Как устранить течь насоса гур

10

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Устранение течи насоса ГУР

Приветствую читателей! В отпуске решил заняться очередным обслуживанием машины. Начал с замены масла ДВС, тут все по стандарту, слил отработку, залил летный вариант 10W40, попутно заменил уплотнительное кольцо болта клапанной крыши, предварительно промазав герметиком (ибо из под него давило масло). Затем последовала замена тормозной жидкости. Выкачал из бачка шприцем старую жидкость, залил новую, после чего прокачал систему (не буду на этом останавливаться, статей на эту тему много), немного развел задние колодки. Не сказать, что после этой процедуры тормоза стали лучше работать, есть подозрение, что левый суппорт подклинивает… Но в целом, тормозная система работает удовлетворительно. Теперь к сути темы о чем поподробней! В течении нескольких лет наблюдал слабую течь декстрона со стороны крышки насоса ГУР, масло капает на насос кондиционера из-за чего он постоянно покрыт толстым слоем грязи. Как мог отводил глаза в сторону и забивал на это… До сегодняшнего дня! В принципе, почитав отзывы и комментарии понял, что можно ничего и не менять и ездить так… Короче говоря…

Поехал в Автотрейд и купил ремкомплект для насоса SAT (735 руб., номер — K04446-10021).

Ну и соответственно решил заменить жидкость в системе ГУР, поскольку неизвестно сколь ей лет.
Первым делом установил установил машину на яму, поддомкратил передние колеса и выставил на упоры, это необходимо для свободного поворота колес при замене жидкости и потом для прокачки. Перед снятием насоса необходимо слить рабочую жидкость.

С помощью такого вот шприца сначала полностью откачал жидкость из расширительного бачка. Затем сместил два зажима на обратном шланге и зажим на патрубке следующем к насосу и обратный патрубок снял со штуцера бачка, тут кстати пришлось повозиться, поскольку его пришлось сместить на трубку (по-мойму охлаждения), а на ней тоже есть утолщение и участок патрубка проходит тяжело, ну да ладно, удалось! Далее нашел в гараже подходящий по размерам шланг и нарастил обратку, слив установил в банку.

Затем сел за руль и 4-5 раз прокрутил его от упора до упора. Машину не заводил. Передок на упорах, поэтому руль крутиться свободно. В банку слилось около 500 мл жижицы.

Вот такой… Решил сравнить, в банке жижа с рейки, справа новый декстрон.

Все слито, приступаем к снятию насоса.

Обратился за помощью в сервисной книжке…

Вроде бы все ясно. Сначала скидываем нижний кожух защиты двигателя…Он крепиться у меня 1-м болтом (второй оборван) на 10 спереди и двумя гайками на 10 сбоку. Тут без проблем. Открылся доступ к обводным ремням. Далее снимаем ремень привода насоса. Ослабил два болта крепления насоса к ДВС (головка на 14) и открутил болт-натяжитель (расположен под насосом) до момента когда ремень спокойно снялся в бок. При осмотре ремня заметил трещины с внутренней стороны, благо у меня был запасной, при сборке его и установил. Далее снял резиновый патрубок с обратки на насос (там надо ослабить хомут). Затем подобрал биту звездочкой и открутил перепускной болт нагнетательной трубки (там кстати есть прокладки металлическая, главное её не потерять). Все все патрубки отсоединены! Теперь полностью открутил два болта крепления насоса к ДВС (сверху длинный, снизу короткий) и легко снял насос.

Пациент на операционном столе! Вскрыл ремкомплект, внутри обнаружено 2 металлических стопорных колечка, 6 резинок и 1 сальник. И за это 735 руб? Тут пригодилась схемка насоса из книжки! Обратите внимание, что на схеме все элементы подлежащие замене (резинки и стопорные кольца а также сальник обозначены жирными черными точками, и стрелками, стрелки (как написано под схемой) обозначают какую смазку необходимо нанести при замене, т.е. рабочая жидкость — декстрон, либо консистентная смазка, которая по сути идет только на сальник, я намазал смазкой оставшейся от ШРУСа

Теперь к сути процесса! Первым делом надо скинуть шкив насоса, зажал насос к тиски, воткнул в одно из отверстий в корпусе отвертку, чтобы заклинить шкив, подобрал рожковый ключ, насколько помню, на 17, сорвал гайку…

Сам шкив снялся легко. Внутри есть маленькая шпонка, её главное не потерять! Кстати на торце резьбы вала наблюдается розовато-красный налет, похоже на жидкость для фиксации резьбы Вот она, на фото.

Далее открутил два болта крепления штуцера возвратного шланга, торцевая головка на 10.

Вытаскивается он с небольшим усилием, внутри на трубке есть уплотнение в виде резинки, которая есть в ремкомплекте.

При разборке с насоса еще вылилась жидкость.

Снял стопорное кольцо с крышки, поддел плоской отверткой, не сразу получилось. Далее отковырял той же отверткой сальник вала. Так…

Далее молотком легонько ударил по торцу вала и с обратной стороны вывалились кишки…

Сразу выпали — крышка, затем волнистая шайба и задний диск… еще легко вытащилось статорное кольцо.

Отложил их в сторону.

Вытащил вал насоса. На конце со стопорным кольцом находится ротор с лопастями, которые легко выпали из пазов, а также передний диск, в который вставлен короткий штифт (он кстати легко вытаскивается), а внутри корпуса еще остается длинный установочный штифт он закреплен внутри. После этого снял отверткой маленькое стопорное колечко и скинул ротор. Так выпадают лопасти. Тут надо обратить внимание как лопасти установлены, скругленный торец должен быть снаружи а с острыми углами внутри. Все в разобранном виде. Больше ничего внутри нет). В процессе сборки промывал все жидкостью для очистки карбюратора

Далее последовала замена всех резинок. Важно! я этот момент упустил при сборке, первым делом надо поменять резинку внутри переднего диска, (это я понял когда собрал большую часть обратно и забыл про нее, короче говоря осталась внутри старая).
Значит последовательность следующая: 1 — резинка внутри переднего диска, 2 — резинка снаружи переднего диска + смазка в декстроне. Одеваем передний диск на вал, короткий штифт должен торчать в сторону ротора. Проверяем правильность установки лопастей в роторе и одеваем его на вал, далее одеваем сверху статорное кольцо. Важно! На данном кольце с одной стороны около отверстия для короткого штифта есть маленькая ромбовидная метка, дак вот, одеваем кольцо на штифт через отверстие рядом с меткой и меткой наружу.
Вот тут начинается самое интересное! Первый же диск (передний) на котором установил новое уплотнительное кольцо никак не хочет влезать обратно, он новый, чуть толще старого и загнать его обратно стоит усилий! Скинул статорное кольцо и вытащил короткий штифт с переднего диска, ротор не снимал, аккуратно, чтобы лопасти ротора не выпали установил корпус насоса на тиски. Затем подобрал оснастку по диаметру подходящую к диаметру переднего диска, чуть меньше по диаметру чтобы она опустилась внутрь корпуса насоса и с помощью молотка аккуратно простукивая по кругу утопил передний диск на своё место, тут конечно запара, получилось не сразу, в итоге часть уплотнительной резинки обрезало…

Обрезало часть резинки, достал пинцетом. Как утопить диск по другому ничего на ум не пришло… Оставил так, сидит диск плотно. Но что то тут не так, вроде бы и смазал его и усаживал аккуратно…

Ну да ладно, продолжаю! Поставил на место короткий штифт, одел на него статорное кольцо (соблюдая метки, как указано выше) и поставил на место новое стопорное кольцо (из ремкомплекта). Далее — 3 — заменил резинку на заднем диске, смазал декстроном и таким же способом усадил его внутрь, также срезало часть резинки((. Важно! Устанавливается диск также, метка в виде круглой точки наружу, но! метка расположена ближе к отверстию для длинного штифта, оно кстати овальной формы, а отверстие для короткого штифта округлой формы. По крайней мере у меня так, при разборке все отфотал, поэтому при сборке фотки пригодились))

Далее — 4 — заменил резинку на крышке корпуса насоса, предварительно смазав декстроном. Установил насос на тиски, затем поставил волнистую шайбу на место, в заднем диске есть два паза, перепутать сложно, далее установил крышку сверху, усадил на место, при этом также срезало часть новой резинки по кругу, установил на место новое стопорное кольцо.
Перевернул насос и теперь очередь сальника…

Новый сальник предварительно смазал графитной смазкой о ШРУСа, установил на место, аккуратно простукивая по кругу молоточком.

Далее — 5 — заменил резинку на штуцере возвратного шланга, установил его на место и закрутил два болта на 10, далее открутил штуцер нагнетательного трубопровода и — 6 — заменил резинку на нем, тут все просто! Поставил штуцер на место, затянул. Далее установил шпонку в паз и накинул шкив, закрепил насос в тисках, зафиксировал шкив и затянул гайку. Все насос в сборе. Все детали из ремкомплекта должны быть внутри насоса!
Наживил насос двумя болтами на место, накинул и закрепил нагнетательный штуцер и обратный патрубок. Накинул новый ремень, подтянул болты крепления и выставил натяжку ремня, после чего окончательно затянул болты крепления. Далее накинул обратный патрубок от рейки на штуцер бачка, тут тоже пришлось повозиться. Поставил и проверил, что все хомуты на месте. Залил в бачок новый декстрон, примерно до верхнего уровня НОТ и прокрутил руль от упора до упора 4-5 раз (машину не заводил), почти вся жидкость ушла. Долил еще! Сел за руль, еще покрутил 4-5 раз, проверил, жидкость еще ушла, в бачке наблюдается небольшое вспенивание. Повторил процедуру. Выставил уровень жидкости до максимального в диапазоне COLD. Завел машину и еще покрутил руль 4-5 раз, вернулся к бачку, наблюдается также небольшое вспенивание, повторил процедуру! После чего вспенивания больше не было. Выставил уровень жидкости, чуть выше минимума в диапазоне НОТ. Все готово!

Езжу 2 дня, подтекания со стороны крышки насоса не наблюдается. Посмотрим, что будет дальше.

30.03.2023. Контрольная запись. Течь вернулась, примерно через год после замены. Течь никак не отражается на понижении уровня "Дектсрона". Но постепенно скапливается на корпусе накоса кондиционера, на котором и так слой липкой жижи…Неприятно. Опять надо брать ремкомплект и более тщательно и аккуратней подойти к замене уплотнителей.

Течет жидкость из насоса ГУР? Как предотвратить поломку?

Для того, чтобы провести ремонт и устранить протечки, необходимо определиться с точками повреждений и причинами, которые их вызвали. Чаще всего неисправности и дефекты затрагивают такие узлы:

манжеты рулевого механизма;

уплотнители из эластомера.

Такие детали относятся к расходным материалам, они достаточно быстро изнашиваются и нуждаются в периодической замене. Если ничего не предпринимать, жидкость из насоса вытекает постоянно. При ее недостатке внутри насоса начинает скапливаться воздух, который выводит агрегат из строя. Это означает, что при отсутствии регулярного техобслуживания или ремонта насос будет необратимо поврежден. В этом случае остается только заменить его.

О том, что узел неисправен и имеются протечки, могут говорить такие признаки:

• на рулевом колесе пропадает усилие;
• повороты руля могут становиться излишне тугими, нормальное управление усложняется.

Если ничего не предпринимать, вероятно повреждение не только насоса ГУР, но и других элементов. К ним относятся рулевая рейка, клапаны, управляющие зонтики и прочие компоненты системы.

Как найти протечки

К основным признакам, которые говорят о поломке, относятся:

• уровень жидкости постоянно падает, несмотря на частые доливы в расширительный бачок;
• под автомобилем имеются постоянные следы протечек (находится в районе размещения моторного агрегата);
• эффективность работы гидроусилителя падает, движения руля затруднены или слишком свободные;
• при движении постоянно раздается посторонний шум.

При усиленных нагрузках и наличии протечек насос гидроусилителя подвергается деформациям, что становится причиной появления следующих поломок:

• утрата герметичности агрегата;
• засорение системы, появление повреждений отдельных узлов из-за попадания внутри частиц грязи и стружки;
• повреждения шлангов и других компонентов питающих магистралей для ГУР;
• уплотнения вала нарушаются, на поверхности из-за возрастающего давления могут образоваться трещины;
• болты, используемые для скрепления корпуса, ослабевают, наблюдается усиленный износ прокладок;
• изнашиванию подвергаются втулки, подшипники, приводной ремень;
• повреждения затрагивают поршень ГУР, наблюдается постепенный выход из строя всего агрегата.

Достаточно часто причиной поломки является агрессивный стиль езды или поездки по плохим дорогам. В этом случае на узел наблюдаются усиленные нагрузки, могут появиться протечки масла, повышенный износ ГУР. Детали постепенно начинают заклинивать, при работе они становятся причиной трудностей управления, постепенно выхода из строя остальных узлов.

При диагностике и наружном осмотре мастер выявляет все такие проблемные места, проводит замену износившихся или поврежденных деталей. Насос полностью перебирается, замене обычно подлежат сальники, трубки и другие компоненты, имеющие следы износа и дефектов.

В некоторых случаях причинами протечек является нарушение герметичности трубок и шлангов. В комплект обычно входят два-три шланга, по которым жидкость циркулирует под давлением. Каждый из них может протекать, поэтому проверить следует все:

• возвратные шланги, которые идут к бачку от коробки установленного рулевого механизма;
• шланги, входящие в общую магистраль, идущие к насосу от бачка;
• шланги высокого давления, идущие к бачку насоса от рулевой коробки.

Определить место протечки и причину неисправности сможет только мастер в условиях СТО. Самостоятельно начинать ремонт не рекомендуется, так как это может ухудшить ситуацию.

Если появляются протечки в насосе, ремонт является обязательным, ездить на таком авто нельзя. Рекомендуется не ждать, а вызвать эвакуатор и доставить транспортное средство на СТО. Самостоятельно загнать туда машину допускается только в экстренных ситуациях.

Если же поломка обнаружена в дороге, допустимо выполнить следующие действия до обращения в автосервис:

• при быстрой потере жидкости необходимо как можно чаще доливать состав или отключить насос, после чего посетить мастера в ближайшее время;
• после выявления поломки максимальная дальность поездки не должна превышать 500 км, после этого насос отключается.

В любом случае обращение в автосервис является обязательным. Эксплуатировать авто с протечками жидкости из насоса или другими неисправностями ГУР не рекомендуется.

Можно ли предотвратить такие поломки, как протечки в насосе? Да, необходимы регулярные плановые техосмотры в регламентированные сроки, самостоятельная проверка состояния узла и отсутствия следов жидкости под авто. Ездить рекомендуется по нормальным дорогам, избегая плохого покрытия. При появлении первых признаков неисправности следует обязательно посетить автосервис для проведения квалифицированной диагностики и ремонта. Ездить на машине без технической жидкости в насосе ГУР нельзя, так как это приведет к серьезным поломкам и высоким финансовым затратам.

Герметик гидроусилителя руля: восстановление ГУР без ремонта

Течь жидкости гидроусилителя руля вынуждает автовладельца делать дорогостоящий ремонт или постоянно тратиться на долив жидкости. Однако сегодня есть средство устранения течи без ремонта — герметик гидроусилителя руля. Об этом средстве, его типах, работе, преимуществах и применении читайте в статье.

Назначение герметика ГУР

Гидроусилитель руля, как известно, увеличивает усилие на рулевом колесе, обеспечивая простой и комфортный поворот управляемых колес на машинах любой массы. Перемещение поршня в рулевой рейке (или в цилиндрах гидрообъемного усилителя) происходи за счет высокого давления рабочей жидкости — в разных гидроусилителях это давление колеблется от 60 до 110 бар (то есть, почти до 110 атмосфер). Столь высокое давление ставит очень жесткие требования к прочности и надежности деталей гидроусилителя, особенно его уплотнительных элементов — сальников.

Однако сколько бы прочными и надежными ни были сальники, со временем они теряют эластичность и деформируются под действием высокого давления. Это приводит к потере герметичности и, как следствие — к возникновению утечек рабочей жидкости. Просто так заменить потекший сальник нельзя, необходимо полностью снимать рулевую рейку, разбирать ее и устанавливать новые детали. Все это требует серьезных затрат времени, сил и средств.

Решить проблему утечки можно и иным способом — с помощью присадок в рабочую жидкость ГУР, которые возвращают сальником эластичность и приводят к их некоторому разбуханию. Именно такие присадки используются в герметиках для гидроусилителей руля.

Герметик ГУР — средство устранения утечек в гидроусилителе руля, возникших в результате износа и повреждений резиновых уплотнительных элементов. Герметик позволяет решить проблему с утечкой без разбора рейки и других компонентов ГУР, и продлить работу всего механизма без лишних финансовых затрат.

Герметик гидроусилителя руля 35мл LIQUI MOLY

Герметик гидроусилителя руля 325мл STEPUP

Герметик гидроусилителя руля c ER 295мл HI-GEAR

Герметик гидроусилителя руля c SMT2 HI-GEAR

Герметик гидроусилителя руля 330мл FENOM

Герметик гидроусилителя руля 354мл GUNK

Типы и состав герметиков ГУР

Сегодня распространение получили два типа средств для восстановления гидроусилителей:

• Герметик ГУР — средство для устранений течей через уплотнительные элементы;
• Герметики с дополнительными присадками, улучшающие работу ГУР.

Обычные герметики имеют в своем составе компоненты, которые проникают в резиновые уплотнительные элементы (прокладки и сальники), возвращая им эластичность и вызывая контролируемое разбухание. При разбухании уплотнители заполняют полости, в которых они находятся, и возвращают соединениям утерянную герметичность.

Герметики с присадками обычно содержат кондиционеры металла и другие дополнительные компоненты, оказывающие восстанавливающее и защитное воздействие на трущиеся поверхности ГУР. Такие герметики одновременно с восстановлением уплотнительных элементов снижают трение между металлическими деталями, уменьшают их нагрев и в целом улучшают работу. В наименовании таких средств обычно присутствует слово «Тюнинг».

Герметики представляют собой жидкость, которая в определенных пропорциях заливается в бачок с рабочей жидкостью ГУР. Практически все присутствующие сегодня на рынке герметики совместимы с любыми жидкостями для ГУР, не влияют на их рабочие характеристики и обеспечивают нормальное функционирование всей системы.

Применение герметика ГУР

Перед покупкой герметика следует убедиться, что течь и некорректная работа гидроусилителя руля являются следствием износа уплотнительных компонентов. Обнаружить течь сальников можно по масляным потекам под пыльниками рулевых тяг, в особо сложных случаях течь обнаруживается и в виде маслянистых лужиц под автомобилем во время стоянки. Если же видимых утечек нет, а наблюдается шум или стуки при работе ГУР, то герметик здесь вряд ли поможет, хотя с некоторой вероятностью эффект может оказать входящий в его состав кондиционер.

В общем случае порядок применения герметика гидроусилителя сводится к следующему:

1. Слить из бачка ГУР жидкость, равную по объему емкости герметика (если объем жидкости ниже уровня, то слив необязателен);
2. Добавить герметик в бачок, закрыть крышку;
3. Несколько раз повернуть руль в стороны для распределения герметика по системе.

Заливать герметик рекомендуется при остановленном двигателе, а после заливки необходимо завести двигатель, так как только в этом случае жидкость нормально распределится по системе. После заливки герметик сразу начинает работать, течи обычно устраняются уже через 150-200 км пробега. Как показывает практика, однократного добавления герметика может хватить на 20-40 тысяч км пробега. Со временем течь может возникать вновь, в этом случае рекомендуется снова добавлять герметик.

Сегодня герметики гидроусилителя чаще всего продаются в емкостях объемом 300-355 мл, такого объема достаточно для системы ГУР с 2,5 л жидкости. Если в систему заливается другое количество жидкости, то герметик добавляется из расчета 120-150 мл на 1 литр жидкости. Также на рынке присутствуют концентрированные герметики, которые добавляются в систему из расчета 30-40 мл на 1 литр жидкости. В любом случае, перед применением необходимо читать приложенную инструкцию.

При правильном применении герметика можно надолго забыть об утечках рабочей жидкости и о проблемах с гидроусилителем.

8 Июня Маяк проблесковый: свет предупреждает об опасности

Многие транспортные средства оснащаются специальными светосигнальными устройствами для привлечения внимания и предупреждения об опасности — проблесковыми маяками. О том, что такое проблесковый маяк, как он устроен и работает, а также о правилах его применения, покупке и установке — читайте в статье.

30 Ноября 2022 MEGAPOWER: фильтруем лишнее

Фильтры для легковых автомобилей MEGAPOWER — качественные расходники по оптимальной цене.

25 Августа 2022 Пистолет для подкачки шин с манометром: накачка шин для любителей и профессионалов

Одна из самых частых операций по обслуживанию автомобиля — подкачка шин. Для удобства выполнения этой работы созданы специальные приспособления — пистолеты для подкачки шин с манометром. Все об этих пистолетах, их типах, устройстве, характеристиках и применяемости подробно рассказано в данной статье.

11 Августа 2022 Нагнетатель смазки (солидолонагнетатель): незаменимое оборудование для заправки механизмов консистентной смазкой

Многие узлы автотракторной, сельскохозяйственной и иной техники, а также станков и разнообразного оборудования требуют регулярного наполнения консистентными смазками высокой вязкости. Наиболее эффективно эта работа выполняется специальными нагнетателями смазки, о которых подробно рассказано в статье.

16 Июня 2022 Опрыскиватель: эффективная обработка почвы и растений

В сельском хозяйстве, садоводстве и других сферах возникает необходимость в регулярной обработке растений и почвы различными препаратами. Для правильного дозирования и эффективного внесения этих средств в жидкой форме используются опрыскиватели — об этих приспособлениях подробно рассказано в статье.

9 Июня 2022 Перчатки велосипедные: вопросы комфорта и безопасности велопрогулок

Велосипедные прогулки и серьезные занятия различными видами велоспорта будут более комфортными и безопасными при использовании специальных аксессуаров — велосипедных перчаток. О велоперчатках, их типах и конструкции, а также о правильном подборе, использовании и уходе за перчатками читайте в статье.

24 Февраля 2022 Лобзик электрический: режущий универсал

Для пиления древесины, ДСП, металлов, пластиков, керамики и других материалов применяется универсальный режущий инструмент — электрический лобзик. О лобзиках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и правильной эксплуатации этого инструмента рассказано в данной статье.