Настройка шагов рхх лансер 9
История длинная и тянется с конца 2016 и по сегодня. 4G18, пробег 125 тыс, после установки ГБО начал громко звенеть и гудеть при разгоне как на газу так и на бензине , и пошла жара:
— Замена гофры — результат 0
— Удаление первого ката — результат 0
— Удаление второго катализатора, замена на стронгер — результат 0
— Замена всех прокладок выпуска — результат 0
— Замена всех подушек ДВС — 0
Дальше стало ещё веселее, АКПП стал переключаться с рывками и затупами.
— Замена масла АКПП — результат 0 (орет и рывки АКПП)
Диагностика АКПП ничего не выявила по части трансмиссии и был вынесен вердикт, АКПП живая и искать надо на двигателе причину.
Замечено проседание при пуске на 500 об и неспешный подъем до 750. Так же при нажатии на педаль тормоза провал оборотов до 500.
— Ремонт дроселля — установка подшипников и расклеп пятака — результат 0
— замена вакуума — 0
— поиск подсосов выявил дымок на клапане EGR. так же есть дымок на штоке дроселя, где стоит подшипник — может быть причиной?
— Замена ДАД — результат — 0
— замена клапана клапанной крышки — 0
— Установка нового ГБО+заглушка на EGR — чиповка на евро 2 и отшивка EGR. Результат — рев и рывки остались, пропало проседание до 500 об.
— Замена всех прокладок на впускном коллекторе + промывка форсунов и замена колечек — 0
— Замена шестерни кол-вала с бабочкой — результат — 0
— Замена катушек, проводов, свечей — результат — 0
— замена первой лямбды — 0
— Замена РХХ и ДПДЗ — результат 0
— Компрессия 14, 14, 14, 14
Ни один диагност не может выявить причину. Два официальных сервиса твердят, что все ок, но причину не знают, и тем более ГБО для них как красная тряпка.
Все это время с оборотами не было проблем, но был замечен один удивительный факт — байпасный винт и-за пересохшего резинового кольца вращасля сам от вибрации — заметил, когда выставил в одно положение, проехал 200 км по трассе, поднял капот и увидел, что он стоит в другом положении.
— замена колечка байпасного винта — результат 0., правда перестал сам вращаться
Все это время выставлял разные шаги 40-30-20-15-25-35-45 и все не давало никакого результата. При этом обороты были в норме.
И вот после врезки пламегасителя в выпускной коллектор — каким то чудом выставил 9 шагов — и машинка покатилась, АКПП в 90% вкидывает передачи бодро и без рывков, стала тише работать и динамичнее разгоняться. но шум (бурлящий звон)таки присутствует в районе 3000 тыс об. и выше — кто может подсказать, почему так? Если ставить больше 9 шагов — звонкий гул и рывки АКПП на всем диапазоне. Байпас в положении более 4 об. от закрученного до упора.
На данный момент пробег почти 185 тыс, есть подтрушивание на холостых и тычки в работе. на холостом в районе 1000 об идет вибрация в руль. куда ещё копать? Как может байпас влиять на работу двигателя и АКПП ? Все твердят, что не может. но факт есть.
Всем привет! В общем как-то очень давно у меня умер оригинальный клапан хх, я, начитавшись форумов, заказал себе клапан под номером 1450А116, производителя ROERS PARTS, арт RP1450A116. Все было нормально, он отлично работал, только мне не нравилось, что он не разборный и тут я узнаю, что для моей машины есть разборный клапан этого же производителя RPMD619857. Заказываю его, меняю их местами, не разборный оставляю про запас, т.к у него явно ресурс ниже, т.к его не почистить (точнее можно, но геморройно). В общем через года два эксплуатации разборного, зимой в холодную погоду он начал некорректно работать, пока мотор не прогреется — все ясно, смазка превратилась в жвачку. Т.к было холодно, я не стал заморачиваться с чисткой, поставил не разборный, типа временно))) само собой временно превратилось в постоянно и в обще забыл про него. Разборный кстати я почистил, смазал его сухой тефлоновой смазкой, чтоб пыль не собирал и мне было лень менять их обратно, убрал его как запасной.
И вот месяцев 8 назад начала чуть-чуть подергиваться коробка, ну подумал, что пробег большой уже пора, не жёстко, но для меня заметно. Потом заметил, что при остановке холостые встают куда захотят в диапазоне 800-1100об, так же на старте тяга плохенькая стала и в обще с тягой мотора что-то не то стало (вот не знаю как на это влияет клапан хх, возможно через мозги АКПП). Начал ковыряться, нашел сначала прохудившийся изолятор свечи, заменил, вроде лучше, но не то. Нашел подсос воздуха через маслопомойку, в следствие прорвавшейся мембраны, мембрану убрал, отверстие в крышке закрутил винтиком с герметиком, продул — гермет, ок, поставил — чуть лучше, но координально проблему не решило.
Устанавливаю программу Torque на телефон (по сути надо было сразу посмотреть, но она у меня стояла на планшете, а он умер, на телефон было лень устанавливать) и вижу, что шаги хх ниже 67 не опускаются, ок, откручиваю байпасный винт, реакции нет, те же 67 шагов. Включаю фары, обогрев стекла, передачу, кондиционер — около 88 шагов, точно не помню, выключаю все — те же самые 67 шагов и высокие хх. Ясно- приклинил клапан на закрытие.
Ну всё, настало твое время разборный клапан хх! Ставлю разборный клапан (который уже почищенный и смазанный ждёт своего часа), завожу — 58 шагов (уже неплохо), двигатель прогревается, шаги падают на 48 — все равно многовато. Проходит 10 минут (по мануалу Титуса), глушу, завожу-48 шагов, 750об. Ок, открываю байпасный винт до 1000об, через минут 15 шагов стало 30, обороты 870 и ниже шаги не опускаются. Уже хотел винтом подрегулировать обороты и тут залетела в голову светлая мысль!
Глушу мотор, ничего не трогаю(байпасный винт выкручен на высокие обороты), скидываю клемму аккумулятора на 5мин. Одеваю клемму, завожу мотор и о боги — после адаптации клапана хх, 750об и 19 шагов! Отлично! Включаю все нагрузки — 65шагов — отлично, запас ещё есть!
В общем после проделанной процедуры — хх как в стакане, вернулась адекватная тяга мотора и исчезли пинки АКПП! Доволен как слон!
Превентивно сменил предохранитель на аккумуляторе, который 100а.
Вот такая история!
2005 г. 1,6 МТ, пробег 44кКм, дроссель не чистил.
Вопросик: напрягают высокие холостые при запуске и первых секундах работы движка — где-то около 2000. — даже сейчас при +20 градусах утром. у отца, например, на таком же Лансе где-то 1200. и сразу (5-6 сек) опускаются до 800-900. я бы грешил на датчик температуры — но БК показывает градусы (а инфа идет с ЭБУ) правильно. хочу попробовать покрутить винт регулировки.
вот этот:
что скажете, господа соклубники? куда крутить?
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
По опыту форумчан, и по своему опыту (я из чистильщиков ) скажу, что лучше сделай это у диагноста. Объясню почему:
1. Если что, он специалист, ответственность на нем (новая заслонка стоит от 30 до 40 тыс в среднем)
2. По-хорошему, положение РХХ и регулировка винта осуществляется с мониторингом через комп. О чем я хочу сказать. Например на прогретом двигле на ХХ регулятор должен быть выдвинут на 5-25 шагов. Соответственно это калибруется винтом, который под резиновой заглушкой. Вкручиваем винт, количество шагов увеличивается, выкручиваем, РХХ закрывается.
Так же и тут, после регулировки биметаллической пружины неплохо бы проверить все регулировки. Без компа это не сделать.
А уж куда вертеть варианта всего два, методом пробы выясните ))
Пол: муж
LANCER IX
Вкручиваем винт, количество шагов увеличивается, выкручиваем, РХХ закрывается.
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Мракобес, ничего, логика такая:
чем больше количество шагов РХХ, тем больше он открывает. канал.
Соответственно закручивая байпас мы уменьшаем количество проходящего через него воздуха, контроллер начинает компенсировать это, открывая канал РХХ, а значит шаги увеличиваются.
Полностью закрытому РХХ (не вдвинутому а закрытому!) соответствует нулевая отметка шагов.
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
То, что у тебя обороты росли, это ж логично 🙂 Откручиваешь винт, канал открывается, воздуха больше.
По уму контроллер начинает закрывать РХХ, чтоб компенсировать, но у тебя видно уже РХХ уперся, поэтому обороты и повышались.
То, что у тебя обороты росли, это ж логично 🙂 Откручиваешь винт, канал открывается, воздуха больше.
По уму контроллер начинает закрывать РХХ, чтоб компенсировать, но у тебя видно уже РХХ уперся, поэтому обороты и повышались.
Ну ты сам себе противоречишь получается) Ладно — фигня всё это. В общем закручивание винта до упора и удаление стопора (потерял нечаянно) заслонки (винтик там где тросик газа — фиксирует закрытое положение) дали результаты — обороты почти в норме, при заводе нормально, а вот после поездки и постановки на паркинг могут быть от 1000.
Вчера крутнул биметаллическую пружинку (см. 1-й пост) против часовой стрелки до упора. отключил акумулятор. потом обучил — дал поработать на ХХ 10 мин., заглушил, завел. — заглушил.
сегодня утром завел — вроде помягче завелась без взрыва где-то до 1800, потом бысрое плавное снижение до 1500об/мин.
будем тестить дальше.
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Смотри: увеличение оборотов провоцируется увеличением количества подводимого воздуха. Это достигается следующими путями при закрытой заслонке (начальный заводской зазор заслонки учитываем по умолчанию).
1. Байпасный канал. Чем больше вывернут винт, тем больше он открыт.
2. Канал РХХ. Чем больше количество шагов, тем больше он открыт.
3. Канал биметаллической пластины, но его мы не рассматриваем, ибо при постоянной температуре прохождение воздуха через него = константа.
Контроллер стремится поддержать 750 об/мин. Соответственно делает он это с помощью РХХ.
Открывая байпас мы увеличиваем прохождение воздуха через него. Обороты подымаются. Контроллер видит это и начинает закрывать канал РХХ, обороты стабилизируются.
Если у тебя допустим заслонка с зазорами, то чтоб компенсировать это, естественно контроллер закрывает канал РХХ до нужных оборотов. Ты начинаешь выкручивать байпас, РХХ закрывается. В конечном итоге наступает ситуация, когда канал РХХ полностью закрыт и воздух идет только через байпас и щели в заслонке (ну и конечно биметаллическая пластина). Теперь, откручивая байпас дальше ты увеличиваешь кол-во воздуха, контроллеру уже нечем это компенсировать и обороты уходят вверх.
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Мракобес, я же так и пишу! Закручиваешь байпас. канал закрывается, естественно обороты падают. Откручиваешь, канал открывается, обороты растут. Но я пишу о том, что ты выкрутил байпас, обороты подросли, контроллер увидел это и с помощью РХХ вернул обороты в норму
Всем привет!
Короче, дальнейшие наблюдения по теме. при выкрученой (в воскресенье) до упора против часовой биметаллической пружине. (см. 1-й пост). по сравнению с тем что было ранее — когда пружинка была вывернута до упора по часовой стрелке.
Заводиться по утру (20-23 градуса) стала мягче, обороты взлетают не так бурно, но все-равно где-то до 1800, потом быстро опускаются до 1500 и так держатся долговато (1-2 мин) — терпения не хватает — начинаю ехать.
Раньше — когда пружинка была до упора по часовой — на холодную иногда появлялся провал при разгоне, затык при переключениях с первой на вторую и со второй на третью. -как на карбюраторе.
— сейчас такого нет — разгон ровный может быть даже более напористый.
Еще замечено, что при рулении на малых скоростях обороты поднимаются выше чем прежде и при включении кондиционера также скачек по оборотам заметно выше чем раньше.
т.е. из этого всего делаю вывод, что движок на холодную получает поболе воздуха чем раньше.
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Вообще на холодную такие обороты она и должна держать, пока не прогреется.
Возможно, что у тебя машина не прогревается, например проблемы с термостатом. Тебе следует проверить его работу, нижний патрубок щупай, запустив машину на холодную. Пока прогревается, смотри, при какой температуре нижний патрубок начнет греться. Если при рабочей, значит все норм. Если сразу то значит термостат под замену.
термостат проверял в первую голову. все там ок. греется по термометру БК до 90-95 сейчас. и достаточно быстро.
еще в книжке от третьего рима есть описалово, что зазор должен быть между заслонкой и патрубком 0,05 мм . вчера снял резинку-воздуховод от дросселя — попробовал померять зазорчик — нифига никакой щуп не лезет. заслонка по периметру намазана какой-то фигней на сажу жирную похожей. — я так понял это и есть молибденовое покрытие.
там все сухо идеально. только черный ободок по периметру заслонки. наощюпь — смазка, может с грязью уже конечно.
вот что по этому поводу отписал bakalla:
Привет! Вчера ездил в Рольф промыли дросельку 450 рублей,сегодня с утра завёл обороты 1600 и медленно опустились до 800, всё как и было раньше.
Саму заслонку не мыли,только 2 канала:1 который идёт к РХХ прямоугольный в низу и 2 с права круглое при работающем двигателе (подгазовывая брызгая очестителем) 70 000 т.км. Раньше обороты 1600 и медленно до 800. в течении 1 минуты.
позвонил нашему диллеру — по симптомам нужна промывка — 1500 руб. причем говорят хитростей никаких нет. смазок тоже. — ехать к ним побаиваюсь. да и бабок жалко.
Ну что-же. — продолжение.
14 августа поехал к дилеру на промывку дросселя.
приняли прохладно, в наряде записали как на диагностику. — предварительно 1300 руб. — отдал машину, сказали что х.з. сколько по времени будет. приехал к 13:00, пока машинку забирали, загоняли, капот открывали. 13:30. (время нужно на будущее). обед заканчивается, с другом вернулся на работу.
подозрительно долго не звонили. в 17 с чем-то звонок — приезжайте, забирайте, 1500 за промывку дросселя. приехал, оплатил, забрал ключи, приемщик уверил что все почистили и все теперь ок. распечатки в машине.
Запускаю двигатель — все и правда значительно лучше — машина успела остыть градусов до 40. завелась нормально, обороты 1300 и сразу плавненько упали до 800. заметил что акумулятор не отключали. распечатки засунул в бардачек. заглянул под капот — ничего нового кроме смазаного тросика газа не увидел, хотя ожидал увидеть сияющий дроссельный патрубок. — закрались в душу какие-то тревожные мысли. но радостный уехал.
В субботу на следующий день надо было ехать к родителям в деревню за 150 км. специально пораньше утром вышел (градусов 13), завел — все очень хорошо, обороты нормализуются (падают) довольно быстро. — довольный уехал.
В дороге ничего особенного не происходило, как ехала — так и едет. ехал неспешно, расход за поездку 5,9. все путем.
Заехал по-пути к теще (за 300 метров до своих ), попили чайку, потрещали о том-о сем минут 15. вышел, завожу машинку — ШОК. завелась — обороты 400-500, вплоть до стука гидрокомпенсаторов. 5 секунд — все стабилизируется. температура движка 77, воздуха около 25. — подумал случайность.
потом случилось повторить — то же самое. -офигеваю. причем на холодную все нормально, стоит прогреть, заглушить, через 5 минут завести — обороты сильно просаживаются.
Решил засучить рукава полезть под капот. Так как у меня биметаллическая пружинка была вывернута до упора против часовой (а при чистке у дилера ее не трогали), решил что это из-за нее, потому-что дроссель помыли, он чистый, и моя регулировка теперь работает в обратную сторону. посмотрел как у бати стоит — решил так же сделать и у себя. — полез откручивать — не тут-то было — болтик слизан — видимо перестарался при предыдущей процедуре. Делать нечего — снимаю дроссель. Заслонка чистейшая — без малейшего намека на сажу и смазку. (когда раньше снимал воздуховод заметил черный поясок по периметру — жирный по консистенции). Снял — ШОК еще раз. — все внутри в легкой копоти — ничего не мыли абслоютно. — видимо попрыскали чем-то на заслонку и все, и возможно болт холостого хода закрутили.
Хватаю распечатки — там скриншоты экрана компьютера 2 страницы с параметрами работы движка — обороты, шаги РХХ, температура, давление во впускном коллекторе, ВРЕМЯ ТЕСТА 13:32, кнопка, которая для проверки по референсным значениям не нажата, внизу в панели задач свернутый словарик Abby Lingvo. — абалдеваю. — на фига они мне нужны — БК у меня все тож показывает.
В деревне искать очиститель карбюратора бесполезно. разабрал все, помыл какой-то жижей — по запаху ацетон. продул насосом, заменил болтик на биметаллической пружинке, собрал все обратно. смазал заслонку по периметру МС2000 — смазка похожая на смазку для ШРУСов. — да к стати — зазор там есть — на просвет виден поясок света между заслонкой и корпусом.
Дрожащими руками завел. — обороты около 2000, все думаю приплыли, закручиваю винт холостого хода — 1200. -копец. отключаю акумулятор, жду, подключаю, откручиваю болт ХХ на 1,75 оборота, завожу — и о чудо все хорошо. обороты около 800. 10 минут работы на ХХ — типа обучение регулятора ХХ.
Далее, как мне показалось, все нормально. На холодную заводиться хорошо, на горячую с небольшой просадкой по оборотам но не так сильно (где-то 600). болт холостого хода выкрутил на 1,75 оборота.
Поехал обратно в город, по дороге заметил что при включенном кондее и движении накатом обороты 1500 и не опускаются до полной остановки. — опять досада.
По приезду домой слегка закрутил болт регулировки ХХ до 1,5 оборотов — обороты при включенном кондея нормализовались, но просадка при запуске усугубилась.
Поехал к дилеру ругаться (предварительно позвонил — ответили: приезжайте, милости просим все посмотрим). Приемщик встретил, услышал мои претензии, пошел к мастеру, который все это воротил, — в ремзону не пускают. вышел приемщик — пойдемте посмотрим. — завожу — демонстрирую просадку — говорит:
— так и надо, у вас же электронное управление дросселем.
— я ему: — а тросик.
— ну вот откройте капот. — открываю. — о у вас двигатель какой — 1,3?
— нет.
— а ну да — двухлитровый.
— упс. .
— вот смотрите — дергает за тросик. — видите.
— — анекдот.
Короче сказал мне что все ок с вашей машиной — езжайте и не партесь — тем более дроссель снимали, чистили — я ему — не снимали его — он мне — а ну да — его так спецсредством почистили. — не снимая.
Я даже забыл все свои гневные мысли — так меня парень повеселил. — уехал.
Сейчас — спустя еще неделю все вернулось на круги своя. — машинка по утрам на холодную по-долгу голосит, если прикрутить чуть болт ХХ — голосит меньше, но появляется просадка на горячую.
Вопросы к знатокам:
1. На сколько оборотов откручивать болт ХХ?
2. Почему на горячую РХХ вступает в дело спустя несколько секунд? Это время получается что ХХ только болтом ХХ поддерживается что-ли?
3. Как вообще это все отрегулировать?
по идее-то должно же оно как-нибудь со временем обучиться.
Чтобы стабилизировать и регулировать обороты силового агрегата на холостом ходу в модели Митсубиси Лансер используется датчик (регулятор) холостого хода Лансер 9. Это электродвигатель, имеющий пластиковый наконечник, который обеспечивает доступ воздуха в специальный канал, благодаря чему выдерживается нужная амплитуда вращения кривошипного вала.
Датчик находится рядом с регулятором дроссельной заслонки, поблизости от воздушного фильтра. Чтобы осмотреть его или же заменить при выходе из строя, требуется снять корпус воздушного фильтра или распорку стаканов.
Причины и признаки неполадок РХХ
Существует ряд проблем, которые могут привести к неисправности РХХ Лансер 9:
- естественный износ шагового движка;
- нарушение подачи электричества;
- загрязнение штока и конуса;
- поломки ЭБУ, которые так же можно определить по избыточному расходу горючего, затрудненной работе силовой установки и так далее.
Диагностировать поломку датчика самостоятельно не так уж сложно. Достаточно завести автомобиль и демонтировать с колодки подключающее гнездо. Если проблемы с регулятором нет, то обороты упадут, а двигатель остановится.
Признаками неполадок регулятора выступают:
- нестабильная работа двигателя, он глохнет, при холодном пуске обороты коленвала не возрастают;
- если включить фары или задействовать электрическую систему авто, падают обороты ХХ;
- при переключении скорости двигатель периодически глохнет;
- заметно самопроизвольное возрастание и сокращение оборотов.
Найти неисправность можно как самостоятельно, проведя тщательный осмотр, так и обратившись к специалистам в сервис-центр.
Кроме того, о неполадках сообщают и коды сбоя, они выглядят следующим образом:
В таких случаях корень проблем часто скрывается в исправности проводки. Тестовые коды можно получить при использовании сканера, а расшифровка их возможна с помощью имеющихся в сети спецтаблиц.
Ремонт
Снижение оборотов холостого хода часто указывает на неполадки РХХ. Начинать ремонт следует с осмотра детали. Для этого нужно снять идущий от воздушного фильтра к дросселю патрубок, под которым находится датчик, выкрутить болты и вытащить его из корпуса дросселя.
Разбор РХХ
Чтобы разобрать демонтированный датчик, достаточно выполнить следующие действия:
- повернуть направляющую штока против часовой стрелки;
- выкрутить шток из резьбы ротора;
- изъять ротор из корпуса и вынуть подшипник.
Направляющая и шток изготавливаются из пластика, потому подвергаются значительному износу, из-за чего можно заметить понижение числа оборотов. Однако направляющую можно заменить, а шток обработать на токарном станке, обновив изношенные пазы.
Визуально можно заметить осевший нагар, дефекты на корпусе или износ иглы. Для чистки используется жидкость для промывки карбюратора, после чего регулятор продувается сжатым воздухом и смазывается силиконовым смазочным составом. Обычно — аэрозольного типа.
Во время чистки нельзя нажимать на клапан датчика, если быть неосторожным, легко полностью испортить деталь.
Как настроить рхх лансер 9
Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 29912
Регистрация: 19.2.2009
Из: Russia, Sevastopol
На форуме
Авто: Lancer IX-1.6 MT Turbo, Honda Accord IX-2.4 AT Executive.
Репутация: 465
Проверка и чистка РХХ (делаем все на полностью остывшем двигателе) :
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию "включил-выключил" раз 50-60 (чем больше повторений — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать "туда-сюда" в осевом направлении, амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже "болеет".
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании, в его наличии или отсутствии можно убедиться, проверив обмотки РХХ тестером:
—————————————————————————————————————
Измерьте тестером в режиме омметра сопротивление между двумя крайними выводами нижнего ряда в колодке регулятора:
Затем поочередно между средним и каждым из двух боковых выводов:
Повторите указанную проверку для выводов верхнего ряда колодки.
Сопротивление должно быть в пределах 0,030-0,060 кОм .
Если при каком-либо измерении сопротивление отличается от указанного, регулятор неисправен и его следует заменить.
—————————————————————————————————————
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки, если сопротивление обмоток в норме — можно установить Ремкомплект РХХ Amadeus.
При возможности — полная разборка РХХ и смазка трущихся пластиковых частей (оригинальных или из нашего ремкомплекта) консистентной термостойкой смазкой (в нашем ремкомплекте уже нанесена):
Ремкомплект РХХ на Mitsubishi Lancer IX, 1.6 (4G18) от Amadeus Productions
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно сделать адаптацию ХХ.
Адаптация ХХ (можно делать на остывшем или на прогретом двигатале) :
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваем клемму обратно.
3. Заводим машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Глушим машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега всё должно нормализоваться.
обучение регулятора холостого хода лансер 9
Замена РХХ 4g18 (Lancer 9 1.6) и адаптация которая мне помогла)
Коротко:
доволен как слон, но были сложности…
Заменил РХХ (RPMD619857 стоимость 1947 руб.), почистил ЕГР (абро карбклинер
350 р.) + новая прокладка, и так называемую «адаптацию» провёл но немного по своему, т.к. пока стоишь — обороты были норм, а во время движения и переключений, остановок на светофорах обороты то плавали 1000- 1500, то стояли ровно 2000 с небольшим.
Добавлю через несколько месяцев эксплуатации — адаптация не на долго помогает. В оригинальном рхх погорела обмотка в корпусе. В итоге я поставил все внутренности оригинального рхх в корпус нового аналога и без адаптаций езжу. Только с утра прогревочные высокие 1.500) а так все четко.
После хорошего прогрева двигателя и покатушек с неправильным ХХ надо остановиться где нибудь…
1 Скинуть клемму аккумулятора на 5 минут. (можно скинуть клемму и ключ повернуть на зажигание — остаточная энергия пропадёт сразу)
2. Накидываем клемму на АКБ. Выключаем все потребители тока (лампы, печку, магнитолу жопогрей). Обычно это всё я делаю перед тем как заглушить авто.
3. Включаем зажигание на 5 сек — выключаем зажигание.
4. Ждём минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
5. Даём машине поработать 10 минут, главное не трогать педали, кнопки и руль)
6. Глушим двигатель на 10 сек.
7. Заводим снова и последовательно включаем всё. Я делал так
ближ. свет, печка, дальний, кондей (обороты подскачили и упали до 800), кондей минуты 2, жопогрей. (Важно что бы после включения из выше описанного обороты не плавали, я ждал около 2 мин. после момента когда ХХ становился ровным) после того как всё включил,
минуты 3 подождал, обороты ровные, и в обратном порядке начал всё отключать ( так же ожидая ровной работы двигателя после каждого отключения энергопотребителя)
8. После откл. энергопотребителей дал поработать ещё минуту с ровными оборотами и можно глушить.
Тачка около часа постояла, пока я дома отмывался, перекусывал и потом решил прокатиться… После трогания и первого притормаживания перед неровностями после выезда из двора до дороги обороты подскочили
1600 на прогретом двигателе
до 70°, но доехав до первого светофора, метров 200, тахометр показывал приятные для меня значения �� накатом на нейтральной при торможении
1100, после остановки 800. Доехал до М11, дал 5к на второй и на третьей на разгоне, сделал круг) и вернулся к дому. Обороты в норме)
Осталось посмотреть что будет с «утренними оборотами»
А пока, я надеюсь, что это победа с ХХ)
Проверка и чистка РХХ, адаптация ХХ. Краткое руководство.
Проверка и чистка РХХ (делаем все на полностью остывшем двигател):
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию «включил-выключил» раз 50-60 (чем больше повторений — тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать «туда-сюда» в осевом направлении, амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально — РХХ уже «болеет».
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке — обычно это говорит о межвитковом замыкании, в его наличии или отсутствии можно убедиться, проверив обмотки РХХ тестером:
—————————————————————————————————————
Измерьте тестером в режиме омметра сопротивление между двумя крайними выводами нижнего ряда в колодке регулятора:
Затем поочередно между средним и каждым из двух боковых выводов:
Повторите указанную проверку для выводов верхнего ряда колодки.
Сопротивление должно быть в пределах 0,030-0,060 кОм.
Если при каком-либо измерении сопротивление отличается от указанного, регулятор неисправен и его следует заменить.
—————————————————————————————————————
5. Чистка РХХ — промыть карб-клинером, продуть сжатым воздухом, обильно смазать жидкой универсальной силиконовой смазкой (аэрозоль), повторить тест из пп.2-4, если РХХ не начал нормально работать — стоит искать новый или с разборки.
6. После тестирования и смазки-мойки РХХ желательно сделать адаптацию ХХ.
Адаптация ХХ (можно делать на остывшем или на прогретом двигатале):
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваем клемму обратно.
3. Заводим машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Глушим машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега всё должно нормализоваться.
Проверка, разборка, переборка рестайл рхх 1.6 1.3 а так же рхх от 2.0, инструкция подробно + бонус �� 1450A132 1450A069 1450A116 MD628318
Всем привет. Для начала будет лирическое отступление, в виде ответов на часто задаваемые вопросы.
— «инструкция по адаптации рхх»(та в которой нужно стоять молотить на холостых 10минут, выключать зажигание на 10 секунд и так далее) — сразу скажу что такой процедуры на лансере нет и никогда не было, это абсолютно бесполезное занятие и потеря времени. Автор данной «инструкции» титус амадеус, она придумана им много лет назад в непонятно каком угаре и была распространена, это всё дикая отсебятина от не понимания логики работы рхх на лансере. После сброса клеммы аккумулятора, для замены рхх или других работ с впуском, начинается процесс адаптации ЭБУ при котором составляется таблица положений рхх, если можно так выразиться. И длится он в среднем 50-100 км городского пробега, происходит этот процесс АВТОМАТИЧЕСКИ, то есть накинули клемму, поехали кататься в обычном режиме, всё. Блок управления двигателем сделает всё сам. А вот то что нужно делать при замене/переборке рхх; других вмешательствах во впуск — это настройка шагов рхх, информация об этом будет ниже. Пожалуйста, хватит распространять это невежество под названием «инструкция по адаптации и проверке рхх».
— мойку и чистку рхх категорически запрещено(!) производить поливая карбклинером их баллончика(автор этой методики всё тот же титус). Объясняю почему этого делать не стоит:
— при поверхностной чистке деградирует родной пластик, он не стойкий к такого рода химии и после воздействия на него начинает попросту крошиться что приводит к ускоренному износу;
— при чистке полностью разобранного рхх с заливанием химии внутрь корпуса — есть риск залить обмотку, т. к. кассеты с катушками не герметичны. Химия проникает внутрь и растворяет лак, в следствии чего получаем КЗ(сопротивление между парами контактов становится ниже нормы). Происходит это либо сразу, либо в течении короткого срока(до 3-6 месяцев) после мойки. Я разбирал рхх по косточкам с распиливанием корпуса и разбором катушек, и наблюдал это лично. Случаи не редки, очень много людей угробили свои рхх пользуясь этими методами титуса. Я рекомендую использовать изопропиловый спирт(продаётся в радиомагазинах) либо этиловый(в аптеках, различные составы с небольшим добавлением муравьиной кислоты, например), и делать это только смоченной в нём ватке или ватной палочке, не заливая внутрь корпуса.
— смазку рхх категорически запрещено(!) производить универсальной силиконовой смазкой из баллончика. Термостойкость её обычно редко превышает 150 градусов, чего не достаточно. Плюс она жидкая и за очень короткий пробег попросту высыхает/стекает и начинается сухое трение, получаем повышенный износ. Думаю автора этого совета напоминать не стоит �� Я рекомендую использовать только констистентные высокотемпературные смазки, о них будет ниже.
— кольцо прокладку ничем нельзя смазывать(привет титусу с советом смазывать её моторным маслом), она не маслобензостойкая и позже превращается в пластик. Так же не допустимо садить на герметик.
Теперь приступаем к проверке и переборке рестайл рхх.
Собственно пациент, не выдвигается, не задвигается, только трещит. Обмотки целые, проверяются по этой инструкции из сервисного мануала.
4. Выставление шагов РХХ
4. Телефон с Bluetooth и установленными Torque + MUT Plugin.
Как с этим всем работать:
1. Устанавливаем из Torque и MUT Plugin на телефон;
2. Подключаем сканер к разъёму автомобиля;
3. Подключаемся к сканеру по bluetooth и дожидаемся когда будет сопряжено;
4. Запускаем Torque
5. Жмём значок «MUT Plugin»
5.1 Нажимаем на «MUT II (Non CAN)» появится всплывающее сообщение как на рисунке ниже:
5.2 Выходим в главное меню Torque, жмём настройки и «Управление пользовательскими PID/Датчи.»
и выбираем пункт «Добавить прибор»
5.4 В открывшемся окне выбираем «MUT Import»
В результате получим следующее:
6. Перезагружаем Torque используя в настройках пункт «Выход», иначе он просто свернётся в трей;
7. Создаём профиль для автомобиля, если ещё не был создан;
8. Ждём подключения к ЭБУ;
9. Далее выбираем иконку в главном меню «Приборная панель»;
10. На свободной странице производим долгое нажатие (приблизительно 3 сек.), выбираем «добавить прибор;
Далее выбираем тип прибора:
Я выбирал «Цифровой дисплей».
Выбираем значение для отображение, в нашем случае «[MUT] ISC Steps», выбираем размер значка(выбирал маленький, чтобы помещалось у меня на одной панели больше приборов):
Получаем на экране следующее (появится значок только «ISC Steps», остальные добавляются таким же способом):
11. Если машина не прогрета до рабочей температуры, то прогреваем;
12. Открываем заглушку (если есть) на дроссельном узле:
Вот так он выглядит:
13. Собственно сама настройка:
— заводим машину и смотрим показания датчика, если всё правильно выставлено, то на холостом ходе, должно быть около 30 (могу ошибаться, кто точно знает напишите в комментария).
— для увеличения — крутим болт против часовой стрелки, для уменьшения — по часовой.
№26 Замена рхх на контрактный. Проверка обмотки, адаптация, настройка шагов рхх.
Доброго времени суток. Была у меня проблема, провала оборотов примерно до 500. Происходило это следующим образом: Прогрел машину, проехал расстояние с километр, остановился на светофоре, как тут же обороты проваливались до 500 и в течении 5-7 секунд восстановились до рабочих холостых. Причем, за поездку это могло случиться не один раз. Не помню где, вычитал о том, что это делает мне мозги рхх. С того момента, начались поиски. Много прочёл о китайских аналогах, все как один, не важно какой фирмы, выходят из строя, уже чуть ли не на вторую неделю. Так же искал на местных разборках моего города, бу оригинал, в наличии их нет, редкая оказалась диковинка. И тут, как то раз, попалась мне статья про рхх, не помню её содержание но помню автора, этого доброго и отзывчивого человека Женя Simracer. Пообщавшись с ним, я встал в очередь на контрактный рхх и уже через месяц он был у меня.
Далее начинается трёх недельный поиск уплотнительного колечка для него. Найти это колечко, это тот ещё квест. В местных магазинах РТИ, его не оказалось. В интернете есть, но заказ минимум от 100 шт, что по стоимости выходит примерно 1400р. В итоге, нашел я его на своей работе, на всякий случай взял парочку.
Теперь о процессе установки, нам понадобится:
1. Рхх
2. Измерительный прибор Цшка ��
3. Уплотнительное кольцо 030-033-19
4. Герметик
5. Крестовый средняя отвёртка
6. Шестигранник для болтов рхх, это в моем случае, дроссель от Вити Титуса.
Перед установкой рхх, нужно проверить его обмотку. Всю информацию для проверки и адаптации рхх, взял у Виктора Титуса. Подробно описано здесь А так же добавлено частично сюда:
Измерьте тестером в режиме омметра сопротивление между двумя крайними выводами нижнего ряда в колодке регулятора.
Затем поочередно между средним и каждым из двух боковых выводов.
Повторите указанную проверку для выводов верхнего ряда колодки.
Сопротивление должно быть в пределах 0,030-0,060 кОм.
Если при каком-либо измерении сопротивление отличается от указанного, регулятор неисправен и его следует заменить.
Сам процесс установки:
! Делаем всё на полностью остывшем двигателе. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю,
под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта,
вынимаем из корпуса дросселя РХХ. Устанавливаем в обратной последовательности, контрактный рхх. Далее делаем адаптацию:
Адаптация ХХ (можно делать на остывшем или на прогретом двигатале):
1. Снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут (плюс или минус — неважно).
2. Одеваем клемму обратно.
3. Заводим машину, даёте поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, все нагрузки выключены.
4. Глушим машину, пауза 10 секунд, заведите опять.
5. Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 — все окей.
6. В последующие 100-150км пробега всё должно нормализоваться.
После замены прошёл примерно месяц, а провал оборотов до 500 ни куда не делся. Перечитав переписку с Женей, я понял что упустил один момент. Что забыл с помощью программы Torque настроить шаги рхх.
Настройка шагов рхх, с помощью приложения Torgue :
Для настройки шагов, нам понадобится полная версия приложения, и установленный на ней плагин mut.
Прогреваем машину до рабочей температуры. Далее в приложении, на рабочий стол, добавляем из поиска инструментов, шаг рхх — ICS Steps. При просмотре этого параметра, у меня показало что шаг равен 2, а это очень мало. Женя мне сказал что шаг должен быть до 30. На дроссельной заслонке, под резиновым колпачком, имеется байпасный винт. Для увеличения количества шагов, нужно закрутить на пол оборота его. Затем газануть и посмотреть показания. Если не чего не поменялось или же колличество шагов выросло но не на много, продолжаем процедуру: закрутил на пол оборота, газанул. В итоге спустя пять таких процедур, количество шагов стало 20, на этом я решил остановиться.
На этом все, борьба с просадкой оборотов до 500, закончилась.
PS: Хочу сказать огромное спасибоЖени Simracer, за рхх и за подробную помощь в проверке и настройке.
PSS: Думаю что количество шагов 20 все же мало нужно хотя бы 25.
PSSS: Что бы резиновое колечко, без проблем можно было установить вместе с рхх в дроссель, его я тонким слоем, посадил на герметик.
4. Выставление шагов РХХ
Как и обещал выкладываю запись о настройке шагов РХХ. Можно самому не заморачиваться и съездить в сервис, но мы пойдём своим путём.
Что нам понадобится:
1. Torque -сама программа для сканирования (можно скачать отсюда: yadi.sk/d/25QeNsF6HM1n1A, либо в play маркет);
2. MUT Plugin (можно скачать отсюда: yadi.sk/d/XwW0-gPXQ7anjw в play маркет я его не нашёл, нашёл где-то на 4pda.ru, думаю если в поиске сайта вбить, то можно найти будет, совместимо с версией Torque 1.8.54);
3.OBD2 ELM327 V1.5 — заказывал со всем известного сайта ( +/- 300 руб).
4. Телефон с Bluetooth и установленными Torque + MUT Plugin.
Как с этим всем работать:
1. Устанавливаем из Torque и MUT Plugin на телефон;
2. Подключаем сканер к разъёму автомобиля;
3. Подключаемся к сканеру по bluetooth и дожидаемся когда будет сопряжено;
4. Запускаем Torque
Torque
5. Жмём значок "MUT Plugin"
5.1 Нажимаем на "MUT II (Non CAN)" появится всплывающее сообщение как на рисунке ниже:
MUT Plugin
5.2 Выходим в главное меню Torque, жмём настройки и "Управление пользовательскими PID/Датчи."
Настройки 
Выбираем подчёркнутый пункт
5.3 Жмём настройки
Выделено красным кругом
и выбираем пункт "Добавить прибор"
Добавить прибор
5.4 В открывшемся окне выбираем "MUT Import"
В результате получим следующее:
Список показателей
6. Перезагружаем Torque используя в настройках пункт "Выход", иначе он просто свернётся в трей;
7. Создаём профиль для автомобиля, если ещё не был создан;
8. Ждём подключения к ЭБУ;
9. Далее выбираем иконку в главном меню "Приборная панель";
10. На свободной странице производим долгое нажатие (приблизительно 3 сек.), выбираем "добавить прибор;
Добавить прибор
Далее выбираем тип прибора:
Тип прибора
Я выбирал "Цифровой дисплей".
Выбираем значение для отображение, в нашем случае "[MUT] ISC Steps", выбираем размер значка(выбирал маленький, чтобы помещалось у меня на одной панели больше приборов):
ISC Steps
Получаем на экране следующее (появится значок только "ISC Steps", остальные добавляются таким же способом):
11. Если машина не прогрета до рабочей температуры, то прогреваем;
12. Открываем заглушку (если есть) на дроссельном узле:
Заглушка байпасного винта
Вот так он выглядит:
Байпасный винт
13. Собственно сама настройка:
— заводим машину и смотрим показания датчика, сравниваем показания с показаниями в таблиц 1(или с мануалом);
— для уменьшения шагов РХХ нужно выкручивать байпасный винт, для увеличения — закручивать.
P.S.:
1. Есть одно "но", после каждого изменения положения байпасного винта нужно увеличить обороты (нажатие на педаль газа или вручную открыть дроссельную заслонку) и дождаться их возвращения к ХХ (750 — 800) (Это было выяснено практическим путём).
2. Возможно для более ровной работы нужно будет выставить значение шагов выше заводского, так как на это всё влияет износ всех деталей системы.
3. В комплекте со сканером пришёл диск для ПК, так что если есть на ноуте bluetooth, так что можно воспользоваться и им, я не проверял;
4. Поправил ошибку по регулировке байпасного винта.
5. Мануал для Lancer 9: Ссылка 1 или Ссылка 2
6. Добавлена вырезка из мануала(по совету DeFragMentat , спасибо за замечания):
Таблица 1(В мануале: файл: GR00005400-13A, страница: 412)