Основательный подход к замене ремня ГРМ и все, что с ним связано
В сегодняшней записи хочу рассказать, что было приобретено мной для замены ремня ГРМ. Так как вторым владельцем "Мускулистого Брата" являлся мой знакомый и я знаю когда, где и при каком пробеге производилась замена ремня ГРМ и помпы, то после покупки а/м не было никакого смысла производить данную манипуляцию (все жидкости и фильтра я тогда конечно же заменил). Но с того момента лачик верой и правдой прослужил в районе 50 тыс. км и процедура замены не за горами.
К замене ремня ГРМ я подошел основательно и продолжительное время собирал информацию. Было приобретено следующее (по моему наблюдению самые лучшие з/ч):
— комплект ремня ГРМ Contitech (артикул: CT887K1);
— болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ GM (артикул: 94501477) — 3 шт.;
— помпа Graf (артикул: PA696);
— болт крепления помпы GM (артикул: 94501228) — 3 шт.;
— натяжной ролик приводного ремня Gates (артикул: T38376);
— болт крепления натяжного ролика приводного ремня GM (артикул: 94500979) — 2 шт.;
— ремень приводной Dayco (артикул: 6PK1873);
— сальник коленвала GM (артикул: 96350161);
— болт шкифа коленвала GM (артикул: 94501119);
— шайба шкифа коленвала GM (артикул: 96352714);
— сальник распредвала GM (артикул: 94580413) — 2 шт.;
— болт шкифа распредвала GM (артикул: 94500842) — 2 шт.;
— шайба шкифа распредвала GM (артикул: 96334595) — 2 шт.;
— антифриз Felix G12+ (красный) (артикул: 430206033) — 5 кг.;
— антифриз Felix G12+ (красный) (артикул: 430206032) — 1 кг.
Кот Тимофей на общем фоне запчастей. На фото не хватает приводного ремня, несколько болтов и шайб. Все это закуплено, но еще находится в пути. 
Ремень ГРМ: спроектирован в Германии, изготовлен в Словении — именно об этом гласит надпись на самом ремне. 
Паразитный ролик фирмы NTN — в интернете только положительные отзывы о продукции данной компании. 
Натяжной ролик тоже японской фирмы NTN, что не может не радовать. Кстати, на обоих роликах также имеется надпись Contitech. 
Болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Стараюсь при замене каких-либо запчастей всегда приобретать нужные болты, гайки, шайбы во избежании неприятностей. 
Помпа Graf. Изначально мой выбор пал на помпу фирмы Dolz, но отзывы за последнее время меня остановили — много негатива. При покупке натяжного ролика приводного ремня взял помпу Graf с собой и сравнил с помпой фирмы Hepu — они идентичны. Созревает вопрос: Зачем переплачивать? Также много где читал, что фирма Graf изготавливает помпы для Hepu, но со 100-процентной уверенностью заявить об этом не могу. 
Болт крепления помпы. 
Ролик натяжной приводного ремня Gates. Конечно альтернативой является замена подпишника, тем самым можно сэкономить финансы, но я не хочу сюрприза — пробег уже 185 тыс. км и ролик в сборе ни разу не менялся. 
Болт крепления натяжного ролика приводного ремня. Изображение из интернета. Как придут мои болты — заненю на свое фото. 
Ремень приводной Dayco. На данный момент у меня установлен ремень фирмы Gates (ставился примерно 30 тыс. км назад). О ремне Dayco нашел много отзывов: он работает гораздо тише, в сравнении с Gates. Так что выбор очевиден. Изображение из интернета. Как придет мой ремень — заменю на свое фото. 
Сальник коленвала GM. Тут мнения касаемо замены делятся на за и против. Против те, кто считают, что пока сальник не побежал его нет смысла менять. Я отношусь к тем, кто за замену, потому что сальник ранее никогда не менялся и нет никаких гарантий, что он не побежит, например, сразу же после замены ремня ГРМ. 
Болт и шайба шкифа коленвала. 
Сальники распредвала GM. Заменить их было решено ровно по той же причине, что и сальник коленвала. 
Болт шкифа распредвала. Изображение из интернета. Как придут мои болты — заменю на свое фото. 
Антифриз Felix. Именно такую охлаждающую жидкость я использовал после покупки лачика. За период эксплуатации антифриз показал себя только с положительной стороны — а/м в сильные морозы быстро прогревается, в салоне жара. Также вычитал, что при утечке антифриза Felix, если посветить фонариком (например, как на зажигалках), то охлаждающая жидкость будет светиться. Миф это или правда я с уверенностью заявить не могу, да и не хотелось бы сталкиваться с такой неприятностью. Хочу отметить, что данный антифриз продается в кг, а не в литрах. Причиной этому является даунсайзинг — это уменьшение количества продукта в упаковке без изменения цены, а если дословно, то уменьшение размера. Известно, что в среднем 1 литр антифриза равен 1,075 кг. Соответственно в 5-килограммовой канистре мы имеем примерно 4,65 литра. При полной замене охлаждающей жидкости в Lacetti входит около 7 литров, поэтому при покупке стоит обратить внимание на то, что понадобится более 7 кг. Я же приобрел 6 кг антифриза, т.к. с прошлой замены у меня осталось в районе 2-2,2 кг — в совокупности этого вполне хватит и немного останется, в случае чего, на доливку. 
На последок фото ротвейлера Вовы, которого я повстречал на Голубом озере в г. Александровск Пермского края — потрясающее место в жаркие летние дни.
В завершении записи хочется пожелать всем КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, полный бак топлива и ровных дорог.
Что купить дополнительно на Ладу Весту для замены ремня ГРМ
Поговорим о замене ремня ГРМ на Ладе Весте. Точнее, не самой замены, а тех дополнительных вещах, которые нужно приобрести при данной работе.
Может так случиться: вы разобрали машину, понадобилась мелочь, которой нет в наличии, либо магазины закрыты и так далее.
Итак, мотор 1.6 литра. Чтобы поменять ГРМ на моторе 1.6 вам понадобится снять крышку с последующим разбором в отличие от модели. Где-то опору снять или еще что-то.
Шестерни крепятся на валах с помощью шпонки. Все выставляется по меткам. Если говорить про мотор 1.8 литра, то такой номер не пройдет, поэтому и замена стоит дороже. С обратной стороны мотора специальной оправкой фиксируются валы, на которых есть прорези.
Шестерня крепится без шпонок, меток на ней нет. Попытки нанести метки маркером или корректором ни к чему не приводят. Начинаете зажимать, метки уходят. В результате получается смещение на один зуб, либо на два.
Если больше, то могут встретиться клапаны с поршнями, что приведет к дорогому ремонту. Поэтому не надо заниматься самодеятельностью. Меняйте как положено с помощью оправки. Есть пример, когда поменяли ГРМ на Весте. Клиент отъездил пару тысяч, машина стала ехать не так как положено. Сбились фазы газораспределения.
Вот как это выглядит.
Мы видим, что оправка не попадает в паз, метки ушли. Поэтому, если речь идет о моторе 1.8, то кроме крышки нужно снимать компрессор кондиционера, генератор и впуск. Это же понадобится сделать, если течь масла в свечных колодцах, по головке. Понадобится полный разбор.
Если вы делаете это на двигателе 1.8, либо на 1.6 меняете с герметизацией всех подтеков, то кроме комплекта ГРМ (рекомендую брать оригинальный вазовский, а не непонятные подделки), то нужно прикупить дополнительные запчасти.
Первое, что нужно купить – это патрубок вентиляции картерных газов. По истечении времени и пробега он начинает дубеть и пропускать масло.
Снизу на моей Весте это выглядело вот так.
Поджать вы его не сможете, потому что он дубовый. На моторе 1.8 его реально поменять без снятия впуска. Если двигатель 1.6, то тут без вариантов. Видно, что хомут находится далеко под впуском, и закрутить его без снятия просто нереально.
Поэтому, если вы туда полезли, меня этот патрубок.
Совет: берите либо оригинальный патрубок, либо полиуретановый.
Есть гораздо дешевле, но они уже с новья дубовые. Эти вещи лучше менять превентивно, чтобы потом туда не лезть, когда он треснет.
Дальше нужно купить две заглушки распредвалов. Они стоят с левой стороны мотора, если смотреть по ходу движения автомобиля.
Многие пытаются ставить на герметик. В большинстве случаев это прокатывает, и все нормально ходит. Но иногда их выдавливает, масло под капотом на асфальте. В моторе его нет. Хорошо, если вы встали в городе.
Не та ее стоимость, чтобы пытаться экономить. Деталь стоит дешево, поставили и забыли. Это то, что нужно в обязательном порядке, если вы меняете ГРМ с полным разбором.
Далее, вот такой упор, куда ложится впуск.
На 1.6 он стоит здесь.
Вторая часть стоит здесь.
Это два металлических кусочка, а посередине резина. Я пытался склеить их суперклеем, потому что под рукой не было нового. Но не получилось, он выскочил. Поэтому такие вещи лучше иметь про запас.
Без снятия впуска вы эту деталь не поменяете.
Касательно комплектов ГРМ
Берите оригинальный комплект. Ремни, паразитные ролики одинаковые. Отличаются опорные ролики. На 1.8 и 1.6 – разные. Также разные помпы на этих двигателях.
Пока на сегодня все. Едете менять ГРМ прикупите эти мелочи. Обслуживайте качественными расходниками свой автомобиль. Пусть это делают квалифицированные специалисты. Тогда машина будет вас радовать долгой и бесперебойной работой.
Что меняется с ремнем ГРМ: обязательные и факультативные детали
Как правильно? С ремнем ГРМ меняется буквально всё, что находится рядом. Конечно, подходить к этому процессу нужно без фанатизма, но и «забивать» на некоторые расходники и детали, мол, побегает еще, точно не нужно. Если заменить всё и сразу нет возможности (не хватает времени, денег), то, по крайней мере, проведите тщательную диагностику смежных узлов.
В чем особенность? Обратите внимание и на другие приводные ремни – все они сделаны из одного материала и изнашиваются примерно в одно и то же время. В обязательном порядке меняется ролик, иногда помпа. Подробнее о том, что меняется с ремнем ГРМ, вы узнаете из нашего материала.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Функции ремня ГРМ в автомобиле
- Когда необходимо менять ремень ГРМ
- Узлы, детали, расходники которые меняются вместе с ремнем ГРМ
- Мнения автовладельцев о том, что меняется с ремнем ГРМ
Функции ремня ГРМ в автомобиле
Основное назначение ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) — синхронизировать работу распредвала и коленвала, гарантируя при этом абсолютное совпадение рабочих тактов двигателя. Иными словами, открытие и закрытие клапанов происходят точно в соответствии с положением поршня.
При воспламенении в цилиндре топлива поршень опускается, проворачивая при этом коленчатый вал, который в то же время вращает распределительные валы, отвечающие за работу клапанов. Закрываются впускные клапаны, а на очередном такте при возвращении поршня на место открываются клапаны выпускные. Такой принцип работает на всех тактах.
Сбои в синхронности данного процесса приводят к поломкам двигателя, таким как вибрации, затрудненный пуск, снижение мощности, провалы тяги и т. д. Причиной этого может быть растяжение ремня ГРМ, при котором его зубцы неправильно ложатся на шкив.
Хуже всего, если ремень ГРМ оборвался. Это приводит к тому, что клапаны задерживаются в одном положении, тогда как коленчатый вал продолжает вращение по инерции, а поршни двигаются вверх до упора. Обычно обрыв ремня приводит к поломкам поршней и клапанов, но иногда возможны повреждения коленвала, головок блока цилиндров или самого блока. Ремонт тогда влетит в копеечку. Впрочем, в двигателях некоторых автомобилей предусмотрены выемки, защищающие клапаны. Это ситуация, когда менять нужно только ремень ГРМ.
Когда необходимо менять ремень ГРМ
При каком пробеге меняется ремень ГРМ, указано в технических документах по эксплуатации автомобиля. Как правило, это делают при плановом техническом осмотре машины. Поскольку авто разных производителей имеют свои характеристики, то и сроки замены ремня различаются, обычно это значения от 60 тыс. до 200 тыс. км.
Основные ориентиры по срокам замены ремня ГРМ — пробег авто и время, прошедшее с момента предыдущей замены. Конечно, моделей машин очень много, различаются и марки двигателей, поэтому и сроки могут значительно варьироваться: 50-150 тыс. км либо 5-10 лет работы двигателя. Ниже дана таблица, в которой указаны интересующие нас параметры от разных производителей.
Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!
Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.
А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.
Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.
Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.
Расчищаем доступ к ремню ГРМ
Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.
Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.
Совмещаем метки
Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.
Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.
Домкратим двигатель
Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».
Снимаем ремень ГРМ
Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.
Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.