Как вытащить старый кабель из трубы?
При замене кабеля в 9 тиэтажке столкнулся с проблемой: не могу вытащить старый кабель с резиновой изоляцией и в тканевой оплётке из металлической горизонтальной трубы в подвале. Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
Забить на него и проложить новый параллельно в металлорукаве?
Подкиньте идей пожалуйста!
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
И ручная лебедка или просто удобнее будет схватиться.
Есть ли экономический смысл — не уверен, чулки дорогие.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Арес написал:
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
Нарастить капроновым шнуром не получится? И через блок, если место неудобное.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да, наверное, захлестну петлей за лом( в качестве рычага) и попробую
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Пролейте через трубу раствор фейри с водой. Если труба проложена с небольшим уклоном — вообще замечательно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Арес написал:
а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
А если подрезать трубу?
Арес написал:
Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.
Труба в доступе? Если да, можно кусок посредине выпилить.
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Труба такой длины должна содержать несколько стыков, в одном из них может быть острый конец который врезался в кабель. Или острый конец гдето в шве трубы. Если так, он может и новый кабель повредить — Стоит осмотреть что именно со старым кабелем
Если в продолжении направления трубы есть окно из подвала на улицу, привязать и потянуть автомобилем
Если воду и фейри, то новый кабель будет в этой воде лежать. Так что появляется требование использовать водонепроницаемый, а не любой кабель. И вообще поосторожнее с этой посудомойкой, опасное вещество.
Radio написал:
Вероятно, дело вообще не в проводке. Судя по всему, тут фэйри возли мойке самовозгорелся
Как достать шнур из под батареи
При замене кабеля в 9 тиэтажке столкнулся с проблемой: не могу вытащить старый кабель с резиновой изоляцией и в тканевой оплётке из металлической горизонтальной трубы в подвале. Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
Забить на него и проложить новый параллельно в металлорукаве?
Подкиньте идей пожалуйста!
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
И ручная лебедка или просто удобнее будет схватиться.
Есть ли экономический смысл — не уверен, чулки дорогие.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Арес написал:
В других трубах срывал, а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
Нарастить капроновым шнуром не получится? И через блок, если место неудобное.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Да, наверное, захлестну петлей за лом( в качестве рычага) и попробую
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Пролейте через трубу раствор фейри с водой. Если труба проложена с небольшим уклоном — вообще замечательно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Арес написал:
а тут ухватиться можно только одному человеку за 20 см конец.
А если подрезать трубу?
Арес написал:
Длина трубы 30м , кабеля 4х16мм не двигаются вообще.
Труба в доступе? Если да, можно кусок посредине выпилить.
Сделал дело — главное увернуться от благодарности.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Труба такой длины должна содержать несколько стыков, в одном из них может быть острый конец который врезался в кабель. Или острый конец гдето в шве трубы. Если так, он может и новый кабель повредить — Стоит осмотреть что именно со старым кабелем
Если в продолжении направления трубы есть окно из подвала на улицу, привязать и потянуть автомобилем
Если воду и фейри, то новый кабель будет в этой воде лежать. Так что появляется требование использовать водонепроницаемый, а не любой кабель. И вообще поосторожнее с этой посудомойкой, опасное вещество.
Radio написал:
Вероятно, дело вообще не в проводке. Судя по всему, тут фэйри возли мойке самовозгорелся
Как достать шнур из под батареи
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
можно ли провод пустить за батареей или это опасно тк шнур расплавится? зимой батареи фигачат сильно, я рукой прикоснуться к ним не могу. выдержит ли такой температурный режим пластиковая оболочка шнура, или лучше не рисковать?
Recent Posts from This Community
Можно ли скачивать посты из чужого телеграм-канала «оптом»?
Можно ли скачать, к примеру, все посты сразу за месяц или за какие-то определённые последовательные числа? Канал публичный. Заранее благодарю.
Мне надо прогнать насморк на 3-3,5 часа.
Собственно — все в заголовке. Я занимаюсь постановкой голоса, озвучкой за кадром и всем таким. Сегодня — насморк. А завтра в 17 ч — увы, второй…
Замена HDD на SSD с сохранением винды
В ноутбуке установлен HDD, на котором OEM-винда. Место под диск в ноутбуке одно, всяких M.2 тоже нет. HDD нужно заменить на SSD. Максимально глупый…
Как достать предмет из узкого пространства или щели.
Уникальное самодельное устройство, поможет нам достать предмет из труднодоступного места без особых усилий.
Знакомая до боли ситуация. Строчим необходимый документ, или находим нужную бумажку в завалах деловой документации и тут бац… Сквозняк, или еще какое-то неловкое движение и ценный документ оказывается там, где вы меньше всего хотели бы его видеть в данный момент.
- В узкой щели между столом и стеной, или между столами плотно заваленными документацией и заставленными оргтехникой.
- Или какая-то важная деталь гардероба, колечко, сережка улетает в такое-же труднодоступное место…
- В мужских делах это может быть ценный болтик, гаечка или другая ценная мелкая деталь…
- Небольшой кухонный прибор может оказаться за плитой, холодильником или шкафом
Способов извлечь предмет, попавших в такую западню множество.
Конечно такая задача в домашних условиях может быть решена с помощью бытовой техники.
Например, усосать его пылесосом.
Но тоже не всегда есть возможность добраться до места дислокации (не дотягивается шланг или шнур). Просто пылесос может «травмировать» (помять документ или нежный предмет).
Да и вытаскивать его из пыльного мешка пылесоса — удовольствие сомнительное. Уже не говоря о передвижении мебели и перемещении других неудобных и тяжеловесных вещей.
Мы же предлагаем способ, полученный экспериментальным путем. Опробованный и проверенный на многократных попаданиях в подобные неприятные ситуации. Совет особенно актуален для многочисленных обитателей густонаселенных офисных центров.
Для решения поставленной задачи нам понадобится:
- длинный гибкий предмет — линейка, любая плоская пластиковая деталь (например, крышка от пластикового канала для проводов)
- и скотч (куда же мы без него) — лучше если под рукой окажется двусторонний скотч.
Отрезаем небольшой кусок скотча и приклеиваем к одному концу нашей линейки, так чтобы поверхность на конце нашей линейки оказалась липкой.
Дальше дело техники и ловкости рук.
Аккуратно опускаем липкий конец нашей импровизированной удочки в труднодоступную узкую щель и вылавливаем все что там завалилось.
Иногда для достижения цели приходится несколько раз «поменять наживку» (переклеить заново скотч). Просто он от нескольких попыток теряет свою липкость. Но на каком-то этапе цель будет достигнута.
Конечно надо понимать, что объёмный и тяжелый предмет таким методом не достанешь, но для легких вещей этот вариант вполне подходит.
Плюсы данного способа очевидны — он прост и доступен каждому.
Попробуйте и убедитесь сами.
Если вы знаете более эффективные способы, напишите нам о них в комментариях.
Как подключиться к выводам аккумулятора без пайки
Есть у меня несколько аккумуляторов разных размеров и типов (но все цилиндрические, т.е. АА, ААА, 18650).
И решил я померить их емкость. Существуют разные способы это сделать, можно купить специальную электронную нагрузку, либо воспользоваться какой-нибудь умной зарядкой с функцией разряда аккумулятора и измерения его емкости, например Imax B6. У меня есть и то, и другое �� Решил использовать Imax.
Она в основном предназначена для авиалюбителей и авиамоделистов, может заряжать и балансировать многоячеечные li-po аккумуляторы, которые используются на Р/У моделях (вертолеты, самолеты, мультикоптеры). Когда-то я ей заряжал свои аккумуляторы для вертолетов Blade mcpx v2, mcpx BL и Align T-rex 150 (кстати, обязательно посмотрите, как они летают, это просто офигенно!), но их постоянно нужно чинить (любая ошибка — и вертолет летит в землю и требует дорогостоящего ремонта), а т.к. денег сейчас у меня нет, я это дело забросил. Первые 2 вертолета я продал, а 3-й так и лежит у меня сломанный (помимо проблем с деньгами, он ещё и устарел, на него даже нельзя купить запчасти). Но зарядка осталась, и это хорошо.
Но встала проблема в том, как подключиться к аккумуляторам. У зарядки на выходе только разъём banana. Каждый раз припаиваться к контактам напрямую нехорошо — это долго, неудобно и испортит контакты. Думал придумать какую-нибудь пружинящую конструкцию, которая используется в универсальных зарядках, но не нашел подходящей пружины и материалов. Зато вспомнил, что у меня есть магнитики!
Можно подпаяться к магнитам, а магниты подцепить к выводам аккумуляторов, соблюдая полярность. Так я и сделал.
Для того, чтобы подпаяться к магнитам, нам потребуется паяльник, провода, припой, флюс. Я использую флюс nc-559 в обычном медицинском шприце на 2 мл, но со специальной толстой иголкой, т.к. обычная аптечная слишком тонкая, надо слишком сильно жать на шприц, чтобы выдавить флюс, да и после прекращения нажатия он еще продолжает сам выдавливаться. Флюс нужен для того, чтобы удалить оксидную пленку, чтобы припой смачивал паяемую поверхность. Но материал оказался не очень легким для пайки, поэтому пришлось использовать очень мощный флюс для пайки алюминия. Это самый активный флюс, который мне встречался. Оно и понятно — алюминий очень быстро покрывается стойкой оксидной пленкой и очень трудно паяется. Для того, чтобы жидкий флюс было легко наносить, можно воспользоваться кисточкой или специальным диспенсером.
Нанес этот флюс и всё прекрасно запаялось.
Внимание! Паять нужно быстро и на максимальной температуре (так быстрее произойдет локальный нагрев участка и магнит меньше нагреется в целом), так как при перегреве магнит теряет свои свойства. Спасибо комментаторам
На минусовом магните необходимо дополнительно сделать по центру пимпочку из припоя, чтобы был хороший контакт с утопленной минусовой пластиной аккумулятора, потом прижать её чем-нибудь плоским и твердым, чтобы пимпочка стала плоской (на фото до прижатия)
Вот так выглядит готовая конструкция:
(на фото число 00013 справа внизу на дисплее зарядки обозначает 13 мАч — сколько сейчас залилось/вылилось емкости аккумулятора. Реальная емкость будет показана после полного разряда)
Осталось только запустить несколько циклов зарядки-разрядки (чтобы освежить и убрать эффект памяти на ni-mh аккумуляторе, который долго лежал без работы у меня в коробке. С li-ion, li-fe и li-po такого делать не надо, у них нет эффекта памяти) и можно измерять емкость.
У всех постоянных магнитов есть свой диапазон рабочих температур. Большинство неодимовых магнитов теряет часть своей магнитной силы при температуре более +80 0С. Но максимальная температура, при которой неодимовые магниты способны не терять свои свойства +200 0С (зависит от марки материала). Ферритовые магниты теряют свои магнитные свойства свыше +280 0С. Магниты AlNiCo (ЮНДК) выдерживают температуру до +450 0С. Магниты SmCo, в зависимости от марки материала, не размагничиваются при температуре 250-350 0C. Не используйте магниты свыше соответствующих марки материала температур
В принципе, можно не паять. Зачистите многожильный медный провод на ширину магнита, распушите веером в толщину одной жилы и зажмите между двумя одинаковыми магнитами.
Обожаю слово «примочки»,назвать можно,что угодно.За совет спасибо.
Маленький «лайфхак» — люминий паяется и без флюсов, под слоем масла (лучше всего — моторное дизельное, можно и подсолнечное — но чад дикий). Нужно хорошенько потереть люминий паяльником с припоем под слоем масла — оно не даст кислороду образовать оксидную плёнку на алюминии.
Чтоит за магнитики, что не паяются ортофосфорной? До кучи имеется гальваническое покрытие.
ВАУ у тебя есть флюсъъ .
Выбор аккумулятора для электроинструмента
Думаю, данная тема заинтересует многих, кто имеет электроинструмент работающий от аккумуляторов.
Расплодил я у себя парк инструмента известного голубого бренда (на «маки» начинается ).
Когда покупал оборудование, то в комплекте с каждым инструментом шли аккумуляторы. Года 3 назад была приобретена газонокосилка, того же бренда и тоже с аккумуляторами (ну а смысл разводить зверинец аккумуляторов других брендов).
Встал вопрос: Нужно добавить несколько комплектов аккумуляторов большой емкости, так как я приезжаю на дачу наездами, а ждать пока зарядится — не АЙС, можно дома спокойно зарядить.
Посмотрев цены на оригинальные аккумуляторы, я опешил. Изучив мат.часть было принято решение собирать самому.
1. У китайцев был приобретен корпус аккумулятора с BMS платой. Для тех кто не в курсе, BMS это такой балансир необходимый при зарядке и он уже установлен в корпус. (не знаю, тут можно ссылки оставлять или нет, если что добавлю в комментах)
Стоимость составила 1010 руб.
2. У тех же китайцев приобрел 10 банок 18650 высокотоковых 3000Ah LitoK@la. ТОже в районе 1100 р.
Варил при помощи такой сварки.
Кстати, коротко о сварке. При первых опытах, очень сильно разочаровался в ней. На любых режимах место контакта отрывалось без усилий. Где то прочел, что не нужно давить на контакты (а я давил. Ведь, чем сильнее — тем крепче, но нет). Когда слегка прижимаешь пластину, приваривается так, что с мясом нужно отрывать. Мнение изменил.
Вернемся к аккумуляторам. При цене 6000 р. за оригинальный аккумулятор (6000 Ah), мой обошелся в 2200. Что самое интересное, емкость самодельного — больше, чем у оригинала. и 3 года он отработал достойно.
Сейчас нужно еще 4 аккума сделать. Стал вопрос выбора банок 18650.
Что нам нужно для этого?
1. минимальное внутренне сопротивление, желательно меньше 30 mOm. а в идеале 10-15.
те, которые я использовал LitoK@la имели сопротивление 54. (и кстати под нагрузками успешно работали.) Если кто порекомендует проверенного бюджетного поставщика — буду благодарен.
2. Ну и выбрать нужную емкость аккумулятора.
3. Количество циклов заряд/разряд — вот тут как получится. Сразу могут работать отлично, а через 50 зарядов, будет грустно.
Как видим — экономия, почти в 3 раза, и емкость гарантированная.
и еще (лично мое мнение пришло со временем), гнаться за большой емкостью не стоит. Не совсем понятна BMS плата, которая предлагается китаем, есть у нее защита по температуре или нет. Аккумуляторы под серьезной нагрузкой греются. И чтоб не допускать перегрева при длительной работе оптимально собирать 4000 Ah ну максимум 5.
Смотри, сынок, как батя делал
Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят
Сегодня будет взрывоопасный пост. Тк аккумулятор самая опасная деталь любого телефона, не считая голых фоток и видео, которые снимают на пьяную голову.
Мне нравятся уверенные в себе люди, которые до сих пор думают, что акб это батарейка. «Главное плюс с минусом не перепутать». А потом остаются без бровей, потому что ковырнули не там, где надо.
Аккумуляторы развиваются не первый год и давно уже не представляют из себя примитивную батарейку. Производители стараются продлить службу аккумуляторам и не дать быстро их убить. Но даже несмотря на все их попытки, акб в среднем хватает на года 2-3 или на 500 циклов заряда. А все потому что физику обманывать ещё не научились.
Но для начала разберемся что за аккумуляторы ставят в телефоны.
Литий-ионных аккумуляторов много. Нас интересуют именно Литий-Кобальтовые или LCO (LiCoO2). Именно этот тип аккумуляторов ставят в телефоны. В своем классе эти аккумуляторы имеют самую высокую емкость.
Но у таких акб есть минусы: они взрывоопасны и могут воспламеняться при перегреве или вследствие глубокого разряда. Плюс они токсичны если нарушить их герметичность. Требовательны к условиям работы и имеют весьма ограниченный ресурс службы максимум 3-5 лет. Дохнут на морозе и деградируют даже если вы просто закинете телефон в тумбочку и достанете через год. Поэтому ваш аккумулятор умирает, даже когда вы просто смотрите на свой телефон, смиритесь с этим)
Но давайте разберемся сначала в режиме душнилы — почему они умирают и от чего?
Взглянем схематично на состав акб.
— Катод, положительный электрод. Состоит из медной подложки, на которую нанесен LiCoO2
— Анод, отрицательный электрод. Состоит из алюминиевой фольги, на которую нанесен мелкодисперсный графит.
— Сепаратор, препятствует электрической проводимости между катодом и анодом в пределах тока, который должен проходить через сепаратор в процессе движения ионов от катода к аноду (во время заряда) и обратно (во время разряда). Может быть однослойным или трехслойным.
Ячеистый состав пропитан неводным раствором соли лития.
Если короче, то анод и катод плавают в литии, разделяет их сепаратор. Подаешь ток в одном направлении и акб заряжается, пускаешь обратно и акб разряжается.
Вот вам гифка что бы не скучали)
Электроды не способны хранить много энергии в ограниченной зоне. Поэтому нужно до одурения длинный лист способный копить заряд, свернутый гармошкой и уложенный в маленький корпус.
Умирает через 500 циклов ваш акб, потому что ионы лития застревают в электроде(на схеме это сепаратор) и образуют пленку, которая останавливает химическую реакцию в аккумуляторе. По сути переход между ионами засоряется другими застрявшими ионами и образуют свалку через которую другим ионам уже не пробраться.
А вздуваются акб, потому что из оксида кобальта отделяются атомы кислорода и из за окисления в герметичной среде акб надувает как шар. Происходит это из за нагрева либо изгиба аккумулятора. Копии акб вздуваются сами по себе из за криворукого нанесения слоев и нарушения герметичности. Гарантировать нормальное протекание химической реакции на таких акб невозможно, поэтому я не ставлю копии акб ни в каком виде.
Самое идеальное использование — это держать заряд от 30% до 80%. Соответственно все приколы с тем, что бы разряжать акб до нуля и заряжать до 100 добьют ваш акб и быстро превратят его в труху.
Многие бомбят на тему того, что акб раньше можно было заменить самому, а теперь все закатали в герметичные корпуса с влагозащитой и теперь до акб не добраться.
Во первых — старые телефоны внутри похожи на грязную песочницу из за того как раз, что нельзя обеспечить герметичность. Эксплуатация акб в таких условиях приведет ещё быстрее к его смерти.
Во вторых — акб тупо стали больше по емкости, потому что при одном и том же размере больше не нужно делать такие толстые стенки для защиты от внешних воздействий как на старых телефонах.
Что выбрать, более долгую работу от одного заряда на протяжении нескольких лет или возможность поменять владельцу его аккумулятор один раз за всё время работы? Мне кажется ответ очевиден)
Для впечатлительных людей на рынке появились акб с увеличенной емкостью. Которые обещают чуть ли не на 20% увеличение емкости. При этом по размерам почти ничем не отличаются от стандартных акб.
Нормальный человек спросит: » А что Китайцы что научились физику обманывать? Почему емкость выше при тех же размерах?» Нет не научились, потому что китайцы научились обманывать потребителя, а не физику и никаким увеличением емкости на таких акб и не пахнет, потому что для того, что бы сделать акб большей емкости нужно сделать его тупо больше по физическим размерам. Физика не дура, ее так просто не обманешь)
Но и производители телефонов не дураки, и не просто так делают акб чуть меньшим размером чем место под них в корпусе. На этом погорела Samsung с их galaxy note 7. Причем в прямом смысле. Они сделали до одурения большой акб от края до края. Что приводило к перегреву акб и нарушении химической реакции ,быстрой деградации акб и даже к взрыву.
Просто посмотрите какие зазоры между рамой и акб.
Аккумулятор в процессе эксплуатации немного надувается от нагрева и если нет места по бокам телефона, то аккумулятор начинает сильно вздуваться и может взорваться от любого чиха. Достаточно чуть сильнее надавить на заднюю крышку. Что собственно и происходило)
Свою тупость корейцы поняли когда потратили миллионы на отзывную компанию, но обычному человеку кажется такое решение удачным, до момента пока телефон не превратится в печку вместо звонилки)
Но это мы разобрали только то что внутри банки акб, а есть ещё и плата управления, которая называется BMS (Battery Management System), в переводе с эльфийского — Система управления батареей. Она управляет акб, при этом собирает и передает кучу информации о его состоянии.
А управлять этой дурой ещё как надо, потому что она может взорваться если просто начнет бесконтрольно жрать заряд.
Для начала рассмотрим как происходит заряд акб:
При зарядке с 0% контроллер на материнской плате включает режим предварительной зарядки до примерно 10%. Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки до 100% и процесс замедляется для меньшей нагрузки на банку. Поэтому последние 20% заряжаются нереально медленно по сравнению с другими.
От чего защищает плата управления? От глубокого разряда, после которого акб может заснуть мертвым сном и не проснуться, а если и проснется, то точно потеряет свою емкость на несколько процентов. А так же от перезаряда, который может как раз и привести к вздутию или даже к взрыву.
И да, плата управления считает циклы весьма своеобразно. Если вы оставили телефон на ночь на зарядке, то акб сначала зарядится до 100%, затем опустится до 99%, а потом снова начнет заряжаться до 100% и это будет считаться таким же циклом, как и зарядка от 0% до 100%. Но это не касается новых трубок. Тк они уже считают циклы от 0% до 100%. И если заряд держать от 30 до 80% циклы не будут считаться пока не разрядите в 0 и не зарядите до 100%
Так же на плате управления стоит терморезистор, который отключает акб если сильно его нагреть. Иначе акб взорвется. По факту такую функцию я видел только на google pixel. Все остальные производители, в том числе и яблочники просто выводят уведомление о перегреве устройства и не выключают аппарат полностью, поэтому пикселей со вздутыми акб я никогда не видел. А айфонов и самсунгов приличное количество.
Так вот, на копиях аккумуляторов всего того что я перечислил в качестве защиты от взрыва нет. Поэтому получить фейрверк от плохого аккумулятора достаточно просто. Поэтому либо ставьте ориг акб, либо меняйте телефон. Жить как на пороховой бочке и ждать пока ваш телефон в руке бахнет такое себе развлечение.
Видите сколько поводов аккумулятору взорваться? И это ещё не все ведь на первый план выходят люди, которые банально из за криворукости могут этот акб проткнуть при демонтаже, тогда мы получаем великолепную нарезку от индусов и китайцев с их сервисами на коленке.
Копию акб можно ставить на свой страх и риск, если готовы к последствиям. Правила безопасности написаны кровью, а в данном случае копчеными пальцами и сожженными ушами.
Подводя итог возникнет резонный вопрос: «Ну ок, ты конечно тут на простыню накатал, а что делать конкретно мне как пользователю?» И мой ответ будет — ничего. Пользуйтесь телефоном как и раньше. За вас все делает контроллер на батарее.
От вас требуется только не ставить плохие акб при замене. Если вы берете телефон новым, то он делает все за вас. Можно конечно держать заряд строго от 30 до 80%. Но сильно срок службы вашему аккумулятору это не добавит.
Те же яблочники сделали следующую систему. Телефон запоминает когда вы засыпаете и просыпаетесь и подстраивает зарядку от 80% до 100% как раз когда вы проснетесь. Вы в зарядке телефона совершаете только одно действие — втыкаете кабель в телефон. Все остальное делают за вас. Поэтому трястись за зарядку не нужно. Вы же не можете забыть вдруг как дышать? Вы делаете это на автомате. Вот и за зарядку не беспокойтесь. Она сделает все сама. Главное дешевые зарядки у бабки в переходе не берите.
И не использовать акб как Джейсон Стетхем в Адреналине)
Иначе будет вот так)
Всем добра. Немного напугал вас, но акб штука серьезная и лучше отнестись к этой теме повнимательней)
Кто переживает за жизнь Стетхема, то у него все хорошо, есть даже личный паровоз)
Когда купил зарядку на заправке
PowerBank 30 000 мА из аккумуляторов от одноразовых электронных сигарет
Всем привет. Мой первый пост-сильно не пинайте.)
Вообщем вокруг все начали покуривать одноразовые электронные сигареты. Закончилась-выкинули. Взял одну-разобрал и увидел внутри Li-ion на 850 мА (везде разные, но основная масса именно на 850 мА). Ну думаю- что добру пропадать. Насобирал их ооооочень много и начал думать куда использовать. Придумал собрать PowerBank. На aliexpress был заказан корпус с беспроводной зарядкой.
По характеристикам на корпусе-можно собрать до 50 000 мА на аккумуляторах 18650.
Вот так выглядит изнутри. В комплекте отвертка и шурупы, чтобы закрутить крышку.
Выпаял ненужные пластины, для крепления аккумуляторов типа 18650.
Прикинул акумы от электронок.
Влезает 36 штук.
Дальше нудный процесс спайки 4 батарей по 9 штук.
Приклеил двухсторонний скотч и положил на него первый слой из двух батарей.
Фото первого слоя не сделал. Вспомнил только когда уже приклеил на первый слой скотч.
Поместил второй слой аккумов.Тут уже провода распаяны по контактам на плате.
Сверху ещё пару слоёв скотча- чтобы прижать плотно крышку.последний слой изоляции со скотча не убирал-чтобы крышка не приклеилась,а только прижала все батареи.
Всё собрал-закрутил крышку и датчик показал на севших акумах 24% заряда.
Вообщем получился вот такой увесистый кирпич. Заряжается долго-30 000 всё таки. На сколько зарядок телефона его хватит сказать пока не могу-ещё не высадил полностью.
У меня всё.Всем спасибо за внимание. Конструктивная критика и советы приветствуются. Всем добра.)
Правда ли, что Apple замедляет старые айфоны, чтобы стимулировать продажи новых?
Среди владельцев смартфонов распространено мнение, что компания Apple специально замедляет старые айфоны, вынуждая владельцев покупать новые. Мы решили проверить, есть ли основания для таких подозрений.
(Спойлер для ЛЛ: большей частью правда. Компания Apple сама призналась, что намеренно «замедляла» айфоны, но, по ее словам, цель была другой)
Впервые вопрос замедления айфонов поднял один из пользователей Reddit (сейчас пост уже удалён, но есть архивная версия), который заметил, что его смартфон стал работать медленнее. Он провёл несколько тестов до и после замены батареи и пришёл к выводу, что Apple искусственно замедляет производительность телефона по мере износа аккумулятора. Его пост собрал огромное количество комментариев других владельцев, которые столкнулись с той же проблемой. Один из пользователей Twitter также измерил производительность процессора телефона со старым аккумулятором (три года с момента покупки) и после его замены, и, судя по его данным, разница была более чем в два раза.
Джон Пул, основатель компании по разработке программного обеспечения Primate Labs, провёл исследование и измерил производительность iPhone 6S и 7 с разными версиями iOS. Он также пришёл к выводу, что Apple программно ограничила производительность своих телефонов. Он отметил, что, так как смартфон не предупреждает пользователей о том, что из-за изношенности аккумулятора он будет работать медленнее, у них может создаться впечатление, что проблема не с батареей, а с самим телефоном. Соответственно, вместо того чтобы заменить батарею (что стоит значительно дешевле), люди будут покупать новые айфоны.
В 2017 году пользователи из США подали в суд на Apple, утверждая, что компания специально «замедляет» старые модели айфонов, чтобы вынуждать пользователей менять батареи или покупать новые телефоны. По одному из поданных (но не удовлетворённых) исков с компании требовали аж $999 млрд.
Позже к американцам присоединились и французские пользователи (а во Франции с 2015 года действует закон, который запрещает намеренно ухудшать свойства устройств с течением времени). Проблема была столь массовой, что получила отдельное название — Баттеригейт.
В 2020 году Apple согласилась выплатить возмущённым американским клиентам по $25 компенсации (общая сумма выплат — $310 млн плюс судебные издержки). Эта сумма практически покрывает замену батареи. Помимо этого, компанию обязали выплатить $113 млн штрафа в пользу США, поскольку, по мнению властей, Apple не могла не понимать, что своими действиями вынудит миллионы пользователей к покупке нового устройства, и извлекла из этого прибыль. Apple пришлось заплатить штрафы и своим французским клиентам.
Журналисты некоторых профильных изданий обратились к Apple за комментарием по этому поводу, и им разослали одинаковый текст о том, что целью компании была вовсе не нажива:
После этого Apple опубликовала разъяснение и на официальном сайте. Специалисты компании рассказали, что в iOS действительно встроено программное ограничение, которое позволяет старым айфонам с изношенными аккумуляторами поддерживать работоспособность. Система анализирует состояние аккумулятора, внешние условия и текущую нагрузку на систему. Если телефон не справляется, производительность снижается: приложения загружаются дольше, уменьшается яркость дисплея, в случае сильной перегрузки может не работать вспышка при фотографировании. Apple утверждает, что это сделано для того, чтобы айфон внезапно не отключался из-за перегрузки, а не для того, чтобы вынудить пользователя покупать новые модели или менять аккумулятор.
Несмотря на многомиллионные штрафы и компенсации, свою вину компания так и не признала, хотя и извинилась перед пользователями за неудобства. Кроме того, в качестве извинений Apple временно снизила стоимость замены аккумулятора с $79 до $29. В рамках этой программы к компании за заменой батареи обратилось около 11 млн клиентов (что примерно в десять раз больше обычного).
Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что из-за этого несколько просели продажи новых моделей iPhone. Так что хотели в Apple этого или нет, но, видимо, замедление телефонов всё же подталкивало пользователей к покупке новых устройств. Когда же владельцы айфонов узнали, что можно поддерживать высокую производительность, просто поменяв батарею, они стали реже покупать новые телефоны.
Тем не менее в конце 2020 года к компании снова возникли вопросы. На сей раз к Apple подала иск Организация европейских потребителей, точнее, её представительства в Португалии, Испании и Бельгии. Они потребовали по €60 компенсации каждому пострадавшему от «запланированного устаревания» айфонов. Пока решения по этим искам нет.
Согласно отчёту Repair Association, Apple, как и некоторые другие технологические компании, специально проектирует дизайн своих устройств таким образом, чтобы их было сложно и дорого ремонтировать. А это поощряет пользователей не заменять батареи телефонов, а просто покупать новые модели.
Таким образом, компания Apple сама призналась, что намеренно «замедляла» айфоны, но, по ее словам, цель была вовсе не в том, чтобы вынудить клиентов чаще менять модели телефонов, а лишь в предохранении от внезапного отключения из-за перегрузок. При этом суды и некоторые эксперты компании не верят и утверждают, что действия Apple были направлены именно на недобросовестное увеличение прибыли.
Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте.
В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла).
Почитать по теме:
Как работает свинцово-кислотный аккумулятор
Сегодня изучим устройство свинцово-кислотного аккумулятора и посмотрим, как он работает на примере самодельной действующей модели.
Брюки превращаются, брюки превращаются.
Довелось мне не давно менять в бесперебойнике аккумуляторы. Не плохой бесперебойник, аккумы в нём жили довольно долго, но всё равно пришёл им конец. И вот достаю я их и смотрю на наклейку — бренд, всё классно. Да, аккумуляторы производитель под свои изделия заказывает на стороне, но при замене они (производитель бесперебойника) рекомендуют менять только на оригинал. А разница всего в наклейке и цене. Я так подозреваю, что под наклейкой может оказаться всё что угодно. Хорошо, хоть не самое дно Китая.
В элегантные шорты!
Про аккумуляторы вопрос
Вот есть два стареньких свинцовых 12 вольтовых аккумулятора, нагрузочная вилка показывает что они оба живы, один на 50%, другой на 60%, но один на 100 ампер, другой на 60 ампер по номиналу на шильдике. Короче, можно их запараллелить и использовать как будто это один аккумулятор на 12 вольт? Место под капотом трактора хватает чтоб установить эту конструкцию. Меня волнует, они друга друга не будут как то гасить или разрушать учитывая их разную мощность и состояние?))
И снова про электроавтомобили, вопрос
Собственно езжу в настящее время на подключаемом гибриде.
И вот какой вопрос не даёт мне покоя:
В авто есть несколько режимов езды, в том числе «PURE» то есть на чистом электричестве, и «HYBRID» — где батерее помогает в случае необходимости ДВС (ну или наоборот).
При выборе каждого режима компьтер вичисляет, примерно на какое количество километров хватит зарядки батереи.
При выборе гибридного (то есть смешанного, по моему пониманию) режима, дисплей показывает 40 км:
А при выборе чисто батарейного привода, почему-то аж 45!:
Что по моему разумению совсем уж нелогично! Получается на чистой батарее можно уехать дальше чем на батарее+ДВС.
Есть идеи, почему так происходит?
В России создали морозостойкие батареи для электропитания роботов и военной техники
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Морозостойкие литий-ионные аккумуляторы для роботов и военной техники разработали в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Об этом во сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу устройств при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.
По информации Ростеха, изделия предназначены для телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, авиации, различного вооружения и войсковой техники. «Изделия отличаются уникальной электрохимической рецептурой, гарантирующей работу даже в условиях экстремально низких температур», — сообщили в госкорпорации.
Как отметили в Ростехе, химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы — до 2,7 тыс. и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации.
«Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе», — отметили в пресс-службе.
Осторожно! Коллекции умеют гореть
Всем привет. Принес вам пачку страшных фотокарточек. Я коллекционирую Sony Ericsson с 2013 года. Есть как лимитированные издания, так и прототипы, в том числе и не релизнувшихся моделей. И все это в разных цветах и расцветках. И практически все пропало в одно мгновение. Причина в возгорании аккумуляторов, которые я хранил. Сразу скажу — батареи не заряжались. Точно так же аккумуляторы не хранились в самих телефонах и не были на зарядках. Проводка и электроприборы включенные в сеть причиной пожара не были причиной пожара. Очаг возгорания — место где они все хранились. Так же там хранились батареи типа 18650 изъятые из ноутбуков, повербанков и тд. Скорее всего причиной возгорания — неисправность в батареях 18650. Там же хранились аккумуляторные батареи телефона. Пожар случился днем, когда я был на работе. Если бы я был дома, возможно, я бы спас ситуацию. К счастью, всего этого не случилось ночью — тогда я бы не написал этот текст. На данный момент предварительный урон коллекции составляет 70%. Открытого пламени не было, так как были закрыты окна, и неисправна система вытяжки в здании и не было притока кислорода. Было тление. Никто не пострадал. Было слишком жарко, как в аду — плавились металлические предметы. При разборе последствий пожара были выброшены все коробки от телефонов, а также документация — бумага была повреждена и пропиталась запахами гари. Некоторые телефоны закоптились, некоторые плавились в легкой форме. Основная масса получила серьезные повреждения. Многие телефоны были выброшены, так как почти полностью сгорели. От некоторых устройств остались буквально фрагменты. Скорее всего, когда я разберу уцелевшие, некоторые телефоны тоже пойдут в утилизацию, из-за нецелесообразности их ремонта.
Отдельное Спасибо русскоязычному сообществу коллекционеров за помощь.
Я пришел сюда не за помощью.
. Я пришел предупредить вас. Друзья, проверьте запасы аккумуляторов. Избавьтесь от подозрительных. .
P.S. Я не перестану коллекционировать телефоны. Постараюсь воскресить свою коллекцию. И сделать ее еще лучше. А пока пойду работать. Да и квартиру бы привести в порядок.
Не многочисленные кадры коллекции. Точнее ее части.
Выравнивание емкостей банок Li-Ion аккумуляторов
Есть 91 аккумулятор, емкость каждого определяется числом от 2400 до 2900(мАч). Соединяются они по 7шт в параллель и 13 групп последовательно. Необходимо сгруппировать аккумуляторы так, чтобы получились одинаковые или максимально близкие емкости параллельно соединенных групп.
Если еще у кого-то есть подобная задача, то вот вам немного питона, который делает почти то, что нужно — https://github.com/NikasAl/BattaryTools/blob/main/battary_co.
Очень полезная штука, когда собираю батарею из кучи б.у. элементов 18650 разной емкости и внутреннего сопротивления. (Да! знаю что есть https://www.repackr.com , он вроде как удобнее — веб интерфейс НО! он не показывает номера батареек в паках, внутреннее сопротивление и вообще.. не так хорошо балансирует)
Революция закончилась. Есть ли альтернатива литий-ионному аккумулятору?
Каждый год технологические СМИ сообщают нам о готовящейся энергетической революции — ещё чуть-чуть, еще год-другой, и мир увидит аккумуляторы с фантастическими характеристиками. Время идет, а революции не видно, в наших телефонах, ноутбуках, квадрокоптерах, электромобилях и смарт-часах по-прежнему установлены разные модификации литий-ионных батарей. Так куда делись все инновационные аккумуляторы и есть ли вообще какая-то альтернатива Li-Ion?
Когда ждать аккумуляторную революцию?
Жаль вас расстраивать, но она уже прошла. Просто растянулась на пару десятилетий и потому осталась почти незамеченной. Дело в том, что изобретение литий-ионных батарей стало апогеем эволюции химических аккумуляторов.
Химические источники тока основаны на окислительно-восстановительной реакции между элементами. В периодической таблице существует всего 90 природных элементов, которые могут участвовать в такой реакции. Так вот, литий оказался металлом с предельными характеристиками: самой низкой массой, самым низким электродным потенциалом (–3,05 В) и самой высокой токовой нагрузкой (3,83 А·ч/г).
Литий является лучшим активным веществом для катода из существующих на Земле. Использование других элементов может улучшить одну характеристику и неизбежно ухудшит другую. Именно поэтому уже 30 лет продолжаются эксперименты именно с литиевыми батареями — комбинируя материалы, среди которых бессменно есть литий, исследователи создают типы аккумуляторов с нужными характеристиками, которые находят очень узкое применение. Старый-добрый аккумулятор с катодом из оксида литий-кобальта, который пришел к нам аж из 80-х годов прошлого века, до сих пор можно считать самым распространенным и универсальным благодаря отличному сочетанию напряжения, токонагрузки и энергетической плотности.
Поэтому, когда очередной стартап устами СМИ громко обещает миру энергетическую революцию со дня на день, ученые скромно умалчивают о том, что у новых батарей есть некоторые проблемы и ограничения, которые только предстоит решить. Решить их обычно не получается.
Главная проблема «революционных» батарей
Сегодня существует множество типов аккумуляторов с разным химических составом, в том числе и без использования лития. Каждый из типов со своими характеристиками нашел свое применение в определенном виде техники. Легкие, тонкие и с высоким напряжением литий-кобальтовые аккумуляторы давно прописались в компактных смартфонах. Выносливые, мощные, но очень габаритные литий-титанатные батареи уместились в общественном транспорте. А малоемкие пожаробезопасные литий-фосфатные ячейки используются в виде больших массивов на электростанциях.
Но всё же самыми востребованными являются именно литий-кобальтовые батареи для потребительской мобильной техники. Главные критерии, которым они отвечают, — высокое напряжение 3,6 В при сохранении высокой энергоемкости на единицу объема. К сожалению, многие альтернативные виды литиевых батарей имеют гораздо меньшее напряжение — ниже 3,0 В и даже ниже 2,0 В — запитать от которых современный смартфон невозможно.
Компенсировать проседание любой из характеристик можно объединением батарей в ячейки, но тогда растут габариты. Так что если очередная перспективная батарея с чудо-характеристиками оказывается непригодной для применения в мобильной технике или электромобилях, ее будущее почти гарантированно предрешено. Зачем нужен аккумулятор со сроком жизни в 100 тысяч циклов и быстрой зарядкой, от которого можно запитать разве что наручные часы со стрелками?
Не все из описанных далее аккумуляторов можно считать неудачными — некоторые требуют очень долгой доработки, некоторые могут найти свое применение не в смартфонах, а специализированной технике. Тем не менее, все эти разработки позиционировали как замену литий-ионных батарей в смартфонах.
В 2007 году американский стартап Leyden Energy получил $4,5 млн инвестиций от нескольких венчурных фондов на создание, как они сами заявляли, литий-ионных батарей нового поколения. Компания использовала новый электролит (Solvent-in-Salt) и кремниевый катод, которые позволили значительно увеличить энергоемкость и стойкость к высоким температурам вплоть до 300 °C. Попытки сделать на основе разработок аккумуляторы для ноутбуков закончились неудачно, поэтому Leyden Energy переориентировался на рынок электромобилей.
Несмотря на постоянные вливания десятков миллионов долларов, компания так и не смогла наладить производство аккумуляторов со стабильными характеристиками — показатели плавали от экземпляра к экземпляру. Будь у компании больше времени и финансирования, возможно, ей и не пришлось бы в 2012 году распродавать оборудование, патенты и уходить под крыло другой энергетической компании, A123 Systems.
Литий-металлические батареи — не новость: к их числу относится любая неперезаряжаемая литиевая батарейка. SolidEnergy занялась созданием перезаряжаемых литий-металлических ячеек. Новый продукт обладал удвоенной энергоемкостью по сравнению с литий-кобальтовыми батареями. То есть в прежний объем можно было уместить вдвое больше энергии. Вместо традиционного графита на катоде в них использовалась литий-металлическая фольга. До недавних пор литий-металлические аккумуляторы были крайне взрывоопасны из-за роста дендритов (вырастающих на аноде и катоде деревообразных металлических образований), приводивших к короткому замыканию, но добавление в электролит серы и фосфора помогло избавиться от дендритов (правда, SolidEnergy пока не обладает технологией). Помимо очень высокой цены среди известных проблем аккумуляторов SolidEnergy значится долгая зарядка — 20% от емкости в час.
Сравнение размеров литий-металлической и литий-ионной батарей равной емкости. Источник: SolidEnergy Systems
Активные работы над серно-магниевыми элементами начали в 2010-х годах, когда Toyota объявила об исследованиях в этой области. Анодом в таких батареях является магний (хороший, но не равноценный аналог лития), катод состоит из серы и графита, а электролит представляет собой обычный соляной раствор NaCl. Проблема электролита в том, что он разрушает серу и делает аккумулятор неработоспособным, поэтому заливать электролит приходилось непосредственно перед использованием.
Инженеры Toyota создали электролит из ненуклеофильных частиц, неагрессивный к сере. Как оказалось, стабилизированный аккумулятор все равно невозможно использовать на протяжении долгого времени, так как спустя 50 циклов его емкость падает вдвое. В 2015 году в состав батареи интегрировали литий-ионную добавку, а спустя еще два года обновили электролит, доведя срок службы аккумулятора до 110 циклов. Единственная причина, по которой продолжаются работы над столь капризной батареей, это высокая теоретическая энергоемкость (1722 Вт·ч/кг). Но может оказаться, что к моменту появления удачных прототипов серно-магниевые элементы уже будут не нужны.
Выработка вместо накопления энергии
Некоторые исследователи предлагают пойти от обратного: не запасать, а вырабатывать энергию прямо в устройстве. Можно ли превратить смартфон в маленькую электростанцию? За последнее десятилетие было несколько попыток избавить гаджеты от необходимости в подзарядке через электросеть. Судя по тому, как мы сейчас заряжаем смартфоны, попытки оказались неудачными — напомним о самых «удачных» изобретениях.
Топливная ячейка с прямым распадом метанола (DFMC). Попытки внедрить топливные элементы на метаноле в мобильную технику начались в середине 2000-х. В это время как раз происходил переход от долгоживущих кнопочных телефонов к требовательным смартфонам с большим экраном — литий-ионных аккумуляторов в них хватало максимум на два дня работы, поэтому идея мгновенной перезарядки казалась очень привлекательной.
В топливной ячейке метанол на полимерной мембране, выступающей в роли электролита, окисляется в диоксид углерода. Протон водорода переходит к катоду, соединяется с кислородом и образует воду. Нюанс: для эффективного протекания реакции нужна температура около 120 °C, но ее можно заменить платиновым катализатором, что закономерно влияет на стоимость элемента.
Уместить топливный элемент в корпус телефона оказалось невозможно: слишком уж габаритным получался топливный отсек. Поэтому к концу 2000-х идея DFMC оформилась в виде портативных аккумуляторов (пауэр-банков). В 2009 году Toshiba выпустила в продажу серийный пауэр-банк на метаноле под названием Dynario. Он весил 280 г и размерами напоминал современные портативные аккумуляторы на 30000 мА·ч, то есть был размером с ладонь. Цена на Dynario в Японии составляла впечатляющие $328 и еще $36 за комплект из пяти пузырьков по 50 мл метанола. Одна «заправка» требует 14 мл, ее объема хватало на две зарядки кнопочного телефона через USB током 500 мА.
Дальше выпуска экспериментальной партии в 3000 экземпляров дело не пошло, потому что топливный пауэр-банк оказался слишком противоречивым: сам по себе дорог, с дорогими расходниками и высокой стоимостью одной зарядки телефона (около $1 для кнопочного). Кроме того, метанол ядовит и в некоторых странах требует лицензии на его продажу и даже покупку.
Прозрачные солнечные панели. Солнечные батареи — это отличное решение для добычи нескончаемой (на нашем веку) энергии Солнца. У таких панелей невысокий КПД при высокой стоимости и слишком малая мощность, при этом они являются самым простым способом выработки электричества. Но настоящей мечтой человечества являются прозрачные солнечные панели, которые можно было бы устанавливать вместо стекол в окна домов, автомобилей и теплиц. Так сказать, сочетать приятное с полезным — генерирование электроэнергии и естественное освещение пространства. Хорошая новость заключается в том, что прозрачные солнечные панели существуют. Плохая — в том, что они практически бесполезны.
Разработчик и Университете Мичигана демонстрирует прозрачную панель без рамки. Источник: YouTube / Michigan State University
Чтобы «поймать» фотоны света и превратить их в электричество, солнечная панель в принципе не может быть прозрачной, но новый прозрачный материал может поглощать УФ- и ИК-излучение, переводя всё в ИК-диапазон и отводя на грани панели. По краям прозрачной панели в качестве рамки установлены обычные кремниевые фотовольтаические панели, которые улавливают отведенный свет в ИК-диапазоне и вырабатывают электричество. Система работает, только с КПД 1-3%… Средний КПД современных солнечных батарей составляет 20%.
Несмотря на более чем сомнительную эффективность решения, известный производитель часов TAG Heuer в 2014 году анонсировал премиальный кнопочный телефон Tag Heuer Meridiist Infinite, в котором поверх экрана была установлена прозрачная солнечная панель производства Wysis. Еще во время анонса решения для смартфонов Wysis обещала мощность такой солнечной зарядки порядка 5 мВт с 1 см2 экрана, что крайне мало. Например, это всего 0,4 Вт для экрана iPhone X. Учитывая, что комплектный адаптер смартфона Apple ругают за неприлично низкую мощность 5 Вт, понятно, что с мощностью 0,4 Вт его не зарядишь.
Кстати, пускай с метанолом не получилось, но топливные ячейки на водороде получили билет в жизнь, став основой электромобиля Toyota Mirai и мобильных электростанций Toshiba.
А что получилось: удачные эксперименты с Li-Ion
Успеха достигли те, кто не рвался во что бы то ни стало перевернуть мир, а просто работал над совершенствованием отдельных характеристик аккумуляторов. Смена материала катода сильно влияет на напряжение, энергоемкость и жизненный цикл батарей. Далее мы расскажем о прижившихся разработках, которые лишний раз подтверждают универсальность литий-ионной технологии — на каждую «революционную» разработку находится более эффективный и дешевый существующий аналог.
Литий-кобальтовые (LiCoO2, или LCO). Рабочее напряжение: 3,6 В, энергоемкость до 200 Вт·ч/кг, срок жизни до 1000 циклов. Графитовый анод, катод из оксида литий-кобальта, классический аккумулятор, описанный выше. Это сочетание чаще всего используется в батареях для мобильной техники, где требуется высокая энергоемкость на единицу объема.
Литий-марганцевый (LiMn2O4, или LMO). Рабочее напряжение: 3,7 В, энергоемкость до 150 Вт·ч/кг, срок жизни до 700 циклов. Первый эффективный альтернативный состав был разработан еще до начала продаж литий-ионных аккумуляторов как таковых. На катоде использовалась литий-марганцевая шпинель, позволившая уменьшить внутреннее сопротивление и значительно повысить отдаваемый ток. Литий-марганцевые аккумуляторы применяются в требовательном к силе тока оборудовании, например, электроинструменте.
Литий-никель-марганец-кобальтовые (LiNiMnCoO2, или NMC). Рабочее напряжение: 3,7 В, энергоемкость до 220 Вт·ч/кг, срок жизни до 2000 циклов. Сочетание никеля, марганца и кобальта оказалось очень удачным, аккумуляторы нарастили и энергоемкость, и силу отдаваемого тока. В тех же «банках» 18650 емкость поднялась до 2800 мА·ч, а максимальный отдаваемый ток — до 20 А. NMC-аккумуляторы устанавливают в большинство электромобилей, иногда разбавляя их литий-марганцевыми ячейками, так как у таких аккумуляторов большой срок жизни.
Новая NMC-батарея электрокара Nissan Leaf по расчетам производителя проживет 22 года. Прошлый LMO-аккумулятор имел меньшую емкость и изнашивался гораздо быстрее. Источник: Nissan
Литий-железо-фосфатный (LiFePO4, или LFP). Рабочее напряжение: 3,3 В, энергоемкость до 120 Вт·ч/кг, срок жизни до 2000 циклов. Открытый в 1996 году состав помог увеличить силу тока и повысить жизненный цикл литий-ионных аккумуляторов до 2000 зарядок. Литий-фосфатные батареи безопаснее предшественников, лучше выдерживают перезаряд. Вот только энергоемкость у них неподходящая для мобильной техники — при поднятии напряжения до 3,2 В энергоемкость снижается минимум вдвое относительно литий-кобальтового состава. Но зато у LFP меньше проявляется саморазряд и наблюдается особая выносливость к низким температурам.
Массив литий-фосфатных ячеек с общей емкостью 145,6 кВт⋅ч. Такие массивы используют для безопасного накопления энергии с солнечных батарей. Источник: Yo-Co-Man / Wikimedia
Литий-никель-кобальт-алюминий-оксидный (LiNiCoAlO2, или NCA). Рабочее напряжение: 3,6 В, энергоемкость до 260 Вт·ч/кг, срок жизни до 500 циклов. Очень похож на NMC-аккумулятор, обладает отличной энергоемкостью, подходящим для большинства техники номинальным напряжением 3,6 В, но высокая стоимость и скромный срок жизни (порядка 500 циклов зарядки) не дают NCA-батареям победить конкурентов. Пока что их используют лишь в некоторых электромобилях.
Литий-титанатный (Li4Ti5O12, или SCiB/LTO). Рабочее напряжение: 2,4 В, энергоемкость до 80 Вт·ч/кг, срок жизни до 7000 циклов (SCiB: до 15 000 циклов). Один из самых интересных типов литий-ионных аккумуляторов, в которых анод состоит из нанокристаллов титаната лития. Кристаллы помогли увеличить площадь поверхности анода с 3 м2/г в графите до 100 м2/г, то есть более чем в 30 раз! Литий-титанатный аккумулятор заряжается до полной емкости в пять раз быстрее и отдает в десять раз более высокий ток, чем другие батареи. Однако у литий-титанатных аккумуляторов есть свои нюансы, ограничивающие сферу применения батарей. А именно, низкое напряжение (2,4 В) и энергоемкость в 2-3 раза ниже, чем у других литий-ионных аккумуляторов. Это значит, что для достижения аналогичной емкости литий-титанатную батарейку надо увеличить в объеме в несколько раз, из-за чего в тот же смартфон ее уже не вставишь.
SCiB-модуль производства Toshiba с емкостью 45 А·ч, номинальным напряжением 27,6 В и током разрядки 160 А (импульсно до 350 А). Весит 15 кг, а размером с коробку для обуви: 19х36х12 см. Источник: Toshiba
Зато литий-титанатные батареи сразу же прописались в транспорт, где важна быстрая зарядка, высокие токи при разгоне и устойчивость к холодам. Например, электромобилях Honda Fit-EV, Mitsubishi i-MiEV и в московских электробусах! На старте проекта московские автобусы использовали другой тип батарей, из-за чего возникали неполадки еще на середине первого проезда по маршруту, но после установки литий-титанатных батарей производства Toshiba сообщений о разрядившихся электробусах больше не поступало. SCiB-аккумуляторы Toshiba благодаря использованию в аноде титана-ниобия восстанавливают до 90% емкости всего за 5 минут — допустимое время для стоянки автобуса на конечной остановке, где есть зарядная станция. Число циклов зарядки, которое
выдерживает SCiB-батарея, превосходит 15 000.
Больше полувека человечество мечтает уместить в батарейки энергию атома, которая обеспечивала бы электричество многие годы. На самом деле еще в 1953 году был изобретен бетавольтаический элемент, в котором в результате бета-распада радиоактивного изотопа электроны превращали атомы полупроводника в ионы, создавая электрический ток. Такие батареи используются, например, в кардиостимуляторах.
А что насчет смартфонов? Да пока ничего, мощность атомных элементов ничтожна, она измеряется в милливаттах и даже микроваттах. Купить такой элемент питания можно даже в интернет-магазине, правда, запитать от него не выйдет даже пресловутые наручные часы.
Долго ли ждать атомных батареек? Пожалуйста, City Labs P200 — 2,4 В, 20 лет службы, правда, мощность до 0,0001 Вт и цена около $8000. Источник: City Labs
С момента изобретения стабильных литий-ионных аккумуляторов до начала их серийного производства прошло более 10 лет. Возможно, одна из очередных новостей о прорывном источнике питания станет пророческой, и к 2030-м годам мы попрощаемся с литием и необходимостью ежедневной зарядки телефонов. Но пока именно литий-ионные батареи определяют прогресс в области носимой электроники и электромобилей.
Как я увеличил работу беспроводных наушников в 10 раз
В прошлом году я приобрел не дорогие беспроводные наушники такого типа:
Картинка для примера из интернета.
По цене\качество они меня устроили более чем. Хороший чистый звук, без посторонних шумов в виде «потрескивания» блютус сигнала. На момент покупки они держали заряд около 6-7 часов, а потом через год использования 3-4 часа. На момент покупки цена таких наушников была 1500р.
Разобрав наушники, я обнаружил там плату и маленький аккумулятор, вот такой
Как видим, тут всего 200mAh и сама батарея маленькая, хотя места в наушниках для аккумулятора много. Ну что же, измерив сколько свободного места у меня в наушниках, я поехал в магазин радиодеталей. Там я нашел вот такой аккумулятор, который идеально подходил по размерам
Цена такого аккумулятора составила всего 380 рублей! Осталось дело за малым, отпаять старую батарею и припаять новую к плате, так что тут нужны или навыки основ пайки или же отдать в любой ремонт электротехники, я думаю за припаять два провода к плате они много не возьмут.
В моём случаи я сам припаял и приклеил двухсторонним скотчем батарею к стенке наушников. Результатом доволен как слон, теперь они разряжаются за 60-70 часов активного пользования и вместо зарядки раз в день, я их заряжаю, примерно раз в 10 дней.
Ремонт аккумулятора для гироскутера за 20 рублей
Всем привет. Как говорится в старой поговорке — готовь сани летом, а телегу зимой. Вот в самый разгар зимы и надо заняться подготовкой двухколесной телеги под названием гироскутер. Ибо в конце сезона он приказал долго жить — перестал включаться. Вскрыв его, видим все потроха. И сразу же лезем проверять напряжение аккумулятора, расчленив (ох уж эти Питерские штучки) желтый разъем XT60.
___Тут стоит сделать небольшое отступление по фотографиям. Я их почти не делал, а вырезал скриншоты из видео. Да и видео не сразу стал снимать. Поэтому сейчас на фото будет уже вскрытая аккумуляторная батарея.___
Так и есть аккумулятор выдает вместо 36 Вольт, всего 20. А это очень мало для работы.
Сперва попытался зарядить аккумулятор штатным зарядником, но заряд очень быстро прервался (как я потом понял, заряд быстро заканчивался потому что аккумулятор полностью зарядился). При этом напряжение заряда было около 42 В. Отключив же зарядник и измерив напряжение на аккумуляторе я снова увидел 20 В. Значит проблема точно в аккумуляторе.
Пришлось его вскрывать. Аккуратными надрезами вскрывается два слоя плотной синей термоусадки и затем убирается весь картон, приклеенный на двусторонний скотч к ячейкам.
Ага, китайцы воткнули плату защиты в аккумулятор. Это дает шансы на то, что аккумулятор всё таки больше жив, чем мертв. Измерив напряжение напрямую с банок я увидел 40 В. Значит все таки сами банки живые, а то что на выходе всего 20 В, так это плата защиты блокирует.
К слову сказать, платы защиты я еще ни разу не ремонтировал. Имеются тольк базовые знания о их работе.
Итак, основные элементы на плате это микросхемы защиты и управляемые ими силовые ключи, они же МОСФЕТ-Транзисторы. В этой батарее собрано в последовательную цепь 10 литий-ионных аккумуляторов. Соответственно стоит 10 микросхем защиты на каждый элемент. Эти микросхемы (в моем случае это DW01) отслеживают значения напряжения каждой ячейки, и как только напряжение хотя бы одной ячейки выйдет за границы переразряда или перезаряда, то микросхема выдаст сигнал на отключение батареи от нагрузки или от зарядного устройства. К сожалению, в этой батарее, точнее в плате, отсутствует схема балансировки ячеек.
Проверив состояние всех 10 микросхем, я увидел отличие одной из них. В штатном режиме, на выводах 1 и 3 должна быть логическая единица. Что и было на 9 микросхемах. Однако, на одной микросхеме на выводе 1 присутствовало пульсирующее напряжения — логический ноль/логическая единица. Частота переключения где-то 1..2 раза в секунду.
Вот и неисправность, решил я. Получается, что эта микросхема закрывает МОСФЕТ, и напряжение не поступает на выходной разъем.
Чтобы в этом однозначно убедиться пришлось полностью освободить плату защиты отпаяв от нее все аккумуляторы.
Теперь можно проверить каждый канал по отдельности и сравнить их. Так и вышло, на 6 канале микросхема выдавала описанную неисправность. Осталось её заменить. Благо у меня завалялся модуль заряда TP4056 который содержит в своем составе как раз такую микросхему.
Вооружившись паяльным феном, перепаял микросхему с одной платы на другую. А также вернул на место все аккумуляторы. И о чудо, плата защиты восстановила работоспособность.
И даже заработала под нагрузкой в виде электрического сопротивления.
. а также под нагрузкой в виде сына
Итоговая стоимость ремонта составила 20 рублей — это цена модуля TP4056. Для сравнения — новый аккумулятор стоит 2000 руб.
На этом всё. Всех с наступившим новым годом. Творите добро.
За последние 10 лет, стоимость литиево-ионных аккумуляторов упала на 88%
По последним исследованиям Bloomberg, стоимость литиево-ионных аккумуляторов упала в 2020 г. до $137 за киловатт-час. Это является падением на 13% с прошлого года с учетом инфляции. За 10 лет же реальные цены этих аккумуляторов упали на 88%. Речь идет о минимальной цене за киловатт-час независимо от размера — то есть, главным образом это достигалось не уменьшением цены за тот же самый небольшой аккумулятор (например, в батарейке AA), а увеличением количества и энергоемкости аккумуляторов за ту же цену.
Дешевые, крупные аккумуляторы являются ключевыми для производства электромобилей, а также резерва энергии в возобновляемых электростанциях (таких, как ветряные или солнечные), что позволит им бесперебойно снабжать энергией потребителей, независимо от временных погодных условий или цикла день-ночь).
Как и большинство остальных товаров, аккумуляторы тем дешевле за единицу, чем больше их производят, поэтому повышаемый спрос за счет падения цен повысит производство, что приведет к еще большему падению цен. Для литиево-ионных аккумуляторов это соотношение равно падению цен на 18% за киловатт-час за каждое удвоение ежегодного количества произведенных аккумуляторов.
Bloomberg ожидает что к 2024 г. цены на литиево-ионные аккумуляторы упадут до $100 за киловатт-час (на дополнительные 27% дешевле, чем сегодня). Эта отметка позволит электромобилям конкурировать с ДВС на рыночных условиях без государственных субсидий. Согласно дальнейшим прогнозам, к 2030 г. стоимость аккумуляторов упадет до $58 за киловатт-час, а к 2035 г. — до $44 за киловатт-час, что сделает электромобили уже значительно дешевле для потребителей чем ДВС, особенно учитывая что стоимость их обслуживания также ниже, чем в ДВС.
Три четверти всех выпускаемых литиево-ионных аккумуляторов производятся в Китае, где местные цены уже сегодня достигают менее чем $100 за киловатт-час для отдельных производителей. Внедрение электромобилей также идет более быстрыми темпами в Китае, чем где-либо еще, где значительное количество транспорта, особенно автобусов и коммерческих машин, уже переведены на электродвигатели.
Записки Юного Аккумуляторщика. Ч.9. Правильно заряжаем аккумуляторы
Давайте поговорим о зарядных устройствах, правильном заряде АКБ (не только автомобильных) и на что стоит обратить отдельное внимание. Некоторые моменты уже были написаны в других постах, комментариях или других ответах, решил как — то объединить.
Со временем все чаще приезжают с проблемой следующей — пытались заряжать сами, но не получилось. Так что пусть это будет максимальным ответом на большинство вопросов.
Сразу скажу, что обзора ЗУ определенных фирм не будет, максимум — рекомендация.
I. Итак, чтобы зарядить АКБ нужно зарядное устройство. С них и начнем.
Стоимость не так важна, можно и за пару тысяч найти хорошее. Фирма тоже без разницы.
1)Самое главное — ЗУ должно быть с регулятором тока и обязательно с регулятором напряжения (желательно — с настройкой до десятичных, например, 14.4В или 16.5В). Из самых простых, которым я пользуюсь, вот такое:
Из не самых простых — вот такое:
2) Режимы зарядки.
Автоматический режим — баловство. Нужен только для небольшой зарядки немного севшего аккумулятора, отключается сам, плотность не поднимет (в случае акб с жидким электролитом). Можно использовать для AGM или гель акб.
Ручной режим — другое дело. Возможностей больше, результат лучше. Заряжает принудительно.
Заряд с десульфатацией — заряд импульсным током. Хорошая вещь.
Режим разряда — очень удобная штука. Можно провести контрольно — тренировочный цикл. Есть не на всех ЗУ.
АКБ 12В с жидким электролитом (при плотности ниже нормы) заряжаем при напряжении 16 — 16.5В. Будет кипеть — это хорошо, ток выставляем на ваше усмотрение, обычно 10% от емкости (например акб 55Ач — ток 5,5А).Заряжаем пока плотность не выровняется.
АКБ 12В с жидким электролитом (при нормальной плотности) можно заряжать при 14-15В, до кипения доводить не нужно. Заряжаем 10 часов 10-типроцентным током.
АКБ 12В по технологиям гель, AGM и подобным (не с жидким электролитом) заряжаем при напряжении НЕ ВЫШЕ 14.8 — 15В. Ток выставляем аналогично.
Если заряжаете одновременно 2 АКБ системой 24В — ставите последовательно, напряжение 29-33В, ток не суммируем, так же 10% от емкости ОДНОГО из АКБ.
Если заряжаете через донора — ставите параллельно, напряжение и ток выставляем как и для одного аккумулятора.
Отдельное слово хочу сказать о генераторе тем, кто думает что при севшем аккумуляторе достаточно прикурить авто и погонять немного от гены, чтобы зарядился. Нет, ставьте на отдельное ЗУ.
АКБ с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, плотность должна быть 1,26-1,30. Во всех банках.
АКБ не с жидким электролитом считается полностью заряженым, если напряжение от 12,6В до 13В, он держит нагрузку, выдает пусковой ток, достаточный завести, либо держит заряд, если используется как тяговый.
II. Контроль за зарядом.
Иногда ЗУ наебывает. Особенно если это самоделка. Или старое. Или просто плохое. Показания на шкале/дисплее могут отличаться от того,что оно по факту подает на АКБ. При таком исходе можно либо убить аккумулятор, либо недозарядить.
Возьмите/купите/сделайте сами мультиметр или вольтметр и проверьте показания на клеммах при заряде.
Ну и ареометром плотность проверяйте (где возможно).
III. Ситуации, с которыми можно столкнуться и способы их решения.
1) Аккумулятор зарядился, все нормально — ездите дальше.
2) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Кипит долго, но не поднимается — заряжайте до упора, потом выкачайте все из банок и залейте свежий электролит 1,27-1,30. Снова зарядите.
3) Все показания хорошие, но плотность не поднимается. Не кипит.
Значит напряжение подается низкое. Поставьте больше.
4) Все хорошо, но одна или несколько банок не кипят и плотность в них намного ниже нормы, чуть стоит в состоянии покоя и снова не работает. Замыкание. Замена акб.
5) АКБ не принимает заряд — заряжаем принудительно, ставим через донора, либо заряжаем импульсами.
6)»Грязный» электролит — осыпание активной массы, процесс неизбежный и необратимый. Пользуйтесь акб пока до конца не сдохнет, потом приобретите другой. Замена электролита бессмысленна.
7)Не хочу возиться со всем этим — покупка нового АКБ.
На самом деле ситуаций много, все не расписать, да и пост что-то большой получился.
Если у вас будут какие-то вопросы, интересные случаи — пишите в комментарии или на почту afanasev.i.n@mail.ru.
Всем спасибо! Надеюсь, что этот пост кому-нибудь окажется полезным.
Светодиодный фонарь на Li-ion аккумуляторе типа 18650
Нам понадобятся:
— мощный светодиод (фонарик);
— Li-ion аккумулятор формата 18650;
— контролер заряда для li-ion аккумуляторов;
— зарядное устройство от мобильного телефона.
1. Фонарик
Для переделки я использовал вот такой китайский фонарик «MD-1588W1» с встроенной свинцовой батареей. Из фонаря понадобились только корпус светодиод, кнопка и пара токоограничительных резисторов. Все остальное можно смело отправлять в мусорный бак.
2. Li-ion аккумулятор формата 18650.
Такой аккумулятор можно добыть из старой ноутбучной батареи. Там их обычно несколько штук. Аккуратно разбираем его и извлекаем аккумуляторы. Далее отделяем 1 штуку и измеряем напряжение на аккумуляторе. Если оно меньше, чем 2.5В, то смело его выбрасываем (аккумулятор, который долгое время был разряжен ниже этого значения всё равно не жилец).
Контролер заряда для li-ion аккумуляторов.
Схема, устройство и принцип работы контроллера Li-ion аккумулятора.
Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона, то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата. Это так называемая схема защиты, или Protection IC. Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.
Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов. Схема контроллера 1 ячейки ("банки") на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная – сборка двух MOSFET-транзисторов.
Контроллер Li-ion аккумулятора выполняет такие функции:
— защита от перезаряда (выше 4,2В);
— защита от глубокого разряда (ниже 2,5В);
— защита от токовой перегрузки;
— защита от короткого замыкания.
На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.
Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе – это по сути "мозг" контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 — ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 — это MOSFET-транзисторы.
Транзисторы MOSFET не входят в состав микросхемы DW01-P и выполнены в виде отдельной микросхемы-сборки из 2 MOSFET транзисторов N-типа. Обычно используется сборка с маркировкой 8205, а корпус может быть как 6-ти выводной (SOT-23-6), так и 8-ми выводной (TSSOP-8). Сборка может маркироваться как TXY8205A, SSF8205, S8205A и т.д. Также можно встретить сборки с маркировкой 8814 и аналогичные.
Два полевых транзистора используются для того, чтобы раздельно контролировать разряд и заряд ячейки аккумулятора. Для удобства их изготавливают в одном корпусе.
Тот транзистор (FET1), что подключен к выводу OD (Overdischarge) микросхемы DW01-P, контролирует разряд аккумулятора – подключает/отключает нагрузку. А тот (FET2), что подключен к выводу OC (Overcharge) – подключает/отключает источник питания (зарядное устройство). Таким образом, открывая или закрывая соответствующий транзистор, можно, например, отключать нагрузку (потребитель) или останавливать зарядку ячейки аккумулятора.
Давайте разберёмся в логике работы микросхемы управления и всей схемы защиты вцелом.
Защита от перезаряда (выше 4,2В).
Как известно, перезаряд литиевого аккумулятора свыше 4,2 – 4,3V чреват перегревом и даже взрывом.
Если напряжение на ячейке достигнет 4,2 – 4,3V (Overcharge Protection Voltage — VOCP), то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. Аккумулятор будет отключен от источника питания до тех пор, пока напряжение на элементе не снизится ниже 4 – 4,1V (Overcharge Release Voltage – VOCR) из-за саморазряда. Это только в том случае, если к аккумулятору не подключена нагрузка, например он вынут из сотового телефона.
Если же аккумулятор подключен к нагрузке, то транзистор FET2 вновь открывается, когда напряжение на ячейке упадет, ниже 4,2V.
Защита от глубокого разряда (ниже 2,5В).
Если напряжение на аккумуляторе падает ниже 2,3 – 2,5V (Overdischarge Protection Voltage — VODP), то контроллер выключает MOSFET-транзистор разряда FET1 – он подключен к выводу DO.
Далее микросхема управления DW01-P перейдёт в режим сна (Power Down) и потребляет ток всего 0,1 мкА. (при напряжении питания 2V).
Тут есть весьма интересное условие. Пока напряжение на ячейке аккумулятора не превысит 2,9 – 3,1V (Overdischarge Release Voltage — VODR), нагрузка будет полностью отключена. На клеммах контроллера будет 0V. Те, кто мало знаком с логикой работы защитной схемы могут принять такое положение дел за "смерть" аккумулятора.
Чтобы контроллер вновь подключил аккумулятор к "внешнему миру", то есть к нагрузке, напряжение на ячейке аккумулятора должно быть 2,9 – 3,1V (VODR).
Тут возникает весьма резонный вопрос. По схеме видно, что выводы Стока (Drain) транзисторов FET1, FET2 соединены вместе и никуда не подключаются. Как же течёт ток по такой цепи, когда срабатывает защита от глубокого разряда? Как нам снова подзарядить "банку" аккумулятора, чтобы контроллер опять включил транзистор разряда — FET1?
Дело в том, что внутри полевых транзисторов есть так называемые паразитные диоды – они являются результатом технологического процесса изготовления MOSFET-транзисторов. Вот именно через такой паразитный (внутренний) диод транзистора FET1 и будет течь ток заряда, так как он будет включен в прямом направлении.
Также если порыться в даташитах на микросхемы защиты Li-ion/polymer (в том числе DW01-P, G2NK), то можно узнать, что после срабатывания защиты от глубокого разряда, действует схема обнаружения заряда — Charger Detection. То есть при подключении зарядного устройства схема определит, что зарядник подключен и разрешит процесс заряда.
Зарядка до уровня 3,1V после глубокого разряда литиевой ячейки может занять весьма длительное время — несколько часов.
Защита от токовой перегрузки
Защита от перегрузки срабатывает по падению напряжения на транзисторах (измеряется входом CS подключенным через резистор R2 к выходу). Т.е., даже если очень плавно увеличивать ток, то по достижению 2,5-3 ампер (для небольших аккумуляторов) плата нагрузку отключает.
Защита от короткого замыкания.
При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.
Сброс защиты.
Если в процессе эксплуатации батареи контроллер уйдет в какую-либо из перечисленных защит, то для выхода его из этого состояния необходимо кратковременно замкнуть контакты “ВATT-“ и “GND” . Или можно кратковременно замкнуть специальные контакты для сброса защиты «точки».
Средний выход контроллера просто подсоединен через резистор определенного номинала к отрицательному выводу батареи. В некоторых моделях контроллеров вместо постоянного резистора устанавливают терморезистор для контроля температуры батареи.
По номиналу этого резистора Ваше устройство может определить тип аккумулятора, или выключиться при несоответствии этого номинала нужным значениям.
Моя доработка контролера Li-ion аккумулятора.
Зеленый светодиод HL2 служит для индикации процесса зарядки. Он подключен параллельно выходу зарядного устройства и начинает светиться, как только ЗУ подключается к сети.
Для индикации окончания зарядки добавим в схему светодиод HL1. Когда напряжение на клеммах батареи достигает 4,2В, то микросхема управления закрывает транзистор FET2, тем самым препятствуя дальнейшему заряду аккумулятора. В это время транзистор VT1 открывается и светодиод HL1 начинает светиться, сигнализирую об окончании процесса зарядки.
Диод Шоттки VD1 установлен т.к. зарядное устройство будет вмонтировано в корпус фонарика и соответственно отключаться не будет. Диод служит для предотвращения разрядки батареи через внутренние цепи зарядного устройства, а также для предотвращения свечения светодиода, если сработает защита от «глубокого разряда» (контроллер выключил MOSFET-транзистор FET1).
4. Зарядное устройство.
В качестве зарядного устройства будем использовать обыкновенный блок питания для зарядки телефонов 5В 1А. В моем случае необходимо разобрать корпус зарядного устройства, а саму плату встроить в корпус фонарика.
Схематическое изображение соединения всех элементов.
Надеюсь, для кого-то было интересно. На оригинальность не претендую. Просто делюсь своим опытом.