.
Выглядит примерно вот так:
Итак, Приступим!
Для протяжки и исправления колеса рекомендую колесо разбортировать. Так оно будет легче и с ним будет проще работать.
Устанавливаете колесо на импровизированный станок и ослабляете все спицы до того момента пока они не будут болтаться в ободе.
Теперь нужно разработать ниппели спиц. Для этого побрызгайте из WD-40 или аналогичным средством и разработайте их откручивая и закручивая ниппели, до момента пока они не начнут крутиться свободно.
Затем нужно закрутить все ниппели спиц до момента небольшого сопротивления, касания обода.
Подводим наш индикатор к ободу, что бы оставался небольшой зазор и было удобно определить кривые места на ободе.
Теперь нужно определить место где восьмерка и отметить самое большое отклонение и приблизительно начало и конец участка. Так будет проще ориентироваться.
Ну а теперь приступаем к натяжке спиц. Есть спец ключи для соблюдения момента натяжения, и спец приспособления, но все они стоят дорого. Поэтому я проверял руками и на слух. Подтягиваем все спицы по очереди в несколько приемов, до того момента, когда 2 параллельные спицы (На рисунке спицы 2 и 3) будут чуть-чуть, с заметным усилием на пальцах, шевелиться при попытке их стянуть друг относительно друга пальцами.
Видео:
И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка.
И так выворачиваем золотник.
Далее нужно с обоих сторон полностью осадить покрышку .чтобы посадочная кромка покрышки полностью сошла с посадочных мест на диске. все это для того , чтобы у покрышки был свободный ход и было легко бортировать.
Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.
Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.
Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.
Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.
И так одну часть покрышки вы с диска сняли.
После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.
После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.
И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.
Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.
Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.
Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.
Ну а дальше берем силиконовую смазку.
Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.
Надеваем покрышку на диск, это легко сделать просто руками , тем более если вы обработали кромку силиконом.
Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.
После тога как камера полностью заправлена в покрышку , наворачиваем гайку на золотник почти полностью, но пока не затягиваем.
После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.
Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.
Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.
Убедитесь , что покрышка села ровно и везде равномерно!
Теперь спускаем до нужного вам давления. С учетом того ,что у меня установлен буксатор я оставил около одной атмосферы.
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке.
Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков.
Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый.
Мы будем собирать супермото колеса 12″ для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
- Набор инструментов — колесо для начала надо как-то снять.
- Как минимум 2 монтажки, лучше коротких мотоциклетных. Но т.к. мы живем во-втором по величине городе России, в магазинах которого ничего нет — пойдут и автомобильные. Главное чтобы не по два метра длинной.
- Покрышка подходящего диаметра, ширины и профиля.
- Камера подходящего диаметра и ширины.
- Тальк, он же детская присыпка.
- Средство для мытья окон, либо мыльный раствор (многие используют WD-40).
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали.
Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц.
Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись:
Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб
Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб
Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб
Ободная лента — 500 руб
Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Что для нее понадобится?
Стапель. Были испробованы различные конструкции: индикаторы часового типа, магнитные стойки и т.д., и т.п. В итоге самой удобной оказалась комбинация из столярных тисков, которые фиксируют ось колеса и фрезерных тисков, в которые крепится медная трубка диаметром 8 мм, выполняющая функции индикатора биения. Эта трубка – вещь, удобная во всех отношениях: она универсальна — легко подгибается под любое колесо и под любое измерение (радиальное и торцевое биение); она функциональна – обладает двумя режимами индикации биений (звуковым и визуальным); и наконец, ее ресурс и ремонтопригодность практически бесконечны, что немаловажно.
Оправка. В первую очередь она предназначена для грубой правки вмятин на ободах, но пригодится и для замены спиц.
Рыбацкий стул. Вообще незаменимая вещь. Эргономика рабочего места – залог успеха любого технологического процесса.
Ключ рожковый 6/7. Куплен в Костиной Раме.
Итак, начинаем. В качестве супермодели для нашего фотосета мы выбрали переднее колесо, принадлежащее бестселлеру российского рынка мотоэндуро, особенно популярному на СамараМото, Хонде Африка Твин. Па-бам! Встречайте!
Демонтируем тормозные диски.
Спицовка на Африке не особо сложная, в 3 креста,
… что позволяет не особо заморачиваясь менять спицы попарно. Начинаем со спиц, которые обращены к левой стороне ступицы (можно и наоборот, без разницы). Выбираем 2 спицы, которые образуют внешний (наиболее близкий к ободу) крест и демонтируем их. Если откручиваются — откручиваем, если нет — применяем спецсъемник №2.
На освободившиеся места устанавливаем 2 новых спицы, предварительно смазав резьбу консистентной смазкой. Под ниппеля не забываем поставить шайбы.
Сначала вставляем длинную наружную спицу (красная стрелка), затем короткую внутреннюю (зеленая стрелка). По-другому и не получится — они будут мешать друг другу.
Повторяем операцию 9 раз с левой стороны, затем 9 раз с правой (последовательность особой роли не играет).
Ниппеля спиц при установке не протягиваем, только наживляем на 5 — 6 витков. После замены всех спиц даем им первичную протяжку. Эту монотонную процедуру удобно делать шуруповертом: устанавливаем ограничитель усилия на 3 — 4 Н*м и аккуратненько протягиваем равномерно слева — справа крест — накрест. Торцевое расположение обода относительно ступицы удобно контролировать по тому, насколько равномерно углублены в свои ниппеля спицы правой и левой стороны (вполне достаточно визуального контроля).
Затем устанавливаем колесо на стапель и устраняем радиальное биение, сначала на левой стороне обода, затем переворачиваем колесо и повторяем на правой (в принципе, возможна и обратная последовательность, но это будет уже не по фэн-шую).
Индикатор биения (это медная трубка, речь о которой шла выше) выставляем таким образом, чтобы она чуть касалась внутренней стороны закраины обода. В тех местах, где индикатор касается обода, спицы отпускаем на пол-оборота; там, где имеется зазор, напротив, подтягиваем. Крутим только ниппеля, регулирующие натяжение спиц на той стороне обода, которая на данный момент обращена наверх. Усилие затяжки совсем небольшое, 5-6 Н*м по ощущениям. На вмятины закраины обода, а также на его сварной шов (они сильно задевают за индикатор биения, чем вызывают неприятные звуки) внимание не обращаем, в любом случае, натяжением спиц эти дефекты не выправишь.
Следующий этап — торцевое биение. Выставляем индикатор по тому же принципу: чтобы он чуть касался теперь уже боковой поверхности закраины обода.
Все, колесо готово.
Вообще, надо сказать, что работа эта оставляет впечатление весьма специфическое. С одной стороны, вроде бы ничего сложного, с другой, многое в ней сродни шаманству и получается иногда далеко не с первого раза. Мы поделились собственным опытом, но вполне возможно, что кто-то знает, как эти операции можно сделать проще, легче и эффективней. Будем рады, если камрады, имеющие опыт в данном вопросе, поделятся своими идеями и советами на этот счет.