Какой автомат поставить на ванную комнату

34

УЗО для мокрой группы — разбираемся внимательно

В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. Установка УЗО позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.

Опасная зона

С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.

Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:

• в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
• в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
• в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
• в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.

По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки. Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.

Вступление

Потенциальная опасность электрического тока заставляло и заставляет человечество придумывать специальные устройства для защиты человека от поражений электрическим током. Революционным изобретением стало устройство защиты от дифференциального тока, которое более известно, как устройство защитного отключения УЗО.

Назначение УЗО и дифавтоматов

Чтобы понять, почему именно УЗО или дифавтоматы необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.

УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.

Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.

Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей». Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.

Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость. Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.

Об УЗО

УЗО знакомое всем, как устройство защитного отключения, выполняет в электрических цепях, роль постового, следящего за опасными дифференциальными токами цепи. Обнаруживая в цепи дифференциальный ток, УЗО прерывает электрическую цепь, тем самым защищая человека от поражений электротоком.

Какой номинал выбрать

Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств. Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.

Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.

Как выбрать УЗО – в чем сложность выбора УЗО

На самом деле, теория дифференциальных токов очень сложна, а практическое разнообразие типов электрических цепей и схем подключений, не делают её проще. Наверно по этому, можно встретить самые разные советы по использованию и выбору УЗО.

В выборе УЗО можно пойти простым путем, найти качественный Интернет магазин, специализирующий на продаже электрооборудования, автоматов защиты, УЗО, например, http://elektro-prof.ru/ и в режиме онлайн рассказать специалисту для чего и куда вам нужно УЗО. Но лучше перед этим иметь представление, что вам нужно.

Для чего вам нужно УЗО

Для бытовых электрических цепей, УЗО покупают для квартиры и для дома.

Для квартиры УЗО устанавливают для защиты в электрических цепях отдельных бытовых приборов, устанавливаемых в мокрых зонах квартиры (дома). Например, стиральной машины в ванной. Также, УЗО ставят в многогрупповых электрических цепях, для аварийного отключения целой группы потребителей. Например, УЗО на кухню или детскую комнату.

Второй принципиальный вариант, установки УЗО это защита всей электрической цепи квартиры, а чаще дома от пожара.

УЗО этого назначения, должны иметь токи отключения (токи отсечки) более 100мА и иметь в обозначениях букву S, что означает задержку (селективность) срабатывания. Нельзя чтобы общее УЗО отключалось быстрее УЗО отдельной группы.

Продолжаю параметры УЗО важные для выбора

Ток КЗ. Эта характеристика показывает надежность УЗО в случае аварийного короткого замыкания в цепи. Возможны значения 3000-15000 Ампер. На корпусе УЗО этот параметр в прямоугольнике или с символом Inc.

Ток нагрузки. Важная характеристика, показывающая допустимую мощность приборов электрической цепи, куда ставится УЗО. Обозначается в амперах, значения аналогичны значениям автоматов защиты: 16, 20, 25,32,64 Ампер.

Примечание: В отличие от дифференциального автомата, УЗО ставится в цепи в паре с автоматическим выключателем. Нужно заметить, что номинал (по току) УЗО должен быть на шаг больше расчетного номинала автомата. Например, автомат ставим 16 А, УЗО, которое стоит до автомата со стороны потребителя, ставим 20 А.

Параметры УЗО важные для выбора

Будучи потребителем, покупающим УЗО для квартиры или дома, вам важны следующие, назовем их потребительские характеристики УЗО.

Рабочее напряжение. Здесь вариантов два, УЗО для сети 220 В или для сети 380 В. Всё просто, для защиты в цепях отдельных бытовых приборов нужно УЗО 220 В, для групп и общего УЗО возможно 220 В или 380 В.

Ток срабатывания. Ток срабатывания он же ток отсечки он же ток уставки, это основная характеристика для УЗО. По номенклатуре выпускают УЗО с токами отсечки: 6, 10, 30, 100,300,500 мА. Рекомендации по выбору тока отсечки, следующие:

• Для защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 30 мА.
• Для улучшенной защиты в цепях отдельных бытовых приборов и групп электропроводки нужно выбрать УЗО 10 мА. Например, УЗО для ванной (мокрая зона) или УЗО для детской комнаты.

Здесь важно следующее. Установка УЗО 10 мА, может приводить к так называемым, ложным срабатываниям УЗО. То есть, УЗО может отключать цепь без аварийных ситуаций. Вызвано это, наличием у бытовых приборов естественных (допустимых) токов утечки, а также особенностям конкретной электропроводки.

Выбор типа УЗО

Для бытовых электроцепей цепей, интересуют два типа устройства: AC и A.

Тип AC («видит» только переменный ток) выбирается для общей защиты с установкой для всей электрической цепи. Данный тип УЗО не реагирует на пульсирующие токи и некоторые отдельные бытовые приборы с электронным управлением (пульсирующим током) защищать не смогут.

Тип A («видит» переменный и пульсирующий ток), отлично работают для защиты любых одиночных бытовых приборов, например, стиральной машины.

УЗО типа S, имеет задержку срабатывания и ставится на ввод в дом или квартиру. Этот эффект задержки, позволяет сначала сработать УЗО, установленным на отдельные группы.

УЗО типа B и G в бытовых сетях не используются.

Электронные УЗО

В последнее время получили распространения электронные УЗО. Кротко замечу, что данный тип УЗО требует отдельного электропитания и по практике мене надежен, чем электромеханический аппарат, из-за выхода из строя электронной схемы.

Электробезопасность в ванной: как правильно выбрать УЗО, розетки и выключатели

В ванной часто устанавливают стиральную машину, электрический полотенцесушитель и водонагреватель. Нередко многие владельцы квартир еще и монтируют в комнате систему электроподогрева пола, приобретают гидромассажные ванны и душевые панели, а иногда даже специальные аудио- и видеосистемы.

Маломощные приборы (например, осветительные), в принципе, можно подключить через понижающий трансформатор, но бытовую технику на практике всегда запитывают от сети с напряжением 220 В. Такое оборудование представляет потенциальную опасность, особенно во время водных процедур, когда в помещении резко повышается влажность, образуется конденсат, а на розетки и выключатели могут попасть брызги воды.

Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, включая и удар током, и короткое замыкание, способное привести к пожару, в ванную комнату следует проложить отдельную, обязательно заземлённую электрическую линию.

Автоматы и УЗО

Цепь необходимо защитить. Во-первых, автоматическим выключателем (АВ, или автомат), а во-вторых, устройством защитного отключения (УЗО). УЗО управляется дифференциальным (остаточным) током, то есть срабатывает при утечке и тем самым помогает защитить квартиру и ее жителей.

Вариант с разделительным трансформатором сегодня применяется редко, так как современные УЗО обеспечивают эффективную защиту от удара током

Номинальный ток автоматического выключателя и ток срабатывания УЗО выбирают, исходя из мощности приборов. Например, цепь, питающую стиральную машину мощностью до 1,5–2 кВт, оснащают автоматом 10 А и УЗО с номинальным током не менее 10 мА. Однако ни при каких условиях ток срабатывания УЗО не должен превышать 30 мА.

Вместо двух устройств можно установить одно комбинированное — УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат).

Как правильно выбрать УЗО и дифференциальный автомат

При выборе УЗО или дифференциального автомата обратите внимание на его тип. Для защиты розетки, к которой планируется подключение стиральной машины или иной установки с инверторным двигателем, а также любого оборудования с электронным блоком питания, необходимо применять УЗО типа А по ГОСТ Р 60755-2012. Только такие устройства реагируют на пульсирующий постоянный ток утечки, который может возникнуть в цепях с работающей современной бытовой техникой, ноутбуком и телевизором.

При выборе обращайте внимание на проверенные бренды, такие как Schneider Electric. В ассортименте марки представлены качественные УЗО и дифференциальные автоматы типа А — в сериях модульных устройств Acti 9 и Easy 9.

Розетки и выключатели с защитой

Другим важным аспектом электробезопасности в ванной комнате является применение розеток и выключателей, имеющих необходимую степень защиты от воды (IP).

Минимальное требование к электроустановочным изделиям — степень IP44 (допускается попадание водяных брызг), рекомендуемое — IP 55 (допускается попадание струй воды).

Стопроцентную безопасность обеспечат устройства с высокой степенью влагозащиты. Например, розетки и выключатели Mureva Styl (Schneider Electric), которые оснащены подпружиненными шторками, уплотнителями и особым расположением крепежа. В серии представлены как встраиваемые, так и накладные устройства.

Розетки серии Mureva Styl (Schneider Electric) обладают степенью защиты от влаги IP 55 и оптимально подходят для установки в ванной комнате

Где установить розетки

Согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013, розетки с напряжением 220 В допускается устанавливать не ближе 60 см по горизонтали от купели (душевого поддона) и зоны, расположенной непосредственно над сантехническим оборудованием.

Установка УЗО и дифавтомата в ванную комнату

В ванной комнате обязательно наличие электрического освещения, нередко в ванной производится установка различных электроприборов и оборудования. Это могут быть водонагреватели, стиральные машины, полотенцесушители, джакузи. Кроме того, в ванной часто пользуются феном и бритвой. Установка УЗО позволяет обезопасить каждого, кто заходит в ванну, от удара током. Вместо УЗО иногда ставят дифавтоматы, которые так же могут защитить от утечек тока и пробоев электричества.

Опасная зона

С точки зрения электробезопасности, ванная комната является помещением с повышенной степенью ответственности. Обусловлено это высокой влажность воздуха и возможностью неконтролируемого разбрызгивания воды.

Помещение для ванной комнаты условно делится на зоны. Существуют требования по монтажу электроустановочных приборов и освещения по зонам, а также требования к их конструкции по водозащищенности:

• в зоне 0, непосредственно в ванне или душевом поддоне, допускается использование устройств напряжением не более 12 В, с наивысшей степенью защиты от влаги;
• в зоне 1 разрешается устанавливать водонагреватели, защищенные от струй воды под малым давлением со всех сторон;
• в зоне 2, в пределах 0,6 м от края ванны или душевого поддона, допускается установка светильников со степенью защищенности, позволяющей использовать их при наличии капель и брызг;
• в зоне 3, на расстоянии более 0,6 м от ванны, раковины или поддона, уже допускается установка розеток сети 220 В, защищенных от капель и брызг.

По причине того, что в ванной существует повышенная опасность поражения электричеством, требования к применению защитных устройств довольно высоки.

Все электрические приборы должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) или дифференциальными автоматами, в отличие от других помещений, где защиту можно организовать, применяя автоматические выключатели необходимого номинала.

Назначение УЗО и дифавтоматов

Чтобы понять, почему именно УЗО или дифавтоматы необходимо использовать для защиты цепей ванной комнаты, необходимо знать их принцип работы и задачи, которые они призваны выполнять.

УЗО или дифавтомат, в отличие от автоматического выключателя, работает по току утечки, который возникает при нарушении внешней изоляции проводника или при возникновении проводимости материалов, которые по своим свойствам являются диэлектриками.

Как диэлектрик может проводить электричество? Такое случается, если, например, поверхность материала увлажнена или материал пористой структуры напитан влагой. А эти состояния, как раз и характерны для предметов, находящихся в ванной комнате.

Автоматические выключатели будут срабатывать только при замыкании между фазой и нулем, то есть, когда, например, вода попала в электроприбор или розетку и закоротила оба проводника. Однако для организма человека гораздо опаснее тот случай, когда возникает разность потенциалов между фазой и «землей».

Такое может случиться при пробое фазного контакта на корпус прибора, что может быть следствием проникновения воды внутрь корпуса. До момента касания корпуса человеком напряжение не возникнет. И автомат и УЗО останутся включенными.

Но при касании возникнет напряжение, и вероятность его появления увеличивается из-за того, что пол или стены в ванной комнате тоже могут быть увлажнены, что увеличивает их проводимость.

Вот в этом случае автомат, в отличие от УЗО, останется включенным, потому что проходящий через организм ток, вряд ли превысит номинальный, при котором отключается автомат.

Какой номинал выбрать

Минимальным опасным значением тока для организма является 100 mA. УЗО или дифавтомат позволит отключить подачу электроэнергии при достижении тока утечки 30 mA, независимо от того, на какой номинальный ток рассчитано любое из этих устройств.

Указанное значение дифференциального тока – 30 mA, является минимальным в соответствии с требованиями ПУЭ (правил устройства электроустановок) для использования в жилых помещениях. Но для обеспечения большей безопасности, специалисты рекомендуют использовать УЗО для ванной комнаты с дифференциальным током 10 mA.

Дело в том, что человек, почувствовав действие электричества, может инстинктивно совершить неконтролируемые движения. При нахождении в ограниченном пространстве ванной комнаты, да еще на мокром скользком полу, это может привести к травмам. А при воздействии тока величиной 10 mA, реакция может быть менее интенсивной.

Подключение

При проектировании схемы электропроводки в ванной комнате, необходимо предусмотреть установку отдельного УЗО или дифавтомата на водонагреватель, если в конструкции этого прибора отсутствует дифференциальный выключатель.

Стиральную машину, электрический полотенцесушитель, кабель встроенного «теплого пола» допускается подключать к сети через розетки с заземляющим контактом, используя защитное устройство, общее для всей группы.

Прокладка проводки должна выполняться только скрытым способом. Заземление розеток и приборов должно обеспечить контакт с «землей» только для корпусов.

Нулевые проводники не должны быть соединены с заземляющим проводником, иначе УЗО или дифавтомат будет фиксировать ток утечки и выключаться при подключении нагрузки.

При правильном выборе УЗО и дифавтомата, при монтаже их в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, появляется возможность подключения различных дополнительных электроприборов и устройств, что сделает пребывание в ванной комнате не только безопасным, но и комфортным.

Ванная 10мА или 30мА.

Дело в ремонте дошло до щитка. Во время ремонта тянули много отдельных веток. Наприме, в ванной отдельные ветки на стиралку, сушилку, бойлер и две на ванную (гидро + аеро) + отдельная ветка на розетки в ванной. Отдельная ветка идет и на розетки в детскую и спальню.

Электрик предлагает ставить в качестве дифф автоматы (УЗО + автомат) 30мА.
В компании, где я собрался покупать автоматы говорят, что для ванной нужно ставить с током утечки 10мА.

Вопрос 1: так какие УЗО ставить в ванную и розетки в детской? 10мА или 30мА?

Советуют брать schneider. Но если брать 10мА, то у schneider есть только УЗО реле (без автомата) 10мА, а если УЗО + автомат, то есть только на 30мА. Получается, если брать schneider, то нужно будет 3 места в щите для каждой точки, где нужно УЗО на 10мА.

Вопрос 2: таки не бывает УЗО + автомат на 10ма? Или это у schneider нет? Если только у schneider, то что из нормального можно брать?

В основном нужны стандартные:

• обычные автоматы на 25А
• УЗО + автомат на 25А
• автоматы на 16А на свет (кстати, там нужно УЗО, если есть бра? Может же пробить на корпус?
• УЗО на 40А на варочную
• общий (не знаю насколько)
• что-то на духовку

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
таки не бывает УЗО + автомат на 10ма?

И то и другое есть у всех производителей, но если вас интересует все-таки диффавтомат, то у Legrand, по крайней мере, есть 10А 10мА и 16А 10мА.

• обычные автоматы на 25А
• УЗО + автомат на 25А
• автоматы на 16А

Судя по номиналам, вы собираетесь защищать кабели 3х4 и 3х2,5 соответственно. 3х2,5 не великовато сечение выбрали для освещения?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

avmal написал :
Судя по номиналам, вы собираетесь защищать кабели 3х4 и 3х2,5 соответственно. 3х2,5 не великовато сечение выбрали для освещения?

3×2.5 на розетки и 3х1.5 освещение.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
3×2.5 на розетки и 3х1.5 освещение.

Разумное решение. Только в вашем перечне номиналов автоматов не проскальзывает номинал 10А для защиты полуторки и десятиамперных выключателей. А номинал 16А для сечения 2,5 и розеток 16А правильно выбрали.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

avmal написал :
Разумное решение. Только в вашем перечне номиналов автоматов не проскальзывает номинал 10А для защиты полуторки и десятиамперных выключателей. А номинал 16А для сечения 2,5 и розеток 16А правильно выбрали.

Стоп — мне предлагают ставить 25А на розетки и 16А на освещение. Что я делаю не так?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
Что я делаю не так?

16А на розетки медь 3*2,5
10А на освещение медь 3*1,5

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sergey_sav написал :
16А на розетки медь 3*2,5
10А на освещение медь 3*1,5

Где об этом почитать в нормативных документах?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Можете почитать на этом форуме.
Причём с расчётными выкладками, которых в чистом виде в нормативах не найдёте.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv , ну рассудите сами — механизмы розеток рассчитаны до 16А, а электрик с 99,999% вероятностью будет подключать розетки шлейфом. Во избежание проблем нельзя давать нагрузку на группу розеток более 16А, т.е. следует ставить автомат защиты максимум 16А.

Норматив формально допускает автоматы до 25А, но тогда во избежание подгорания розеток их необходимо подключать "веером", "звездой" без шлейфов. А так практически никто не делает.

То же касается освещения — вы уверены, что у вас будет более 2,2 киловатт света? Нет? Тогда зачем завышать номинал защиты?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

evgenygrig написал :
ну рассудите сами — механизмы розеток рассчитаны до 16А, а электрик с 99,999% вероятностью будет подключать розетки шлейфом. Во избежание проблем нельзя давать нагрузку на группу розеток более 16А

т.е. если нормально делать проводку, (шлейфы не будут у менядома делаться) то 25А вполне нормально (с учетом того, что нужно помнить о нагрузке на резетку)? А если кабель в стене не один, а пучек, тогда 25А тоже остаётся или снижается ток?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
бывает УЗО + автомат на 10ма? Или это у schneider нет?

У Шнейдер Электрик диф. автоматы есть, возможно на заказ:
10А/10мА — 19304
16А/10мА — 19305

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

AlexsandrS написал :
. то 25А вполне нормально.

25А может быть нормально (предельно нормально) только для стационарно установленного оборудования, например для печки. И то под вопросом. Ибо в течении часа модульный автомат с номиналом 25А может держать перегруз в 25*1,45=36А, что превышает допустимый длительный ток для меди 3*2,5.
Помнить, какую можно включать нагрузку в розетку очень трудно, при наличии в доме тройников и удлинителей.
Зачем испытывать судьбу?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

AlexsandrS написал :
если нормально делать проводку , (шлейфы не будут у менядома делаться)

Так не делается и это противоречит

AlexsandrS написал :
то 25А вполне нормально (с учетом того, что нужно помнить о нагрузке на резетку )?

Нормально это АВ на 16А к нему несколько розеток, если нужно больше — ещё АВ 16А на свои розетки и т.д.

AlexsandrS написал :
А если кабель в стене не один, а пучек, тогда 25А тоже остаётся или снижается ток?

если кабель в стене не один, а пучек, ставите несколько АВ с учётом не более 2х проводов одного сечения в один АВ и как сказали выше освещение 10А, розетки 16А.

АВ 25А годится для подключения эл. плиты и могу дать 99%, что отключаться не будет поскольку одновременно ни кто не включает все конфорки+духовку на полную мощность.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv
Только вот заканчиваю ремонт — электрик доделывает мелочи. По совету с форума IXBT делал так:
одно УЗО на ванную комнату 10ма, одно на стиралку 30ма, и одно на все остальное (розетки + освещение) 30ма. Все делал на SCHNEIDERе — на 3х комнатную "хрущевку" забил по завязку 24-х местный щиток
Розеточная группа NYM 2*2,5 — свет ВВГп 3*1,5. Автоматы свет 10а, розетки 16а — и несколько прямых подключений (духовка, кондеры) по 16а.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

evgenygrig написал :
Норматив формально допускает автоматы до 25А, но тогда во избежание подгорания розеток их необходимо

С какой стати они будут перегорать, не может автомат защитить розетки от "перегорания"
Учите физику и мат. часть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

filvik написал :
не может автомат защитить розетки от "перегорания"

Автомат может ограничить ток в розеточной группе и, если вы имеете ввиду использование для защиты розеточной группы номинал автомата 25А, то возможный ток 36А может не понравиться не только розеточному механизму 16А, но и сечению 2,5 по меди.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

avmal написал :
Автомат может ограничить ток в розеточной группе

Но не может ограничить температуру в паре розетка-вилка, отсюда вывод не может автомат защитить розетки от "перегорания"

Автомат должен защищать провод.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

О! А для одескабель 3 на 2.5 в двойной изоляции (ШВВП по-моему) — где посмотреть максимальные токи и соответственно мощность?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Уж не его ли для стационарной проводки применять собрались.
Ба, а в профиль то не посмотрел.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sergey_sav написал :
Уж не его ли для стационарной проводки применять собрались?

Я не электрик и всех названий не помню. Скорее всего вместо ШВВП нужно было написать ВВГ. По виду 3 на 2.5 квадрата монолитные жилы. Каждая жила в изоляции и все вместе еще в одной.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
Скорее всего вместо ШВВП нужно было написать ВВГ. По виду 3 на 2.5 квадрата монолитные жилы.

Скорее ВВП-1, если Одескабель.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ок, а для 3 на 1.5 мм2 монолитные жилы и каждая жила в изоляции и все вместе еще в одной?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

19А
Не забудьте учесть всё вышесказанное.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2sergey_sav: подскажите, пожалуйста, где Вы берете данные по кабелям?
По поводу всего вышесказанного — поговорил уже с несколькими электриками, советуют для каждой ветки просчитать максимальную нагрузку и поставить автомат для этой нагрузки с небольшим запасом. Пока получается 16А на бытовые розетки и 10А на освещение. При этом УЗО реле ставить на 16А и 25А соответственно на тех линиях, где нужно УЗО.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
подскажите, пожалуйста, где Вы берете данные по кабелям?

Придумываю. а если не получается, то с помощью таблиц ПУЭ.

aliv написал :
Пока получается 16А на бытовые розетки и 10А на освещение.

Независимо от путей пришли к верному решению.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sergey_sav, да я понимаю, что с помощью таблиц ПУЭ — не нашел пока таблиц, носом ткните плиз где смотреть, чтобы не спрашивать каждый раз.

Спасибо Вам за ответы, посмотрите, пожалуйста, еще вот на такой вопрос от меня:

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Начиная с п. 1.3.10 и с табл. 1.3.4.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
не нашел пока таблиц, носом ткните плиз где смотреть, чтобы не спрашивать каждый раз.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Kamikaze: эти ссылки я видел. sergey_sav спрашивал, потому как цифры, которые он приводит отличаются от того, что в нормативных. Типа 25А и 27А. Потому и спрашивал откуда данные.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

aliv написал :
цифры, которые он приводит отличаются от того, что в нормативных

Что означают последние слова?
Прочитайте внимательно указанный пункт 1.3.10 примените т. 1.3.4.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

вроде изначально вопрос был про номинал УЗО

так вот 30мА — это ток при котором Вы (или Ваши близкие) с большой вероятностью останетесь живы.
т.е. не 100%. или Вы останетесь живы, а ребенок — это для примера — не останеться.

в ванной, где влажность и вода. 10мА это максимум.
почему ставят 30мА — вот пришел электрик, смотрит проводка старая, стиралка старая. ясно что ток утечки уже может быть около 7мА. электрику не надо чтобы потом Вы ему звонили и говорили что "все время отключается надо что-то делать". и проводку менять ему не надо — просто неохота. вот и ставят 30мА. конечно 30мА лучше чем ничего. вон в США одного чела раз 8ь ударили током пока он не сдох. он уже обуглился, а сердце все билось. звонили даже губернатору — типа не помиловать ли. давно это было. включили еще раз. так что конечно кому-то 30мА это без проблем (зависит и от организма и от эмоционального состояния и еще наверное от везения). а по-хорошему на ванную 10мА.
я себе так и поставил — хотя в нескольких конторах говорили. да Вы что 10мА. а у нас ВСЕ берут 30мА и хорошо. это им хорошо продавать

• свет 3х1,5 автоматы на 6А (а зачем там больше?)
• розетки 3х2,5 автоаты на 16А (а больше и нельзя)
• отдельную ветку на варочную плиту 3х6 автомат 32А

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2Reg: проводку я менял ВСЮ! Полностью. В ванную идет 6 отдельных линий, каждая 3 на 2.5. Техника куплена ВСЯ с нуля — новая. Поэтому и хочу разобраться почему не ставить то, что НУЖНО по нормативам.

А в магазинах — да, смотрят, как на идиота, при просьбе проверить наличие УЗО с 10мА, да еще и типа А, а не АС. Кстати, а как по качеству в сравнении автоматы и УЗО Siemens, ABL и Schneider Electric? Можно еще взять АВВ или Legrand, но по форуму вроде первая тройка лучше.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

мы при производстве изделий ставим Шнайдер везде — производим пром.автоматику.
а вот у себя на территории — ДекРафт ИЕК и пр. — тупо работают — какая разинца какой автомат на гаражные ворота.
просто на ванную важно брандовый производитель (если есть финансовая возможность). т.к. не дай Бог там замкнет та же стиралка на Вас цепь — нужно чтобы сработало без сомнений.
а выбирать из Шнайдер, Сименс, АВВ и Легранд (АВL я не в курсле что такое)
нужно по принципу — брать не на "рынке", а у оф.представителя — чтобы не подделка
ну и ставить нужно 10мА на ванную, 30мА на розетки
брательник в Москве делал ремонт в квартире — глобальный
ему електрику развели — УЗО на каждый провод Легранд. ну дорого, у Америкосов вроде как вообще на каждую розетку УЗО и счастливы.
я в Новосибе УЗО типа А вообще не нашел, поставил АС — компромис конечно, но УЗО можно ведь и поменять потом. важно провода правильно сделать.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Reg написал :
так вот 30мА — это ток при котором Вы (или Ваши близкие) с большой вероятностью останетесь живы.
т.е. не 100%. или Вы останетесь живы, а ребенок — это для примера — не останеться.

Что-бы понятнее было см. прищепку.

• розетки 3х2,5 автоаты на 16А (а больше и нельзя)

Какая связь розетки с током АВ, по моему никакой.
Где это регламентировано? (по вашему высказыванию)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Как и обещал — добрался до фотоаппарата и электр. трансформатора OSRAM HTB. Я думаю по крайней мере качество монтажа говорит само за себя.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Reg написал :
так вот 30мА — это ток при котором Вы (или Ваши близкие) с большой вероятностью останетесь живы.
т.е. не 100%. или Вы останетесь живы, а ребенок — это для примера — не останеться.
в ванной, где влажность и вода. 10мА это максимум.

УЗО не ограничивает ток. Во влажной ванной, на мокром полу, взявшись мокрой рукой за фазу, ток через тело вполне может достигать и 300 мА. И ток никак не будет зависить от номинала УЗО.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

filvik написал :
Что-бы понятнее было см. прищепку.

Прищепка немного не в тему. Т.к. сработавшее УЗО обесточивает линию и говорить о токе отпускания в этом случае бессмысленно. Ну нету его вообще.

УЗО никак не ограничивает ток, протекающий через тело человека, коснувшегося провода под напряжением. Ток будет ограничет только общим сопротивлением линии, включая сопротивление человека. И значение такого тока будет значительно больше 30 мА. От номинала УЗО зависит только время протекания тока по человеку. УЗО 10 мА начнет процесс отключения когда фронт тока достигнет значения 10 мА, УЗО 30 мА — соответственно, при достижении 30 мА. И далее во время всего процесса отключения ток будет действовать независимо от номинала УЗО. Следовательно, различие номинала УЗО обеспечит только разницу в несколько мкс воздействия тока.

Реально УЗО 10мА предпочтительнее УЗО 30 мА в случае протекания по телу тока в диапазоне 10 — 30 мА. Что возможно при возникновении пробоя на незаземленный (незануленный) корпус электрического прибора через подтертую изоляцию, обеспечивающую суммарное сопротивление линии L-сопротивление пробоя-человек-земля/N порядка 7 — 20 кОм. Вероятность такого события ненулевая, но значительно меньше вероятности прямого контакта человека с фазой, в том числе и из-за "непосредственного" пробоя на корпус.

Значительно бОльшую безопасность обеспечит правильно организованное заземление (зануление). Впрочем Kamikaze об этом уже не раз писал.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Gru написал :
Значительно бОльшую безопасность обеспечит правильно организованное заземление (зануление).

Вот, кстати, это после покупки автоматов и электрофурнитуры — первый вопрос, который меня сильно беспокоит. Нужно читать как правильно все сделать. Опять же — дайте, пожалуйста, ссылок.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2aliv
Просто, ясно, доходчиво, грамотно

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Gru написал :
Т.к. сработавшее УЗО обесточивает линию и говорить о токе отпускания в этом случае бессмысленно.

Вы знаете какой будет ток через тело человека,
просветите если не сложно, от каких факторов это зависит и как посчитать этот ток.

А что есть, если не хватило для сработки УЗО.

Gru написал :
протекающий через тело человека, коснувшегося провода под напряжением. Ток будет ограничет только общим сопротивлением линии, включая сопротивление человека.

Что-то не согласуется с Вашими предыдущими высказываниями,
Вы определитесь?

Gru написал :
Реально УЗО 10мА предпочтительнее УЗО 30 мА в случае протекания по телу тока в диапазоне 10 — 30 мА.

Начали с одного, а закончили?
Выходит, то что в прищепке верно на все 100%.
Тогда смысл Вашей писанины?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2filvik Какой будет ток через тело конкретного человека я, естественно, не знаю. Знаю только что при анализе опасности поражения электрическим током значение сопротивления тела принимают

1 кОм для частоты 50Гц. Далее ток расчитать нетрудно. И его вполне хватит для срабатывания как УЗО 10 мА так и УЗО 30 мА.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Gru написал :
Какой будет ток через тело конкретного человека я, естественно, не знаю.

В прищепке была какая-никакая но статистика.(Важно для потребителя).

Gru написал :
при анализе опасности поражения электрическим током значение сопротивления тела принимают

1 кОм для частоты 50Гц

А это только анализ (важно для изготовителя), а как Вы сами понимаете у них разные интересы, у потребителя и изготовителя.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вчера был в магазинах. 30ма минимум. ничего на 10ма нет в продаже наверное прийдётся ставить дифы на 30ма в ванную.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

AlexsandrS
я когда искал в магазинах 10мА — тоже напрасно тратил время. Позвоните в представительства крупных производителей в вашем районе (SCHNEIDER, ABB и тд) — и закажите через их местный филиал. В рознице такое практически не держат — а все потому что большинство продавцов даже не пытаются вникать в детали.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

судя по тому, что с магазина не перезванивают, на складах у поставщиков нет 10ма. посмотрим, может ещё найдут.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

а у меня на Шнайдер бабосов не хватило
поэтому все поставил ДЕК и автоматы и разрядник (защита от перенапряжений) и УЗО
УЗО

600руб
на 10мА УЗО тоже нигде не было, но "под заказ" 3и недели после оплаты привезли — 1шт.
через полгодика наверное будут бабосы — поменяю на шнайдер
у производителей есть 10мА, просто тупые электрики в своем деле вообще не разбираются.
вообще это проблема в стране — во что повнимательнее не посмотри — люди про которых думаешь, что они в этом разбираются (ну раз деньги этим зарабатывают) часто не знают и не делают элементарных вещей.
и УЗО тут самый мягкий вариант.
у нас на предприятии несколько зданий. все в частной собственности. последние 4е года вкладываются сумашедшие деньги в ремонт. т.к. досталось все в аварийном состоянии. ни на чем не экономят. т.е. и крышу и водопровод и всю электрику и ворота и заборы и двери-окна поменяли, внутренний ремонт и т.д. и т.п.
тут я начал делать свой щиток. ну там много вопросов возникает мелких, когда делаешь первый раз. проще всего открыть щиток на работе (новый, в шкафчике АВВ. ) смотрю — провод заземления намотан на клемму железного щитка и не закручен, в одну клемму автомата приходит жила 6мм*2 и 1,5мм*2 и т.д. и т.п. а ведь это делали люди которые получили много денег за работу. и не чурбаны, а русские с высшим образованием на лице, приезжали на нормальных авто на работу. профи — бл"ть.
или еще пример — нужен был мне диск штамповка R13 — ну казалось бы все просто.
спрашиваю на шиномонтажке — есть — да есть — посмотрел, а вылет говорю какой?
на меня смотрели как на лунатика — "это ж штамповка — у нее вылета не бывает, вот литье да, написано вот вылет 45, а у штамповки вылета не бывает"
когда я померил рулеткой вылет — они просто офигели совсем.
а ведь зарабатывают этим делом.
и думаю список ситуаций когда "профи" на самом деле тупое быдло — бесконечен.
поэтому часто вопрос — сделать самому или заплатить — это не вопрос денег, а проблема что за деньги тебе не сделают нормально (про хорошо я молчу просто)