Вставка шипов взамен вылетевших своими руками
Не нашёл ничего лучшего по данной теме, и решил написать) Вроде и есть тоже здесь на драйве похожие записи, но во всех них люди тратят в разы больше денег, чем это сделал я.
Ещё после прошлой зимы, взглянув на свой комплект зимних колёс, я задался несколькими вопросами:
1. Можно ли вставить новые шипы взамен вылетевших старых, и как это сделать?
2. Есть ли смысл платить большие деньги за это в автосервисе? Ведь, судя по стоимости специальных шипов и услуг по их вставке, проще купить новый комплект шин.
3. Ну и, наконец – можно ли сделать всё самому с наименьшими затратами и не в урон качеству?
Скажу сразу, никого не томя)
Да! Реально всё сделать самому и очень бюджетно!
Ну, во-первых. Что мы имеем?
В моём распоряжении был комплект зимней резины Hankook после 5 лет эксплуатации. Каждая новая покрышка имела по 110 шипов. Я осмотрел их, подсчитал потери за 5 лет, и вот что получилось:
— на двух передних шинах отсутствовало 28 и 35 шипов,
— на двух задних шинах отсутствовало 1 и 3 шипа,
— оставшиеся родные шипы немного стёрлись, но в целом годны для дальнейшей эксплуатации.
Итого за 5 зим со всех колёс вылетело 67 шипов.
Дальше я специально выковырил из шины один оригинальный шип и стал искать что-то похожее на него в интернете. В итоге оказался я на сайте AliExpress, где всего за 460 руб. продавался комплект (100 штук) очень похожих шипов. Увидев уйму хороших отзывов, заказал не думая. Через пару недель получил шипы на почте, осмотрел, прикинул их к посадочным местам в покрышках. Вроде бы всё должно получиться. Стал думать, как их вставить в резину.
В автосервисах для этого используется специальный пневматический пистолет, который стоит немалых денег. Да и шипы для этого пистолета используются другие, специальные ремонтные. Поэтому идея с пистолетом отпала сразу… Ещё видел в интернете, что кто-то вставлял шипы шуруповёртом или просто плоскогубцами, но меня эти варианты тоже не привлекли из-за плохой фиксации шипа в инструменте.
Пошёл своим путём! Нашёл плохую старую отвёртку с диаметром жала, схожим с диаметром новых шипов, и отпилил от неё изношенный наконечник. Вырезал из стального листа пластинку, загнул её трубочкой точно под диаметр новых шипов и напаял трубку на отвёртку. Вот и всё! Приспособа готова 🙂
Шип заходит полностью и упирается своей нижней шляпкой в трубку
После первых попыток вставить новые шипы в покрышки стало ясно, что имеющейся глубины отверстий для них недостаточно. С ними шипы не заходили в резину полностью, они находились на 2-3 мм выше уровня старых родных шипов. При такой посадке они вылетели бы после первых же разгонов и торможений, поэтому я решил высверлить эти отверстия поглубже шуруповёртом.
Чтобы не перестараться и наглядно видеть глубину сверления, я наклеил на сверло кусочек изоленты, отмерив на сверле длину нового шипа.
Столько глубины не хватало
Было стрёмно, честно говоря, боялся просверлить покрышки насквозь)) Но спустя первый десяток отверстий этот страх исчез. Всё реально, иногда даже до корда сверлил и виднелся блеск проволоки. Ничего страшного в этом нет, но осторожность в таких делах никто не отменял! Если не уверены в себе, лучше не беритесь) Меня же наверно просто жаба душила покупать новые покрышки 😀 Чего их менять, если на них протектор как новый даже после 5 лет!
Засверлено на 2-3 мм
После углубления отверстий на 2-3 мм новые шипы стали вставать как надо! Теперь они находились на одном уровне в сравнении со старыми шипами, у которых от края резины выступал только шип, а его основание сидело внутри покрышки. Эффект достигнут!
В общей сложности я вставил 68 новых шипов, заполнив все дырки в шинах.
Немного о процессе вставки.
На самом деле ничего сложного нет. Очищаем отверстие под новый шип от камушков и просверливаем его поглубже. Дальше вставляем новый шип в нашу приспособу, смазываем отверстие в покрышке (слюна, мыло) и круговыми движениями ввинчиваем шип. При ввинчивании не лишним будет изменение угла приспособы относительно поверхности покрышки для большего проникновения и лучшей посадки шипа. После этого такими же круговыми движениями аккуратно вынимаем приспособу, но не быстро и не резко, чтобы шип не вылез следом.
Кстати, на приспособе я тоже приклеил изоленту, чтобы видеть насколько глубоко входит шип. Вместо изоленты на сверле и приспособе можно сделать отметки белым строительным маркером. Думаю, так будет даже лучше, потому что изолента со временем может задираться и отклеиваться.
Ну и напоследок!
Занимался я всем этим осенью 2018 года, перед зимним сезоном. Тогда я не стал сразу писать сюда, потому что хотел проверить такой ремонт покрышек на надёжность. Как обычно, стараюсь выкладывать сюда только проверенные временем решения, чтобы мои подписчики лишний раз не тратили своё время на сомнительную работу.
Так вот, прошёл зимний период, и весной я снова проверил эти колёса. Честно говоря, ожидал плохого результата, потому что поначалу зимы я старался водить аккуратней и берёг новые шипы от резких маневров. Но потом эта бережливость как-то забылась, и, каюсь, меня понесло))… Резкие ускорения на перекрёстках, торможения в потоках час пика, развороты с ручником в ограниченном для этого пространстве… Поэтому надежды на целые шипы было мало. Но, как оказалось, эти опасения были напрасными!
В результате подсчёта выяснилось:
— до зимы было вставлено новых шипов 1+3+28+36 (разделено по колёсам),
— после зимы из них осталось в покрышках 0+2+28+35,
— вылетело за зиму новых шипов 1+1+0+1 (ВСЕГО лишь ТРИ из 68-ми!),
— вылетело старых шипов 2+3+0+0.
Таким образом, делаю вывод, что мой способ восстановления шиповки зимних покрышек работает! Сам был очень удивлён, но результат, как говорится, на лицо)
Хотелось бы ещё отметить, что ощущения езды на восстановленных шинах очень близки к езде на новой зимней резине. Зацеп с дорогой до и после ремонта заметно отличается в лучшую сторону! А если учесть минимальные затраты и возможность такого ремонта даже дома, то цены способу нет. Советую всем однозначно!
Ну и в конце пара фоток с состоянием китайских шипов после одного зимнего сезона:
Как зашиповать резину самому
Менять резину любому автовладельцу требуется дважды в год. Для выполнения подобной работы традиционно приходится обращаться к услугам автосервиса. Хотя зашиповать резину можно и самостоятельно. Порядок работы доступен даже не очень опытному автовладельцу. Правда, потребуется выполнять некоторые нюансы осуществления подобной деятельности.
Выбор шин для установки шипов
Важным условием успешной работы на самом первом этапе становится правильный выбор типа резины покрышек. В идеальном случае приобретаются модели подготовленные к установке шипов самостоятельно производителем. На поверхности в такой ситуации изначально в заводских условиях создаются специальные отверстия. Они хорошо видны на покрышке под ошиповку.
Также можно использовать резину, на которой отверстия отсутствуют. Требуется правильно выбрать состав используемой при изготовлении резиновой смеси. Для максимального сцепления с поверхностью при отрицательной температуре воздуха нешипованные зимние модели выполняются из мягких составов. Из-за отсутствия специализированного крепления установленный самостоятельно шип в покрышке долго не продержится.
Внимание: Не подходит для использования всесезонная резина. Она отличается недостаточными при невысоких температурах сцепными качествами. Использовать летнюю резину запрещено.
Оптимально использовать зимние виды покрышек. Лучше всего взять новые. Но установить шипы можно и ранее использованных моделей. Они должны эксплуатироваться не дольше трех лет. Остаток протектора должен быть не менее 4 мм.
Порядок выбора шипов
Главной задачей наличия шипов становится обеспечение оптимального уровня сцепления с поверхностью дороги или трассы. Это требуется для обеспечения маневренности транспортного средства в случае максимальной нагрузки. Она происходит в моменты торможения или при резких поворотах. Нагрузка сокращается при перемещении по городской территории или равномерном движении на постоянной скорости.
Тип шипов выбирается в зависимости от индивидуального стиля вождения. При правильном выборе срок эксплуатации автомобиля существенно возрастает. Как продолжительность эксплуатации колес.
Представленные в ассортименте автомобильных магазинов шипы отличаются по весу, форме, объему, составу. В зависимости от состава они отличаются типом поведения в дорожных условиях.
Варианты исполнения корпуса
Предлагаемые в продаже изделия отличаются по принципам выполнения:
- изготовленные из алюминия или других мягкий сплавов;
- железные, то есть из твердых металлов;
- пластиковые.
Учитывая, что именно шинам приходится выдерживать максимальную нагрузку при движении, рекомендуется выбирать изделия с максимально возможными параметрами показателей. Пластик и мягкие сплавы в случае выбора агрессивного стиля вождения в короткий срок теряют форму. После этого они оказываются не в состоянии выполнять свои функции.
Требуется контролировать тип рабочей поверхности. К наиболее распространенным вариантам относятся:
- круглые или овальные;
- прямоугольные (квадратные);
- имеющие форму многогранника.
Для повышения уровня сцепления с поверхностью дорожного покрытия следует отдавать предпочтение моделям с максимальным числом граней и острых углов. Правда, прямо пропорционально увеличению числа граней возрастает стоимость готового изделия.
Тип крепления
При выборе варианта следует уделять отдельное внимание типу крепления шипа в шину. В зависимости от выбранного варианта отличается прочность готовой конструкции и вид усадки.
Самыми надежными в применении специалисты признают многофаландовые шипы. Они имеют два и более расширений в основании. Такая конструкция повышает надежности и следовательно долговечность крепления.
Правила ошиповки
Перед началом выполнения работ мастеру требуется учитывать основные правила деятельности. Они повысят долговечность использования готового изделия:
- шипование выполняется до наступления холодного сезона, что позволяет готовой покрышке отлежаться перед началом использования 2-3 месяца;
- требуется обкатка резина на скорости порядка 90 километров в час на расстояние до 500 км;
- соблюдение пропорции шипов в соответствии с радиусом покрышек, так, для радиуса 13 дюймов достаточно установить 95-100 шипов, на 14-15 потребуется до 110 штук, при колесах диаметром 15-16 требуется до 165 шипов.
Цена одного шипа составляет примерно 10-15 рублей. Организации предлагают шипование минимум за 500-600 рублей. Количество устанавливаемых шипов на цену в таком случае не влияет.
Необходимые инструменты
Если автовладелец планирует самостоятельно сделать зимнюю «обувку» транспортному средству, ему потребуется:
- мыльный раствор и приспособления для его нанесения;
- молоток для забивания, также используются плоскогубцы полукруглого типа, отвертка с помощью которой шипы будут вставляться;
- отвертка и плоскогубцы также понадобятся для удаления старых шипов и других элементов.
Установка с применение перечисленных инструментов требует особенной аккуратности. Работа отличается кропотливостью. Должен быть большой опыт в подобной деятельности и наличие навыков.
Несколько сложнее применение полуавтоматического метода. Для него требуется применение шуруповерта со специализированной насадкой. Такой способ дает возможность позволяет выполнять закручивание шурупа на равномерную глубину. Она будет одинаковой для всех шипов.
Самым надежным для дальнейшего долговременного использования зимней шины становится применение в работе автоматического пневмопистолета. Это устройство в полностью автоматическом режиме вбивает в резину на равную глубину с большой силой каждое изделие. Минусом становится достаточно высокая стоимость оборудования. Цена невыгодна при решении сэкономить на замене резины, отказавшись от посещения автомобильной мастерской.
Для обработки только одного комплекта колес в сезон такая покупка не рентабельна. При этом комплект есть в распоряжении каждого автосервиса. Можно купить шип и шины самостоятельно и обратиться в мастерскую.
Самостоятельное выполнение работы без пневмопистолета
При отсутствие заранее выполненных технологических отверстий они выполняются с помощью шила. Также может использоваться дрель. У нее должна быть функция фиксации глубины.
Потребуется выбрать сверло. Его диаметр должен быть несколько меньше диаметра устанавливаемых шипов. Выполняемые отверстия должны быть одинаковой глубины и размера, соответствуя длине шипа. Замеры выполняются с помощью штангенциркуля.
Прокол или сверление проводятся максимально аккуратно. Следует избегать сквозных проколов.
Внимание: Повторная установка шипов не рекомендуется.
Последующая работы выполняется с соблюдением следующих этапов:
- удаление уже установленных шипов, если они присутствовали с помощью плоскогубцев;
- отверстия продуваются;
- проверяется глубина отверстий, которая должна быть равна глубине шипов;
- выполняется смачиваем мыльным раствором, поверхность должна оставаться сырой до завершения работы;
- шип монтируется в технологическое отверстие до полной фиксации, при монтаже молотком следует избегать сбивания граней;
- при использовании шуруповерта он размещается под углом в 90 градусов по отношению к поверхности;
- выполняется проверка на глубину усадки, щит должен выступать над поверхностью резины на высоту не более 1,5 мм, которая проверяется с помощью штангенциркуля;
- при ошибке в первоначальной установке изделие следует полностью удалить и поставить повторно.
Последним этапом становится тщательное высушивание. После этого шину убирают на хранение.
При возможности использования пневмопистолета порядок работы упрощается. Подготовка выполняется стандартным способом. Далее каждый шип вбивается в поверхность резины под прямым углом. Края пистолета должны немного раздвигать технологическое отверстие. Далее выполняется проверка высоты усадки.
Повторная ошиповка может показаться вариантом экономии. Но из-за состояния отверстий приводит к быстрой потере шипов, приводящих к ухудшению маневренности автомобиля и надежности управления в холодное время года на трассе с низким уровнем сцепления. Такая работа может быть целесообразна только в случае, когда на только что купленной резине по разным причинам отсутствует некоторое количество шипов.
Как самому зашиповать резину: способы и нюансы
У шипованных зимних шин имеются определенные недостатки, но в целом это самый безопасный и надежный для любых условий тип резины. При этом сочетание очень твердого материала шипа и относительно мягкой зимней резиновой смеси протектора не может гарантировать многолетнее удержание одного в другом, несмотря на все технологические ухищрения производителей.
В результате еще вполне пригодная к эксплуатации шина лишается своего главного преимущества перед резиной фрикционного типа (липучками).
Но ситуацию можно исправить своими силами и относительно недорого, не покупая новый комплект покрышек.
Почему выпадают шипы
На новых шинах шипы не выпадают, если конечно водитель не совершает откровенные зверства над собственными колесами в виде интенсивных пробуксовок на чистом асфальте и долгих поездок на запредельных скоростях с перегревом протектора.
Но по мере износа резины уменьшается глубина беговой дорожки, а также расшатывается посадка шипов в резиновых шашках.
Твердый металл изнашивается медленнее, чем мягкая резина. Поэтому со временем увеличивается выступание сердечников над поверхностью беговой дорожки.
При разгонах, торможениях и прохождении поворотов растет силовой момент, буквально выворачивающий шип из гнезда.
Способность его к сопротивлению не безгранична, деталь выпадает из штатного места. Происходит все это при значительных пробегах.
С одной стороны, подобной покрышке уже пора на утилизацию. Но с другой – допустимая глубина протектора для зимней резины составляет не менее 4 мм.
Если считать пороговым значением пригодности величину порядка 6 мм, то ситуация вполне типичная – колесо еще может поработать, но свойства его сильно ухудшены из-за потери части шипов.
Это можно поправить, используя покупные ремонтные детали и наборы.
Строение ремонтного шипа
Ремонтное изделие отличается от заводского геометрическими размерами, формой и внутренней структурой.
- обеспечить надежную посадку в уже изношенное гнездо;
- свойства детали не должны сильно изменяться в процессе дальнейшей службы, поэтому ремонтный шип выполняется составным, он имеет в самом лучшем случае твердосплавную вставку-стержень, алюминиевый или стальной корпус, а также пластиковую втулку, формирующую наружный диаметр;
- чтобы удерживаться в «растоптанном» гнезде, корпус имеет подошву увеличенного диаметра;
- если стандартная деталь располагает диаметром порядка 8 мм, то этот размер соответствует цилиндрической поверхности ремонтной вставки, поверх которой надета пластиковая втулка, добавляющая 1-2 мм, а вот подошва значительно больше, примерно 12 мм, это гарантирует надежность посадки;
- увеличение площади нижней плоскости обеспечивает сохранность постаревшего материала шины на дне гнезда, снижая удельную нагрузку на резину;
- внутренний стержень из вольфрамового сплава посажен глубже, чем у штатной детали, повышая стойкость против выламывания сердечника из корпуса, имеющего меньшую прочность;
- применение пластика и алюминия нормализует массу шипа, слишком тяжелые изделия (а размеры увеличены) хуже держатся и повышают общую массу колеса, что портит динамику и плавность хода.
Важную роль играет также и высота детали, она подбирается для каждого конкретного случая из набора величин.
Как выбрать шипы
Если после промеров глубины протектора принято решение, что она позволяет произвести ремонтную дошиповку, то далее под каждое конкретное отверстие следует подобрать шип из набора по длине.
Имеется линейка размеров с шагом в 1 мм. Например, 8-9-10 миллиметров.
Выступание твердосплавного стержня задается по нормативу 0,5 мм. Зная глубину отверстия, что выясняется замером при помощи глубиномера штангенциркуля или набора специальных шаблонов, несложно рассчитать высоту ремонтного варианта из набора.
Как самостоятельно заменить выпавшие шипы
Профессиональное оборудование для дошиповки включает в себя специализированный пневматический пистолет.
В домашних или гаражных условиях вряд ли есть смысл его приобретать, к тому же потребуется и магистраль сжатого воздуха достаточно большого давления. Можно обойтись ручными приспособлениями.
Правильная подготовка резины
Шина вымывается, из протектора и гнезд под ошиповку удаляется вся грязь и мелкий мусор. Используется инструмент типа отвертки, а также сжатый воздух, вполне подойдет шинный компрессор.
Гнезда под установку надо смазать, проще всего обычным мыльным раствором, он не испортит резину.
Наносить клей или нет – вопрос спорный, скорее всего не нужно, никакой прочности он не добавит. Вставка удерживается за счет упругости резины, добавка клея в лучшем случае бесполезна. В худшем – растворители в его составе еще больше ослабят резиновую смесь.
Все способы самостоятельной ошиповки
Приспособления можно подразделить на раздвигающие стенки гнезда и просто сажающие шип на место за счет вращения насадки и давления весом работающего.
В любом случае применяется электродрель с возможностью установки малых оборотов при большом крутящем моменте.
Более сложное приспособление имитирует работу профессионального инструмента. Имеются лапки, образующие обратную цангу. Внутри проходит резьбовой стержень, зажимаемый в патрон дрели.
Его конец имеет частично коническую форму с углублением в торце по форме ремонтного шипа.
Если удерживать ключом наружный корпус с цангой, то стержень будет перемещаться по резьбе, раздвигая лапки, которые в свою очередь расширят гнездо в резине.
Шип будет подан до упора в дно гнезда, где и останется после удаления приспособления.
Можно обойтись и без цангового разжимания, при вращении аналогичного стержня с шипом и сильном давлении на дрель шип будет подан на место с тем же успехом.
Но усилий придется прикладывать больше, нагрузка на материал растет, надежность снижается.
Плюсы и минусы ошиповки
Основное достоинство – существенная экономия на комплекте новой резины. Даже полная ошиповка обойдется намного дешевле, чем покупка покрышки. Особенно при самостоятельном исполнении, мастера запрашивают на порядок больше за работу, чем стоит ремкомплект.
Недостаток – надежность даже самым тщательным образом восстановленной покрышки все же ниже, чем у новой. К тому же износ протектора никак не улучшает его работу, а дополняется картина изменением свойств резиновой смеси.
Можно сказать, что дошиповка своими силами однозначно целесообразна, если выполняется на шине от качественного производителя, особенно большого размера, то есть очень дорогой и стабильной на больших пробегах.
Дешевые «шиповки» при потере шипов практичнее заменить комплектом и не тратить время ради скромной выгоды.
Можно ли вставить шипы вместо вылетевших? Пошаговая инструкция
Зачастую мы меняем зимнюю резину не потому что она износилась, а потому что все шипы из нее вылетели и она уже не может эффективно цепляться за ледяное покрытие, соответственно управляемость ухудшается. Иногда бывает, даже вполне новая покрышка страдает в теплую погоду, когда вы заезжая, скажем на бордюр, чуть поддаете «газу» и все прощайте шипы, у моего друга так вылетело порядка 10 штук с колеса, которое эксплуатировалось полгода, причем он затем собрал их обратно. Так что делать? Можно ли их вставить обратно? Давайте разбираться …
Я немного хочу окунуться в историю.
В советское время шипованной резины не было – если честно вообще было «хреново» с любыми покрышками (поэтому тогда процветали так называемые – наваренные шины), а поэтому многие передвигались, на чем попало. Не редко использовалась летняя резина, а поэтому преодоление даже маленькой ледяной горки превращалось в испытание. Люди кто побогаче, и со «связами» доставали себе «всесезонку», но еще реже доставали зимнюю резину (популярной была снежинка), ездили на них именно зимой. Потому как всесезонная резина для лета мягко сказать была не пригодной.
Советская зимняя шина и шиповка
Как я уже говорил, что одной из самых популярных, а может быть и почти единственная зимняя шина была так называемая – «снежинка». Эта резина эффективно боролась со снежными заносами, вот только на льду она была практически бесполезной.
Ох, если вспомнить те года, мороз по коже идет! В занесенные снегом и отшлифованные льдом районы было очень сложно добраться – приходилось толкать машину по несколько раз! Это вам не современные колеса, будь то шипованные или липучка. Это просто бы показалось фантастикой для тех водителей!
НУ да ладно, в общем народ стал задумываться как усовершенствовать эту «снежинку», как заставить ее эффективно бороться со льдом?
Если честно не помню, откуда взялись шипы, может быть это «гений советской мысли», но резину постепенно начали «шиповать»!
Лично мне в детстве несколько раз, удалось бывать на различных технологиях установки шипов и условно их можно разделить на более и менее совершенные.
1) Шип как саморез, или винтовой. Кстати сейчас их до сих пор применяют на некоторых мотоциклах. Тут все просто был изготовлен металлический шип, с одной стороны у него была часть, которая цеплялась за лед, а другая часть была с резьбой – ее просто закручивали в резину. Такие варианты «шиповки» сложно было назвать идеальными, покрышка сильно страдала, да и вылетали они уже через несколько тысяч километров. Однако сейчас использую с более широким шагом и меньшей высотой. Смотрим видео.
2) Резина насквозь. И такое было, ведь раньше вся резина была камерная, а поэтому зачастую просто сверлили покрышку насквозь и устанавливали металлический шип, зачастую похожий на гвоздь или «дюбель», причем такой вариант очень прочно закреплялся на резине (клепка или резьба), выдрать его было очень сложно.
Вставляли их ограниченное количество, потому как покрышка очень страдала, через эти отверстия проникала вода, грязь – как правило, оказывали разрушающее воздействие. Но такие колеса очень хорошо себя зарекомендовали, идея оказалась «живучей». Хотя и передвигаться с ними можно было около 40 – 50 км/ч, но для того времени это было уже хорошо.
3) Классическое расположение. Позже появились классические шипы – стаканчики (сейчас видов очень много), также появилась и технология нанесения. Поэтому советские снежинки повсеместно начали «шиповать» в гаражах своими руками. Эх были времена, сейчас это для многих может звучать как фантастика, но раньше это считался это достаточно легкий процесс. Вот фото такой резины.
Можно ли вставить обратно самому?
Конечно можно, в чем проблема то? Раньше люди при помощи дрели чудеса в гараже творили. А здесь уже и отверстие есть.
1) Для начала вам нужно прочистить отверстие, где был шип. Промойте, прочистите насухо, чтобы не грязи, не воды в нем не было.
2) Иногда если гнездо уже «подразбито», то можно налить немного клея, желательно для склейки резины.
3) Берем плоскогубцы и с силой вставляем в отверстие. Шип провалится, лишний клей выйдет.
4) Таким образом, сам лично, вместе с другом восстанавливал «пропуски» на покрышке. И знаете можно отметить – что держатся многие до сих пор! Не вылетают, только стачивается верхняя часть от времени. Однако сцепные свойства восстановлены.
Однако это если у вас остались родные, которые вылетели! Если таких не осталось, придется покупать комплекты с «ремонтными шипами». Но это уже совсем другая история.
Где купить шипы?
Не редко бывает что свои родные которые стояли, и затем вылетели не скорости потерялись. Для вставки нужны новые «ремонтные», но где же их взять. Знаете, как ни странно, можно купить на тех же шиномонтажах, зачастую они производят услуги по восстановлению «ошиповки» колес, поэтому у них есть целые универсальные наборы, под любое колесо (различная ширина и глубина).
Также на помощь приходят магазины по продаже шин, у них редко, но бывает.
Конечно же интернет – уж здесь можно найти любые, хоть винтовые! Просто заказываем, оплачиваем и вам приходит все по почте.
Ну а дальше нужно только вставить своими руками. Как это сделать наводку я вам дал.
Сейчас небольшое видео, смотрим.
НА этом все, главное поймите, что вставить обратно на место вылетевшие можно – причем это не так уж и сложно.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов