Как сделать свет в палатку

8

Как сделать освещение для палатки своими руками

Любители отдыха с палатками ни раз задавались вопросом, как сделать освещение для палатки своими руками. Причем разницы между тем, как сделать освещение для зимней палатки своими руками и сделать его для любой другой палатки нет. Разве что, освещение зимней палатки требует более тщательного выбора источника энергии. Ведь на холоде большинство аккумуляторов разряжается быстрее, а некоторые так вообще ломаются.

Постановка задачи

Освещение в палатке требуется для того, чтобы с приходом ночи не ложиться спать, а успеть ещё сделать какие-то необходимые дела или попросту отдохнуть. Особенно это важно в палатках для зимней палатки. Ведь зимой дни намного короче, а находиться на улице долгое время далеко не всегда комфортно. Так или иначе, если палатка хоть немного отапливается, температура в ней будет минимум на 5 градусов выше, чем вокруг неё. Также вопрос крайне актуален для рыболовов, поскольку у них зимняя палатка для рыбалки используется в качестве этакого лагеря. Весь процесс происходит внутри палатки и часто круглосуточно. Поэтому, требуется организовать удобную схему освещения, чтобы в палатке была комфортная видимость. При этом, светильник не должен мешать внутри и долгое время работать от одной зарядки.

Варианты освещения палатки

На сегодняшний день вариантов освещения палатки существует огромное количество. Среди них использования обычных фонариков, кемпинговые варианты, газовые светильники или автомобильные лампы. Давайте обсудим основные варианты.

Стандартный кемпинговый светильник

Самый простой способ осветить палатку – это использовать обычный кемпинговый фонарь. При выборе такого фонаря важно понимать, что основная задача не создать направленный яркий луч, а сделать большое световое пятно и осветить всю палатку внутри. Это поможет определиться с модификацией фонаря. Обычно такой фонарь изготовлен с использованием большого количества светодиодов. Под этими светодиодами подложена отражающая поверхность, которая и формирует удобное световое поле. Помимо светодиодных фонарей существуют и ламповые кемпинговые фонари, но лучше отказаться от этого варианта. Кемпинговые фонари могут иметь встроенный заряжаемый или обычный аккумулятор. Если аккумулятор способен подзаряжаться, то это очень поможет в холодное время года. Речь идёт сейчас о механической подзарядке – крутите ручку, а аккумулятор заряжается.

Обратите внимание на тип корпуса фонаря. Он обязательно должен иметь крючок или ремешок для зацепа. Подойдет и проушина. Нужно, чтобы фонарь можно было подвешивать.

Несмотря на свою простоту, вариант вполне рабочий и даёт неплохую освещенность для комфортной деятельности внутри палатки. Важно только выбрать фонарь помощнее.

Автомобильные светильники

Огромный потенциал заключен в автомобильных приборах освещения. Они мощнее, чем кемпинговые фонари и дают гораздо более яркий свет. Но есть тут и минус – они менее мобильны. В любом случае за фонариком тянутся провода и требуется питание на 12 Вольт. С аккумулятором проблему можно решить, купив небольшой аккумулятор для мопеда на 12 В или собрать аккумулятор из литий-ионных банок. Но, так или иначе, комплект такого освещения будет более тяжелым и менее практичным. Однако, высокая яркость компенсирует эти недостатки. Кроме того, корпус таких светильников обычно уже ориентирован для удобного подвешивания в гараже или под капотом. Время работы такого светильника просто огромное. Если вы отправляетесь на капитальную зимнюю рыбалку с палаткой, то такой вариант будет вполне приличным и даже, наверное, самым удобным.

Газовые лампы и светильники

Относительно устаревшая технология, которая почему-то до сих пор привлекает внимание многих пользователей. Заключается она в медленном сжигании газа в специальном приборе – отражателе. Свет получается тусклый, прыгающий. Работать при таком освещении практически невозможно. Но есть и плюсы – приборы хоть и имеют большие габариты, но легкие и одновременно генерируют тепло при работе. Ещё один плюс, это отсутствие необходимости думать о подзарядке. Ведь баллонов можно взять с собой довольно приличное количество. Но, ситуация не столь критична при вылазках на день-два. Очевидный минус технологии – невозможность удобно подвесить такую лампу

Несколько советов по размещению светильника в палатке

Размещать светильник в палатке правильнее всего под её сводом. Часто палатка уже имеет проушину для подвешивания лампы. Если таковой проушины нет, то её можно легко сделать самому. Просто сделайте кольцо из проволоки и зацепите где-то в верней точке палатки. Желательно размещать прибор освещения в центре палатки. Совершенно неправильно размещать светильник внизу палатки.

Есть один полезный совет. Перед тем, как разместить светильник внутри, поместите на тент отражающее спасательное одеяло.

Это увеличит отражающую способность тента и получится, что весь тент будет отражать попавший на него свет. Внутри палатки станет гораздо светлее. Кроме того, если вы думаете как осветить зимнюю палатку, то вы получите ещё и выигрыш в плане сохранения тепла внутри. Такое одеяло можно наклеить прямо на тент изнутри и постоянно использовать. Не забудьте только сделать отверстия для отвода конденсата или выхлопов отопителя.

Мощный походный источник света своими руками ⁠ ⁠

Доброго времени суток, уважаемые пикабушники! Решил написать пост про самоделку с интересным назначением, идею которой вынашивал довольно долго, долго реализовывал, и лишь недавно проверил в деле.

Итак, начну немного издалека — а именно, зачем и почему. Я периодически хожу в походы, водные, велосипедные, иногда на машине. И сплошь и рядом возникает такая ситуация — время на поездку ограничено, и хоть и по логике начинать поход надо рано утром, чтобы был целый день впереди — на практике ты стартуешь обычно в пятницу вечером, или попадаешь в пробку на заброске, или случается еще какой форсмажор — и приезжаешь ты на место стоянки хорошо так в сумерках, если не ночью. Или например наоборот, планируешь на последний день большой километраж, который занимает целый день, и на место антистапеля или сборов приезжаешь к тем же сумеркам, и в этих самых сумерках надо собрать лодки, собрать вещи, все загрузить в машину.

Да и даже в обычный походный день — всегда стремишься найти стоянку засветло, не позднее так 18 часов, чтобы поставить лагерь, приготовить поесть засветло — а реальность тебе все портит — шли медленно, или стоянки заняты — и снова ситуация, солнце уже уходит за горизонт, а лодка еще в воде, и стоянок не видно нормальных.

И вот как то надоело мне все это — когда ты ходишь с маленьким фонариком, что то в его узком луче собираешь, или пытаешься подвесить лампу за ветку березы — а береза неудобно в стороне стоит и светит не туда куда надо, и что то теряется, на что то полезное впотьмах наступается, — короче задница, господа, неудобно. И живем мы в 21 веке — что, неужели голова не придумает что то для решения этой проблемы?

Начнем с формулирования ТЗ. Наш свет должен быть:

1)Яркий. Световое пятно должно быть в несколько десятков метров

2)Легкий. В походе вес — твой враг.

3)Компактный. Обьем — еще больший враг чем вес

4)Самостоящий. Во многих местах нет удобных точек подвеса

Далее, я приступил к проектированию. В качестве базы, было решено купить стойку для студийного света, так как я не смог бы руками изготовить изделие легче и прочнее, чем заводской продукт. Вот итог проектирования:

По сути, это легкая телескопическая стойка высотой 2.6 метра, 50см в сложенном виде и весом в 600 грамм, на верхушку которой смонтированы 3 луча из алюминиевого профиля, внутри которых находится светодиодная лента. Также в центре и низу стойки вклеены пластиковые защелки и защита от повреждений при перевозке. Большой размах светодиодных крыльев увеличивает световое пятно и уменьшает ослепление , большая высота — тоже увеличивает пятно и направляет свет сверху. Процесс изготовления занял много времени, так как все детали тонкие и минималистичные, для экономии обьема и веса

Все шарниры выполнены так, чтобы пластик не терся о пластик — все подвижные элементы собраны на больших металлических шайбах, которые собственно друг о друга и трутся.

Особенно сложно было изготовить лучи, так как они крупные (полметра каждый) и при том заканчиваются маленьким шарниром. Для надежности соединения пластик — алюминий я залил соединение эпоксидной смолой , и очень маленькими сверлами сделал установки под саморезы м1, после чего вкрутил по 4 самореза в каждый луч. Светодиодная лента применена просиликоненная, защищенная от влаги, торцы тоже пролиты силиконом, ну и снаружи закреплен прозрачный пластик.

После изготовления лучей, тестово собрал всю здоровенную конструкцию, и запитал ее от БП12в. На фотке с включенным светильником комнатный свет выключен, светит только светильник

После тестов, я окончательно завершил сборку транспортировочными защелками. В торце красной торцевой детали есть эластичная лента, за которую светильник можно подвесить на карабин к ветке или еще куда, если потребуется

Для стабильности на ветру или неровных поверхностях, предусмотрел колышки и их крепления в ногам, по штуке на ногу

В качестве источника питания, я решил использовать большой походный банк из 18 ячеек. Не буду про него много рассказывать, это просто крупный банк , предназначенный прежде всего для очень длительного питания разных телефонов, камер и прочего в поездках, имеет 2 выхода по 5в 3а юсб и 1 вход — выход 12в 10а. Он делался для других целей, но прекрасно подошел к светильнику, так как его емкости хватит чтобы в теории питать его около 10 часов,чего за глаза.

И, по итогу, имеем в сложенном виде вот такую замечательную палку длинной 50см , весом чуть меньше 1 кг. Для полной красоты, сшил чехольчик

Ну и наконец, фотографии светильника работающего по своему прямому назначению 🙂

Штука вышла удачная ( в чем я сомневался до первых проб). Он действительно светит достаточно ярко, чтобы можно было поставить лагерь ночью вообще без проблем. При вбитых колышках он достаточно стабилен, чтобы выдерживать вообще любые порывы ветра. Размеры, конечно, все еще не подходящие для пешего туризма ( все же 1 кг это много), но при том он занимает меньше места чем тот же складный столик — его удобно брать в сплавы, или на какие то фестивали на природе. В принципе, он полностью герметичен — уже успел поплавать в перевернувшейся лодке — так что можно его оставлять на ночь под дождем, в росе и тд, ничего страшного не произойдет. Ну и конечно он очень удобен тем что больше не надо сильно заморачиваться, когда вставать на отдых — ты просто приходишь, ставишь эту мачту там где тебе удобно, и спокойно делаешь все что хочется.

В общем, по факту получился переносной фонарный столб, как в парке 🙂

Спасибо за внимание, надеюсь, было интересно

2.1K постов 11.1K подписчиков

Правила сообщества

Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд

Это первый переносной фонарный столб, который мне довелось видеть!

Видел что-то подобное на Али 🙂

1)Яркий. Световое пятно должно быть в несколько десятков метров»

Все мотыльки в округе

осталось прикрутить регулировку яркости

Слизень из бутылок энергетика⁠ ⁠

Привет, сделал мокрицу(слизня) из пластика бутылок энергетика которые я сам перерабатываю и печатаю им на 3д принтере.

Длинна мокрицы 15 см, вес 64 грамма, печать 6 с половиной часов, принтер эндер 3 модифицированный.

Продолжение поста «Ачивка для @admin»⁠ ⁠

Пум-пум-пум-пуум-пуууум. Даже не знаю как описать сложившуюся на Пикабу ситуацию. Просто нет слов.

@admin, @pikabu, вот твоя Ачивка. Не потеряй ее и не сломай (и сайт тоже).

На конверте код Data Matrix- ведет на мой пост.

Информация для отслеживания:

3D в 40 лет vol 13⁠ ⁠

Добрейшего!
Выполнил очередное тестовое задание для студии в Сербии и меня позвали на знакомство с командой. Сказали все хорошо, работа нравится.
Поеду завтра в Белград общаться с лидом и артдиром, надеюсь возьмут)))
Вот тестовое

3450 трисов, 1к текстуры, 4.7 тексель, рендер марма, 7дней.
Сложность была в том, что моделирование по сабдив, без использования Зебры.
Фидбек по делу ценю. Пинайте.
Всем мира!

Ачивка для @admin⁠ ⁠

Добрый день. Если вам интересны истории как из безумной идеи получилось что-то хорошее, то вам сюда:

В продолжении своего поста :Предложение в Лигу о том как сделать Ачивку «за неравнодушие» осязаемой:

Попросила в профильном сообществе помочь отрисовать 3д файл с Ачивкой, получила и отправила на рост:

Из роста сразу отлила в латуни и отправила на резинку, чтобы сделать 3 копии моего значка:

Потом отлила в латуни и получила вот такую красоту:

Далее нудная работа по обработке, пайки штырьков и нанесении фактуры. Да кстати, я изначально хотела делать глянцевый фон значка, но в процессе обработки поняла, что для глянца надо было делать значок из основы+ накладка. Ну да эх, как вышло.

Решила нанести фактуру и с лица, и с изнанки. Ну не люблю я полировку. Ну никак.

Один я себе оставлю, один камраду @ghost13st (спасибо за 3д файл!), а вот последний отправляю на юридический адрес ООО «Пикабу»: 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, помещ. V, 1 (первый) этаж, ком. 2 – 10)

@admin, жди ачивку! Я уверена, ты тоже неравнодушен к судьбе Пикабу!

Электрификация модели РАФ-2203 производства Тантал, СССР. Конверсия в масштабе 1:43⁠ ⁠

Здравствуйте, друзья и коллеги!

В продолжение работ, связанных с электрификацией «Чайки» ГАЗ-13 и пожарного ЗИЛ-131, я добрался до ещё одной модельки.

Героем сегодняшнего выпуска станет представитель Рижского Автозавода — модель автомобиля РАФ-2203 производства ПО «Тантал», СССР в масштабе 1:43. Лично для меня РАФик — это не только глубоко уважаемый советский микроавтобус — трудяга, но и любимая с детства саратовская модель! Именно такая модель РАФа в нежно-мятном исполнении была у отца (надо признать, это нечастый для Тантала цвет). Очень жалею, что, пройдя через любопытные руки будущего моделиста, от РАФика остались лишь 3 двери, покрышки и детские приятные воспоминания.

Отдельная история о том, как я гонялся в интернете за таким же мятным РАФиком! И всё-таки нашел его, и даже целых два)) И вот, один из них я решил «оживить». Спойлер — 3D-печать в этом проекте нам тоже понадобится!

РАФик номерной, имеет артикул А18 на металлическом донышке. Из косяков имеются лишь незначительные скольчики краски, а также пожелтевшие сиденья салона и колёсные диски. Потому, помимо хода работы по электрификации, я покажу парочку приёмов, как взбодрить модель.

А пока, отставим ностальгию и перейдём к самой работе!

1. Разбор модели и отбеливание деталей.

Первым делом, я аккуратно разобрал модель и тщательного промыл все детали. Моделька давно этого просила))

С пожелтевшими от времени и от воздействия солнечного света пластиковыми сидениями и колёсными дисками определённо надо что-то делать и я даже знаю что 😉

Я решил попробовать метод отбеливания пластика при помощи обычной 3% перекиси водорода из аптеки и воздействия ультрафиолета. Благо, аппарат для полимеризации деталей после 3D-печати даёт очень мощное УФ-излучение.

Вот такой «вуншпунш» получился 😄:

Облучение проходило более одного часа, а остальные трое суток детали просто отлёживались в ёмкости с перекисью на подоконнике. Пока это предварительная технология, которую я буду продолжать отрабатывать!

В результате, детали заметно побелели и практически сошли на нет самые адские пятна, оставив после себя едва заметный след. С этим уже можно работать!

2. 3D-моделирование и 3D-печать.

В отличие от коллег, которые несколько грубовато исполняют подобные конверсии и продают их по космическим ценам на известных сайтах-аукционниках, я предлагаю более изящное и эстетичное решение вопроса:

1. Использовать тёплый свет фар, а не холодный-белый, как у фонарика.

2. Реализовать фары с рифлениями рассеивателя, а не ставить вырезанное гладкое стёклышко.

3. Расположить миниатюрный батарейный отсек с элементом питания не плашмя на полу между задней дверцей и диваном, а на месте запасного колеса, как у настоящего РАФика. Что касается конверсий моделей от Deagostini, видел работы, где по центру дна вырезано отверстие, куда помещается батарейка. Этот вариант тоже не про нас — донышко портить не будем!

В целом, можно оставить батарейный отсек и так, но мы же не ищем лёгких путей и хотим сделать модель интереснее и эстетичнее? 😉 Тогда, вспомните, как пряталось запасное колесо у реального РАФа — оно было закрыто специальным кожухом. Предлагаю воспроизвести его имитацию и распечатать!

В CAD-редакторе я спроектировал:

— Защитный кожух для запасного колеса (а в нашем случае для батарейного отсека).

— Передние фары с рифлениями рассеивателя и проработанной внутренней геометрией, имитирующей отражатель. Ясное дело, что оригинальные хромированные фары для такого проекта никак не подходят.

Далее я распечатал детали на фотополимерном 3D-принтере Photon mono 4k от Anycubik из смолы Clear линейки ABS-LIKE RESIN+.

3. Лакокрасочные работы.

Кожух на запасное колесо, а в нашем случае на батарейный отсек, я окрасил смесью акриловых спиртовых красок от фирм Mr.Hobbye и Tamiya (см. рис. 9). Получился именно тот коричневый цвет, который я и хотел видеть.

А передние фары покрыл глянцевым акриловым лаком от Mr.Hobbye, чтобы убрать полуматовость после печати и придать блеск.

4. Пайка электрической цепи и сборка модели.

Теперь самое ответственное — пайка электрической цепи и её монтаж в кузов РАФика. По сути, цепь в данном проекте идентична той, что я реализовал в «Чайке» ГАЗ-13. Отличие будет только в размерах светодиодов (2х3 мм) и в длине проводов.

На самом деле, тут так и напрашивается реализация задних фонарей с разными по цвету сегментами (белый, оранжевый и красный). Думаю, что со временем осуществлю и эту задумку.

Мне кажется, что на фотографии ниже, РАФик чем-то напоминает рыбу-удильщика с огонёчком на проводе 😅.

К окончательной сборке всё готово.

А теперь взбодрим модель окончательно и уберём сколы краски на кузове. Чтобы получить необходимый мятный цвет, я смешал четыре эмалевые краски от Tamiya: X-2 White, X-5 Green, X-14 Sky Blue и Х-8 Yellow (одна капелька для сочности).

Тонкая кисть и зубочистка моделисту-реставратору в помощь.

А вот и окончательный вид Рафика, проект завершён! А о том, что в нём что-то изменилось напоминает лишь внешний вид фар и очертания «запасного колеса» в задней части салона.

Важно отметить, что кузов от РАФа не претерпел никаких изменений и остался нетронутым. По сравнению с ЗИЛом-131 или кузовом от обычной Чайки (не электро), тут не пришлось выпиливать никаких ложбинок или пазов для прокладки проводов.

Так выглядит оформление батарейного отсека, замаскированного под запасное колесо. Похоже, правда? Считаю, что такая «запаска с секретом» вписалась в салон очень даже гармонично. И поменять батарейку при таком конструктиве особого труда не составит (батарейный отсек можно спокойно вытянуть, длину проводов я заложил с запасом).

А теперь, проведу демонстрацию того, что у меня получилось и как электрическая цепь взаимодействует с магнитом при разном освещении.

Более подробную информацию о принципе активации электрической цепи с помощью магнита вы можете узнать из оригинальной публикации про электрифицированную «Чайку» ГАЗ-13.

А сейчас, приглушим свет:

И выключим свет совсем:

Послесловие.

Должен сказать, что проект по электрификации РАФика задумал я достаточно давно, а вот к его непосредственной реализации приступил благодаря прямому запросу от читателей! 😉

По аналогии с моделями ГАЗ-13 «Чайка» и ЗИЛ-131, электро РАФики тоже будут иметь памятный сертификат-открытку с уникальным номером. Этому же мятному РАФу присвоим положенный порядковый номер №001.

А вы бы хотели такого «живого» РАФика в свою коллекцию?

Как шутят некоторые моделисты и коллекционеры, что уже появился особый клуб владельцев таких вот электрифицированных отечественных моделей. А может это уже и не шутка 🤔?

P.S. Что касается электрификации моделей, есть у меня ещё несколько задумок. Пока всех карт раскрывать не стану, но будет эксклюзивно)).

С уважением, Сержик Моделист.

Киберпанк и аниме!⁠ ⁠

ps: Автор изначальное делает в 3д саму модель, дальше, как я понял с его инсты, он фильтрует изображения под 2д. По мне очень интересно получается, похоже на очень детальные манга в стиле киберпанк.

ps2: вроде тег nsfw не нужен?

Base electric field⁠ ⁠

Привет всем, ребята! Давно не появлялся, но работы стараюсь продолжать делать. Портфель наполняется и меня вроде все устраивает. Не обходится конечно без косяков, но главное чтобы нравилось. А делать из 2d концепта полноценную 3d сцену — это для меня прямо кайф))
Больше рендеров вы найдете тут:

https://www.artstation.com/artwork/GedZ6V
Поддержите меня там, если не сложно, буду признателен.
Ну а я пошел делать новый проект.

Когда аллергия не страшна⁠ ⁠

3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X 6K.

3D печать мастер модели из фотополимера Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Высота слоя 35 мкм.

3D моделирование, печать литьё и роспись: amforma

The TICK⁠ ⁠

Масштаб 1/10. Общая высота 25,5см.

3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X

Фотополимер: Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Высота слоя 35 мкм.

3D скульптинг: Александр Белов.

Девушка на гидроцикле⁠ ⁠

Композиция состоит из 3х частей: Гидроцикл, руль, девушка. Руль отдельно, чтобы была возможность вариаций поз отдыхающих. Планируется не менее пяти разных моделей туловищ.

Руль идеально входит в руки, образуя микро замок. Мелкие цепкие ручонки.

3D принтер: ANYCUBIC Photon Mono X 6K.

3D печать мастер модели из фотополимера Harzlabs, INDUSTRIAL ABS.

Высота слоя 35 мкм.

3D моделирование, печать литьё: amforma

Корпус для пк на 3д принтере⁠ ⁠

Всем привет) Продолжу свою серию постов о том что и как я делаю на 3д принтере) На этот раз я решил замахнуться на что то посложнее нежели поилка для кота) В этот раз я решил сделать Корпус для ПК) Все началось с того, что я случайно узнал, что у моего коллеги без дела валяется материнская плата) Так вези, сказал я, и вот через пару дней она оказалась у меня) Материнка была на 1150 сокете) Неплохо, подумал я, и сразу начал собирать железо) О том какие железяки выбрал, думаю отдельный пост напишу, а сейчас про сам корпус) ТЗ было таким: нужно сделать универсальный корпус под Micro-ATX материнку, что бы в него влезал atx блок питания, и что для меня не маловажно, мощная видеокарта. Да, и самый важный момент. Все это должно было влезать в минимальные размеры корпуса). Замерил размеры видеокарты, материнки, блока питания и принялся рисовать)

На рисование всей модели ушло много времени) Около 3 недель, сидя вечерами перед компом, после работы(ее никто не отменял) придумывал каждую мелочь. После того как каркас был готов, накидал железяки) что то удалось найти в сети, а что то пришлось нарисовать самому)

Ну вроде все оборудование влезло, значит можно начать размещать и остальную мелочевку)

На продувку всей системы решил использовать 4 120 кулера) Думаю этого будет достаточно) Так же нужно не забывать, что где то нужно ставить жесткие диски) Хотя с этим немного было попроще, так как модель я нашел в сети) Ну и начнем рисовать стенки нашего будущего компа)

Пожалуй перейду к самому интересному) Какие же габариты получились? Он получился 435 в длину и 194мм в ширину и 282мм в высоту) По мне так достаточно компактненько, хотя уже есть мысли сделать его еще меньше) О том как буду это печатать и с какими проблемами столкнусь расскажу в следующем посте) А сейчас небольшой спойлер)

З.ы. Ребята. Я понимаю, что сейчас могут закидать тапками и сказать: "а че ты не пошел и не купил корпус, он же дешево стоит". Мог пойти и купить. Но основной интерес научиться делать самому)

З.З.ы Модель немного редактируется во время печати)

З.з.з.ы Ребзя, поймите, корпус для ПК это не цель. Цель научиться делать что-то интересное, технически сложное, сборное. Нарисованная 3д модель останется всегда. А по ней уже можно изготовить из любого материала. Будь то пластик, дерево или металл. Я не говорю вам, что вы должны так делать. Я всего лишь даю идею. Все остальное это ваше решение. Может это кого-то вдохновит на создание чего-нибудь нового. А это всего лишь мой путь. Он не идеален, но он мой)

Shao Kahn⁠ ⁠

Давненько не выкладывали ничего новенького из своих работ, поэтому держите вот этого сурового парня.

Шао Кан — один из главных антагонистов серии. Кровавый тиран и завоеватель из Внешнего Мира, поставившей своей целью захватить все остальные миры и присоединить их к своей империи.

Материал: фотополимерная смола, акриловые краски, акриловый лак

Колпак с мишкой⁠ ⁠

Ещё один, на мой взгляд, интересный проект. К сожалению, вопреки своему обещанию в прошлом посте — не могу вспомнить что и сколько вышло, записей не нашел. Видимо, все было утеряно. Выходило что-то около 2тыс/штука, но это не точно, т.к там кроме колпаков были ещё корпуса от габаритов, дефлекторы на дулки от кондиционера и ещё что-то, тарифицировал за все сразу. Сорян.

Как сказал заказчик "я вошёл в кризис среднего возраста и купил себе пикап". Помимо покупки, он решил его переделать и процесс закипел. Купил, на мой взгляд, офигенно красивые диски. Но ступичная крышка была несколько не такой, как ему хотелось и было решено ее заменить.

Задача была сделать крышку около 1.5см в толщину с рельефом

Кидаем родную крышку на А4 сканер, срисовываем со скана вектор и открывается простор для работы. По результатам труда, родилась вот такая штучка

Родная крышка действительно была бестолково-высоковата

Пару вечеров на шлифовку, ацетоновую баню, опять шлифовку и красота родилась.
теперь нужно сделать рельеф. К тому времени я начал активно осваивать свой новокупленный фотополимерник. Это была как бы даже не первая коммерческая печать на нем.

Заказчик взял за основу логотип своей компании. Как часто бывает — векторов не оказалось. Даже растра не оказалось. Был только патч с униформы сотрудника. Ну чтоб делать — кидаем в сканер и срисовываем вектора и вот это вот все 🙂

Осталось только окрасить, но это уже без меня

Люлька Днепра⁠ ⁠

Создала люльку на тестовое. Понравилось моделировать, но больше всего текстурить. Вспомнились студенческие годы на скульптуре — если внимательно изучаешь референс/натуру, что-то да получится.

Буду рада конструктивной критике 🙂

Nissan model Z⁠ ⁠

Доделал до ума модель, от создания до покраски и выгрузки в движок. Э-рон-дон-дон…

как выглядит без текстур

Печать Gibson Explorer на 3D принтере⁠ ⁠

Добрый день. Хочу поделиться своим опытом создания электрогитары на 3D принтере.

Для ЛЛ: Первый опыт создания и печати своей собственной 3D модели. Печатал гитару Gibson Explorer с грифом и электроникой от китайского донора. Получилась полностью рабочая электрогитара. Не советую повторять если у вас нет опыта в моделировании, 3D печати и понимания устройства гитары.

Предыстория

Мне всегда хотелось научиться 3D моделированию. Когда-то я пробовал разобраться в Sketch Up, но до серьезных моделей дело не дошло. С появлением доступных 3D принтеров, я вновь вернулся к этой идее.
Я хотелось создавать свои модели и сразу получать их в реальности. Например, напечатать какие-нибудь необычные игрушки своим детям или что-то полезное для дома/дачи. Так же я хотел попробовать увлечь этим процессом своих детей и тем самым научить их азам черчения, 3D моделирования, печати и сборке моделей.

Итогом моих размышлений была покупка принтера FlyingBear Ghost 6 с алиэкспресс.

В ходе печати многочисленных готовых моделей, скачанных из интернета, я получил первый опыт по настройке принтера, подготовке моделей для печати в Cura, выборе пластика и постобработке моделей.

Печать готовых моделей мне быстро надоела, к тому же я стал замечать, что многие модели содержат ошибки или спроектированы не так как мне бы хотелось. Настало время осваивать 3D моделирование.

В качестве программы для моделирования я выбрал Fusion 360. Эту программу чаще всего рекомендовали на форумах и она же показалась мне самой простой в освоении по сравнению с другими программами и одновременно достаточно функциональной для моих целей.
Т.к. обучаться шаг за шагом для меня слишком скучно, я решил сразу ввязаться в относительно сложный проект и в ходе работы получить необходимые знания и опыт.

Выбор проекта

После недолгого размышления, я решил напечатать полноценную электрогитару. Почему гитару? Во-первых, мне всегда нравилась тяжелая музыка и электрогитары. Во-вторых, очень хотелось сделать хороший подарок на ДР моему другу музыканту.
Первым делом я изучил опыт других людей. В интернете я нашел много статей и готовых моделей, но все они не подходили мне по разным причинам. Изучив чужой опыт, я начал проектировать свой собственный инструмент.

Для себя я определил следующие требования к проекту:
— Это учебный проект. Супер качество не требуется.
— Простая сборка из минимума деталей
— Никаких металлических стержней для усиления
— Проект не должен быть дорогим
— Возможность печати на принтере FlyingBear Ghost 6 (255х210х210 мм)
— Гитара должна быть полноценным музыкальным инструментом
— Хороший внешний вид и эргономика
Форма корпуса гитары должна быть копией Gibson Explorer т.к. эта гитара больше всего нравилась моему другу.

Комплектующие

В целях экономии средств и времени я решил купить китайскую БУ гитару в качестве донора.
Главными требованиями к донору были:
1. Ровный гриф с работающим анкером.
2. Гриф должен быть на болтах
3. Звукосниматели хамбакеры
После двух недель поисков мне удалось приобрести китайский электрогитару с нужными характеристиками.
К сожалению гитара донор была в довольно изношенном состоянии и мне пришлось докупить некоторые элементы фурнитуры (колки, бридж, ручки и переключатель).
Параллельно я занимался поиском чертежей.

Собрав всю доступную информацию, я приступил к созданию эскиза гитары.
Ключевым моментом было правильное расположение пятки грифа, бриджа, а также полостей для установки звукоснимателей и электроники.
Особенно важно правильно расположить гриф и бридж. Во-первых, бридж должен быть идеально выровнен относительно грифа гитары, чтобы струны были хорошо отцентрированы по всей его длине. Во-вторых, бридж должен находиться на нужном расстоянии от грифа, чтобы гитара была настраиваемой. Это расстояние называется мензура и имеет четко определенную длину. В моем случае у гитары донора была мензура Fender т.е. расстояние от верхнего порожка грифа до бриджа равнялось 647.7 мм. Зная это расстояние я мог точно определить место крепления бриджа на корпусе гитары.
Форма пятки грифа гитары донора так же отличалась от чертежа Gibson Explorer. Пришлось вносить изменения в эскиз основываясь на замерах китайской гитары. Важно было обеспечить плотное прилегание грифа к корпусу гитары, совпадение отверстий грифа с отверстиями в корпусе, глубину посадки грифа, его соосность с бриджем и исключить наклон грифа относительно корпуса. Завершив работу над эскизом, я приступил к созданию 3D модели.

Толщина корпуса Gibson Explorer составляет 40 мм, на это значение был выдавлен эскиз. Затем я выдавил все отверстия и прорези для электроники и место крепления грифа. На Гибсон проводка прокладывается снаружи корпуса и закрывается накладкой (пикгардом). Я решил провести проводку внутри корпуса гитары и проложил несколько туннелей между полостями для переключателей. Ручки тона и громкости я решил крепить прямо к корпусу, а всю электронику расположить в полости на задней части гитары.
Последняя важная деталь это пикгард, который служит точкой крепления нижнего переключателя. Его форма довольно легко определяется краями корпуса и в целом совпадает с оригинальным чертежом.
На этом базовая модель гитары была готова.

Получившееся модель была слишком велика чтобы поместиться на моем принтере, поэтому мне пришлось разрезать ее на несколько частей. Всего у меня получилось 7 частей, каждая из которых свободно помещалась в Ghost 6.
Центральная часть должна была взять на себя всю нагрузку от натяжения струн (около 50 кг) поэтому она должна была быть одним куском. В дальнейшем при печати я планировал дополнительно укрепить центральную часть увеличив толщину ее стенок и процент заполнения модели.
Так же возникал риск того, что бридж просто вырвет из корпуса. Можно было бы использовать бридж от Fender Telecaster который имеет большую площадь и большое количество шурупов для крепления, но во-первых он дорого стоит, а во-вторых он имеет отверстие под звукосниматель типа сингл, что мне не подходило.
Решением стало крепление струн сквозь корпус.

С остальными частями проблем не возникло. Нужно было просто учесть удобство при их дальнейшем склеивании.

Т.к. монолитная поверхность корпуса выглядела слишком скучно я решил сделать ее веселее. Самым простым решением было вырезать шестиугольники. Шестиугольники выглядят необычно, по рёбрам шестиугольников легко разделить модель на несколько частей, а так же ребра шестиугольников легко прикрепить шурупами к другим частям. Также я добавил большую фаску по всему краю корпуса гитары для улучшения эргономики.

Разделение корпуса на несколько частей имеет еще одно преимущество – каждая часть может быть напечатана разным цветом. По совету жены, я сделал верхнюю часть гитары и пикгард белыми, а нижнюю часть черной.

Для печати я выбрал пластик PLA так как до этого я печатал только на нем и в общем то он подходил по всем требованиям.
Центральную часть я печатал с толщиной всех стенок в 7 периметров и кубическим заполнением в 35%.
Остальные части печатал с настройками по умолчанию т.к. они не несут серьезной нагрузки.

Соединение деталей

Соединять части гитары я решил при помощи суперклея. Все детали имеют большие площади контакта с центральной частью. Главная сложность на этом этапе в том, что необходимо успеть нанести клей на всю поверхность и точно приложить части. Клей сохнет почти мгновенно поэтому действовать нужно очень быстро (не забывая про безопасность) и очень точно т.к. после затвердевания клея что-то исправить будет невозможно. В некоторых местах были спроектированы отверстия для винтов M3, чтобы сделать соединение прочнее, но это скорее перестраховка.

Сборка и настройка

После соединения всех частей можно было приступить к окончательной сборке и настройке гитары. Т.к. я не умею паять и не разбираюсь в электронике, я решил обратиться за помощью к гитарному мастеру Евгению. Пост о его гитарной мастерской на балконе я увидел на Пикабу Гитарная мастерская на балконе.

У себя в мастерской Евгений установил гриф и бридж, спроектировал схему распайки гитары, провел и спаял все провода, звукосниматели и ручки. Так же был установлен пикгард и гнездо для подключения джека.
Для того, чтобы снизить нагрузку на бридж и центральную часть гитары были установлены струны калибром 9-42. Так же Евгений настроил прогиб грифа, высоту струн и мензуру.

К сожалению, полноценно протестировать звучание гитары в мастерской возможности не было, но она однозначно звучит и функционирует как полноценный инструмент. Гитара получилась легкой (около 3 кг) и не плохо отцентрованной. Эргономика не хуже традиционной электрогитары. В живую гитара выглядит очень необычно и привлекает к себе внимание.

Проект занял у меня около двух месяцев, из которых большая часть времени ушла на создание модели. Проектировал и печатал я далеко не каждый день. Всего на корпус ушло около 2,5 кг пластика. Самая большая, центральная часть печаталась около 35 часов. Общее время печати корпуса около 120 часов. В ходе работы над проектом я получил новые знания, навыки и массу удовольствия от процесса. Именно это и было для меня основной целью.

Могу ли я посоветовать кому-то взяться за печать гитары на 3D принтере? Если вы новичок в моделировании и 3D печати, то нет. Лучше начинать с чего-то более простого и менее затратного.

Через пару недель планирую отдать гитару на тест профессиональным музыкантам. Если вам будет интересно, то могу выложить видео с результатами тестирования.

Освещение в палатке: ТОП-10 лучших фонарей

При многодневном отдыхе на свежем воздухе важно создать в палатке нормальное освещение, чтобы остро не ощущать недостаток цивилизации. Особенно на зимней рыбалке. Только подбирать осветительный прибор придется тщательно, поскольку на морозе большинство аккумуляторов быстро выходят из строя. В продаже имеются кемпинговые светильники. Хотя смастерить такой фонарь можно и самостоятельно

Для чего нужен свет в рыболовной палатке

Освещение в палатке необходимо для того, чтобы с наступлением сумерек сразу не ложиться спать, а сделать еще ряд дел или предаться отдыху. Это значимо для зимнего кемпинга, так как зимой световой день укорачивается и темнеет быстрее. Тем более, не совсем комфортно подолгу находиться на улице.

Также кемпинговое освещение актуально для рыбаков. Для них палатки служат неким лагерем. В них разворачивается деятельность по их любимому хобби, порой круглосуточно. Надо должным образом организовать освещение, чтобы была достаточная видимость. При этом, светильник не должен мешаться и долго работать без подзарядки.

Варианты освещения

В продаже можно найти модификации фонарей для освещения палаток. Это обычные светильники, газовые, led и автомобильные. Рассмотрим эффективные варианты.

Кемпинговый светильник

Это простой вид палаточного освещения — используется, как кемпинговый фонарик. При выборе надо понимать, что целью является не создание направленного яркого луча, а масштабного светового пятна — чтобы осветить большую часть внутри палатки.

Обычно подобного рода фонари изготавливаются с большим включением светодиодных элементов. Кроме светодиодных вариантов существуют ламповые. Но от них лучше сразу отказаться.

Кемпинговые фонари бывают со встроенным аккумулятором (заряжаемым или обычным). Первый вид актуален для зимней рыбалки. Если подзарядка механическая, то достаточно крутить ручку рукой. Стоит обратить внимание и на сам корпус — с наличием крючка или ремешка для подвешивания. Несмотря на простоту конструкции, такое освещение вполне рабочее. Главное брать фонарь большой мощности.

Газовые лампы и светильники

Такие лампы работают в результате медленного сгорания газа в отражателе. При этом, создается слабый световой поток. Работать при подобном освещении очень проблематично.
Правда есть некие плюсы — легкость устройства, одновременно генерируют тепло.

Еще одно преимущество — нет необходимости в подзарядке. С собой можно взять запас газовых баллонов. Минус этих светильников — трудность в подвешивании.

Автомобильные светильники

Автомобильные приборы освещения намного мощнее кемпинговых фонарей, а также светят ярче. Правда не такие мобильные. Неудобство в тянущихся проводах, которым нужно питание на 12 Вольт.

С аккумулятором проблема решается легко — достаточно купить портативный для мопеда или самостоятельно собрать из литий-ионных баночек. Тем не менее, комплектация такого прибора будет габаритной и тяжелой.

Стоит отметить большой запас рабочего времени автомобильных ламп. Для зимней рыбалки самое то.

Рейтинг ТОП-10 лучших фонарей для освещения палатки

Из всего многообразия палаточного освещения, был выделен ТОП-10 самых лучших. Рейтинг составлялся на основе отзывов любителей загородного отдыха и рыбалки, а также исходя из технических характеристик.

Аккумуляторный фонарь Goal Zero Lighthouse 400

Это наиболее подходящий вариант светильника для походов. У него красивый внешний вид, небольшой вес (440 г) и достаточная мощность для освещения палатки изнутри. Недаром фонарь Lighthouse называют маяком. Прибор излучает теплый свет, не раздражающий глаза. Его легко переключать, создавая некое затемнение.

Функционирует фонарь на аккумуляторных батареях. Перед каждым использованием потребуется их подзарядка. Устройство может работать автономно до 48 часов. Минус в стоимости — от 5000 руб. Купить данную модель можно только в интернет-магазинах на заказ.

Фонарь для кемпинга Black Diamond Moji

Среди туристов эта модель популярна. Самое привлекательное — компактность. Масса 122 грамм и диаметр 7 см. Несмотря на малый размер, светильник очень эффективен. Светодиод на 100 люмен рассеивает свет полусферой, создавая матовое освещение. Может использоваться автономно в течение 70 часов. Можно с собой взять шесть батареек ААА (про запас).

«Моджи» не такой мощный, как кемпинговый фонарик и не в состоянии освещать всю площадь внутри палатки. Но световой поток яркий, чтобы при нем работать. Девайс прост в использовании, что немаловажно. В состав входят 2 металлических откидных фланца и это облегчает подвешивание фонарика. Стоит такой прибор — от 2000 руб.

Светодиодный UST 30-Day Duro

Данная модель считается самой хорошей для освещения палаток. Одним из его преимуществ является продолжительное время свечения без подзарядки (работает на батареях 3D). При минимальных настройках в состоянии функционировать около месяца. Но даже при повышенной яркости рассчитан на 23 часа бесперебойной работы, на средней — до 105 часов.

Экран диффузионного устройства создает мягкое освещение. На отметке High мощность светового потока составляет 700 люмен. Прибор светится в темноте, когда выключен. У него ударопрочный корпус, есть крюк для подвешивания под потолок. Имеется функция SOS-оповещения. Стоимость — от 1500 руб.

Tansoren Solar Camp Lantern на солнечной подзарядке

Светильник марки Tansoren Solar Camp Lantern — универсальная модификация от китайского производителя, поскольку может получать энергию тремя способами. Заряжают с помощью солнечной панели, USB-кабеля или батареек АА. Это удобно, когда кемпинг располагается в удаленной местности.

В корпус устройства встроен маленький блок питания. Это позволяет подзаряжать сотовый или планшет в чрезвычайной ситуации. Прибор легко складывается и свободно размещается в рюкзаке. Включение происходит при поднятой ручке, а настраивается яркость света нажатием.
Из плюсов выделяют вес и цена (от 600 руб.). К недостаткам относят длительность зарядки — до 12 часов.

EVER LE LED

Данная модель, перезаряжаемая, со светодиодными лампочками с двух сторон и двумя снимаемыми фонарями с двух других боков. Девайс снабжен литиевой батарейкой 1800 мАч, которую легко заряжать через USB источник. Зарядное приспособление есть в комплекте от производителя. Устройство может работать от трех батарей D.

Заядлые путешественники часто выбирают такой светильник из-за множества выполняемых функций. В нем встроен компас, ручки из металла и маленький светильник. Все это отсоединяется от корпуса.
Устройство создает световой поток в 200 люмен. Такого света хватает для освещения помещения изнутри. Девайс практически водонепроницаем.

Сибирский Следопыт Неон

Российский производитель «Следопыт» предлагает универсальный осветительный прибор с четырьмя светодиодами. Фонарь прост по конструкции, прочный и надежный. Имеет небольшой вес — 320 грамм.

Работает как от трех батареек (ААА), так и персонального аккумулятора. Длительность полной перезарядки встроенного источника питания — 2 часа от сети в 220 Вольт и 8 часов – от солнечной панели. Присутствует индикатор зарядки (маленькая красная лампочка).

BTrace G7

Лампа отечественного производителя с корпусом из пластика и элементом для подвешивания, а также ношения в руке. Используется совместно с газовыми баллончиками на резьбе. Присутствует пъезоподжиг. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Конструкция небольшая по размеру (высотой 10 см) при весе 175 грамм. Поэтому она не обременяет в походе. В час расходуется до 40 г газа.

GAS LAMP FML-601

Портативный газовый фонарь с функцией пъезоподжига. Имеет регулятор силы света. Газ поступает внутрь из специального картриджа. В комплектации есть 6 сеточек накаливания, которые легко поменять самостоятельно. Плафон у горелки не может открыться сам, поскольку закреплен фиксатором.

У данного светильника яркость свечения до 90 люкс. Весит он примерно 170 грамм, при габаритах – 50х50х100 см. Правда Gas Lamp не безопасно использовать внутри палатки без присмотра.

LED освещение «СИБТЕРМО» в палатку

Такое освещение внутри палатки понижает нагрузку на глаза, что позволяет продлить время отдыха. Удобно для любителей ночной ловли рыбы летом и зимой. Функционирует прибор от аккумулятора, можно подключать к автомобильному прикуривателю (в комплекте имеется пятиметровый удлинитель).

Прибор компактный и легкий, не занимает много места. Наличие липучек позволяют закрепить светильник на подходящей поверхности. Излучает 2 типа светового потока – желтый (теплый) и холодный. Возможен комбинированный вариант. Режимы освещения регулируются специальным переключателем.

Фонарь люстра Navigator 94 948 NPT-CA06-3AA

Удобный светодиодный диск «Навигатор» включает множество LED лампочек (48), встроенный магнит, карабин с крючком для зацепа. Также имеется отверстие для крепления на садовых зонтиках. У устройства крепкий корпус, стойкий к ударам.

Прибор работает от батареек ААА. Его размер — 135х14 см. Автономно может светить до 5 часов. Создаваемый световой поток — 230 лм.

На какие характеристики смотреть при выборе светильника

Чтобы правильно выбрать световой источник для палатки, не рекомендуется предпочтение отдавать дешевым моделям. Зачастую они не качественно работают и даже иногда опасны для здоровья.
Существует ряд критериев, которым следует придерживаться при покупке:

1. Надежность и прочность устройства. Это гарантия длительной эксплуатации светильника в экстремальных условиях.
2. Параметры экономичности. В условиях отсутствия доступа к электроэнергии для подзарядки аккумуляторной батареи. Также желательно наличие регулировки светового потока. А лучше брать фонари с функцией самозарядки.
3. Увеличенный угол направления света. Это необходимо для большей площади освещения. Поэтому стоит выбирать устройства с особенной оптикой и мощностью 100-200 люмен. Если в палатке размещается несколько человек, то могут потребоваться фонари 200-400 люмен.
4. Равномерность излучения. Тогда меньше перегружаются глаза и не портится зрение. Еще за счет этого эффективней освещается внутреннее помещение.
5. Влагозащищенность. Кемпинговый фонарь должен быть устойчив к проникновению влаги, поскольку ему приходится функционировать при разной погоде. В инструкции по эксплуатации должна быть маркировка IP.
6. Вес и размер конструкции. В походе легче переносить на себе малогабаритные и легкие приборы.

Изготовление своими руками

Во время рыбалки со льда в глухозимье освещенность в палатке важна как никогда — при ужении рыбы по ночам. Вариантов освещения кемпинга немало, от газовых горелок до элементарных фонарей. Можно купить готовые светлячки или сделать самостоятельно. Более экономичным считается светодиодное палаточное освещение.

Самым трудным элементом является аккумулятор.
В видео ниже показан процесс изготовления самодельного освещения палатки. Также представлен вариант подсветки лунки с регулировкой яркости.
Какие понадобятся комплектующие:

• LED-лента с защитой от влаги (длиной 5 м, размером 50х50 см);
• шим-контроллер;
• светодиодная матрица мощностью 12 В с кристаллами в 2 ряда;
• пульт управления световым потоком;
• набор разъемов 5,5 мм;
• переходники;
• удлинитель с разъемами 5,5 мм (длиной до 10 м);
• термоусадка;
• разъемы мягкие;
• светодиоды;
• понижающий модуль;
• устройство, стабилизирующее напряжение;
• вольтметр цифровой;
• тактовая клавиша с подвижной составляющей;
• красные кнопки;
• потенциометр на 5 Ком и ручка для него;
• USB-разъемы.

Советы по размещению светильника в палатке

Правильно располагать светильник в палатке под потолком. Там уже есть петля для зацепки осветительного прибора. Если таковой нет, то ее нетрудно смастерить самому из проволоки. Для равномерной освещенности фонарик должен висеть в центре.

Для увеличения отражающей способности на тент надо закрепить специальное спасательное одеяло. Тогда внутри станет светлее. Дополнительно это поможет согреть помещение. Только обязательно делают отверстия для отведения конденсата. Крепление палатки.

Освещение в палатке

Вставлю свои 5 копеек в разговор опытных людей. Прошу сильно не пинать, т.к. всё ИМХО, мнение своё не навязываю. Просто делюсь скудным опытом.
После ночной рыбалки на карася в этом году задумался об абгрейде рыбацкой снаряги и в результате появилась палатка куб, баллон на 12 л с обогревателем, простенький пол (пробник), этажерка ( 😀 ) и, конечно — освещение. По теме освещения:
Проконсультировавшись на работе с сисадминами понял, что отслуживший свой срок аккумулятор от ИБП (источник бесперебойного питания от компа — для тех, кто не в курсе) мне не нужен, т.к. зарядку нормально он держать не будет просто в силу того, что отработал своё. Изрядно погуглившись, взял в магазе «Аккумуляторный мир» (не реклама, можно в любом другом брать, просто этот был по пути и цена + манагер устроили) тяговый аккумулятор 12В 7,2 Ач за 700 рублей плюс зарядник к нему за 600 рублей. Со слов манагера, для зарядки таких аккумуляторов требуется малый ток и далеко не каждый автомобильный зарядник может выдать этот правильный ток. Итого аккума + зарядник обошлись в 1300 рублей за НОВЫЕ девайсы. Далее — осветительный прибор. Много пытался гуглить, смотреть и пробовать в магазах всякие светодиодные штуки, в том числе лампы для авто, дневные ходовые огни, светодиодные ленты и т.д. Что-то было дорого, что-то откровенно не нравилось, но мысли в голове не давали спокойно спать. В результате через товарища нашел разбитый после ДТП дневной ходовой огонь от какого то современного Мерседеса. Светит нормально по силе света, но плохо по светораспределению (дефлекторы направляют свет полосой под определенным углом). Разобрал фонарь (практически разбил и расковырял), достал из него плату, на которой находятся 4 светодиода и подходит 3 провода. Попробовал — и вот оно счастье. Подсоединяешь 2 провода — горит 2 светодиода, подсоединяешь 3 — горит 4 светодиода. Горят очень ярко, т.к. это более современное поколение, чем светодиоды на старых лентах. Энергии жрут не сильно много. Например, 4 постоянно горящих светодиода хватит на рыбалку с 17.00 до 8.00 от моего аккумулятора. Но как показала единственная пока ночная рыбалка — двух горящих светодиодов на плате, закрепленной под потолком на канцелярские скрепки, более чем достаточно для освещения куба размером 2 х 2 х 1,9 м. Подумаю, как сделать, чтобы горел только один светодиод и еще подумаю, какой переключатель поставить, чтобы проводами не переключать. На провода и зажимы для клемм потратил около 50 рублей.Итого бюджет на освещение — 1350 руб. Даже в нынешнем варианте мне нравится. Если усовершенствую что-то — будет вообще здорово.