Как менять колодки с электронным ручником

17

Самый простой способ поменять задние тормозные колодки с электро ручником

Одна из 4-х выемок на поршне должна быть точно по середине окошка вверху суппорта, чтобы нижняя попала в бугорок на колодке ! бугорок Крутим поршень Крутим поршень Крутим Снятый суппорт Старые колодки Старые колодки Новые колодки Новые колодки Новые колодки Новые колодки

Итак, пробег 45 тысяч, озаботился заменой колодок.
Перед поменял без проблем — поставил MANDO MPH46.
По поводу замены задних колодок с электрическим ручников в Интернете и на том же Драйве — ТЁМНЫЙ ЛЕС !
Один пишет одно, другой пишет другое, третий третье.
Очень много путаницы !
Есть также разводилы, которые пишут что нужно в обязательном порядке ехать к Дилеру чтобы сканер подключили, а то обязательно сломаете что нибудь. Не ведитесь — это развод !
Ну с другой стороны — всем кушать хочется, отнесёмся с пониманием, но продолжаем им не верить)

Итак по делу:
1) Первый вариант замены — у Дилера). Есть лишние деньги или нет времени — вперёд!
2) Второй вариант замены, при наличие прямых рук из плеч, с подачей питания(+12 ВОЛЬТ) на моторчик, со снятием разъёма, который ещё можно попортить при снятии, от АКБ авто или от любого блока питания +12.
Только зачем столько лишних действий — снимать фишки, подавать питание, если есть третий вариант!
3) Третий вариант, самый правильный, на мой взгляд, это вкрутить поршень специальной приспособой или просто пассатижами и далее вдавить поршень
Сейчас я Вам подробно рассажу про третий вариант.

Итак, меняем задние колодки с электро ручником:

1) Ослабляем гайки колёс
2) Домкратим автомобиль
3) Откручиваем колесо
4) Ключом на 14, очень удобно накидным, откручиваем суппорт
5) Аккуратно и крепко удерживая суппорт вкручиваем по часовой стрелке поршень, просто крутим, вдавливать и нажимать не надо
6) Следим за резиной(манжетой) вокруг поршня, если она начала вращаться, то крутим обратно и снова по часовой на право, в моём случае — 2 раза туда обратно и она отлипла, скажем так, от поршня и стояла на месте
7) После того как крутится стало тяжело и появился звук того что вы вручную крутите электрический моторчик — крутить перестаём !
8) Откладываем суппорт на заднюю подвеску, аккуратно — следим за натяжением тормозного шланга и проводки моторчика ручника, вынимаем наружную тормозную колодку, оставляя на месте внутреннюю колодку
9) Ставим обратно суппорт — болты сильно не прикручиваем, нам ещё надо будет снимать суппорт
10) Вставляем между внутренней колодкой и поршнем мощную(большую) плоскую отвёртку и вдавливаем поршень
11) Снимаем суппорт и вынимаем внутреннюю колодку
12) Прокручиваем поршень так, чтобы одна из 4-х выемок поршня была точно по центру смотрового окошка сверху суппорта, фото ниже приложу
13) Чистим посадочные места колодок, смазываем их, и ставим новые колодки
14) Собираем всё в обратной последовательности
15) Ставим машину на ручник — моторчики покрутят секунд 10 примерно и всё, больше ничего делать не надо. Многие пишут что нужно несколько раз поставить и снять машину с ручника, но одного раза достаточно, проверено личным опытом!

Лично я вкрутил поршень пассатижами, можно купить специальное приспособление, но если вы иногда на своей машине меняете задние колодки — то приспособа не так и нужна. Моё личное мнение.

и Ещё очень важный момент при замене задних колодок — на новых колодках, на тех который внутренние и на них находится датчик износа(железка крючком) ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО ЦЕНТРУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БУГОРОК, ЗА НЕГО ВЫЕМКА НА ПОРШНЕ ФИКСИРУЕТСЯ !
На колодках которые купил я, MANDO MPH39 — такого "быгорка" к моему сожалению не оказалось, хотя по всем остальным параметрам колодки встали идеально, как родные, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !

Напоследок выражу своё мнения про колодки которые стояли у меня с завода.
На них нет прорезей, даже на дешёвых МАНДО такие прорези есть.
И самое главное — слишком долго ходят заводские колодки, значит они жёсткие и сильно стачивают тормозной диск. По моему мнению 40, а лучше 30 тысяч и надо менять. А то дисков не напасёшься — один комплект колодок на один тормозной диск. Ну это кому как, у всех своё мнение, а я выразил своё.

Ну вот и всё, долго писал, старался заполнить пробел по вопросу замены задних колодок с электрическим ручником и жду благодарственные комменты))

Тема: Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

Замена задних тормозных колодок с электроручником (ЕРВ). Рассказ-мануал.

Привет дорогие форумчане-сидоводы, давненько я не отписывался.
Вчера поменял задние колодки своей машине (с ЕРВ). Решил я это сделать после того, как при прохождении ТО-2, ОД приговорил мне задние колодки и попросил за их замену что-то в районе 6 000 рублей (запчасть + работа), я немного ох. ел, и не показав своего удивления, сказал, что подумаю. Я мож и не автослесарь, но понимаю, что не могут колодки с работой столько стоить. Все, решено — делаю сам, я же "троешный" мотор перебирал. лет так 10 назад, а тут — тормоза. тьфу. как 2 пальца. Много перечитал вариантов замены, собсно их почти нет, и решил попробовать.
Вот, что из этого вышло.
А забыл указать какие колодки ставил, исправляюсь: MANDO MPH39 (583022EA31), х.з. где делают, но на колодках стоит — Корея, чё значат все эти цифири понятия не имею, подбирали в "Кореане", но предупредили, что не уверены подойдут или нет. Для сравнения, да и на всякий случай, сразу привезли оригинальные. Колодки сравнили, посмотрели и сделали вывод, что основание вроде как идентично, но с торцов колодки форма абразивной накладки различается (у оригинала спилы почти до основания, у аналога — как у всех). Эх была,не была — беру на пробу. Ах да, цена: Ориджинал — 3600 рупий, Мандо — 1080 рупий.
Сам процесс не снимал, так что без фото, вы уж извините, я и писать не собирался, ну а как сделал подумал, что нужно. Ведь начитавшись кто и как это делает становится страшно.
Нам понадобятся следующие инструменты и приспособления: машина с колесами, домкрат (любой), "балонник", ключ или головка 10 размера (если честно точно не запомнил), прямые (не гнутые) круглогубцы, музыка, пару баночек пивка, желание и удача.
Сразу оговорка: не каких проводов от суппорта не отсоединял, трубок не откручивал и ничего лишнего не делал.
И так: "Поехали!"
1. Снимаем колесо (напоминаю — ЗАДНЕЕ), здесь все как обычно: домкрат и все такое. ;
2. Снимаем машину с "Ручника";
3. Откручиваем нижний болт суппорта (как на передних колесах), удобнее "накидным" ключом, т.к. немного мешает шланг тормозной системы, я делал ключом с "головкой" через гибкий переходник;
4. ПРИПОДНИМАЕМ суппорт немного вверх, но аккуратно, что бы не оборвать провода и трубки;
5. Аккуратно достаем колодки, смотрим на них и думаем, что им действительно "хана" за 30 000 км пробега, еще немного удивляемся и откладываем в сторону;
6. Берем круглогубцы и начинаем вкручивать цилиндр, как это сделать Вам станет ясно как только вы увидите собственно сам цилиндр. Я вкручивал по часовой стрелке, крутился легко и беззвучно. Крутил, крутил и по истечении какого-то времени появился звук вращающегося электромотора, ну такое жужжание, а я удивился, что цилиндр стоит на месте и почти не утопился в свое нутро. Немного подумав и всадив банку ранее приготовленного светлого, решил попробовать просто его вдавить и — угадал, он легко вошел внутрь. Второе колесо делал так же — крутил до жужжания, потом просто вдавливал, обращаю внимание на то, что ни каких сверх усилий для вдавливания не прилагал;
7. Пробуем вставить "неоригинальные" колодки в их "оригинальные" штатные места, Ура!, Встали! (колодка со звуковым сигнализатором износа ставится с внутренней стороны!);
8. Опускаем суппорт в исходное состояние;
9. Вкручиваем выкрученный нами ранее болт на место;
10. Заводим машину, 5 раз ставим на "ручник" и снимаем с него (при первой постановке электромотор должен дольше обычного прожужжать, потом все как всегда), чередуя с нажатиями на педаль тормоза. Все, молодец!
11. Проверяем: не одевая колесо обратно, пробуем руками покрутить ступицу при снятом "ручнике", крутится — "хорошо", ставим на "ручник", пробуем. не крутится — еще лучше, повторяем эту процедуру еще разок для контроля;
12. Ставим колесо и радуемся, но не сильно, а то, я так разрадывался, что. при контрольном прокате автомобиля по территории гаражного кооператива, услышал страшный, я бы даже сказал УЖАСАЮЩИЙ, грохот сзади. Побледнел. остановился. на лбу проступили капельки холодного пота. "Что же я наделал! Лучше бы к ОД поехал!! Идиот. А-а-а-а-а-а. ". Вторая банка пива (из ранее приготовленных) меня успокоила и напомнила, что с одной стороны забыл протянуть колесные гайки. "А-ха-ха! И правда идиот!"

Вот такой получился офигительный Мануал!
Пробовал на "себе", за порчу Вашего имущества ответственности не несу.
Второй день полет нормальный.
Всем спасибо.

инструкция с фото от Pavlushechka

инструкция с фото от Pavlushechka

1.

Ослабеваем колесные гайки и поднимаем машину

2.

Снятое колесо

3.

Отрезаем пластиковый хомут для удобного нажатия защелки (к верху)

4.

Без пластикового хомута

5.

Отжимаем защелку в сторону резинового пыльника (который находится на проводах) при этом фишку немного углубляем и потом снимаем

6.

Фишка снята

7.

Теперь нам понадобится два провода с маленькими клеммами

Длина провода зависит от того от куда вы будите брать питание (нужно 12 в), с переносного аккумулятора либо с того который установлен в машине (я брал который установлен в машине, понадобится с запасом чтоб не был в натяжку 2.5м)
8.

Вид питания электро ручника, подсоединяем провода и подаем напряжение на моторчик, при подачи напряжения суппорт будет сжимать либо разжимать колодки

Если колодки прижимаются то просто нужно поменять полярность на аккумуляторе при этом клеммы с моторчика не отсоединять (делал лично так)
9.

Поршень отводил с помощью отвертки, вставлял между диском и колодкой

10.

Поршень вдавлен, вдавливался легко.

11.

Почистили скобу, и убрали накопившуюся грязь

12.

Чистящее средство, очищает отлично и стоит не дорого, лучше брать 2 баллона

13.

Новые колодки брал у ОД 3650 руб

14.

Вставляем новые колодки

15.

Собираем всё в обратном порядке, при этом проверяем направляющие и пыльники, если нужно то смазываем направляющие и меняем пыльники при необходимости, зажимаем колодки и потом слегка отпускаем чтоб мог крутиться тормозной диск, так же зажимаем пластиковым хомутом пыльник на фишке которую снимали с моторчика для того чтоб провода были в чистоте

16.

Всё собрано и подведено

17.

Затем обрабатываем медным аэрозолем и ставим колесо на место

Вот так я поменял задние колодки (желательно чтоб работали вдвоем так легче)
После того как поменяешь страшного уже не чего нет, после всех процедур поработать ручником минимум 3 раза (делал 5 раз) всё работает в штатном режиме, ни какие лишние лампочки не загорались и до сих пор не горят,

Замена задних тормозных колодок: с электронным ручником

После пробега на моем автомобиле в 100 000 км, пришло время менять задние тормозные колодки. Однако у меня есть одна проблема — сзади ручник электронный (или электрический). С ним процедура замены не такая быстрая и комфортная как хотелось бы. Многие применяют различные «колхозные» методы, при которых можно и разъем до ручника сломать, а также спалить движок который его сводит. Сегодня я вам расскажу простой и дешевый метод, который доступен для каждого владельца, почти любого автомобиля …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочу оговориться — у меня автомобиль КИА ОПТИМА 2017 года, я буду менять именно на ней. Не спешите закрывать эту статью, как я писал сверху эта инструкция подходит почти для всех автомобилей (сам лично пробовал на НИССАН, МАЗДА, РЕНО). И везде работает безотказно. Так что читайте и пользуйтесь.

В чем суть проблемы?

На автомобилях есть два типа ручного тормоза:

• Это механический тип. В основном обычный тросик, который прикреплен к ручке в салоне, при ее поднимании сводятся колодки, ручник работает.
• Электронный тип. В салоне есть кнопка, которую вы нажимаете или поднимаете, специальный мотор, который стоит в суппорте задней оси, сводит колодки. Этот тип применяется в более дорогих авто, любо в дорогих комплектациях.

По мере износа тормозных колодок, электронный ручник все ближе прижимает колодки к диску. Поэтому чтобы их поменять, нужно развести шток электрического двигателя, иначе не хватит место для установки новых. А вот сделать это не так просто, есть все четыре основных метода

Как развести задние колодки?

Скажу так, на различных марках (и даже моделях) автомобилей, задние колодки разводятся по-разному.

• Штатная система. Например, на автомобилях ФОРД, при нажатии на кнопку электронного ручника, определенным методом колодки могут автоматически разойтись для сервисного обслуживания. Такая система стоит не во всех машинах, зачастую чтобы вы ничего не испортили, производители отключают эту функцию. Вам нужно поискать такую информацию на форумах или позвонить официальному дилеру.

• Специальные приспособления.Сейчас есть огромное количество специальных устройств, которые разводят колодки. Представляют собой — шток с резьбой, а также пластину (сверху) и специальную насадку внизу. Вставляете между стенкой суппорта и поршнем. Закручивая шток, колодки разводятся (внизу будет подробное видео). Минус в том, что покупать такое приспособление на один два раза – нецелесообразно, стоимость примерно от 1300 до 2000 рублей. Поэтому многие водители разводят обычной отверткой или «монтажкой»

• Пассатижи – провода.Далее опишу пару народных методов. Первый — это подручные инструменты, зачастую поршень с электронным ручником имеет канавки по диаметру. Туда можно вставить какого-либо вида пассатижи (с тонкими носиками) и попробовать закрутить поршень назад. Метод этот не совсем правильный, можно порвать пыльник, а также повредить поршень. Второй метод – вообще мне не нравится, однако его часто используют на СТО. Смысл какой — если сменить «полюса» на двигателе электронного ручника, то он начнет не выкручиваться, а закручиваться назад. Но тут есть две проблемы, первая добраться до клемм, от времени пластиковый разъем двигателя становится хрупким – сломать его можно легко и просто. Вторая проблема, если вы не так что-то сделаете проводами (а вам приходится подключать аккумулятор), банально можно перемкнуть контакты, электромотор может сгореть.

• Программы.Например, у дилеров КИА, есть специальное оборудование и диагностические сканеры. Они подключаются к OBD2 разъему, далее просто разводят колодки программным путем. Однако за это они берут около 2000 рублей.

Как видите вроде не сложная задача, а столько различных методов. Я вам далее расскажу о самом простом.

Сar Scanner: или развести колодки правильно

Как вы, наверное догадались, мы будет использовать программу Car Scanner. По сути, мы делаем то, что делает дилер, только в разы дешевле. Если вообще не бесплатно (про это чуть ниже).

Нам нужно взять ELM327 адаптер, про него подробно здесь. Включаем его в OBD2 разъем автомобиля, настраиваем связь (обычно делается через Bluetooth). Самое главное чтобы Car Scanner установил связь с ЭБУ автомобиля.

Пару слов о самой программе – ее можно скачать на Google Play, причем бесплатно. В ней сразу активированы все функции, но любые сложные изменения (такие например как развести колодки), в бесплатной версии вы сможете сделать – всего три раза. То есть поиграться, попыток у вас не хватит

При первом включении программы, она вам предложит добавить свой автомобиль, есть практически все марки и модели. Так что с эти проблем быть не должно.

Далее в меню, выбираете – «Кодирование и Сервис»

Следующий пункт – «Тормозная система»

«Electric parking Brake Service (Kia Optima JF)» — если у вас другая модель авто, выбирайте именно ее.

«Start Open right» — этой командой, вы открываете электронный ручник с правой стороны. Далее вам нужно сделать аналогичное, только с левой стороны (Start Open left).

Процедура выполняется при включенном зажигании. То есть развели правую и левую стороны, выключили зажигание и далее спокойно работаете.

Замена задних колодок

Особо описывать тут нечего, процедура по замене задних колодок схожа с передними:

После того как вы развели электронный ручник, вам нужно открутить суппорт. НА КИА, да и на многих других машинах, здесь есть два болта на 14. Откручиваем и отодвигаем наверх (чтобы не мешался).

После этого вытаскиваем сами колодки. Желательно прочистить все прижимные пластины, если они есть.

Проверить «пальцы» направляющих суппорта, при необходимости (если они ходят туго), сменить – добавить смазки.

Утопить поршень суппорта до конца, «после программы», это можно сделать отверткой

Заменить задние колодки, на штатные места.

Одеть суппорт сверху и закрепить его болтами.

Как убрать ошибку после замены?

После замены задних колодок с электронным ручником, скорее всего у вас на панели приборов будет висеть ошибка. Например — на КИА, это «EPB» (Electronic Parking Brake – Электронный Парковочный Тормоз).

Зачастую эта ошибка может уйти сама (после того как вы сведете задние колодки кнопкой в салоне). Но может и висеть, ее нужно сбросить.

В принципе, для сброса подойдет программа Car Scanner, однако если вы использовали ее возможности более трех раз, скинуть ошибку она вам не даст. Нужно покупать PRO версию, однако она стоит 300 рублей (многие и такую сумму не готовы платить).

Поэтому можно использовать программу TORQUE, здесь даже бесплатная версия удалит ошибку.

Для тех, кто любит смотреть, а не читать выкладываю подробное видео по теме

Думаю, кому-то помог, пишите свои комментарии – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(42 голосов, средний: 2,90 из 5)

Способы замены задних тормозных колодок с электроручником

Задние колодки практически на всех автомобилях служат намного дольше передних, поскольку при торможении основную нагрузку испытывает передняя ось из-за динамического перераспределения веса машины, но и их когда-нибудь придется менять. Дисковые тормоза по конструкции здесь практически аналогичные за малым исключением – в последнее время применяется электронное управление стояночным тормозом, она же электроручник. И просто так развести колодки уже не получится.

Какие могут возникнуть проблемы при замене колодок с электроручником

Обычно к цилиндрам тормозов в зоне их соприкосновения с колодками после демонтажа последних прикладывается определённое усилие для утапливания поршней. Иначе новые, более толстые колодки на место изношенных не встанут, особенно после установки новых тормозных дисков.

Данная сила прикладывается разными способами:

• струбциной;
• монтажными лопатками или мощными отвертками;
• большими раздвижными щипцами из типового набора инструмента;
• специализированными винтовыми приспособлениями.

Последний вариант самый лучший, хотя на него обычно тратятся только крупные автосервисы. Но и это не избавит от необходимости выбрать остаток хода колодок при помощи привода электроручника. Он складывается с действием гидроцилиндра, поэтому надо обнулить оба рабочих хода.

Но это уже не так просто, давить чем бы то ни было на сервопривод стояночного тормоза бесполезно, слишком велико передаточное отношение его редуктора. Потребуются дополнительные меры.

Замена задних колодок без специального оборудования

Есть несколько способов, позволяющих обойтись без вмешательства в электронную систему управления ручником.

1. Снять привод с электромотором, после чего вращением винта подходящим к нему ключом максимально утопить поршень в цилиндр. Это будет заметно, особенно если покрутить винт от упора до упора в разных направлениях.
2. Подать напряжение 12 Вольт от бортовой сети к отсоединённому от управления разъёму электродвигателя. При одной полярности он максимально выдвинет поршень, при обратной – утопит его в цилиндр, что и требуется.
3. Перевести автомобиль в сервисный режим для замены задних колодок. Некоторые модели это позволяют манипуляцией с органами управления, которая излагается в инструкции. Но возможно это далеко не на всех автомобилях.

Выбор конкретного способа зависит от модели автомобиля и наличия у работающего информации и опыта. Можно повредить детали, что в случае тормозной системы очень опасно.

Как развести колодки с помощью адаптера для диагностики автомобиля

Почти на всех машинах можно управлять приводом электроручника с подключённого через диагностический разъём сканера. Последний должен своим программным обеспечением поддерживать данный дилерский сервисный режим.

Если его нет, можно сменить программу, а в качестве адаптера используется любой прибор, включая самые несложные и дешевые, обычно они поддерживают связь с планшетом или смартфоном через беспроводной канал.

В типичном случае выбирается сервисный раздел установленной программы, где и находится пункт, отвечающий за тормозную систему и подпункт, где имеется меню управления задними приводами колодок.

Можно отдельными кнопками по правой и левой стороне сдвигать и раздвигать поршни. Зажигание должно быть включено.

Основные ошибки при замене

Плохо когда мастер производит работы с нарушением технологии. Например, при каждой смене колодок необходимо произвести обслуживание суппортов.

Работают они в условиях повышенной загрязнённости, наличия воды и больших перепадов температур. Поэтому следует уделить внимание контролю за коррозией, заеданиями, очистке и смазке.

Наносить смазку надо помимо традиционных мест – направляющих суппорта и тыльных сторон колодок, ещё и на доступные после снятия привода элементы сочленения его с суппортом.

Совсем плохо, когда, не понимая устройства электропривода, начинают с силой сдвигать поршни или пытаться запихнуть колодки в пространство, где им явно не хватит места. Надо хотя бы прочитать инструкцию перед началом работы.

Все болты надо затягивать положенным моментом при помощи динамометрического ключа. Иначе легко впасть в одну из крайних ситуаций – сломать крепёж чрезмерным старанием или создать все условия для самоотворачивания на ходу.

Занимаясь тормозной системой, надо непрерывно удерживать в памяти возможные последствия на дорогах.