Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Почему аккумулятор может сесть за одну ночь
Утром вы спешите на работу, открываете автомобиль, поворачиваете ключ в замке зажигания, а в ответ — тишина… И даже лампочки на приборной панели не горят. Или вовсе подходите к автомобилю, нажимаете на брелоке сигнализации кнопку открытия центрального замка, а машина не реагирует… Сел аккумулятор. Хотя еще вчера все было в порядке, и вы ездили на машине. Бывали у вас такие ситуации?
При этом важно помнить, что в таком случае недостаточно просто зарядить аккумулятор. То, что он сел, — это следствие наличия определенных проблем. Их нужно выявить и устранить.
Давайте рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобным неприятным сюрпризам.
Аккумулятор отработал свой ресурс
Любой аккумулятор не вечен и имеет определенный срок службы, на продолжительность которого также оказывают влияние условия эксплуатации и уход за АКБ. Когда ресурс полностью исчерпан, он просто перестает работать. Если аккумулятору несколько лет, вполне вероятно, он просто уже отслужил свое. Единственным правильным решением в таком случае будет покупка новой аккумуляторной батареи. О сроках жизни АКБ мы рассказывали в отдельном посте.
Проблемы с генератором
Если сел аккумулятор, купленный недавно, или разрядка АКБ происходит уже не в первый раз, то одной из причин может быть неисправность генератора. Даже если сам аккумулятор был исправен, но при этом не получал необходимый заряд от генератора во время поездки, он может быстро разрядиться. С такой неисправностью ездить на автомобиле крайне не рекомендуется, АКБ будет разряжаться каждую ночь, что резко сократит срок ее службы. Обязательно проведите диагностику состояния генератора, либо самостоятельно (вам понадобится мультиметр), либо обратившись в автосервис.
Утечка тока
Неправильное подключение потребителей энергии, а также различные повреждения в приборах, устройствах и проводке могут привести к утечке тока в бортовой сети. Это весьма обширная тема, поэтому мы расскажем о ней подробнее в самое ближайшее время.
Климатические условия
Сильный мороз — настоящее испытание для аккумулятора. Вязкость электролита увеличивается, и его способность проводить ток снижается. Если аккумулятор сильно разряжен, электролит при низких температурах может просто замерзнуть. Как решать подобные «зимние проблемы», вы можете узнать из нашего отдельного рассказа. Не забывайте, что сильный перегрев так же негативно влияет на АКБ, как и сильное охлаждение.
Забыли выключить
Самая распространенная причина того, что аккумулятор резко разрядился, — водитель забыл выключить фары автомобиля. Но следить нужно не только за этим. Ушли домой и не обратили внимания на работающую лампу освещения салона. Поставили машину в гараж или сервис и не закрыли дверь, о чем всю ночь напоминала соответствующая включенная лампочка. Зачастую это может быть и обогрев стекол. Поэтому, покидая автомобиль, не забывайте проверить всевозможные потребители энергии, цепь питания которых идет мимо замка зажигания.
Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Почему АКБ садится за ночь и что с этим делать
Заходя в гараж утром, вы можете заметить, что стартер работает не так резво, как обычно. Смотрите на приборную панель и обнаруживаете: за ночь аккумулятор разрядился в ноль. Об этом сигнализирует горящая лампочка или показания бортового компьютера. Потратив некоторое время на то, чтобы выяснить, как это произошло, вы приходите к выводу — причиной проблемы стала внешняя сила. Вы задаетесь вопросом, что могло вызвать такое загадочное явление — просто старая батарея, требующая замены, или что‐то более зловещее? Независимо от причины, вы точно знаете одно — теперь нужно найти утечку и устранить ее. Иначе придется покупать новую АКБ. Расскажем о том, почему за ночь садится аккумулятор.
Типичные признаки ускоренного разряда батареи
Один из характерных симптомов моментального расходования энергии аккумулятора — тусклый свет фар, перебои в работе бортовых электрических систем. Если вы заметили, что фары или внутреннее освещение машины горит не так ярко, как раньше, это может быть результатом того, что АКБ потеряла емкость. Другие характерные признаки:
- вялый запуск двигателя;
- не включающаяся аудиосистема;
- лампочка на приборной панели «низкий заряд аккумулятора».
Если батарея быстро разряжается, лучше посетить автосервис для диагностики. Но это можно сделать и своими руками. Не ждите слишком долго — севший или неработающий аккумулятор однажды поставит вас в затруднительное положение. Заглохнете при движении по городской улице или магистрали. Особенно при стоянке на светофоре.
Симптомы деградации батареи
Разряженная батарея
В течение срока службы АКБ происходит деградация электролита, его плотность изменяется. Свинцовые пластины и сепараторы повреждаются, что часто приводит к короткому замыканию банок. Сильно снижает ресурс батареи сульфатация. Свинец покрывается слоем диэлектрика, проводимость тока падает до критических значений. Плотность электролита снижается — кислота вступает в реакцию и уходит из раствора. Долив концентрата или десульфатация с помощью зарядного устройства на время решают проблему. Но через неделю‐другую все повторяется.
Ареометр используют для измерения концентрации электролита после полной зарядки при температуре +25 °C. Если рабочая плотность составляет 1,28 г/см³, то падение на 0,01 г/см³ свидетельствует о снижении уровня заряда АКБ на 5-6 %.
Для оценки состояния АКБ применяют нагрузочную вилку. Она имеет вольтметр и резисторы, которые соединены с контактами. Подсоедините контакты к клеммам и воспроизведите полную нагрузку. Убедитесь, что в течение 5 секунд напряжение не опускается ниже 10,2 В. Любое колебание показаний свидетельствует о неисправности батареи, в то время как уровень 9,6 В означает, что заряд исчерпан на 25 %. Вот почему моментально садится аккумулятор в личной машине за одну ночь.
Причины быстрой потери емкости
Когда автомобильный аккумулятор начинает быстро разряжаться, это может вызвать раздражение и замешательство. Есть много потенциальных причин этой проблемы, от таких незначительных, как оставление включенного света на ночь, и до более серьезных — коррозия клемм батареи или повреждение генератора. Возраст АКБ также может быть фактором, поскольку старые аккумуляторы хуже держат заряд, чем новые. Экстремальные погодные условия, такие как жаркое лето или холодная зима, могут вызвать ускоренную разрядку. Если батарея вашей машины разряжается слишком быстро, важно определить и устранить причину, чтобы восстановить оптимальную производительность.
Неисправность генератора
Генератор переменного тока — важный компонент электрической системы автомобиля, поскольку он отвечает за поддержание заряда аккумулятора. Если генератор не справляется с задачами, вы можете столкнуться с рядом проблем: тусклый свет фар и медленное включение силового агрегата. Одна из наиболее распространенных причин — неисправный регулятор напряжения или изношенные компоненты системы ременного привода. Растянутый ремень не сможет эффективно регулировать мощность, вырабатываемую генератором для надлежащей зарядки аккумулятора. После диагностики и ремонта эта проблема обычно решается относительно быстро и легко.
Автомобильный генератор
Недостаток питания говорит о том, что генератор не обеспечивает достаточный заряд, так как он питает все бортовые сети. Во время работы агрегат должен вырабатывать 13,6–14,2 В, но если есть много приборов, потребляющих энергию, то он может не справляться и оставлять аккумулятор недозаряженным. Это приводит к появлению низкого напряжения на экране тестера к утру на стоянке. На деле мультиметр покажет 10–11 В. Типичные проблемы с генератором таковы:
- ослабло натяжение ремня ГРМ;
- плохой контакт в местах соединения;
- отказал регулятор напряжения.
Если ременной привод отслужил свой срок, вы услышите характерный свист в момент запуска мотора. Надо заменить на новый. Все контактные площадки советуем очистить и затянуть потуже. Проверить реле‐регулятор легко. Подключите мультиметр к клеммам АКБ и заведите двигатель. На низких оборотах напряжение не должно падать ниже 12 В, а на высоких — подниматься выше 14,8 В.
Паразитные токи в проводке
«Паразиты» — это электрические токи, протекающие через систему автомобильной проводки при выключенном двигателе. Наиболее распространенный симптом паразитного тока — чрезмерный расход энергии аккумулятора, когда машина не работает. Неправильная сигналка может выжать все соки из АКБ за одну ночь. Есть и другая электроника, способная брать больше энергии, чем нужно.
Если все дополнительные потребители подключены строго по схеме, они не должны разряжать батарею. Подача тока перекрывается в момент выключения зажигания. Иммобилайзер и сигнализация продолжают работать в спящем режиме. Но их суммарное потребление в норме составляет 0,05–0,07 А. При таких мизерных расходах АКБ за ночь не успевает разрядиться. Авто заводится без проблем даже в морозы.
Схема проверки паразитных токов
При обнаружении утечки необходимо тщательно проверить все устройства и приборы, работающие от бортовой сети. Источником проблемы становится как неправильное подключение сервисного оборудования, так и работающие мощные мультимедийные системы. Даже поврежденная микросхема электропитания внутри устройства может привести к паразитным потерям.
Короткое замыкание
Автомобильные аккумуляторные батареи часто «ловят» короткое замыкание (КЗ), когда внутренние компоненты повреждаются или подвергаются коррозии. В норме АКБ состоит из шести секций. Каждая вырабатывает от 2,1 до 2,2 В напряжения. В результате при полной зарядке тестер показывает 12,6–12,8 В. При перезарядке свинец внутри банки осыпается, создавая перемычку между плюсом и минусом. Ячейка «коротит» и перестает нормально работать. Ее можно определить по таким признакам:
- высокий нагрев при работе генератора;
- моментальное закипание во время подключения зарядного устройства (ЗУ);
- падение напряжения батареи в среднем на 2 В.
Судя по нашему опыту, аккумулятор с коротким замыканием не подлежит восстановлению. Его надо менять. В теории можно попробовать слить электролит вместе с осадком и наполнить ячейки новым раствором. На практике методика помогает «оживить» лишь 3 % батарей. Уже через неделю пластины снова осыпаются, случается КЗ.
Налет на клеммах
При недозарядке или перезарядке аккумулятора на поверхности клемм появляются окислы. Налет образуется из‐за коррозии, вызванной утечками электролита. Белая, синяя или зеленая бахрома состоит из диэлектрических элементов. Она не пропускает ток. Поэтому батарея не получает достаточно энергии от генератора и разряжается за ночь.
Налет на клеммах
Советуем проверить реле‐регулятор генератора, чтобы ток зарядки не превышал минимальные и максимальные значения. Потом надо устранить протечки электролитической жидкости, очистить клеммы с помощью металлической щетки, обработать корпус раствором соды. На финальном этапе остается нанести на контактные площадки смазку. Она предотвращает образование налета.
Естественная деградация АКБ
Износ батарей — важный фактор, который необходимо учитывать при их использовании. Со временем способность аккумулятора держать заряд снижается из‐за возраста, температуры. Упадок производительности может быть довольно заметным. Батарей, которые раньше могли работать несколько дней или даже недель, теперь хватает на 4–5 часов. Они разряжаются за одну ночь. Но при регулярном обслуживании и правильной эксплуатации можно продлить срок службы АКБ, чтобы получить максимальную отдачу от покупки.
Аккумулятор в автомобиле имеет тенденцию разряжаться быстро из-за естественного износа источника питания. Практически, после трех-четырех лет эксплуатации аккумулятор может потерять до 40 % своей первоначальной емкости, установленной производителем. Особенно в северных регионах.
Низкая температура
На морозе недостаточно заряженная батарея разряжается гораздо быстрее, если она не используется. Электролит с низкой плотностью просто замерзает. Жидкость при расширении ломает свинцовые пластины, часть металла осыпается. Это приводит к короткому замыканию. Вот показатели электролитического раствора: