Как проверить основные параметры аккумулятора мультиметром
Мультиметр является многофункциональным устройством для измерения различных параметров электрического тока, поэтому с его помощью может быть произведена и проверка заряда аккумулятора. Для выполнения данной работы можно использовать различные виды мультиметров. Стоимость изделия не имеет значения, главное чтобы цифровой или аналоговый измерительный прибор был в исправном состоянии. О том как проверить аккумулятор мультиметром будет рассказано далее.
Какие параметры можно проверить?
С помощью мультиметра можно измерить напряжение с высокой точностью. По величине электрического напряжения можно определить заряжена ли аккумуляторная батарея или элемент необходимо зарядить постоянным током.
С помощью мультиметра, можно проверить напряжение не только кислотных аккумуляторов, но и элементы питания сотовых телефонов. Чтобы проверить мобильник на величину заряда батареи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока до 20 В. В этом режиме цифровой прибор, позволяет измерить напряжение, с точностью до сотых долей вольта.
Аккумулятор шуруповёрта, также можно легко проверить мультиметром. Номинальное напряжение прибора, в данном случае, можно узнать из документации электроинструмента, и если напряжение меньше этого значения, то батарею необходимо зарядить.
Ёмкость аккумулятора также можно проверить мультиметром. Для этой цели можно воспользоваться несколькими способами.
Проверить с помощью мультиметра можно утечку тока. Если необходимо измерить данный параметр на автомобиле, то кроме утечки тока на корпус, проверяется и утечка в бортовой сети автомобиля.
Таким образом можно предотвратить быстрый разряд АКБ и повысить её эксплуатационный ресурс.
Как измерить напряжение
Если необходимо проверить только аккумуляторного напряжения, то мультиметр переводится в режим DC. Если нужно проверить источник электроэнергии, напряжение которого не превышает 20 вольт, то в данном секторе переключатель режимов устанавливается в положение 20 В.
Затем чёрный щуп мультиметра следует присоединить к минусовой клемме, а красный — к плюсу АКБ, на дисплее устройства, в этот момент, будет показано напряжение постоянного тока.
Обычно, исправный и полностью заряженный автомобильный аккумулятор имеет напряжение 12,7 В. Если при таком напряжении плотность электролита находится в норме, то источник электроэнергии может быть использован по назначению.
Аналогичным образом измеряется напряжение литий-ионных батарей сотовых телефонов, а также щелочных или гелевых батарей, которые применяются для запуска двигателей различной мототехники, дизельных генераторов и иных устройств, для начала работы которых, необходим определённый заряд электричества.
Как измерить ёмкость
Мультиметр можно использовать и как тестер для измерения ёмкости аккумулятора. Замер ёмкости аккумулятора можно произвести с помощью контрольного разряда батареи. Чтобы проверить ёмкость потребуется вначале полностью зарядить аккумулятор. Затем необходимо убедиться что батарея максимально заряжена, сделав замер напряжения и плотности электролита.
Далее необходимо подключить нагрузку известной мощности, например лампу накаливания мощностью 24 Вт, и отметить точное время начала данного эксперимента. Когда напряжение батареи упадёт до 50% процентов от ранее установленного показания полностью заряженного аккумулятора, лампочку следует отключить.
Измерение ёмкости, которое выражается в а/ч, осуществляется путём перемножения силы тока в цепи при подключённой нагрузке, на количество часов, в течение которых осуществлялся контрольный разряд батареи. Если получится значение, максимально приближенное к номинальному показателю а/ч, то батарея находится в отличном состоянии.
Проверить внутреннее сопротивление
Чтобы проверить АКБ на исправность с помощью мультиметра, требуется измерить внутреннее сопротивление аккумулятора. Проверить работоспособность источника питания можно с применением мультиметра и мощной лампочки на 12 В. Проверить батарею необходимо в такой последовательности:
-
Лампа 12 В подключается к АКБ.
- Спустя несколько секунд свечения лампы, замеряется напряжение на клеммах батареи.
- Лампа отключается, и напряжение снова замеряется.
Если разница измерения не превышает значения 0,05 В, то аккумулятор находится в исправном состоянии.
В том случае, когда значение падение напряжения больше, внутреннее сопротивления источника питания будет выше, что косвенно будет обозначать значительное ухудшение технического состояния аккумулятора.
Таким образом удаётся довольно точно проверить источник электроэнергии на исправность.
Как проверить ток утечки
Аккумулятор может самостоятельно разряжаться, даже в том случае, когда его клеммы не подключены к потребителям электроэнергии. Величина саморазряда указывается в документации к аккумулятору и является естественным процессом. Особенно заметно потеря электроэнергии может наблюдаться в кислотных АКБ.
Дополнительно к естественным утечкам электрического тока, в цепи могут быть участки, которые находятся во влажном состоянии или с истончённой изоляцией. В этом случае, даже в момент, когда все потребители электроэнергии находятся в выключенном состоянии, происходит дополнительная утечка тока, которая может привести к полному разряду батареи, а в некоторых случаях, и к возгоранию повреждённого места.
Особенно, такое явление может быть опасно в бортовой сети автомобиля, у которого отрицательным проводником является весь кузов и агрегаты, на которых может находиться достаточное количество огнеопасных веществ для образования открытого пламени даже от небольшой искры или электрической дуги.
Чтобы выявить, такое «несанкционированное» расходование электричества, необходимо выключить зажигание автомобиля, а также отключить устройства работающие в «дежурном режиме», например магнитолу и сигнализацию.
Измерить силу тока на аккумуляторе с помощью мультиметра, можно только в том случае, если измерительный прибор переведён в режим измерения силы тока, обозначенный значком «10 А». Для этого круговой переключатель переводится в соответствующий режим, а красный штекер в гнездо обозначенное знаком «10 ADС».
Красный щуп мультиметра соединяется с «+» аккумулятора, а чёрный, с отсоединённой клеммой. В этот момент должны полностью отсутствовать какие-либо показания прибора. Если мультиметр покажет любое значение, то ток утечки является значительным, и необходимо произвести детальную диагностику бортовой сети автомобиля.
Подобным образом производится замер утечки в других электронных системах. При проведении диагностики следует проявлять осторожность, и при подозрении на значительную утечку электрического тока, которая проявляется искрением при отсоединении или подключении клеммы, от замера тока утечки мультиметром следует отказаться.
Если пренебречь этим правилом, то можно «спалить» прибор, который не рассчитан на проверку больших значений силы тока.
Как проверить заряд аккумулятора мультиметром и не повредить хрупкую электронную «начинку» устройства?
Чтобы для тестера проверка аккумулятора не оказалась последней, необходимо правильно выбрать диагностический режим. Если требуется проверить ампераж, то категорически запрещается это делать без дополнительной нагрузки, которая не должна превышать мощности 120 Вт.
Выбирая режим измерения постоянного тока, следует проявлять осторожность, чтобы по ошибке, не включить мультиметр в режим измерения сопротивления, который находится, в большинстве моделей мультиметров, рядом с положением переключателя для измерения постоянного тока.
Проверяем аккумулятор с помощью мультиметра
Мультиметр – универсальный прибор для точного определения напряжения, силы тока или сопротивления и не только. Использование даже недорогих китайских моделей позволяет эффективно проверить аккумулятор любого типа. В этой статье будут описаны основные способы использования тестера для определения работоспособности батарей.
-
Какие аккумуляторы можно проверить мультиметром
Все виды аккумуляторов характеризуются такими параметрами, как ёмкость, сила тока или напряжение, поэтому с помощью измерительного прибора можно легко проверить любой аккумулятор на работоспособность.
Наиболее часто, по причине большой распространённости, приходится таким способом измерять показатели у автомобильных аккумуляторов, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Pol и Li-Ion батарей.
Даже если автомобиль или гаджет оснащается штатными программами измерения заряда батареи, во многих случаях, такие утилиты показывают общую информацию о величине заряда. При этом, точности таких утилит не всегда стоит доверять.
Проверяем параметры аккумулятора с помощью мультиметра
Для проведения измерительных работ, во многих случаях, не обойтись без демонтажа батареи. Если необходимо протестировать автомобильный АКБ, то его также следует снять с машины.
Напряжение
Все аккумуляторы выдают на клеммах постоянный электрический ток, поэтому для его измерения переключатель режимов мультиметра следует перевести в положение DC. Вольтаж батарей может существенно отличаться от типа аккумулятора, поэтому чтобы получить максимально корректные показатели необходимо правильно выбрать максимальное напряжение, которое может измерить прибор.
На переключателе мультиметра имеется несколько режимов, которыми можно замерить постоянное напряжение. Для большинства аккумуляторов достаточно выставить ограничение на 20 В. Практически все пальчиковые аккумуляторы и батареи телефонов способны выдавать значительно меньшее напряжение.
Исключением из этого правила является только измерение автомобильных АКБ на 24 В, и некоторых батарей ноутбуков, которые при полном заряде могут иметь на своих выводах напряжение, превышающее 20 В.
Обратите внимание. Таким же образом можно измерить напряжение у производственных аккумуляторах или в розетке, только в этом случае надо переключатель на мультиметре переключить на более высокое напряжение, например 200 V.
Сейчас выставлено значение 20V, но если напряжение источника будет выше, то надо устанавливать 200 или 1000 в зависимости от напряжения источника.
При измерении важно соблюсти полярность, то есть подключить красный щуп к плюсу аккумулятора, а чёрный – к минусу. При переполюсовке устройства, оснащённые цифровым дисплеем, проинформируют о нарушении полярности знаком минуса перед числом.
На стрелочных приборах такое подключение вызовет движение стрелки в обратном направлении, что совершенно не позволит получить правильные замеры вольтажа. Хотя в целом в этом ничего страшного нет.
Сила тока
Для того чтобы измерить силу тока аккумулятора небольшой мощности достаточно перевести прибор в режим измерения этого параметра (А). Прикоснувшись щупами прибора к клеммам батареи можно получить точное значение в миллиамперах.
При проведении измерений на АКБ большей мощности прибор переводится в положение «10А», а положительный выход мультиметра переставляется в соседнюю ячейку.
Если необходимо замерить силу тока на автомобильном аккумуляторе, то эти два способа не годятся, ведь сила разрядного тока таких АКБ может достигать нескольких сотен ампер. Проводить подобные измерения можно только с использованием специального тестера, например, Bosch BAT-131.
Ёмкость
С помощью мультиметра можно рассчитать приблизительно фактическую ёмкость АКБ. Кроме тестера потребуется собрать или приобрести стабилизатор напряжения, который должен соответствовать номинальному вольтажу аккумулятора.
Затем следует подобрать нагрузку, которая может быть запитана от батареи на достаточно продолжительном отрезке времени. Для вычисления ёмкости также следует подготовить секундомер.
Процесс измерения производится в такой последовательности:
- Мультиметр переводится в режим измерения силы тока (10 А).
- Измерительный прибор последовательно подсоединяется в схему, состоящую из источника тока, стабилизатора напряжения и нагрузки.
- Включается секундомер.
После включения схемы следует зафиксировать значения мультиметра, а с помощью секундомера определить количество времени, которое понадобится для полной разрядки аккумулятора. После умножения силы тока на время можно получить фактическую ёмкость батареи, измеряемую в ампер/часах.
Применение данного метода для измерения ёмкости многих кислотных батарей не рекомендовано, по причине негативного воздействия полного разряда аккумулятора на его работоспособность.
Пример! Если мы заранее знаем, что подключенное к аккумулятору устройство потребляет 10 а/ч, то в зависимости от того, сколько часов оно проработает, такая и будет емкость батареи. Если в нашем случае устройство проработает 10 часов, то емкость аккумулятора составит 100 Ампер.
Внутреннее сопротивление
С помощью мультиметра можно легко измерить внутреннее сопротивление источника тока. Для выполнения этой операции необходимо:
- Измерить напряжение на клеммах аккумулятора.
- Подключить нагрузку и измерить падение напряжения и силу тока в цепи.
- Произвести вычисления по формуле R = U/I, где R – внутреннее сопротивление, U – величина разности напряжения на клеммах аккумулятора до включения нагрузки и после, I – сила тока в цепи.
Этот метод подходит для измерения практически любого типа аккумуляторов и батарей.
Высокий ток утечки
Ток утечки
Измеление тока утечки осуществляется очень просто. Чтобы определить этот параметр необходимо перевести мультиметр в режим измерения силы тока, подключить минусовую клемму батареи к устройству, а плюсовой выход АКБ соединить с подключаемым кабелем через тестер.
Величина тока утечки будет отображена на цифровом дисплее. При измерении тока утечки на автомобиле следует перевести мультиметр в режим измерения сопротивления (10 А), а все потребители электроэнергии должны быть отключены.
Перезаряд
Для определения перезаряда мультиметр следует перевести в режим измерения напряжения. После определения вольтажа следует сравнить показатели номинального значения батареи с полученными в результате измерения. Если последние будут более чем на 20% превышать нормальные показатели, то это будет говорить о том, что аккумулятор перезаряжен.
Перезаряд аккумулятора является достаточно опасным явлением. Кислотные аккумуляторы, в этом случае, начинают закипать с образованием взрывоопасного газа. Литий-ионные батареи могут загореться или взорваться, если их заряжать выше нормы.
Степень заряженности
Для многих видов батарей степень заряженности проверяется по напряжению. Как и в предыдущем случае необходимо знать вольтаж батареи при стопроцентном заряде. Полностью заряженная свинцовая батарея должна иметь на клеммах напряжение 12,7 Вольт.
Полностью заряженный автомобильный аккумулятор
Полной разрядке АКБ будет соответствовать значение 10,5 В. Несложно определить таким образом степень заряженности батареи если показатели вольтажа будет отклоняться от этих значений.
Аналогичным образом, зная номинальные значения напряжения, можно измеряя напряжение с помощью мультиметра примерно определить степень заряженности пальчикового аккумулятора либо батареи для мобильного телефона или переносного компьютера.
Напряжение аккумулятора, В Плотность электролита Заряд батареи, % 10.5 1.06 0 11.3 1.07 10 11.5 1.10 20 11.7 1.12 30 11.9 1.15 40 12.0 1.17 50 12.2 1.20 60 12.3 1.22 70 12.4 1.24 80 12.5 1.26 90 12.7 1.27 100 Заключение
С помощью мультиметра можно периодически определять исправность аккумулятора вышеописанными методами. Перед проведением замеров необходимо убедиться в том, что прибор переведён в соответствующий режим измерения.
Нарушение это требования может привести к выходу из строя измерительного устройства. Особенно велика вероятность «спалить» мультиметр, если ампераж батареи будет достаточно велик.
Остались вопросы, не удалось решить проблему или есть чем дополнить статью? Тогда напишите нам об этом в комментариях. Это поможет сделать материал более полным и полезным!
Как Измерить Внутреннее СОПРОТИВЛЕНИЕ Аккумулятора Простым МУЛЬТИМЕТРОМ
Один из очень простых способов. Как замерить внутреннее сопротивление аккумулятора или вообще любого источника тока.
Оказывается это несложно нужно только досконально разобраться.
Аналогичным методом можно померить и внутреннее сопротивление обыкновенной батарейки и не только.
Первым Способом когда мы измеряли это сопротивление нам нужно было два измерительных прибора это вольтметр и амперметр.
Сейчас мы попробуем Все эти измерения сделать при помощи всего лишь одного прибора обыкновенного Мультиметра
Сначала немного теории
И чтобы в этом разобраться нужно аккумулятор изобразить схематически
Внутри аккумулятора изобразим источник ЭДС (Электро Движущая Сила). А также два сопротивления. Одно из них включено последовательно второе параллельно источнику ЭДС.
Сопротивление которое включено параллельно. Оно влияет на разряд аккумулятора или батареи и нас сейчас не интересует.
Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от последовательно включенного Резистора. И обозначенного как Rs.
Ну понятно что залезь вовнутрь аккумулятора реально коснуться его щупами мы не можем Поэтому нам нужно это всё замерить косвенно.
И для этого нам понадобятся очень простые формулы. Это легендарный и всем известный закон Ома
@moderator, пост не содержит какой-либо конкретной информации, обозначенной в заголовке. Но содержит 4 ссылки на сайт и 1 ссылку на ютуб канал. Классическое SEO продвижение сайта и канала бесполезным спамом.
Чтобы измерить сопротивление нужно всего лишь.
нахуй иди короче.
И как же измерить внутреннее сопротивление аккумулятора?
Да ебаный рот, что пост с -24 рейтинга делает в горячем? Сука, пикабу, ты совсем скурвился!
Бля, ну как можно элементарную хуйню, которую можно объяснить в 3х предложениях растянуть на пост с видео, пиздец. Ютюберы херовы
Топ 20 самых дорогих моделей для самостоятельной сборки найденных на Алиэкспресс
1) Ламповые часы
Комплект с различными электронными компонентами для самостоятельной сборки и пайки часов с излучающими лампами в колбе. Стоит такой набор около 16 000 рублей. Ссылка на источник
2) Автомобиль с метаноловым двигателем
Набор для самостоятельной сборки полноприводного пикапа на радиоуправлении с настоящим двигателем. Стоит такой комплект около 140 000 руб. ссылка на источник
3) Бензиновый двигатель
Сборный миниатюрный четырехцилиндровый двигатель. Стоит такой где-то 106 000 руб. ссылка
Набор для сборки шикарного ретро-паровоза. стоит такой около 60 000 руб. ссылка на источник
5) Корабль HMS Victory
Модель HMS Victory (1765 г.) — 104-пушечный линейный корабль первого ранга Королевского флота Великобритании. Стоит такой 70 000 руб. ссылка
Модель для сборки Кёртисс JN-4 (Curtiss JN-4) — учебно-тренировочный биплан. Стоит такой примерно 50 000 руб. ссылка
7) Турбовентиляторный двигатель
Модель двигателя самолета в разрезе и масштабе 1/20. Состоит из 150 деталей. Стоит такой агрегат около 42 000 руб. ссылка
8) Двухцилиндровая модель двигателя Mini V2
Интересная модель для сборки двигателя с пропеллером. Стоит около 37 000 руб. Ссылка
9) Двигатель Стирлинга
Набор деталей для сборки двигателя внешнего сгорания. Стоит такой около 6 500 руб. Ссылка
10) Секретная база
Набор из 7325 деталей для сборки секретной базы из Звёздных войн. стоит такая более 100 000 руб. ссылка
Модель для сборки рамы автомобиля с одноцилиндровым двигателем. Стоит такой около 45 000 руб. ссылка на источник
12) Парусная лодка
Комплект ‘собери сам’ — парусная лодка с дистанционным управлением. Стоит такая где-то 21 000 руб. ссылка
13) Лодка с паровым двигателем
Интереснейший набор лодки с паровым двигателем и пультом управления. Стоит такая около 190 000 руб. ссылка
14) Самолет желтый
Набор DIY для сборки самолета на радиоуправлении. Стоит такой 4 600 рублей. ссылка на источник
15) Паровой двигатель
Комплект для создания двигателя (летающей тарелки) внешнего сгорания работающего от пара. Стоит такой набор около 6500 руб. ссылка
Модель для сборки электрического ретро-трактора. Стоит такой около 21 000 руб. Ссылка
17) Грузовик MAN
Комплект для сборки и покраски бортового грузовика MAN с множеством функций. Стоит такой около 57 000 руб. ссылка
18) Мини двигатель
Миниатюрная модель 6-цилиндрового двигателя из 290 деталей. Стоит такой где-то 34 000 руб. Ссылка
Набор сервоприводов для сборки гуманоида. Стоит такой около 20 000 руб. ссылка
Набор из 1170 металлических деталей для сборки Рыбы-удильщика. Сборка всей конструкции займет у Вас примерно 28 часов. Стоит такая около 47 000 руб. Ссылка на источник.
Пиковские истории
Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor
Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике
В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.
Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.
Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.
Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.
Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.
Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.
Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.
Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.
Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.
Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.
Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?
Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.
А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.
Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.
Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.
Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.
Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –
примерно до 44 градусов нагревается максимально.
Диаграмма освещенности лампы Bood:
Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.
Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.
Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.
А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.
Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.
После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.
Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.
Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.
Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.
Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.
Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.
Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.
Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.
Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.
Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.
Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).
TL431 принцип Работы и очень простая Проверка
TL431
TL431 принцип работы и очень простая проверка. Я не зря опять затронул эту тему ,это одна из самых массово выпускаемых интегральных микросхем .
Ее выпуск стартовал в 1978 году. Большую популярность она получила при использовании различных импульсных блоках питания для телевизоров ,тюнеров , DVD и другой аудио-видео техники. И она часто работает в паре с тоже очень популярной радиодеталью- оптроном PC817.
Для тех читателей, кому легче информацию воспринимать на слух, советую посмотреть видео в самом низу страницы.
Tl431 является прецизионным управляемым источником опорного напряжения.
Свою популярность она завоевала благодаря своей очень низкой стоимости и высокой надежности и точности. Принцип работы ее довольно просто понять из структурные схемы.
Если напряжение на входе источника ниже опорного напряжения то и на выходе операционного усилителя низкое напряжение , соответственно транзистор закрыт и ток от катода к аноду не протекает (точнее он очень маленький не превышает 1 миллиампера).
Эквивалентная схема TL431
Эквивалентную схему этой микросхемы можно представить в виде обыкновенного стабилитрона .Где напряжение стабилизации можно рассчитать по формуле приведенной ниже :
Один из самых простых типов стабилизаторов — это параметрический.
Параметрический: в таком стабилизаторе используется участок ВАХ прибора, имеющий большую крутизну(Википедия). Его можно сделать и на микросхеме tl431.
Для этого понадобится всего лишь три резистора, два из которых будут управлять входом микросхемы и как бы программировать напряжение на выходе. Рассчитать напряжение на выходе можно будет по формуле Uвых=Vref( 1 + R1/R2 ). При этом Vref=2,5В
R1=R2( Uвых/Vref – 1 ).
Кроме резисторов R1 и R2 в схеме ещё присутствует резистор R3 его предназначение как и для простого стабилитрона он является ограничителем тока
Основные технические характеристики TL431:
напряжение анод-катод: 2,5…36 вольт;
ток анод-катод: 1…100 мА (если нужна стабильная работа, то не стоит допускать ток менее 5мА);Компенсационный стабилизатор напряжения
Компенсационный: имеет обратную связь.
Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431
В нём напряжение на выходе стабилизатора сравнивается с эталонным, из разницы между ними формируется управляющий сигнал для регулирующего элемента.
Чтобы увеличить токи стабилизации одного транзистора становится мало, нужен промежуточный усилительный каскад.
Компенсационный стабилизатор напряжения на tl431
Теперь кратко назначение компонентов: Резистор R2 он является ограничителем тока базы транзистора vt1 можно использовать от 300 до 400 ом. Резистор R3 компенсирует обратный ток коллектора транзистора vt2 можно использовать резистор 4.7 кОм. Конденсатор C1 повышает устойчивость работы стабилизатора на высоких частотах, можно использовать 0.01 мкФ.
Стабилизатор тока на TL431
На микросхеме tl431 нужно собрать термостабильный стабилизатор тока.
Стабилизатор тока на TL431
Резистор R2 совместно с транзистором vt1 является своеобразным шунтом на котором с помощью обратной связи поддерживается напряжение 2,5 вольта. Рассчитать ток стабилизации можно по формуле Iн=2,5/R2.
Индикатор повышения напряжения на TL431
Светодиод начинает светиться когда напряжения превышает заданный порог. Который можно рассчитать по формуле:
R2 = 2,5 х Rl/(Uз — 2,5)
Индикатор изменения напряжения на TL431
Индикатор изменения напряжения на TL431
Здесь светодиоды будут зажигаться в зависимости от того напряжение превысило или наоборот стало ниже заданного порога.
Индикатор изменения напряжения на TL431
Подключение датчиков
Датчики подключают как одно из плеч делителя на управляющий контакт стабилизатора
Подключение датчиков TL431
Один из простых методов проверки TL431
нужно замкнуть его Катод и управляющий электрод
Вариант на макетной плате
и он должен показывать как обыкновенный стабилитрон на 2,5 вольта. Для этого можно использовать китайский тестер он будет показывать как два встречных диода один как обыкновенный диод а другой как стабилитрон на два с половиной вольта
Кому лень читать
Видео на эту тему :
Эту простую и полезную схему должен знать каждый. Блуждающий выключатель
За этим провоцирующим названием скрывается ужас каждого грамотного электрика. О чём идёт речь? О так называемом проходном выключателе.Проходным обычно называют специальный выключатель, который позволяет включать и выключать нагрузку из двух разных мест. Очень удобно: допустим, в длинном коридоре, начале и конце лестничного марша, и вообще везде, где будет удобнее включить на входе и выключить на выходе.
Однажды мне пришлось столкнуться с таким поведением подобного выключателя, которое на некоторое время поставило меня в тупик. Просто потому, что я не знал данной схемы.
Итак, в указанном включении, выключатель, вроде бы, должен работать нормально. В целом, так и было, но время от времени при переключении внезапно вышибало автоматы. А почему?
Всё просто. На картинке и при мысленном моделировании схема работает верно. Но любой эксплутационник знает, что реальная электроустановка далеко не всегда ведёт себя так, как идеальная. Провода имеют свои ёмкости и сопротивления, нагрузки могут вести себя как ёмкости и катушки, а при коммутации могут возникать дуговые разряды — в просторечии искры. Если щёлкать обычным выключателем в темноте, можно их увидеть.
Итак, что происходит в реальной схеме? При размыкании цепи возникает дуга, которая продолжает некоторое время соединять размыкающиеся контакты. А в этой схеме на контакты выключателя подаются и фаза, и ноль! И рано или поздно дуга дотянется до противоположного контакта и произойдёт КЗ.
После смены второго или третьего сгоревшего выключателя я психанул и прозвонил провода. И фалломорфировал. Потому,что нормальная, безотказная схема выглядит совсем иначе, а именно вот так:
Обращаю внимание, что в этом случае в выключатель заводятся провода только одного потенциала, и описанная выше ситуация не может произойти физически. Даже если все контакты замкнутся, то просто загорится свет. Именно так и только так следует подключать данный тип выключателей.
А ещё лучше использовать бистабильные реле.Литература по электронике
Неоднократно поднимался вопрос и здесь, в комментариях, и от тех, кто ко мне приходил на практику, «с чего начать заниматься электроникой? С какой литературы». Ну так вот:
Рудольф Сворень » Электроника шаг за шагом «. С первого по третье издания — советские, есть и пара современных. В книге шикарно дана теория, подойдёт и школьникам и взрослым дядям, которые только начинают. Конструкции на советской элементной базе, часть из них в наше время повторять не имеет смысла, например радиоприёмники, но ради теории однозначно читать стоит.
Борисов «Юный радиолюбитель» Теория дана похуже, но очень достойно и простым языком. Огромное количество конструкций, хорошо описано как паять. Искать лучше 8-е издание.
Хоровиц, Хилл «Искусство схемотехники». Настоящая хрестоматия, вырастившая не одно поколение профессионалов. Подойдёт скорее студентам, язык простой, но книга требует начальных знаний по математике и физике.
Лебедев «CodeVisionAVR Пособие для начинающих». Даёт лёгкий старт в мире микроконтроллеров на примере AVR и среды codeVisionAVR. Здесь почти классический си, а не ардуино со скетчами. После этой книги достаточно легко перейти на более серьёзные контроллеры.
Удачи и здравомыслия!
Как я строителем работал и чего стоит опасаться заказчику
Свой «строительный» путь я начинал в 15 лет, отправившись на стройку летом подработать помощником штукатурщицы. В мои обязанности входило замешивать раствор, насыпать его в ведро и бежать с ним к своему Дон Кихоту. Весь день приходилось слышать «Андрей, быстрее раствор неси». Хватило меня на 1 день, на второй день я решил воздержаться от такой работёнки так как тягу не вывозил и не было такой острой нужды в деньгах и безысходности чтоб гробить там себя.
Со временем, с возрастом и по мере необходимости я набирался знаний и опыта в этой сфере. В одно время меня позвали поработать на строительную фирму, параллельно подрабатывая по шабашкам в составе бригады. Фирма была организована по классике жанра: ремонт гос.объектов типа больниц и т.п. благодаря связям руководителя фирмы с чиновниками. Попадались объекты, которым ремонт не нужен был, но мы делали его так как там можно было навариться руководству. Рядом может стоять гораздо более обшарпаное здание, но оно и дальше будет валиться так как на нём не получится заработать, порешав вопросики.
Опыт работы в фирме мне прекрасно помог: все мои первые косяки видят посетители бюджетных организаций, а работу принимали часто глав.врачи, директора школ и т.д. Они в стройке разбираются так же как и я в музыке, поэтому им пофиг мажор или минор я исполнил в строительстве, главное чтоб красиво было! А то, что сделано из
говнасамого дешевого материала они не особо понимали. Всем им важен был цвет обоев, краски. Никто за время работы не спросил отвалится ли моя шпатлевка от стены или нет.Сильно я и сам не старался всё выводить идеально так как руководство просило побыстрей, а там где побыстрей часто нет качества. Если «И так сойдет» то смысл стараться отпадает. При капитализме же живем. Главное прибыль, остальное ничто. Двух человек, идеально выводивших стены, но долго, директор уволил. Они не вписывались в рынок и сроки. Инструмент вечно дерьмовый, часто даже ведра лишнего не допросишься. Всё это отражалось на качестве.
Уволился с фирмы так как после сдачи очередного объекта был частично кинут на деньги: шеф расценки поменял. Договорились об одной оплате, а по окончании он сказал что денег нет и на 20к меньше дал. А денег нет так как с него глав врач попросил внепланово 160к из сметы вытянуть и ему финансово помочь + идиот замерщик неправильно рассчитал материал и фирма много материала за свой счет купила. Ну а крайними как всегда стали работяги. Кто же еще? Мстить я ему не стал, хоть и хотел, но понимая что шеф официально высокопоставленный мент, пришел к выводу что идея не самая лучшая.
Строители часто наплевательски относятся к своей работе, почти всегда где это можно. Главное же бабки. Даже когда приходят к частному лицу на шабашку, в уме только деньги. Даже на малость не задумываются как свою работу будут производить. Главное за каждое телодвижение не забыть посчитать и внести в смету. То, что идеи заказчика ему боком выйдут, ерунда. Например, хочет заказчик постелить вспененый полиэтилен под линолеум? Не проблема! Доплати и постелим! А то, что такой линолеум гораздо легче проколоть, так не шабашнику же потом жить с дырявым линолеумом. Потом вода затекает в дыры и из-под линолеума воняет как с канализации.
Хватает и «мудрецов». Каменщики, добавляющие жидкое мыло в раствор, электрики, которым для создания заземления в частном доме достаточно в розетке соединить нулевой и заземляющий контакт. «Сейчас все так делают» — отвечают мне гуру электрики. Вбивание в землю металлических уголков, их последующая сварка- это удел лохов. Поставь перемычку в розетке и не парься. Люди просто не хотят учиться, проще сделать мудрый вид и казаться специалистом. Такие староверы с многолетним опытом потом удивляются каркасным домам, ведь в них, с их слов, стены не прогреваются. Мин.Вата же кругом. Техника безопасности тоже удел неудачников. Чего это спрашивается как очкарик ходить, можно и без них работать. Иногда, правда, в срочном порядке надо к окулисту ехать окалину доставать, но это не повод для беспокойства. Да и в целом, шрамы украшают мужчин.
В итоге я стал осваивать профессию шабашника одиночки. Радует свободный график. Сам назначаешь оплату своего труда, сам организовываешь рабочий процесс. Никто с бодуна не приходит и не зовет тебя на постоянные перекуры с чаепитиями. Если видишь что заказчик адекватный, стараешься ему помочь, объясняешь что и зачем делаешь и почему, например, дом надо красить фасадной краской, а не дешевой масляной ПФ-115. Работа должна нравиться, и у меня это получается. Приятно превращать сараи в нормальное жилище.
Радует что можешь немного изменить мир в лучшую сторону и при этом заработать столько, во сколько сам оценил свой труд. Звучит наивно? Глупо? Может и так. Только я с объекта ухожу неспеша и мне потом еще звонят. Мне так проще и удобнее чем искать лохов-заказчиков подавая бесконечные объявления. Конечно, никто не святой, но в целом стараешься сделать качественно, а не на отвали. Если человек неадекват, то лучше отказаться от работы с ним вообще. Нервы дороже стоят.
Если вы хотите сделать ремонт, сперва задумайтесь, сможете ли вы его сами произвести. Так вы съэкономите деньги и новому научитесь. Благо, сейчас не старые времена, на любую операцию есть отдельный инструмент. Есть все шансы сделать работу не хуже закоренелых шабаев. Откройте ютуб и посмотрите с десяток авторов вдумчиво, поймете как надо и как не надо делать, читайте комментарии. Например, суровые строители при разметке могут пол дня с капроновыми ниточками и гидроуровнями дрочиться. Возраст не признак ума. Вы же можете просто купить тот же лазерный уровень и сразу увидите прямые линии, включив его. Стоит 5-6 к и окупится по-любому, если не звать шабаев. Хочешь сделать хорошо- сделай сам.
Если самому делать не вариант, изучайте сначала интернет на предмет того, что и как надо делать. Хотя бы в теории. Помните, что ваша лень в желании вникнуть в суть дела может вам аукнуться плесенью, переделками, отпадающей плиткой и т.д. Далее вызывайте мастеров на смотр. У большинства это бесплатно. Платных не беспокойте. Исключением может быть если вы живете на каком-то хуторе и надо тратиться на бензин чтоб к вам попасть. Сколько людей, столько и мнений. Не договаривайтесь с первым попавшимся. Наобщавшись с бОльшим числом мастеров, будет с кого выбрать. Спрашивайте как и для чего работник будет ту или иную операцию выполнять. Вы платите деньги и имеете право это знать.
Инструментом вы не обязаны снабжать, со своим обычно принято ходить. Исключением могут быть простые и громоздкие вещи типа лопат, корыт. Перфораторы никому покупать не надо. С вас только материал и расходники типа перчаток, кругов на болгарку, электродов. Хамство как со стороны строителя, так и со стороны вас непреемлемо. Если хамит строитель в ответ на нормальные вопросы, значит он недалекий, который не понимает что этим он ничего не добьется. Он не понимает простой истины: если б вы сами всё понимали и разбирались, то не обращались бы к нему. О чем дальше с ним речь вести? С вашей стороны хамство может вылиться в плохо проделаную работу, специально можно сделать такие косяки, которые проявятся только спустя год. Вежливость никогда не будет лишней.
Не экономьте на ремонте. Дешевая рыбка- горькая юшка. Переделки часто еще дороже выливаются. И самое главное: ремонт начинайте с проекта. Всё заранее обдумывайте. Обсудите с женой (мужем), детьми все их и ваши хотелки вплоть до мелочей. Вроде всё сказал, если что забыл упомянуть, прошу понять и простить. Готов на ваши вопросы в комментариях ответить, если возникнут.
Что такое внутреннее сопротивление аккумулятора и как его измерить
Какой ток может выдать аккумулятор, зависит не только от напряжения батареи, но и от её ёмкости. Этот параметр напрямую связан с внутренним сопротивлением аккумулятора. При разряде батареи оно увеличивается, а при заряде – снижается. То же самое происходит при износе и обслуживании аккумулятора.
Поэтому иногда возникает необходимость в измерении этого параметра, чтобы судить о степени работоспособности источника энергии. Также бывает нужно знать внутреннее сопротивление АКБ для определения максимального тока, который может развить источник энергии в нагрузке.
Формула для расчёта
Теоретически внутреннее сопротивление рассчитывается с помощью закона Ома для полной цепи. Искомым является r – внутреннее сопротивление АКБ:
- E — напряжение аккумулятора, в вольтах;
- I — ток в цепи, в амперах;
- R — номинал добавочного резистора, в омах.
Электрическая проводимость компонентов аккумулятора зависит ещё и от тока в цепи. Поэтому для определения более точного его значения измерения желательно делать на токе, находящемся в диапазоне номинального значения для данной АКБ. Однако здесь возникает проблема: для мощных аккумуляторов требуется мощный резистор. А известно, что при нагревании токопроводящего слоя меняется его номинал. Поэтому данный метод подходит в основном для контроля внутреннего сопротивления маломощных аккумуляторов.
Нагрузочной вилкой
С помощью нагрузочной вилки можно судить о параметрах мощного аккумулятора, например, автомобильного. Точно измерить проводимость этим прибором не удастся, так как реальное сопротивление нагрузочной спирали измерителя в момент тестирования определить сложно. Поэтому можно пользоваться примерным значением, указанным в характеристиках прибора. Например, нагрузочные вилки с током до 100А имеют сопротивление нагрузки 0,2 Ом, а с током 200А – 0,1 Ом. Впрочем, значение можно измерить или оно написано на самом приборе.
Зависимость напряжений на аккумуляторе при измерении нагрузочной вилкой указана в таблице.
Грубо определить искомый параметр можно соотношением изменения напряжений теста с нагрузкой и без неё. Например, если измерения делались прибором с нагрузочным сопротивлением 0,1Ом и он зафиксировал 8,5В, а без нагрузки напряжение было 12В, то коэффициент составляет: 8,5/12=0.7. Значит, внутреннее сопротивление равно 0,7×0,1=0,07 Ом. Более реалистично оно определяется по этой методике, если точно замерить сопротивление шунта нагрузочной вилки сразу после теста аккумулятора, пока спираль не остыла.
Определение
Чтобы иметь представление о внутреннем сопротивлении аккумулятора, можно его рассчитать. Для этого достаточно использовать значения параметров, указанных в характеристиках устройства. Они прямо пропорциональны напряжению и обратно пропорциональны току: R=U/I.
Способы измерения
Проводимость любой батареи обусловлена несколькими последовательно включенными проводниками, обладающими электрическими сопротивлениями. Поэтому эквивалентная схема аккумулятора состоит из источника энергии и последовательно включенного резистора, которым является необходимый для определения параметр.
Как узнать его общий номинал, если электрически он связан с источником энергии? Для этого есть несколько способов измерения:
- По закону Ома для полной цепи.
- Через пропорцию соотношения напряжения и тока в цепях с разными добавочными сопротивлениями.
Почему омметр не поможет
Стандартные омметры определяют характеристику проводимости только для пассивных цепей, без ЭДС. Измерение сопротивления в них происходит путём регистрации тока, вызванного потенциалом падения опорного напряжения на измеряемом резисторе в цепи с добавочным. Поэтому дополнительное напряжение аккумулятора при попытке установления его сопротивления неминуемо вызовет ошибку. При таком «измерении» ЭДС тестируемого источника энергии может вывести из строя добавочный резистор омметра и даже компаратор измерительного каскада. А в стрелочных приборах – стрелочный индикатор.
С помощью вольтметра и резисторов
Исходя из вышесказанного внутреннее сопротивление АКБ измерятся другими приборами. Например, вольтметром с двумя добавочными резисторами. Для этого используется схема, изображённая на картинке.
Как найти внутреннее сопротивление – из пропорции. Формула для расчёта следующая:
R=(U1-U2)/(I2-I1). При этом учитывают мощность резисторов и процентное отклонение их номинала при изменении температуры токопроводящего слоя.
Специализированными приборами
Некоторые зарядные устройства содержат измеритель внутреннего сопротивления аккумулятора. Есть отдельные приборы, которые рассчитаны на определение этого параметра:
- В кислотных АКБ.
- Для щелочных аккумуляторов.
- Для литиевых элементов.
- Комплексные.
Принцип измерения в этих устройствах может быть разным. Обычно используются программные компоненты на базе микроконтроллеров, которые сканируют требуемые параметры цепи и выдают нужный результат на ЖК-дисплей. Сложностей в измерении у таких устройств меньше, чем их индикация. Достоинство – возможность хранения результатов тестирования и отображение графиков изменения параметра.
Каким должно быть — примеры из практики
Для АКБ допустимо, если внутреннее сопротивление отклоняется от паспортных данных на 5 – 10%.
У автомобильного АКБ
Для автомобильного источника и хранителя энергии ёмкостью около 60 А×ч норма внутреннего сопротивления составляет:
- 7 – 4 мОм — для нового аккумулятора;
- 7 – 10 мОм — для подержанного с начавшимися процессами сульфатизации;
- 10 – 13 мОм — практически не применяемого в морозы.
Об аккумуляторах с другими значениями ёмкости информирует таблица.
Таблица зависимости внутреннего сопротивления от ёмкости автомобильного аккумулятора
Ёмкость АКБ, А×ч Диапазон внутреннего сопротивления, мОм То же, но более 5 лет эксплуатации, мОм до 60 4 – 7 6 – 13 75 3 – 7 4,5 – 13 80 – 90 3 – 6 4,5 – 12 90 и выше 2 – 6 4 – 12 У литиевого аккумулятора
Для li-ion-батарей 18650 внутреннее сопротивление 10 мОм и ниже считается высоким показателем. Такой параметр у приборов из линейки высокотоковых. Многие литиевые аккумуляторные элементы 18650 имеют сопротивление 15 – 22 мОм и выше, что является нормой. У батарей больших габаритов меньшее значение этого параметра.