связь АКПП 096 и дроссельной заслонки вопрос
Как связана дроссельная заслонка и АКПП 096, покурил схемы но связи не нашел?! Мне бы схемку связи между ними.
Догадываюсь, что по ДЗ АКПП определяет, что делать и куда бежать, возможно и кик-даун на нее заведен.
На заслонке два разьема, один 3-х контактный (на ЭБУ) и один 4-х контактный, скорее всего АКПП.
Не так давно чистил ДЗ и снимал разьемы, после установки, 2 дня отсутствовали рывки между 3-й и 4-й, потом плавно появились.
Пинки акпп из за дроссельной заслонки тойота
Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.
1. Опоры двигателя и коробки передач
Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.
Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.
2. Уровень масла
3. Перегрев
Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.
На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.
На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.
4. Датчики двигателя
Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.
Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).
5. Блок управления
Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.
Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его память обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.
6. Жгут внутренней проводки
Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.
7. Соленоиды
Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.
Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.
Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.
8. Гидроблок
Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.
Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.
Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.
9. Плата мехатрона
Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.
10. Механическая часть
Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.
На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.
На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.
К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.
Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.
Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.
А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.
При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.
1G-FE BEAMS пинается автомат после замены дроссельной заслонки
А своими словами вкратце можно? Гуглить я сам умею, хотелось бы услышать более простой ответ, чем курение проблем субару, мазд и прочих автор.
Покурил поиск. В итоге нашел то что искал. Именно как у меня симптоматика, разве что не пытается заглохнуть на перекрестках
скопипащу все целиком, да простит меня автор
Итак, имеем MARK II, 1G-FE Beams со следующими симптомами:
1. Начала загораться лампочка «CHECK ENGINE” при стоянке на светофорах при трогании с места, с последующим провалом при разгоне.
2. Время от времени при включении автомата в положение Drive подпрыгивал двигатель и чувствовался сильный толчок, как будто оторвана подушка двигателя, при этом переставал работать кикдаун и передачи переключались рывками.
3. Стали время от времени плавать обороты ХХ
4. Двигатель стал глохнуть на перекрестках.
у нас симптомы 1,2,3. Чек загорается и начинает пинаться коробка, удар при включении пиндец какой бывает или при переключении. Кикдаун пропадает. Обороты плавают холостого хода.
Причем все 4 симптома жили как-бы независимо друг от друга, т.е. если наблюдался один, не обязательно наблюдался другой. Сильно напрягал 2й пункт, но он проявлялся в течение 3х месяцев всего несколько раз, за исключение последней недели. Хотя первые 3 симптома начали проявляться примерно в одно время, но с разными интервалами, последней каплей стал глохнущий двигатель.
Код ошибки «CHECK ENGINE” показал №41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
После изучения форумов и советов специалистов пришел к следующим выводам:
1. Похожих симптомов не у кого нет, если есть, то частично, хотя может плохо искал
2. Просто поехать и купить и поменять ДПДЗ – не вариант в наличии только в Реакторе в единственном числе.
3. Нужно первым делом почистить блок дроссельной заслонки и клапан ХХ.
Итак, погода благоволила, понеслось, дальше все по инструкции:
Вооружившись Карбклинером, герметиком и новой прокладкой КХХ готовим инструмент:
1. Шуруповерт с удлинителем и головкой на 10 для быстрого снятия и установки воздушного фильтра (с шуруповертом 1-2 минуты, без минут 5-10)
2. 2 ключа на 14 для тросика газа
3. Трубчатый ключ на 12 для гаек и болтов БДЗ
4. Крестовая отвертка для КХХ
5. Пассатижи для хомутов трубок ОЖ
Все снимаем, промываем очистителем, особое внимание к КХХ, его тоже промываем, смазываем каплей моторного масла подшипник, меняем прокладку, собираем не забыв посадить шланги ОЖ на герметик.
Итак результат: ДБЗ чистый, все симптомы остались без изменений и более того еще и усугубились. Делаю вывод что придется все-таки заняться ДПДЗ . Из мурзилки:
Измеряю закрытое положение ДЗ 0.4-1.6 кОм, открытое 2.6-3.8 кОм. Вроде все в норме, проигравшись заслонкой вижу нестабильное сопротивление в закрытом положении, при резком захлопывании ДЗ сопротивление несколько раз уходило в бесконечность. Понимаю, что если его менять, то терять уже нечего, решено не разбирать, печальный опыт разбора датчика ПДЗ видел на фотографиях, хорошенько промываю Карбклинером две дырки под датчиком очень хорошо уж туда вошла трубка, грязи не много, но есть. После этой процедуры, сопротивление датчика стало стабильным по 0.45 и 2.6 кОм в крайних положениях заслонки и равномерным изменением при плавном открытии и закрытии. При желании можно промыть без снятия, главное знать что и где искать. После сборки все пришло в норму, ни один из симптомов не проявляется.
Причиной написания данного отчета стало то, что нигде, в том числе в мурзилке нет ничего про промывку ДПДЗ , хотя отверстия на нем видимо предназначены именно для этого, зато полно рекомендаций по регулировке этого датчика на уровне шаманства.
Надеюсь что отчет поможет избежать моих ошибок быстро устранить неисправность с похожими симптомами.
P\S Если кто знает другое назначение этих отверстий, поделитесь знанием.
Миниатюры
Понятно. Это трос выбора диапазона движения. На пинки при движении он влияния не оказывает. А вот тот факт, что дроссельный трос переставили со старой коробки даёт повод задуматься о его (троса) полной исправности.
за селектором, за белой фишкой с обкусанными проводами входит в АКПП
если нет пинков при переключении с 1 на 2, и с 3 на 4, то я считаю что дело не в бронепроводах. Как вариант проинспектировать разъем селектора на предмет отгнившего провода можно.
А этот трос за что отвечает? На фото трос присутствует(дроссельный)
не спорю, идет к дросселю, называется тросик кикдауна
а в полностью электронных акпп этот тросик отсутствует
угол открытия дроссельной заслонки читается с датчика положения дроссельной заслонкой, на этой модели АКПП это реализовано тросиком
Так этот трос и отвечает за момент переключения АКПП на низшую передачу в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, и по каталогам экзиста бьется под названием тросик кикдауна
Этот трос отвечает за изменение магистрального (линейного) давления. За момент переключения отвечает только компьютер.
А то что бьётся в экзисте и под каким названием. это уже проблема кривых переводчиков ))))
В первую очередь зажигание, если не помогло, только тогда блок управления. Мне помогло после ремонта системы зажигания . По моему по затратам это самый оптимальный вариант.
В первую очередь зажигание, если не помогло, только тогда блок управления. Мне помогло после ремонта системы зажигания . По моему по затратам это самый оптимальный вариант.
Поясняю: Загоняешь машину в СТО (или к мастеру которому ты доверяешь) делаешь диагностику автомобиля при помощи спец сканера , по результатам диагностики исправляешь недостатки в системе топливоснабжения и системе зажигания. Диагностика кстати косяков блока управления не покажет. Далее если проблема не исчезла меняешь БУ на заведомо исправный (если такой есть ) или покупаешь на свой страх и риск контрактный БУ и переставляешь. При этом на разъёмах чистишь контакты. Свой блок можно отдать спецам на пропайку (поможет или нет хз). Если проблема не исчезла только тогда обращаться к ремонтёрам АКПП.
Вопрос.
1. Что может быть
2. Из-за повышенного уровня atf могли ли подгореть фрикционы.
3.Или дело таиться где то в электрике.
4.Или всеже полноя смена atf решит проблему.
также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.
частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.
У меня таже проблема. уровень жижи в коробке поймать очень сложно. На холодную уровень ниже cold, а на горячую выше hot. Толчёк с 2й на 3ю наблюдаю, иногда бывает с 2й на 1ю. Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную. При морзе в -12 из коробки доносятся звуки стиральной машины, по мере прогрева уходят.
Если найдешь решение проблемы сообщи.
также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.
частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.
также поменять фильтр в АКПП. если это не поможет готовься к замене.
частично менять смысла нету, я два раза менял он овсе равно темное было.
У меня таже проблема. уровень жижи в коробке поймать очень сложно. На холодную уровень ниже cold, а на горячую выше hot. Толчёк с 2й на 3ю наблюдаю, иногда бывает с 2й на 1ю. Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную. При морзе в -12 из коробки доносятся звуки стиральной машины, по мере прогрева уходят.
Если найдешь решение проблемы сообщи.
расскажи как ты регулировал датчик положения дроссельной заслонки. там же совсем ход маленький если шурупы ослабить.Или я что-то не догоняю.
PS Может стоит еще MAF почистить. Тоже сильно влияет на поведение движка и коробки.
Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную.
Эфект очень сильно зависит от настройки датчика положения дросельной заслонки. Я поймал положение при котором толчки проявляются только на холодную.
Скажи, а как это объяснить? При чем тут дроссельная заслонка? Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 — 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.
Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 — 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.
Насколько я понимаю, любая реакция коробки, есть ответ на подаваемые на нее сигналы. Т.е., коробка переключается с первой на вторую предачу только при подаче на нее соответствующего сигнала. При переключении обратно — некоего другого сигнала. В исправном состоянии передачи переключаются без толчка, при этом на коробку подается определенный сигнал. Исходя из выше написанных рассуждений про датчик дросселя, можно подумать, что при не соответствующей его настройке на коробку подается поочередно несколько сигналов, заставляя ее за 1 сек переключиться пару раз туда-сюда, отчего и получается толчок. Что-то сомнительным мне представляется, что толчки получаются из-за проблем в управлении коробкой. Я думаю, что толчки, есть результат механических проблем в самой коробке.
P.S.: в управлении АКПП и функционировании АКПП никогда не разбирался. Это просто взгляд со стороны
Ну максимально точно на этот вопрос может ответить только официально прокаченный тойотой спец. Я могу только рассуждать логически. При неправильных показаниях датчика дроселя, проц не может точно понять динамику переходных процессов и сопоставить величину нажатия на педаль газа, скорость, и нагрузку на двигатель. Соответственно переключения коробки в динамике происходят не согласованно. Вся эта система саморегулируется и после 10 — 30 км ситуация слегка улучшается и толчки становятся слабее или временно пропадают.
XC70 I Бензин Пинки и рывки АКПП из-за дроссельной заслонки
Добрый день . небольшое вступление.
Имею вольво хс 70 3.2 2008 года. проехал на ней более 180ткм.. При наличии денег вваливал в машину не жалея (полицейская подвеска , замена всего и вся покругу по первому требованию и намеку мастеров СТО) не жалея и посему бездумно.
Гдето год назад поджало по финансам и денег на обслуживание поубавилось прилично , а по сути не стало совсем.. бензин 92, летом зимняя резина , вобщем денег нет.
Осенью пришлось аж откатать на одном масле 30ткм..
В принципе ничего криминального не произошло, за исключением того что маслоуловитель \ маслоотделитель начал издавать характерный вой на холостых оборотах и загорелась "мясорубка" на приборке ( ошибка слишком богатая смесь, опять же данная ошибка может быть вызвана темже малоуловителем) , на данных двигателях он меняется раз в 100ткм ( одну замену я уже производил на 110ткм) откатал с этим воем и ошибкой гдето 3000-4000 км, поколпался в инете нашел мембрану за 1200рэ от ВАНОС БМВ .. заменил свист пропал ошибка тоже.
затем полетел верхний реактивный кронштейн двигателя (она же опора) в сервисе сказали что оригинал + замена 4500 деталь 1500-2000 замена. в итоге взял не оригинал за 1600(фебест) и заменил за 500рэ (там реально 2 болта открутить закрутить) и вот после этого началась свистапляска как я думал с коробкой.
Теперь о том что началось.. напомню машину я вылизывал все время. масло в трансмиссии менял через 30-50 ткм. радиаторы мыл и делал диагностику периодически в гонках не участвовал по полям лесам не ездил..
Вобщем начали появляться очень ощутимые толчки рывки при переключении акпп в диапазоне 1-2 2-3 как вверх так и вниз. толчки непостоянные когда есть когда нет сила ударов также различная. очень ощутимо проявлялось в пробке..
Ну думаю все приплыли ..начинает сыпаться АКПП масло менял 30ткм назад зима на улице -20 вроде не должна перегреваться. вобщем решил пока ездить, пинаться она стала все активнее и активнее.. вскоре на приборке выползла опять мясорубка (по богатой смеси) ну думаю может мембрана фиговая (посмотрел вроде все нормаль) скинул клеммы аккумулятора (думаю может что заглючило пусть обнулиться) пропала ошибка по богатой смеси.
После этого пинки стали поменьше, так откатал еще 7000км. но недавно начало все это прогрессировать, в работе трансмиссии появился эффект похожий на пробуксовку сцепления жмешь педаль а машина как бы думает а потом идет пинок под зад, отпускаешь педаль газа происходит клевок вперед и переключаеться скорость с ощутимым толчком..
Поначалу грешил на оригинальный кронштейн (так как он кое где почему то называется кронштейн АКПП, затем подумал может подходит нижняя опора, только собрался ехать смотреть как вспомнил старую шутку с форд фокус клуба что если с машиной что то нетак это дросельная заслонка , был владельцем нового фокуса в 2007 году. так там есть такая вещь как рециркуляция выхлопных газов, из за евронорм часть картерных газов идет прямо в дросельную заслонку по патрубку , естественно засираеться она крайне быстро чистил я ее сам раз в 20ткм и гари на ней было ужас.. но так как машины были новыми то пока народ допер что огромное количество глюков происходит именно из-за неправильной и ограниченной подачи воздуха..было выкинуто огромное кол-во времени и денег.
Вобщем решил я посмотреть дросель на предмет чистоты (ведь у нас системы рециркуляции нет и пачкать его собственно говоря нечему) ,за 220т пробега смотрел я его раза 2, 1 когда менял маслоуловитель первый раз и второй когда менял микросхему генератора , оба раза осмотр был без снимания просто на глазок..
Вобщем сегодня поехал в народный гараж МЕГА ))) снял достаточно быстро и вуаля..
так он выглядит сверху и изнутри
Вобщем почистил его (на просвет в закрытом положении зазора нет вообще все в саже)
причем сажа какая то заковывавшаяся еле отодрал..
По итогам все пинки исчезли как класс нашел самую жирную пробку в москве в субботу и отстоял в ней 2 часа..
ни намека на рывки и пинки машинка шелестит.
Уже и забыл как она плавно может ездить ..
Заметно выросла тяга двигателя ..
Подитог следующий неспешить все валить на неисправность АКПП даже если по первичным признакам все указывает на АКПП.. Нашел в сети ссылку на технический сайт AISIN где указанно , что за алгоритм работы АКПП отвечает в том числе.. узел дроссельной заслонки. О КАК. а по всем признакам и описаниям в интернете все сводилось к ремонту АКПП..
Как мне говорили . достаточно ее один раз вскрыть и все дальше нормальной работы от нее не ждать ..и думаю не столько это связано с ненадежностью и сложностью кпп , сколько с "коммерсантами" из СТО которым просто необходимо чтобы к ним периодически приезжали (кушать надо всем)
PS. на 3.2 дросель находиться в такой жо!!е , что открутить его проблема . и закрутить тоже . в процессе свернул TORX пазик на одном винте, а второй потерял (как в анекдоте) заказал 2 новых по 100рэ за штучку ))) пока езжу с 2 закрученными..
Всем удачи !! надеюсь данное описание кому нибудь поможет.. ведь зачастую сложные вопросы скрыты в простом решении..
Как дроссель влияет на акпп
Сейчас был в сервисе на диагностике АКПП.
Приговор ошибка связи АКПП с выключателем дроссельной заслонки. Причем в мозгах мотора этой ошибки нет. И как сказал мастер, коробка берет эту ошибку из мозгов мотора как раз. То есть на лицо обычный неконтакт. Эту ошибку мне уже стирали один раз. И вот она снова появилась. На схеме не смог найти этот провод Знающие ткните пальцем куда смотреть и что звонить.
Еще приговорили регулятор давления 11500 + 3500 работа
vladd, да, наверное его.
У меня все передачи и вверх и вниз дергают одинаково. Сказали — что похоже на него по симптомам, а диагностике он не подлежит.
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Посмотрел как переводится дроссель.
Кажется у меня вот здесь косяк. А я думал, что это концевик какой-то.
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
vladd, в том то и дело, что в мозгах двигла к датчику вопросов нет.
А вот в мозгах коробки появляется эта ошибка. Кстати может мне конечно показалось, но после того как ошибку стерли пинать стала в разы меньше.
А поповоду износа. согласен. но масло чистое, пахнет маслом, уровень держится. ХЗ короче. 😐
Если был бы износ уже сильный, коробка Мне кажеться тупо бы буксовала. или ваще наелась уже. Я уже год езжу с пинающейся коробкой. вопросов к четкости переключения нет. переключает всё вовремя, как надо, ничего не буксует. когда весь гидроблок промыли, включая этот регулятор давления. стало лучше. недельку поездил, опять потихоньку пришло в тоже состояние. так что Я думаю что дело всё таки в нём. надо заказывать. лишним точно не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
и когда поддон снимут, надо посмотреть на магниты которые там прилеплены. если там стружки килограм, то тогда можно говорить о бешеном износе. У Меня там ее почти не было ваще. так что Я думаю грешить на фриционы рановато.
именно про неконтакт и утверждал диагност. 😐
Добавлено спустя 1 час 55 минут 32 секунды:
блин, ща на обед ездил. спидометр то работает то не работает, машина то дергает, то не дергает. причем от спидометра не зависит. есть там какой-нить больной разъем, куда в первую очередь лезть надо? 😐
На М30 с АКПП датчик положения дроссельной заслонки состоит как бы из двух частей: 1) "полностью закрыто"/"полностью открыто" — используется мотроником: 2) потенциометр — для АКПП.
На машинах с МКПП датчик проще, в нем есть только первая часть.
Т.е. с АКПП там как бы 2 датчика в одном корпусе. Первый у тебя работает, а потенциометр похоже глючит.
пока искал разъемы — разобрал нафиг все. кроме торпедо. =)))
Все прозванивается. И питание и потенциометр. Никаких даже маленьких местных сопротивлений. И никакого колхоза.