как правильно вести автомобиль в пробке с механикой чтобы не сжечь сцепление
Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.
Что такое сцепление и как оно работает
Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.
Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения. Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.
Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается. Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.
В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему. Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.
6 простых правил щадящего запуска мотора зимой.
Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.
Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки. Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой. К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.
Как продлить жизнь сцеплению
Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:
Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Момент схватывания должен чувствоваться ногой. Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.
— не держать педаль в полунажатом положении
Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.
— не буксовать
Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.
— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой
Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма
— не забывать опускать «ручник»
Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.
— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы
Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.
— не переключаться с перегазовкой
Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!
Как проверить сцепление
Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.
Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.
Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.
Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис. При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень. Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.
Как вы ежедневно убиваете сцепление — 5 грубых ошибок вождения
Каждый водитель проходит обучение в автошколе, где ему рассказывают, как стоит себя вести на дороге в той или иной ситуации. Однако многие забывают о правилах эксплуатации самого автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.
Как правильно стартовать
Еще на курсах вождения инструкторы обучают, как правильно трогаться с места. Важно не делать резких движений, а отпускать педаль сцепления плавно, но вместе с тем быстро.
Промедление приведет к пробуксовке диска, который оказывается в частично нажатом положении. Момент схватывания каждый водитель должен ощущать ногой.
В момент старта следует следить за педалью «газ». Из-за преждевременной подачи топлива повысятся обороты, что приведет к замыканию сцепления.
Впоследствии действия приведут к пробуксовке фрикционов и их быстрому износу.
Нейтралка на светофоре
Неопытные водители часто сталкиваются с проблемами на перекрестках, где работают светофоры. В этих точках наблюдается большое скопление транспорта, поэтому пробуксовка одной машины, может спровоцировать цепь неприятных событий.
У многих проблема возникает еще на этапе обучения, так как большинство инструкторов учат ждать зеленого света с выжатым в пол сцеплением и включенной первой передачей.
На первый взгляд никакого вреда автомобиль не получает, так как диски не соприкасаются и прокладки гореть не должны.
Движение в пробке
Наибольшую угрозу для сцепления представляют действия водителя в пробке. Педаль находится под гнетом ноги продолжительное время. Резкие переключения между положениями включено/выключено с работающим на первой передаче двигателем наносят серьезный вред сцеплению.
Постоянное асинхронное трение ведомого диска и маховика приводит к дополнительному нагреву, который провоцирует преждевременное стирание поверхностей.
Поэтому, застряв в пробке, преодолевать небольшие расстояния лучше этапами, в промежутках выключая передачу и отпуская сцепление.
Остановка на склоне
Во время движения по спуску водителю рекомендуется использовать только ножной, а в крайних случаях, ручной тормоз. Передвигаться лучше на первой скорости, а вот про педаль сцепления следует забыть в этот момент.
Такая ошибка характерна для водителей-новичков, которые очень нервничают при управлении транспортным средством. Использование сцепления для остановки на склоне приведет к остановке двигателя, что приведет к угрозе серьезного ДТП.
Переключения с перегазовкой
Каждый водитель в своей практике сталкивается с непредвиденными ситуациями, которые нередко спровоцированы природными явлениями. Всем хоть раз случалось выбираться из глубокой грязи или сугроба, когда нужно форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.
Такие жесткие действия не просто сожгут сцепление, но и повредят другие детали автомобиля.
По возможности следует избегать таких ситуаций, а в случае крайней необходимости – попросить других участников дорожного движения взять машину на буксир.
В зарубежных фильмах, таких как «Форсаж» или «Такси», машины постоянно срываются с места, оставляя за собой клубы дыма. Показанное на экране абсолютно не применимо в повседневной жизни, поскольку «убивает» сцепление. Чтобы не тратиться на постоянный ремонт, лучше избегать ошибок в ходе эксплуатации автомобиля.
Страшилка для новичков или как не сжечь сцепление
Первые страхи и неприятные впечатления от вождения связаны именно со сцеплением, которое либо передерживают, либо бросают раньше времени. Доходит даже до того, что автолюбители соглашаются ездить только на машинах, оборудованных коробкой-автоматом, просто не желая больше портить себе нервы, хотя научиться правильно обращаться со сцеплением вполне реально.
Что означает «Сжечь сцепление» и как это происходит
Педаль сцепления используется не только для трогания с места, но и для переключения передач на машинах с механической коробкой. Именно поэтому ее нужно выжимать до упора, а потом очень плавно отпускать, параллельно нажимая на газ и ловя тот самый волшебный момент взаимосвязи, который позволяет автомобилю стартовать с мертвой точки или продолжать свое движение на повышенной или пониженной передаче.
Это значит, что не допускается одновременная эксплуатация педалей акселератора и сцепления или переключение передач без использования последней, иначе так недолго и коробку угробить. Особое внимание на первых порах следует обратить и на использование самого сцепления, пока этот навык не будет отработан до автоматизма.
Так, правильное трогание с места подразумевает плавное выключение сцепления с одновременным включением педали газа. И если упустить этот момент, то машина попросту заглохнет. Но это еще полбеды, ведь гораздо хуже будут обстоять дела в том случае, если эту самую педаль передержать.
Обычно такие казусы происходят с новичками, когда им приходится трогаться в гору на сложных участках пути. Объясняется это тем, что с выжатым сцеплением, но без газа автомобиль с МКПП имеет свойство катиться назад или вперед (зависит от уклона). И именно для того, чтобы исключить этот момент, не заглохнув в самом неподходящем месте, новички не отпускают эту педаль вовремя, провоцируя характерные звуки, а иногда и задымление.
Да что там говорить, некоторые умудряются на фоне своей чрезмерной эмоциональности сжечь сцепление уже на первых практических выездах на улицы с интенсивным движением. А чтобы не допустить такого развития ситуации, настоятельно рекомендуется оттачивать навык на специальных площадках, пробуя заезды на эстакаду передним и задним ходом, отрабатывая многие другие полезные навыки обращения со сцеплением.
Итак, как же научиться обращаться с этой непослушной педалью, чтобы и без того стрессовое на первых порах вождение перестало вызывать самые неприятные эмоции? На самом деле эта наука не такая сложная, как можно подумать изначально, но прежде всего необходимо научиться совладать с собой, ведь только тогда можно будет прочувствовать педаль и освоить виртуозное управление ею даже в самых сложных ситуациях.
И прежде всего, стоит поупражняться отпускать сцепление… без добавления газа! Да-да, возможно, кто-то удивится, но в современных автомобилях по умолчанию задана 1 тыс. холостых оборотов, которых хватит для максимально плавного трогания с места даже без педали акселератора.
Главное, не спешить, отпуская выжатое до упора сцепление, что называется, по миллиметру до того самого момента, когда автомобиль начнет потихоньку катиться.
И, конечно же, не стоит бросать педаль и в этот момент, продолжая придерживать ее в верхнем крайнем положении до тех пор, пока не пойдет в ход газ.
Дальше можно отрабатывать комбинацию сцепление-газ, чтобы понять, на каком именно этапе начинает работать эта связка. Проще говоря, сцепление нужно прочувствовать, не забывая о том, что на каждом автомобиле оно свое. Где-то слишком тугое, где-то, напротив, плавное. Кроме того, следует учитывать такой важный параметр, как шаг сцепления, не забывая о том, что в одном автомобиле педаль может начинать «цеплять» еще в нижнем своем положении, а в другом только на самом верху.
Ну и самое главное, что нужно запомнить начинающему автомобилисту – обращение со сцеплением является обычным навыком, освоить который сможет любой человек. Гораздо сложнее ориентироваться на местности с интенсивным движением, хотя и эта способность рано или поздно вырабатывается с опытом абсолютно у каждого водителя.
Как работать сцеплением в пробке
Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.
Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле. 
Что такое сцепление
Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.
Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.
Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно. 
Как правильно трогаться с места
Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.
На светофоре
По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.
В пробке
Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.
Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.
Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.
На спуске
На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.
Езда в экстремальных условиях
Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.
Почему оно горит
Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.
Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.
В настоящее время все больше автотранспорта выпускается с АКПП, но у механической коробки есть свои достоинства, к которым относится полное слияние с машиной и понимание ее работы, улучшенная проходимость в трудных условиях. Далее мы более детально рассмотрим все тонкости работы и вождения авто с МКПП.
Особенности механической коробки передач
Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.
Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.
Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.
Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.
Преимущества транспорта с МКПП:
К минусам МКПП следует отнести:
Предназначение передач и педалей в машине с МКПП
Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.
Предназначение педалей в автомобиле с МКПП
Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.
Перед ногами водителя расположены 3 педали:
Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.
Назначение передач
Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.
При перtходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.
Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):
Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.
Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.
Варианты расположения скоростей
1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.
2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.
Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.
Как трогаться
Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.
Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:
При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.
Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:
Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.
На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:
Правильное переключение передач на повышенную и пониженную
Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).
При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.
Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.
Для перехода на пониженную ступень требуется:
Как тормозить и притормаживать на механической КПП
Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.
Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:
При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.
Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.
В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.
Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.
При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.
Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.
Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.
Как тормозить двигателем и ручником
Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.
Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.
Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.
При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.
Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:
По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.
Чего нельзя делать с МКПП
Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.
Что нельзя делать на МКПП:
При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.
Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.
Автомобили с механической коробкой передач оснащены тремя педалями: сцеплением, газом и тормозом. Левая нога водителя работает со сцеплением, правая – поочередно с газом и тормозом.
Сцепление служит для кратковременного разъединения коленчатого вала двигателя и коробки передач с последующим соединением. Это необходимо, чтобы автомобиль трогался с места и водитель имел возможность переключать скорости на ходу. Подробнее о работе данного механизма можно прочесть в статье Устройство сцепления автомобиля.
Рассмотрим, как правильно пользоваться сцеплением, чтобы избежать поломок и ускоренного износа. Главное, что нужно знать – оно должно быть постоянно включено. Используйте сцепление только для начала движения машины, переключения передач и полной остановки. Не следует удерживать педаль, когда автомобиль стоит, поскольку в этом случае сокращается ресурс корзины и выжимного подшипника. Езда на полувыжатом сцеплении приводит к подгоранию дисков.
Принцип работы с педалью сцепления прост – нажали и отпустили. Все движения осуществляются плавно и быстро с небольшой паузой в точке ”схватывания”. Старайтесь постоянно ездить на передаче, хотя на практике так мало кто делает. Типичные ошибки водителей следующие:
Между тем постоянная езда на скорости позволяет пользоваться существенными преимуществами:
Как ездить на механике в пробках, чтобы сэкономить горючее и нервы
езда в пробках
Основные ошибки водителей
Прежде всего, нужно избегать главной ошибки водителей, начинающих ездить на механике: категорически нельзя стоять с выжатым сцеплением и включенной передачей. Эту ошибку обычно совершают как раз те, кто имеет опыт вождения с автоматической коробкой передач. Такая манера езды очень быстро изнашивает сцепление, губительна для автомобиля.
Вторая ошибка — потеря контроля над дорожной обстановкой и собой. А пробках категорически нельзя:
- нервничать;
- расслабляться.
Нервный водитель — главный инициатор ДТП. Он резко трогается с места, резко тормозит, пытается перестроиться в другой ряд. Это приводит к столкновениям. Неравничать в пробке бессмысленно, она от этого не рассосется.
Но слишком расслабляться тоже не стоит. Всегда нужно контролировать потоки машин слева-справа, как раз из-за нервных водителей, пытающихся активно маневрировать. Задумавшись, легко можно пропустить момент, когда вам действительно пора перестроиться для поворота.
Как правильно ехать
Если движение идет ритмичными рывками, можно постараться выбрать среднюю скорость движения на первой или второй передаче, чтобы не останавливаться вообще или делать это редко. Правда, при этом другие водители будут пытаться влезть перед вами, поэтому держать дистанцию до передней машины в полкорпуса вполне достаточно.
Если же движение потока неритмичное, то нужно начинать движение, мягко отпуская сцепление, затем, не останавливаясь, переключаться на нейтральную передачу. Машина будет двигаться по инерции, за счет первоначального импульса, почти не расходуя горючее и не нагружая коробку передач. После остановки повторять цикл снова.
Буквально через десяток циклов вы уловите ритм этого движения и будете повторять все движения автоматически. Уяснив для себя, как в пробках ездить на механике, можно значительно сэкономить топливо и ресурс автомобиля. Добавим, что езда в автомобиле с механической коробкой передач гораздо более творческий процесс, чем езда на автомате.
Как вести себя в пробке
Как двигаться в пробке на механике – актуальный вопрос в нашей непростой автодорожной реальности. На автомобиле с МКПП это делать сложнее, чем на авто с коробкой-автоматом. Расскажем, как ездить на механике через дорожные заторы, чтобы не сжечь сцепление, сэкономить на бензине и не нарушить правила.
Как ехать на механике в пробке – особенности вождения
Езда по перегруженным дорогам на машине с МКПП требует максимальной концентрации и быстрой реакции. Нужно одновременно следить за действиями других участников движения, держать дистанцию, оперативно реагировать на ситуацию – тормозить, трогаться, переключать передачи. При этом необходимо вписаться в общую скорость потока.
Поэтому для новичка такая дорожная ситуация станет своеобразной тренировкой. Это хороший повод научиться уверенно пользоваться педалями и рычагом переключения скоростей.
Как правильно ездить на механике в пробках, чтобы не «убить» автомобиль
Неправильная тактика езды по пробкам на механике значительно снижает срок службы автомобиля. Сильнее всего страдают трансмиссионные механизмы, передающие крутящий момент двигателя к другим частям машины.
Чтобы не пришлось регулярно чинить авто на механике, не нужно постоянно ездить с постоянно нажатой педалью сцепления. В такой ситуации происходит трение между ведомым и ведущим дисками сцепления, вызывающее их нагрев и износ. Давить на педаль нужно только при переключении передачи, а потом сразу убирать ногу.
Старт с резким нажатием на акселератор вреден для автомобиля и ведет к увеличению расхода горючего. Поэтому в пробке нужно ездить с минимальным газом. Если это позволяет рельеф местности, можно вообще не газовать на механике при трогании.
В заторах надо ездить на первой-второй скорости и максимально аккуратно переключать передачи. Резкие переключения с «хрустом» выведут из строя шестерни и механизм, выравнивающий скорость движения валов.
Не стоит постоянно глушить машину на механике в пробке с целью экономии горючего. Это вредно для аккумулятора – лучше оставить двигатель работающим, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. Тогда смогут «отдохнуть» педаль сцепления и ваша нога.
На подъеме и спуске удобно пользоваться ручником, который следует опускать вместе с включением первой передачи. Тогда автомобиль не откатится и не столкнётся с транспортом, идущим сзади, даже если убрать ногу с педали. Этому приему езды на механике лучше поучиться заранее, чтобы в пробке не растеряться.
В дорожном заторе смотрите на дорогу и оценивайте действия других участников движения. Многих водителей справедливо злит стремление вклиниться в поток из соседнего ряда, но иногда не стоит этому препятствовать. Если у впереди идущего автомобиля включен указатель поворота, и рядом видна дорога, куда он стремится повернуть – уступите, он все равно совершит манёвр. Среди водителей есть неписанное правило – пропускать такие автомобили через один.
На многополосной дороге оставляйте расстояние между вашей машиной и впереди идущей не менее половины длины авто – примерно 2 м. Ездить ближе не стоит, но и увеличивать дистанцию не нужно, особенно если ваш ряд продвигается быстрее соседнего. Сразу появятся желающие вклиниться.
Как выжить новичку на дорогах бушующего мегаполиса
Приветствую всех на страничке моего блога! Пока работы с машиной поставлены на паузу, решила попробовать себя в написании поста в личном блоге. Поскольку это первый подобный опыт, прошу не судить строго:)
Введение
В этом очерке просто хочу поделиться своими наблюдениями и впечатлениями, а также маленькими хитростями, которые помогли мне в своё время влиться в сообщество автолюбителей. Пусть мой пример и нетипичен для автоледи (вожу авто на механике, села за руль в 12 и разобрала полмашины), я постаралась обобщить материал для среднестатистического читателя. Все мы когда-то начинали и с волнением выезжали самостоятельно на "большую дорогу". Итак, пристегнулись, завели мотор, поехали!
1. Боязнь одиночества за рулём
Многие новички, привыкшие ездить с инструктором/другом/мужем и т.д., продолжают это делать и после получения прав, полагаются целиком на советы своего "штурмана", и не анализируют происходящее вокруг, ждут всё время команды, что делать дальше. Вот это-то и нужно перебороть в первую очередь. Быть один на один с машиной, почувствовать, как она идёт, маневрирует, тормозит. Я в своё время вставала в 5 утра и каталась по району одна-одинёшенька в тишине, без музыки, ни на что не отвлекаясь. Потихоньку-помаленьку, но никто не указывал мне, что делать, свои косяки я видела и так, не перед кем было позориться:) Это, между прочим, тоже фактор, особенно для женщин.
Один на один!
2. Укрощение строптивого автомобиля
Ещё одна проблема новичков — они ещё неуверенно управляют авто, и большая часть их внимания сосредоточена ни на окружающей обстановке, а на том, как правильно нажимать педали и (не дай бог МТ!) переключать передачи. А это значит, что перед выездом на оживлённые дороги, лучше в тихом месте оттачивать навыки именно управления машиной.
Тренируем мышечную память рук и ног, переключаемся на окружающую обстановку
3. Научиться ездить на механике
Да-да, жители мегаполиса сейчас презрительно скривились. Но в этом пункте я не ставлю целью разжечь вечный спор между фанатами МТ и АТ. Хоть я и девушка, но душа моя лежит к механике. Умение ей управлять позволяет водителю ездить на любом авто, ведь ситуации бывают разные, это в мегаполисах все сплошь на автоматах, а вы посмотрите, что в регионах. Там старые-добрые авто на механике, да и где-нибудь заграницей можно неплохо сэкономить при аренде авто. Водить механику — это уметь слушать авто, и без тахометра знать обороты двигателя, вдохнуть жизнь в слабый мотор, покрутив его, как нужно именно тебе. Механика дисциплинирует — никаких тебе переписок по мобильнику и болтовни за рулём, тут не забалуешь!
Да, тот самый пресловутый драйв, когда ты становишься единым целым с авто, динамично переключаешься и наслаждаешься ездой.
Но не многим это нужно, и для повседневной езды автомат, конечно, гораздо удобнее. Я никому не навязываю свой подход. Однако лучше держать в кармане умение водить МТ, лишним не будет.
4. Езда задним ходом
Ну как же без неё? Наибольшие трудности возникают именно с ней и все "парковочные" ДТП возникают из-за неумения ездить задом. Что тут посоветовать? Есть одно наиполезнейшее упражнение — "змейка задним ходом". Отец, заметив как-то, что я не понимаю банально куда крутить руль, когда сдаю задом, сразу повёз меня делать это упражнение. 2 часа ездила я на задней передаче, отец сказал: "Ты просто поймешь в определённый момент, как идёт машина". И был прав, после череды неудач я поехала как надо и не один столбик не упал более. После освоения этих приемов больше никакие парковки и гаражи были мне не страшны. Уже несколько лет прошло, но я помню эти уроки. Смотреть по зеркалам, крутить головой и даже иногда сдавать задом с открытой дверью (бывают ситуации) — не проблема, когда руки сами знают, куда крутить руль.
После змейки задним ходом гараж уже ерунда
5. Метод золотого сечения при парковке параллельно к бордюру
Применяется метод при заезде передом. В чём суть: водитель, находясь за рулём, визуально отмечает место посередине торпеды. В моей машине это шарик заглушки датчика света, у вас может быть что-то другое. Вам нужно заехать передом параллельно к бордюру и не поцарапать диски, в то же время прижавшись как можно ближе. Всё просто — съезжаете вправо до отметки по центру, которую вы для себя заложили. Как только точка поравнялась с краем бордюра, останавливаетесь. Метод работает на среднестатистических легковушках, и мои диски благодаря этому не страдают от бордюрной болезни.
6. Метод выравнивания по зеркалам при парковке передним бампером к бордюру
Многие авто страдают от бордюров при парковке передом. Жалкое зрелище такой поцарапанный и затертый бампер! А избежать это просто, используя метод ориентировки по нижнему краю зеркал заднего вида. Итак, подъезжаете плавно к бордюру передом до тех пор, пока его верхняя кромка не поравняется в нижней линией ваших зеркал. Конечно, точная линия заезда зависит от высоты вашего бампера и авто, можно попросить ассистента посмотреть, как вы будете подъезжать и остановиться до наезда на бордюр. В этот момент запомните положение относительно зеркал и используйте эту отметку в дальнейшем. Передний бампер скажет спасибо:)
7. Узнать возможности своего авто
Это, конечно, стоит делать уже после приобретения некоторого опыта в вождении и на пустынной дороге/трассе, с отличной видимостью и минимальным количеством машин. Да, нужно хорошо разогнаться, но до тех пор, пока вы уверены в контроле над своим авто. Почувствовать, как ведёт себя авто на скорости, как меняется его управляемость. Обязательно испытать и экстренное торможение. Ещё раз повторюсь, это нужно не для того, чтобы выжать все соки из авто, а для того, чтобы понимать его поведение и спрогнозировать ситуацию на дороге, которая может возникнуть.
В крайности впадать не стоит!
8. Не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие
"Учителей" на дороге хватает, неадекватов и прочих гонщиков так и тянет проучить нерасторопного новичка с восклицательным знаком. Пусть бибикают и обгоняют, просто следите за обстановкой и будьте бдительны, не принимайте это близко к сердцу.
Терять самообладание за рулём не стоит
Путь новичка даётся нелегко, но главное не опускать руки, рано или поздно всё обязательно получится. Главное на дороге — внимательность и уверенность в себе, машина это чувствует:)
Спасибо тем, кто дочитал до конца!
Удачи всем на дорогах, будьте терпеливы к новичкам. Им нужно время и опыт, чтобы сориентироваться в безумном автомобильном мире.